Подготовка к восхождению. Гора Белуха (4506 м) и Табын-Богдо-Ола (4082 м): маршруты, рекомендации.
Восхождение на Белуху по «классическому маршруту» через перевал Делоне не относится к технически сложным. В классификаторе альпинистов – этому маршруту присвоена категория 3А. Для начинающих и новичков поход на Белуху – довольно серьезное испытание. Маршрут на Белуху имеет два ключевых участка: перевалы Делоне (3400 м) и Белухинский (4200 м), которые требуют от участников владения определенными техническими навыками – умение осуществлять страховку и самостраховку, передвигаться по перильной веревке, передвигаться «на два такта». Пусть Вас не пугают спецтермины. Во время переходов и специальных занятий мы поможем Вам приобрести, необходимый минимум навыков для успешного восхождения на Белуху. Вместе с тем, успех, продолжающегося несколько дней, восхождения в значительной степени зависит от погоды. Следует прислушиваться к мнению гидов относительно погодных условий. Для неопытного глаза, порой, едва различимы признаки приближающейся многодневной штормовой погоды (см. фото справа). Восхождение на Табын-Богдо-Ола (4082 м) не требует от участников серьезной технической подготовки. Требуемый минимум: передвижение в связках, страховка и самостраховка.
Акклиматизация в горной местности
Для восхождения на Белуху (4506 м) требуется акклиматизация. Лучшим вариантом для этого служит треккинг к подножию Белухи через перевал Каратюрек (3080 м). Приветствуется предварительная акклиматизация. Например, периодические, в течение года, выезды в горы и пребывание на высотах от 1800 до 4000 метров. Для физической подготовк и рекомендуем: бег, беговые лыжи, велосипед, плавание, многочасовые прогулки (можно с лыжными палками), йога. Для акклиматизации и физической подготовки хороши горные лыжи и сноуборд, но только в сочетании с аэробными нагрузками. Например, ски-туры. В повседневной жизни, избегайте пользоваться лифтом. Помните, ходьба по лестнице – один из лучших способов подготовки к восхождениям. Для технической подготовки рекомендуем посещать занятия по скалолазанию и ледолазанию (секции существуют, практически во всех крупных городах). Там, Вы сможете получить общие представления о страховке и самостраховке, а также приобрести некоторые навыки использования личного альпинистского снаряжения и техники передвижения по скальным и ледово-снежным участкам. Прекрасно, если у Вас есть опыт восхождений. Например, на Кавказе. Однако следует помнить – в каждой горной стране существуют свои особенности и каждая вершина так же имеет свои индивидуальные особенности. Поэтому, восхождение на Эльбрус (5642 м), не всегда можно приравнивать к восхождению на Белуху (4506 м). Предостерегаем Вас от довольно распространенного снобизма, который мешает, порой реально оценить собственные силы и возможности. Никакого «шапкозакидательства»!
Снаряжение для восхождений
Мы предоставляем Вам только качественное снаряжение от лучших отечественных и мировых производителей. Это, безусловно, повышает уровень безопасности и увеличивает шансы на успех! Бивачное снаряжение: Спальные мешки Баск PACIFIC -30C, Баск MILD -20, палатки 2-х местные Баск SHARK FIN FLAP, Баск Reach 2, коврик теплоизолирующий, бивачная мебель (столы, стулья), костровой комплект, посуда. Групповое альпинистское снаряжение: газ, газовые горелки, посуда для газовых горелок, веревки, буры, крючья. Комплект личного альпинистского снаряжения:
каска Kong MAGIC-997.001.w;
подвесная система (обвязка) Beal AERO MOUNTAIN;
ледоруб Simond OCELOT HYPER LIGHT;
кошки Simond MAKALU LANIERES или Simond MAKALU MIXTE;
жумар Kong LIFT-896.R03.D;
восьмерка Kong «8» CLASSIC;
набор карабинов Kong OVAL STEEL CLASSIC — 462.100;
средства связи: рации, спутниковый телефон «Iridium».
Для восхождения Вам потребуются только рюкзак, ботинки и одежда! Если у Вас возникла необходимость приобрести такие вещи, то мы рекомендуем использовать снаряжение БАСК (одежда) и Boreal (ботинки) или их аналоги: Ботинки для горных восхождений с рантом для крепления кошек, пуховая куртка с капюшоном или куртка с синтетическим наполнителем, штормовая куртка и брюки, теплые куртка и брюки, термобелье, рукавицы и носки, шапка, рюкзак, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, налобный фонарь, термос. Легкая летняя одежда: кепка, брюки, шорты, футболки, сандалии.
Безопасность и страхование
Мы уделяем большое внимание безопасности. Наши гиды – настоящие профессионалы: имеют высокие спортивные разряды по альпинизму и являются опытными инструкторами-методистами по альпинизму. Страхование участников происходит по программе страховой компании «Ингосстрах-Барнаул», предполагающей покрытие медицинских расходов и расходов по несчастному случаю, а также поисково-спасательные работы, в том числе и с использованием вертолетов МЧС. Во время восхождения наша команда на прямой связи с базовым лагерем и лагерем МЧС на Ак-Кеме. Спасатели всегда готовы прйити нам на помощь. Медицинская аптека отвечает необходимым требованиям по проведению альпмероприятий.
Внимание! Мысли, амбиции при восхождении на Белуху играют важную роль. Это не просто глупое «моралите» или суеверие, а ваша безопасность. Именно, во время восхождения на Белуху, как-то всегда вспоминаются слова Сталкера: «Зона – это очень сложная система ловушек, что ли…И все они смертельны… Бывшие ловушки исчезают – появляются новые.
Питание
Питание – это не только приятное времяпровождение, но и жизненная необходимость, особенно в горах. Правильно подобранный и разнообразный рацион, наша отличительная черта при подготовке экспедиций. В базовом лагере и на треке приготовлением пищи занимается повар. В базовом лагере на озере Аккем установлена палатка кают-компания «Алтай-гид», где за походными столами и на стульях, вы сможете не только принимать пищу, но и вечерами при свете газовых горелок, обсуждать особенности восхождения. Во время восхождения приготовление пищи построено иным образом. Каждой палатке (2 участника) выдается набор продуктов, газ, газовая горелка, комплект посуды для газовой горелки (2 чел).
Получив небольшой инструктаж, участники готовят еду самостоятельно. Это продиктовано соображениями, оперативности, автономности, удобства и безопасности.Дополнительная информация:
- Восхождение на Белуху. Программа тура;
- Восхождение на Табын-Богдо-Ола. Программа тура.
Восхождение на Белуху — основные маршруты и как подготовиться
В середине прошлого лета я совершил восхождение на гору Белуха в самом сердце Алтая. А сейчас решил поделиться опытом и дать полезные советы тем туристам, которые хотят отправиться в похожее путешествие. Расскажу, какие бывают маршруты, как подготовиться к туру, и опишу, как проходило мое восхождение.
Почему Белуха
Белуха Западная находится на высоте 4 509 м, это самая высокая точка не только на Алтае, но и во всей Сибири. Через горный массив Белухи проходит граница России и Казахстана, и восхождения организуются из обеих стран. Эту вершину впервые покорили в 20-х гг прошлого столетия, а сегодня подъем на Белуху — один из самых интересных и необычных маршрутов на Алтае.
Я выбрал Белуху по нескольким причинам:
Свежий воздух и нетронутая природа, которой можно наслаждаться в течение всего пути.
Практически полное отсутствие туристов — здесь можно по-настоящему отдохнуть от суеты.
Высокая сложность маршрута. Я люблю непростые путешествия, и в этом смысле в России альтернатив у восхождения на Белуху не очень много.
Статус горы. Белуха Западная расположена на стыке границ 4х государств — России, Китая, Казахстана и Монголии.рядом с мысом Делоне и Белухой Восточной. По местным поверьям, здесь обитает богиня Умай — высшее женское божество. Сама гора по форме похожа на фигуру женщины, распростёршей руки в стороны, как бы обнимая каждого человека. Говорят, это место обладает особой энергией, и мне хотелось проверить это на своем опыте.
Как добраться до горы Белуха
Маршруты начинаются в Новосибирске, Барнауле или Горно-Алтайске. Эти города достаточно близко к горе, и до них легко доехать поездом или долететь на самолете. Далее предлагается трансфер в Тюнгур, откуда стартует само восхождение на Белуху. Это место не может похвастаться транспортной доступностью, поэтому путь из Тюнгура проходится пешком или верхом на лошадях. Обеспеченные путешественники иногда заказывают заброску к подножью горы на вертолёте из Тюнгура, но вылет может быть отложен по причине плохой погоды.
Классический маршрут восхождения проходит через Аккемский ледник, который называют белой дорожкой к Белухе. По нему можно идти без специального снаряжения.
Проход по Аккемскому Леднику
Далее маршрут пролегает через перевал Делоне, который преодолевается на связках в полной альпинистской экипировке. Высота перевала — 3 400 м над уровнем моря.
Подъем на перевал Делоне
С перевала обычно спускаются на ледник Менсу, который находится на высоте 2120 м над уровнем моря.
Спуск и проход по леднику Менсу
С ледника Менсу начинается восхождение на саму гору Белуха Западная.
Восхождение на Белуху с ледника Менсу
Все путешествие занимает 11-12 дней в зависимости от погодных условий.
Когда ехать в тур
Сезон начинается в июне и заканчивается в сентябре, но восхождение нужно планировать заранее. Это связано с тем, что подъем на гору требует хорошей физической формы, и далеко не все могут поехать с друзьями и родственниками. Обычно в тур едут одиночки, которые объединяются в группы. Лучшее время для восхождения — между 20 июля и 20 августа.
Выбор тура
Можно выбрать разные маршруты в зависимости от уровня подготовки и времени, которое вы выделили для отдыха на Алтае. Есть туры с восхождением на вершину покорением вершины и путешествия к подножию Белухи. Основные варианты:
Конный тур к подножию Белухи. Он включает посещение Чуйского тракта, Ябоганского перевала, поездку по Усть-Канской степи, Уймонской долины, плато Сарыбель, осмотр деревни Кучерла и многое другое. Во время маршрута вы знакомитесь с историей и культурой Алтая, и гора Белуха — одна из многих достопримечательностей на пути. Физическая форма нужна, но сверхнагрузок не будет. Продолжительность тура — 9 дней.
Конно-водный маршрут. Сплав по горной реке — одно из самых востребованных развлечений на Алтае. Вы можете выбрать тур, который включает поездку к подножию Белухи, рафтинг и осмотр достопримечательностей Алтая. Путешествие длится 14 дней.
Классическое восхождение на Белуху за 12 дней. Этот маршрут выбрал я, и о нем подробно расскажу ниже. Для участия в туре нужна отличная физическая форма, и людям без опыта в альпинизме лучше начать с чего-то попроще.
Экспресс-восхождение на Белуху за 7 дней. К участию в таком путешествии допускаются дети от 16 лет в сопровождении родителей. Этот маршрут проще, чем предыдущий, так как часть пути преодолевается на вертолете.
Некоторые организуют восхождение на Белуху самостоятельно, но я считаю этот вариант более опасным, чем в сопровождении гида-инструктора. Точный маршрут часто выбирается на ходу из-за того, что некоторые пути становятся труднопроходимыми из-за снега. Лучше довериться профессионалам.
Что взять с собой
Чтобы подняться на Белуху, мне потребовалось классическое снаряжение для треккинга:
Разные виды обуви: треккинговые горные ботинки, кроссовки, сандалии, пластиковые ботинки для восхождения.
Непродуваемые штаны и куртка.
Спортивные штаны и термобелье.
Теплый и тонкий свитеры.
Пуховая жилетка.
Несколько футболок, шорты и брюки.
2 пары теплых и 2 пары спортивных носков.
Кепка(подходит другой головной убор для защиты от солнца).
Теплая шапка.
Теплые перчатки(можно варежки).
Флисовые перчатки.
Ветрозащитная маска для лица.
Палатки, еда и групповое снаряжения для кухни входят в стоимость тура. Также предоставляется альпинистское снаряжение. Но с собой нужно взять:
Рюкзак.
Спальник(можно арендовать на месте) и коврик под спальник.
Флягу для воды и походную посуду.
Налобный фонарик с запасом батареек.
Солнцезащитные очки и крем с высоким уровнем защиты.
Средства личной гигиены(зубную щетку и пасту, мыло).
Личную аптечку.
Полиэтиленовые пакеты для упаковки вещей(10 штук).
Термос.
Влажные гигиенические салфетки.
Восхождение
День 1
Я приехал в Барнаул на самолете, и в аэропорту встретился со всеми участниками тура. Это было около 9:00. Оттуда мы отправились в Тюнгур, куда приехали вечером. Разместились на туристической базе«Высотник», которая находится недалеко от Белухи. У ее ворот заканчиваются автомобильные дороги. Дальше — только активные маршруты.
База находится на высоте 850 м над уровнем моря. Мы разместились в трехместных палатках, поужинали в кафе и легли спать. В горах сон приходит очень быстро, он глубокий и действительно восстанавливающий силы.
День 2
С утра мы позавтракали в кафе и облачились в снаряжение для треккинга. Ценные вещи, которые не нужно было брать с собой, я оставил в камере хранения.
В этих местах еще довольно тепло, поэтому я оделся легко. Шли примерно 5 часов с несколькими остановками, в том числе на перевале Кузуяк. На нем высота составляет уже 1 513 м над уровнем моря.
В этот день мы добрались до стоянки«Три березы», которая находится на поляне. Кроме нас, на стоянке были другие туристы, мы познакомились и поделились впечатлениями от местности. Из всех только наша группа планировала восхождение на Белуху.
День 3
С утра мы отправились вверх по тропе вдоль реки и примерно в середине пути достигли«панорамы» — места, откуда впервые за маршрут была видна вершина Белухи. Вид завораживает так, что невозможно оторваться.
Постепенно отказала мобильная связь, ведь мы попали в места, очень далекие от цивилизации. К вечеру добрались до горного приюта Ак-Кем, расположенного на высоте 1 950 м над уровнем моря. Сюда приходят все группы, которые стартуют на базе«Высотник».
В приюте мне очень понравилось: он находится в лесной зоне и оснащен многими благами цивилизации. Здесь есть электричество, деревянные постройки, теплая столовая, кафе и кухня, волейбольная площадка. Мы разместились в стационарных кемпингах. Перед сном издали смотрели на Белуху.
День 4
За этот день мы поднялись больше чем на 1000 м до Аккемского ледника — белой дорожке к Белухе. Он находится на высоте 3000 м над уровнем моря. Мы прошли через поток Аккем по шаткому мостику — это было первое испытание с капелькой адреналина. Дальше — больше.
Выход на ледник не очень выраженный — неясно, где конкретно он начинается. Мы медленно шли по каменистой морене, но можно было сразу двигаться по самому леднику. Переночевали в палатках у скалистых гор, дышали морозным воздухом посреди лета.
День 5
Этот день был практически полностью посвящен подготовке к восхождению. Кто-то освоил, а кто-то повторили техники страховки, работы в связках, передвижения по льду в кошках.
После обеда мы вышли под перевал Делоне, который нам предстояло преодолеть на следующий день. Это было необходимо для акклиматизации.
День 6
Вышли рано утром. Наверх вел ледяной склон, поэтому мы передвигались в связках и полной экипировке. Подъем на перевал занял примерно час и здорово пощекотал нервы: крутизна склона колеблется от 30 до 45 градусов. Мы прошли 300 метров и оказались на высоте 3 400 м над уровнем моря. Это была самая сложная часть пути за тот день, дальше предстоял спуск по снежному склону и проход по леднику.
Спускались тоже в связках, и навыки альпинизма были очень кстати. После спуска выдохнули с облегчением, ведь до самой Белухи нам больше не предстояло никаких крутых подъемов и спусков. Мы оказались на леднике Менсу, где установили лагерь и переночевали в палатках в окружении горных вершин у подножия Белухи.
День 7
Настал день X. Мы проснулись около 1:00 ночи, собрались и отправились покорять самую высокую вершину Сибири. Шли в связках по снежно-ледяному склону: его крутизна в самых опасных местах — около 45 градусов. Потом перешли на скально ледяной гребень, по которому добрались до предвершинного гребня. Немного передохнули, сделали финальный рывок и оказались на высоте 4 506 м над уровнем моря. Общий путь наверх занял примерно 5 часов. Дух захватывало не столько от разреженного воздуха, сколько от вида с вершины. Не знаю, действительно ли это место так волшебно, как о нем говорят, но я очень рад, что побывал на Белухе.
На вершине мы провели около 20 минут, дальше надо было спускаться. Ночь снова провели на ледники, но уже покорителями Белухи.
День 8
Обратный путь занял меньше времени, ведь нам не пришлось выделять целый день на тренировку, и под гору двигаться легче.
К концу 8-го дня мы уже добрались до горного приюта Ак-Кем — уставшие, но очень довольные.
День 9
Мы снова попали в теплый климат и дошли до стоянки«Три березы», где поделились опытом с новоприбывшими туристами.
День 10
Вернулись на базу«Высотник», на которой наш ждал прощальный вечер с долей ностальгии, грустью и радостью оттого, что мы сумели покорить Белуху и теперь можем вернуться домой.
День 11
Нас отвезли обратно в Барнаул, где я провел ночь и улетел следующим вечером.
Обычно для восхождения на Белуху закладывается лишний день на случай плохой погоды. Но мне повезло, и не было никаких неожиданностей. Я получил уйму непередаваемых впечатлений, но все же понимаю, что это приключение не для каждого. Нужно любить адреналин, обладать физической выносливостью и психологической устойчивостью. От пребывания на вершине кружится голова, но это того стоит.
В 2020 году восхождение на Белуху — один из доступных маршрутов несмотря на ситуацию в мире. С 1 июля открылся курортный сезон в России, а удаленность от цивилизации делает путешествие в горы Алтая более привлекательным, чем отдых в городах или на море.
описание, фото и видео, категория сложности
Россия – удивительная страна. В ней живет не только многонациональный народ, она имеет уникальное географическое положение и наделена сотнями природных достопримечательностей. Одним из самых неповторимых объектов Сибири, который уже много десятилетий привлекает к себе туристов и альпинистов не только из России и Казахстана, но со всего мира, является вулкан Белуха. Компания ClimbingBrothers организовывает увлекательные туры на вершину, которые перенесут туристов в настоящую сказку. Присоединяйтесь и вы к сотням альпинистов со всего мира.
Вулкан Белуха: краткое описание
Сегодня, в мире интернета, узнать, где Белуха расположена, достаточно просто. Правда, интернет не способен передать те эмоции, которые вы ощутите уже на подъезде к этой вершине Алтайского края. Некоторые люди говорят, что Белуха пугает своей высотой и сложностью подъема. На самом деле, это не так. Наивысшая точка Белухи равна 4506 метров, что на 1000 метров ниже высочайшей вершины России и Европы – Эльбруса. Однако неподготовленным на нее восходить все же не стоит.
Гора представляет собой потухший вулкан в восточной части Катунского хребта. Он уже не проявляет активности, однако даже неопытные туристы могут увидеть на нем следы бывшей активности. Несмотря на «уснувший режим», Белуха хребет в целом находятся в зоне 7-8-ми бальной сейсмической активности. Алтайские горы, как часть огромного азиатского массива, куда относятся и Гималаи, продолжают расти каждый день уже много сотен тысяч лет. Это значит, что сходы лавин, обвалы, ломка ледников здесь в порядке вещей. Рельеф горы очень специфичен: ущелья, гребни, отдельные скалы, следы осыпей и морен. Все это делает Белуху настоящим собранием геологических процессов.
Читайте также: Казбек с юга — вершина для начинающих
Белуха – это высочайшая вершина Алтая и Сибири, которая состоит из двух пиков, Западного (4440 м) и Восточного (4506 м). Каждый пик имеет свой характер. Оба хорошо видны издалека, представляясь зрителям в виде неправильных пирамид с белыми шапками. Обе вершины падают практически отвесно к Аккемскому леднику, а на юг, в сторону Катунского ледника, снижаются полого. Обе вершины соединены четырехкилометровой седловиной, которая у альпинистов получила название «Седло Белухи».
Насчет названия здесь нет никакой недосказанности и загадки – ее так окрестили за счет снежного одеяния, которое она не сбрасывает ни зимой, ни летом. Несмотря на то, что у гора Белуха высота относительно небольшая. Еще одним запоминающимся фактом является то, что из-под ледников Белухи рождается Катунь, самая известная река Алтая, а также многие ее притоки.
Вулкан Белуха: природа и погода
Климат на вершине трудно назвать комфортным. Здесь практически постоянно дует пронзительный ветер, а температура летом опускается до -20оС. Зимой фиксировались температурные показатели до -45оС и даже в марте они не слишком опускаются. Также нередко здесь наблюдается натечный лед, благодаря которому восхождение может вызвать трудности. В связи с этим подъем на вершину желательно планировать в летнее время и очень серьезно подходить к вопросу подготовки, начиная от одежды и заканчивая снаряжением. Даже летом здесь часто дуют горно-долинные ветры.
Если восходить на Белуху летом, то температура верхней границы леса в среднем составляет +8оС (в июле). Перепады при подъеме значительные, что требует разнообразной одежды на каждый уровень подъема.
Смотрите видео всего 4 минуты и вы узнаете почему так круто восходить на вершины гор
Но каким бы сложным ни был маршрут, это настоящий рай для любителей природы. Помимо снежных пиков, бурных рек, сказочных ущелий и прочих уникальных объектов, туристов ждет неповторимый растительный и животный мир Алтая. На горе обитают снежный барс и рысь, а также красавец сибирский горный козел. Мир птиц не отстает, поэтому интерактивное единение с живой природой вам гарантировано.
Нельзя забывать, что Белуха – это священная гора для многих народов, которые проживают в ее округе. Она овеяна легендами и мифами, и каждый человек, который попадет сюда, обязательно уедет домой со своей историей о белоснежной вершине – матери Катуни.
Белуха: категория сложности и особенности треккинга
Несмотря на небольшую высоту, гора является достаточно сложной для восхождения. Это обусловлено особенностями рельефа и, в частности, погодными условиями. Именно поэтому Белуха пугает новичков. Однако при обращении в профессиональную экскурсионно-альпинистскую компанию и надлежащей подготовке любой турист гарантированно пройдет даже самый сложный участок.
Одним из наиболее сложных является северный маршрут. Это Аккемская стена – ледник, который даже опытными альпинистами покорялся с трудом. Отвесная стена пугает и манит одновременно. Здесь же, недалеко от Аккемского ледника, находится туристическая база под названием «Белуха». Тут же дислоцируется спасательный отряд России. Если спуститься ниже по реке Аккем, то можно выйти к верхнему лагерю турбазы «Высотник».
Маршрут с юга, по Катунскому леднику, более простой, он под силу туристам с минимальной подготовкой. Несколько сложнее маршрут через перевал Делоне и ледник Менсу. Самый сложный из южных маршрутов – это переход через вершину Делоне. Несмотря на особенности маршрутов, все они имеют класс сложности 3А. Сложный аккемский маршрут имеет уровень 3Б (для туристов) и 4А-4Б (для альпинистов).
Вулкан Белуха с командой ClimbingBrothers
Компания ClimbingBrothers уже не первый год организовывает туристические туры на гору Белуха. Мы предлагаем увлекательные маршруты по выгодной стоимости. Проведите последние теплые дни осени вдали от душных городов и скучных офисов. Поход на вершину затмит любой отпуск на море. Здесь человек становится другим, в нем открываются лучшие черты характера, он начинает по-другому относиться к жизни. Туристы, которые побывали на других вершинах (в частности, на Эльбрусе), отмечают, что Белуха – уникальная гора.
Если вы читаете этот текст, значит, уже решили взойти на вершину вместе с нами. Оформить заявку очень просто, достаточно кликнуть на ярлык и заполнить форму. Оператор свяжется с вами ближайшее время.
Записаться на консультацию
После того как тур одобрен, нужно сделать несколько шагов:
- Физически подготовиться к восхождению. Подъем в гору – это всегда большие нагрузки. Поэтому не поленитесь, как минимум, на протяжении месяца пробегать 5 и более километров каждый день. Не изнуряйте себя, ведь здесь нужна не скорость, а продолжительность. Также не помешает походить в спортзал, прокачать немного мышцы спины. Ноги и спина – это те части тела, которые примут на себя максимальную нагрузку в походе.
- Приобрести нужное снаряжение. Если вы обратитесь к нашим специалистам, они помогут подобрать необходимый инвентарь для подъема и не дадут вам купить ненужные вещи. При необходимости можно взять снаряжение в аренду, поскольку приобретение его достаточно затратное. На нашем сайте вы найдете список снаряжения и вещей, включая одежду и обувь, которая должна у вас быть. Перечень большой, но каждый предмет и элемент может пригодиться, поскольку мы идем на «активный» Алтай, где форс-мажорные ситуации не редкость, а погода непредсказуема.
- Взять некоторые продукты питания. В стоимость тура включены полноценные пайки на весь период восхождения. Однако рекомендуется взять с собой шоколадные батончики или сухофрукты, чтобы утолять голод во время переходов.
Если вы выполнили все условия, то осталось лишь добраться в Алтайский край любым удобным способом.
Белый кит, Боулдеринг | скала
Альпинисты
Фотографии
Бортовой журнал
Войти
Избранное 8
Downloads
Request editor permission
Discuss crag
40
BLDV
VB VB+ V0- V0 V0+ V1 V2 V3 V4 V5 V7 V9 V11
История
Хронологическая диаграмма истории
Обнаружен Джорджем Файгом, при этом восхождение/запись/запоминание только Moby Dick V12. Упомянутый в разговоре с CWP, несколько месяцев выслеживал Джорджа, чтобы в конечном итоге получить подробности.
Маршруты
Добавить маршрут(ы) Добавить топографию Повторный заказ Массовое редактирование Преобразование оценок
Скала выглядит плохо. Но после кругов 0 поломок. Совершенные ходы на больших зацепках. Принеси лишнюю кожу, эта скала прижмется к твоим костям. Первый валун, к которому вы подходите на платформе. Просят залезть. 3 звезды за позиционирование и внешний вид. Движения доставляют большое удовольствие. Просто вопрос качества в глубине души, чтобы было весело
FA: прядь Джарвиса
Сидя, старт резкие захваты. Станет классической линией на научном болдеринге.
Легкий путь к вершине. справа от Арете. Снова скала выглядит плохого качества. После научных испытаний скалы скалолазанием не произошло ни одной поломки. Этот результат не ожидается после дальнейших испытаний.
FA: Джесс Роден
Траверс слева направо. Вершина валуна не допускается. Мусор ноги, хорошо руки.
FA: Асуан Шанкара
Подрез динамометра. Хорошие руки (правда, очень широкие и низкие…), дрянные ноги.
FA: Brett H, 28 января 2017 г.
Старт из положения сидя левой рукой на большом подрезе и правой на боковой тяге/трещине. Двигайтесь вверх и вверху слева от маленького носа.
FA: Джек Фолкс, 2 апреля 2014 г.
Старт с места, обе руки в щели. Двигайтесь вверх и заканчивайте небольшим совком.
FA: Джек Фолкс, 2 апреля 2014 г.
Старт с места с левым боковым подтягиванием и правым подтягиванием. Поднимитесь и выйдите налево.
FA: Сэм Хили, январь 2022 г.
Старт с места на ровном левом краю и низком правом кармане. Размазывайте ноги и динамично двигайтесь вверх, затем снова вверх и выходите налево.
FA: Сэм Хили, январь 2022 г.
Начав с наклонного рельса, двигайтесь вверх к большому отверстию для кувшина. Заберитесь на крышу и заберитесь наверх, не нагадив в штаны. Возьмите с собой щитки и корректировщиков. .. Возможно, двузначное число. Разных ссылок предостаточно.
Начните с места и следуйте по рельсам вверх и влево. Верх перед крышей. Принесите колодки и корректировщики.
FA: Джек Фолкс, 28 мая 2017 г.
Сядьте, начните направо и следуйте по носу вокруг крыши. Возьмите с собой много колодок и корректировщиков.
FA: zachary vertrees, 4 октября 2020 г.
Сядьте, начните с широкой боковой тяги в крайнем правом положении, заканчивая высоко слева, как в пироге Шепарда.
FA: Марко Д’Алессандро
Старт сидя с широкими боковыми тягами. Поднимитесь прямо и выйдите на большую плиту. Будьте осторожны с чешуйками над губой.
FA: Марко Д’Алессандро,
Сядьте, начните совмещать на самой нижней перекладине и вверх по наклонным элементам и плите.
Старт с места на хороших зацепах. Поднимитесь и налево к большой вершине на высокой плите.
FA: Jack Folkes, 2 апреля 2014 г.
Начните так же, как и в «Вот и бросьте воду», и пройдите налево, взобравшись на плиту, используя характерные двойные карманы, как у Дэвиса.
FA: Marco D’Alessandro
Старт сидя с плоского кувшина. Через большие трюмы к высокой вершине.
Сжатие слева от крыши.
Начинайте приседать по наклонной рампе и идите налево из-под крыши. Двигайтесь вокруг губы и траверсируйте назад вправо на хороших зацепах. Вершина, как для «Крабовидной туманности».
FA: Джек Фолкс, 13 мая 2014 г.
Присев, начните с наклонного пандуса и взберитесь на крышу с левой стороны. Предлагаю пару подушек и большой брезент! Под крышей есть бассейн диаметром 2 фута!
Дэн Стефенсон
FA: Джек Фолкс, 13 мая 2014 г.
Сядьте, начните с хороших зацепов вниз влево, двигайтесь вверх и вправо через крышу, затем вверх по арете, чтобы выйти наверх.
FA: Маттиас Браах-Максвитис, декабрь 2021 г.
Хорошая разминка. Начните так же, как для живота кита, и пройдите налево, достигнув вершины, как для того, чтобы взять воду.
Сядьте на стартовую площадку. Верх слева.
FA: Джек Фолкс, 2 июля 2014 г.
Старт со старта. LH juggy gaston или flat crimp, RH undercling. Поднимитесь на несколько ходов и идите налево по хорошим зацепам после мегакувшина. * По состоянию на май 2022 года большой валун у основания опрокинулся, что значительно изменило старт.
FA: Маттиас Браах-Максвитис, декабрь 2021 г.
Спящая косатка выходит прямо через совершенный бросок. Абсолютная классика.
FA: Маттиас Браах-Максвитис, декабрь 2021 г.
Начинайте с низкого уровня на плоском ребре и сильного зажима. Сделайте несколько движений и выйдите на губу как можно раньше. Бета-версия OG не использовала карман, но, вероятно, того же класса, если вам нужно его использовать.
FA: Маттиас Браах-Максвитис, декабрь 2021 г.
Низкий старт в скважине с высокочастотным подъемом. Следуйте по наклонной полке и двигайтесь вверх и влево, чтобы выйти наверх. Плохая посадка, рекомендуется как минимум 2 колодки.
FA: Джек Фолкс, 6 июля 2014 г.
Сядьте, начните с кривых перил. Двигайтесь вверх по наклонной арке, чтобы выйти налево над дырой.
FA: Джек Фолкс, 6 июля 2014 г.
Сядьте, начните с большого кувшина. Двигайтесь прямо через обе арки, чтобы выйти наверх. Также самый быстрый способ вернуться вниз.
FA: Jack Folkes, 6 июля 2014 г.
Начните с левой руки на наклоне, правой руки на кармане/прижиме и правой стороны на кувшине справа. Двигайтесь вверх и влево через небольшие изгибы. Плохая посадка, рекомендуется как минимум 2 колодки. Странно ставить оценки.
FA: Connor Lucas
Начните с левой руки на кармане/щипка и правой вокруг ареты на кармане, пятка поднимается высоко и двигается вверх по арете. Плохая посадка, рекомендуется как минимум 2 колодки.
FA: Джек Фолкс, 6 июля 2014 г.
Только белый, когда солнечно… Старт с места на неглубоких карманах.
FA: Джек Фолкс, 28 мая 2017 г.
Сядьте, начните с края блока и заберитесь на площадку с левой стороны.
FA: Джек Фолкс, 6 июля 2014 г.
Неудобный старт с очень низкой зацепки, затем вверх.
10 м подъема на крышу по карманам и защемлениям. Начинайте слева от пещеры, направляйтесь к центру входа в пещеру.
FA: George Fieg
Присядьте, начните с низкой нижней челюсти и сделайте мощное движение вверх, откуда сложность снижается.
FA: Марко Д’Алессандро
На этом лице, вероятно, есть пара линий на маленьких карманах.
Здравствуйте!
Впервые здесь?
theCrag.com — это бесплатный путеводитель по местам скалолазания по всему миру, совместно редактируемый увлеченными скалолазами, боулдерингистами и другими приятными людьми.
Вы можете регистрировать все свои маршруты, общаться и общаться с другими альпинистами и многое другое…
» исследовать, » узнать больше или » задать нам вопрос
Лучшие редакторы по карме
Посмотреть всех участников | Карма
Поделитесь этим
Иконки поблизости
В10 | ★★★ Акулий торнадо | ||
В11 | ★★★ Живот кита |
Фотографии Просмотреть все фотографии
Загрузить фото местности
★★ Дэвис V5 — 20220529_163833. jpg
Activity
Узнайте, что происходит в White Whale.
тиков обновления обсуждения
Национальный парк БудериMoe’s
Deutsch Английский испанский французский итальянский 한국어 португальский 中文
Альпинизм, походы и альпинизм : SummitPost
Бугристый хребет/Иглы
Колорадо, США, Северная Америка
Колорадо, США, Северная Америка
Крис Энди пксандр бобр7 брента КиферДобавить фотографии Посмотреть все фото
Тип страницы: | Гора/Скала |
---|---|
Широта/долгота: | 40,41550° с. ш. / 105,5508° з.д. |
Округ: | Лаример |
Мероприятия: | Пеший туризм, традиционное скалолазание, боулдеринг, скремблирование |
Время года: | Весна, Лето, Осень, Зима |
Высота: | 10068 футов / 3069 м |
Подпишите журнал альпиниста! |
Обзор
Лампи-Ридж больше известен как место для скалолазания, чем альпинистская гора. Действительно, трудно не пустить слюну при взгляде на дюжину с лишним крупных гранитных куполов и шпилей (и сотни более мелких образований), расположенных вдоль северной границы долины Эстес-Парк. В свое время Лампи повидал немало первопроходцев в скалолазании, таких как Лейтон Кор, Боб Калп и другие в 19-м веке.60-е годы. Основные рок-образования включают Sundance Buttress, The Pear, The Book, Batman Rock, Rock One и Twin Owls. Есть ряд классических умеренных и сложных восхождений, много трещин на великолепном граните. Классика включает Белый кит (5.7), Волшебный хромированный полуавтоматический шприц Enima (5.6), Осирис (5.7), Колесо Мелвина (5.8), J-Crack (5.9), Хлопья Кора (5.7+), Бэтмен и Робин ( 5.6), Груша Баттресс (5.8+) и другие. Для получения более подробной информации о технических восхождениях на Лампи см. Mountain Project.
Южная сторона хребта Лампи с обозначенными основными образованиями.
Но Лумпи-Ридж — это тоже гора. Это немного по сравнению с более высокими вершинами национального парка Роки-Маунтин, но это отличное место для тех, кто ищет сдержанные приключения на небольшой высоте. Длинная (10 миль), но легкая кольцевая тропа огибает Лампи, минуя большие скальные образования на южной стороне и опускаясь в изолированную долину Коу-Крик на севере. Иглы, самая высокая точка горы на высоте 10 068 футов, расположены на западном конце над контрфорсом Сандэнс. Несмотря на то, что Иглы не являются техническими, они предлагают просторную площадку с фантастическим видом на хребет Мумия на севере, континентальный водораздел на западе и массив Лонгс-Пик на юге.
Эстес Парк из Игл.
Как добраться
Безошибочные совы-близнецы
В настоящее время к Пупырчатому хребту чаще всего можно добраться с тропы Совы-близнецы. В настоящее время строится новая, более крупная и удаленная тропа, которая, как ожидается, откроется в сезоне 2007 года (после этого будет закрыта меньшая и более удобная Twin Owls TH). Обе тропы расположены на МакГрегор-авеню / Девилс-Галч-роуд у шоссе US34 на северной стороне Эстес-парка.
От пересечения улиц US34 и 36 двигайтесь на запад по 34 мимо исторического и безошибочно узнаваемого отеля Stanley. Через четверть мили поверните направо на MacGregor Avenue/Devil’s Gulch Road. Старые совы-близнецы TH ( сейчас закрыто ) шло прямо. Новая, более крупная тропа находится дальше по асфальтированной дороге. Держитесь направо и продолжайте движение по дороге Devils Gulch до хорошо обозначенной стоянки слева.
Обзор скал и маршрутов
Лумпи-Луп
10-мильная тропа огибает весь Лампи-Ридж и обеспечивает великолепные пейзажи и доступ по боковым тропам к нескольким красивым озерам и водопадам.
Груша и волшебная хромированная
Иглы
Самая высокая точка Лампи-Ридж представляет собой серию из трех скалистых плавников на западной оконечности. Восточная Игла является самой высокой на высоте 10 068 футов. Западная Игла составляет 10 027 футов, а средняя (соединенная с вершиной Сандэнс Баттресс) едва достигает 10 000 футов. Чтобы подняться на каждую вершину, требуется некоторое карабканье по большим камням, но сложность не превышает легкого 3-го класса. Есть два жизнеспособных маршрута к Иглам. Оба начинаются с тропы Twin Owls:
Совы-близнецы
Да, они действительно похожи на сиамских сов. Гнездование хищников закрывает эти скалы на часть года. Совы известны нестандартными трещинами, в том числе свирепой старой школой Crack of Fear (5.10d).Книга
Книга представляет собой большую и сложную формацию примерно на полпути между безошибочно узнаваемой формацией Близнецов Сов и массивным Сандэнс Баттресс. Он разделен на несколько подобластей, каждая из которых имеет литературную тему: Левая книга, Закладка, Страницы, Конец книги и т. д. Книга предлагает, пожалуй, самую высокую концентрацию классических умеренных маршрутов в сочетании с относительно мягким подходом: Hiatus (5.7), Вельзевул (5.7+), Белый кит (5.7), Фантазийный хребет (5.9), Колесо Мелвина (5.8), Осирис (5.7), Дерево Джорджа (5.8). Маршруты в левой книге, как правило, состоят из трех веревок и заканчиваются на выступе в мягкой обложке, с которого можно легко спуститься. прозвище становится заметным под прямым углом; он похож на колоссальную приземистую грушу, выложенную из огромных гранитных плит. Груша на самом деле является нижним контрфорсом Цитадели в 1,5 милях к западу от TH между Книгой и Сандэнсом. Маршруты здесь больше склонны к подъемам по плитам, чем к крутым трещинам. Стоя ниже последней (пятой) высоты Волшебного хромированного полуавтоматического шприца Enima (5.6), это имя также имеет смысл!Бюрократия
Хотя Лампи технически является частью национального парка Роки-Маунтин, для пеших прогулок или восхождений не требуется никаких дневных сборов или разрешений. Однако, как и везде в парке, действуют стандартные правила:историческое и действующее ранчо МакГрегора. Отношения между ранчо и RMNP довольно деликатные, поэтому, пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы доступ был открытым и сердечным. Оставайтесь на тропе, убирайте мусор, не беспокойте домашний скот и держите ворота закрытыми.
Текущие условия
Изображения
Посмотреть галерею изображений Лампи-Ридж/Иглы — 60 изображений
Вам необходимо войти в систему, чтобы проголосовать!
Нет учетной записи?
Зарегистрируйтесь БЕСПЛАТНО сейчас
- Рейтинг доступен
- Рекомендуемые маршруты для вас
- Люди, которые лазают так же, как и вы
- Комментарии доступны
- Создание альбомов
Зарегистрируйтесь здесь
Гора Ренье и удивительная тектоника плит – Блуждание в горах
Каждый вулкан – это самостоятельная машина – нет, каждый жерло и монтикула пока занимается своим особым делом, готовя как бы свое особое блюдо, которое в свое время подается отдельно — Кларенс Даттон, американский геолог-первопроходец, 1880 г.
Гора Ренье, большая белая гора (для меня — большой белый кит!). Эта фотография была сделана 9 сентября, когда я прилетел в Сиэтл, чтобы начать свой путь к вершине. Фотография сделана с востока/севера, и вы можете увидеть вершинный кратер на верхнем левом склоне горы. Облака находятся на высоте около 6500 футов.
Гора Ренье — самая знаковая гора на территории Соединенных Штатов. Его почти идеальная коническая форма возвышается на 14 410 футов над уровнем моря и расположена всего в 35 милях от Такомы и Пьюджет-Саунд, что делает его самой заметной геологической структурой в стране; белая шапка вершины играет в прятки с крупным мегаполисом Сиэтл-Такома, и когда поднимаются облака, даже самого пресыщенного жителя Изумрудного города сотрясает его величие. Давно хотел подняться на Ренье, но не находил возможности ни в юности, ни времени в зрелом возрасте. Однако на наше 25-летие в 2013 году жена удивила меня подарком – возможностью полазить на большого белого кита. Обязательства по работе по-прежнему делали планирование восхождения нетривиальным, но, наконец, в сентябре 2014 года у меня появилась возможность присоединиться к организованной экспедиции.
Гора Ренье с самолета (SEA-DFW), которую я снял летом 2013 года. Облака покрывают вершину, высота которой составляет более 13 200 футов. внешность.
Ренье занимает особое место в умах геологов – это великолепный памятник жестокости тектоники плит. Каскадная горная цепь простирается от горы Гарибальди, расположенной к северу от канадско-американской границы, до пика Лассен в северной Калифорнии. Вдоль 700-мильной дуги Каскадных гор есть по крайней мере 20 молодых вулканических пиков – Рейнир является самым высоким на сегодняшний день, хотя природа стратовулканов такова, что Рейнир в конечном итоге последует примеру горы Сент-Хеленс и «взорвет его вершину». В 19В 60-х годах было признано, что Каскады являются вулканическим признаком зоны субдукции – столкновения океанической плиты Хуан-де-Фука на западе и Северо-Американской континентальной плиты на востоке. Я был аспирантом Калифорнийского технологического института в конце 1970-х годов, и понимание природы субдукции было предметом интенсивных исследований. Помимо стратовулканов, зоны субдукции являются источником большинства крупнейших землетрясений, наблюдаемых на планете. Понимание того, почему в некоторых зонах субдукции происходили мегаземлетрясения — события с магнитудой более 90,0 – в то время как у других были только землетрясения с максимальной магнитудой 8 или 7, было загадкой. В сейсмологической лаборатории Калифорнийского технологического института каждый день устраивался кофе, за которым преподаватели и другие аспиранты обсуждали последние события в области сейсмичности и новые области исследований. Именно в этих «кофе» было создано целое поколение сейсмологов – каждый должен был внести свой вклад в дискуссию и спор, и были заложены сами основы современной сейсмологии. Хироо Канамори, возможно, величайший сейсмолог-наблюдатель в истории, размышлял над вопросом «почему в некоторых зонах субдукции происходят мегаземлетрясения» и, работая с несколькими моими коллегами, разработал обоснование меганадвигов, основанное на концепции «связи» между погружающимися плитами. Это породило концепцию «сравнительной субдуктологии», которая уходит корнями в концепцию униформатаризма шотландского геолога Джеймса Хаттона — если это происходит сейчас, то это происходило в прошлом и произойдет в будущем. Одним из сюрпризов сравнения зон субдукции по всему миру было то, что Каскадия очень походила на сегменты чилийской и алеутской зон субдукции, которые вызвали мегаземлетрясения в 1960 и 1964. Однако в Каскадиане было довольно тихо сейсмически, поэтому в геологическом сообществе был общий скептицизм по поводу того, что однажды в Сиэтле произойдет землетрясение, которое затмит все, что может произойти в Калифорнии. Сегодня речь идет не о масштабах будущего землетрясения в Каскадии, а о том, когда и как часто.
Калифорнийский технологический институт, 1980 г. — Я один из руководителей полевой поездки в долину Оуэнс (я тот самый крайний левый парень с блокнотом и очень странной бейсболкой) после землетрясения в Мамонтовых озерах. Землетрясения произошли в течение недели после извержения вулкана Сент-Хеленс, что заставило многих предположить связь. В Seismolab в 70-х и 80-х годах работала замечательная группа преподавателей и аспирантов, которые помогли определить парадигму современной тектоники плит, включая понимание зоны субдукции Каскадия.
Мои собственные исследования в Калифорнийском технологическом институте были больше сосредоточены на вычислительных методах для сейсмологии и понимании сейсмограмм ядерных взрывов, однако меня увлекли обсуждения мегатолчков. В мае 1980 года произошло извержение вулкана Сент-Хеленс, и реальность неугомонности Каскадии стала очевидной. Я очень хотел подняться на гору Ренье именно тогда. Однако потребовалось почти 35 лет, прежде чем представилась такая возможность. Конечно, это геологическое мгновение (или мигание!) ока, и десятилетия не уменьшили моего энтузиазма ходить по вулкану.
Google Earth изображение Каскадов. Белая точка посередине — это гора Ренье. К югу (слева на изображении) находятся гора Адамс и гора Худ. Эта линия высоких пиков представляет собой стратовулканы над погружающейся океанической плитой Хуан-де-Фука. Высокие горы Каскадов блокируют океаническую влагу и превращают северо-западный прибрежный регион Тихого океана в тропический лес, а в восточной части Вашингтона и Орегона — в относительно сухую пустыню.
Краткая история горы Ренье (извинения перед Стефаном Хокингом)
Большинство дискуссий, которые начинаются с темы «История горы Ренье», сосредоточены на относительно скромных отношениях между горой и человеком. Самые ранние свидетельства заселения человеком Тихоокеанского Северо-Запада датируются примерно 13 000 лет назад, и несомненно, что мистическое видение прочной, покрытой ледниками башни из андезита вызывало такое же удивление, как и сегодня.
Первые письменные упоминания, связанные с горой Ренье, взяты из анналов капитана Джорджа Ванкувера, который был командиром английского корабля 9.0429 Discovery , который был отправлен для исследования северо-запада Тихого океана. В мае 1792 года Discovery приплыл в Пьюджет-Саунд, и Ванкувер увидел покрытые снегом вулканы Каскадов и отметил, что три из них (гора Бейкер, Худ и Ренье) выделялись «Как гиганты стоят на страже заколдованной земли». 8 мая Ванкувер написал «круглую снежную гору, теперь образующую ее южную оконечность, и которую я, вслед за моим другом контр-адмиралом Ренье, назвал именем горы Ренье».
История извержения вулканов Каскад (рисунок из Тихоокеанской северо-западной сейсмической сети) за последние 4000 лет. Гора Ренье — самый большой из вулканов, но последние несколько тысяч лет она менее активна, чем гора Сент-Хеленс.
История извержений Каскадов — около 50 извержений за последнее тысячелетие — несомненно, означала, что коренные народы знали, что вершины Каскадов были вулканами. Однако это первое зарегистрированное предположение о том, что Ренье был вулканическим, было отмечено в дневнике Уильяма Фрейзера Толми в 1833 году. Толми был выдающимся натуралистом из Шотландии, который получил медицинское образование в Университете Глазго и присоединился к Компании Гудзонова залива в 1832 году. По прибытии в Пьюджет-Саунд одной из первых задач, которую он предпринял, было посетить Ренье на «экскурсии по ботанике». В своих примечаниях он писал, что породы Ренье были «вулканическими». Я не знаю, какой характер пород привел его к такому выводу, но Толми подготовил почву для исследований Геологической службы США 40 лет спустя, которые подтвердят, что Ренье был составным вулканом. В качестве примечания: д-р Толми также является первым человеком, написавшим о землетрясении в Каскадии, когда 29 июня в Пьюджет-Саунд произошло небольшое сотрясение., 1833.
На гору Ренье было много попыток покорить ее высоту, но первое задокументированное успешное восхождение совершил сын первого губернатора территории Вашингтон и первопроходец-альпинист в 1870 году. Генерал Хазард Стивенс (известный военный человек, особенно восхождение на гору Ренье) впервые приехал в район Пьюджет-Саунд со своим отцом в 1854 году и решил подняться на «великую белую гору». После военной карьеры и окончания Гражданской войны Стивенс вернулся на территорию Вашингтона и в августе 1870 года объединился с Филемоном Бичером Ван Трампом, чтобы подняться на Рейнир. Стивенс написал отчет об их путешествии, весьма мучительный, который был опубликован в Atlantic Monthly в 1876 году. Стивенс писал: «Мы потратили одиннадцать часов неустанного тяжелого труда на восхождение, и, совершенно утомленные и продрогшие от холодного, жестокого ветра, мы сочли себя обязанными провести ночь на вершине без укрытия. или еда, кроме нашего скудного обеда. Было бы невозможно спуститься с горы до наступления темноты, а попытка спуститься в темноте — верная гибель… Поднявшись по каменистому гребню, венчающему вершину, мы очутились внутри круглого кратера в двести ярдов в диаметре, заполненного сплошным пластом снег, и окружён краем скал, возвышающихся над снегом со всех сторон. Когда мы пересекали кратер по снегу, Ван Трамп учуял запах серы, а в следующее мгновение многочисленные струи пара и дыма выходили из расщелин скал, образующих край с северной стороны. Никогда еще открытие не было более желанным!» Сегодня мы признаем, что они обнаружили фумарольную активность, напоминание о том, что силуэт Ренье носит временный характер.
Группа Мьюир поднимается на гору Ренье в 1888 г.
П.Б. Ван Трамп посетит вершину еще 5 раз, включая руководство Джоном Мьюиром в 1888 году. Мьюира нужно было убедить предпринять восхождение, но однажды на вершине он заявил: «Я вряд ли знаю, стоит ли мне попытаться описать вид, но скажу, что впервые я мог видеть, что мир круглый, и я был на очень высоком месте. Воздух был очень легким… Я стоял там совсем один, все внизу и все такое величественное. У меня никогда раньше не было такого чувства малости, как тогда, когда я стоял там и стоял бы там, наслаждаясь этим величественным зрелищем, но они хотели уйти, поэтому мы начали спускаться».
К 1930-м годам геологи начали распутывать сложную вулканическую историю горы Ренье. Нынешняя гора конической формы довольно молода – менее 600 000 лет. Тем не менее, под вершинами горы находится сложная серия преимущественно вулканических пород, которые отражают древнюю геологическую среду и давно потухшие версии горы Ренье. Самая заметная порода фундамента — это гранодиорит Татушского плутона (существует диапазон возрастов плутона, который, вероятно, отражает сложную историю — он остыл между 25 и 12 миллионами лет до настоящего времени), который был коровым магматическим очагом бывших стратовулканов.
Геологический разрез через гору Ренье из Крэндалла (1969 г.). Современный андезит и селевые потоки, которые сегодня определяют Ренье, лежат над большим гранодиоритовым батолитом, возраст которого составляет примерно 25 миллионов лет.
Гора Ренье рождение стратовулкана, вероятно, произошло примерно за 850 000 лет до настоящего времени, а основная часть нынешней конической формы имеет возраст около полумиллиона лет. На нынешней вершине есть два кратера, которые отражают недавние извержения. Ясно, что в прошлом вершина Ренье была несколько выше — возможно, достигала 16 000 футов над уровнем моря — но взрывные извержения удалили старую покрывающую породу.
Хотя природа Каскадов и горы Ренье была понята к 1960-м годам, потребовалось формулирование теории тектоники плит, чтобы установить основу для того, почему существуют стратовулканы. Североамериканская плита, на которой преобладает большая континентальная масса, взаимодействовала с соседней океанической плитой, известной как плита Фараллон, с юрского времени (более чем за 150 миллионов лет до настоящего времени). В конце концов, большая часть плиты Фараллон была погружена под Северную Америку, но фрагмент остался у побережья Вашингтона, Орегона и северной части Калифорнии. Этот фрагмент известен как плита Хуана де Фука и погружается со скоростью около 4 см/год. Кроме того, субдукционная океаническая кора молода – около 10 миллионов лет. На рисунке Геологической службы США ниже показано условное поперечное сечение под Вашингтоном.
Вулканы Каскад являются прямым продуктом субдукции океанической коры плиты Хуан-де-Фука. По мере того, как плита опускается под Северную Америку, минералы внутри плиты выделяют воду из-за повышения давления и температуры в мантии. Эта вода способствует плавлению пород мантии в Северной Америке, преклоняющей колени над погружающейся плитой. Расплав поднимается и в конечном итоге создает магматические тела в нижней части коры, которые, в свою очередь, время от времени извергаются вулканами на поверхности. Как только путь для подъема магмы на поверхность установлен, стратовулкан вырастает. В научной статье, опубликованной в этом году (2014), представлено изображение мантии и горных пород земной коры под горой Ренье.
Удельное электрическое сопротивление в Земле для поперечного сечения под горой Ренье (местоположение показано треугольником).
Удельное электрическое сопротивление горных пород сильно зависит от нескольких факторов; температура, содержание воды и содержание минералов. На рисунке вы можете видеть опускающуюся холодную океаническую кору плиты Хуан де Фука (синяя полоса на левой стороне рисунка). На глубине около 50 км достигаются давления, вызывающие «обезвоживание» плиты, что, в свою очередь, способствует плавлению мантии. Это красный и желтый цвета под горой Ренье. Темно-красное пятно слева от Ренье, вероятно, является магматическим очагом, расположенным на глубине от 5 до 10 км под поверхностью.
Хотя вулканы Каскадии совсем не неожиданны, сейсмологи не поняли, почему землетрясения в Вашингтоне казались такими редкими. Большинство зон субдукции будут иметь гораздо более высокий уровень сейсмичности, чем здесь, — и это было темой обсуждения в Калифорнийском технологическом институте в конце 1970-х годов. Канамори и аспирант Ларри Рафф изучили зоны субдукции по всему миру и нанесли на график размер максимального наблюдаемого землетрясения в зависимости от возраста погружающейся плиты и скорости, с которой происходила субдукция. Анализ показал, что быстрая субдукция молодых океанических плит приводила к очень сильным землетрясениям — меганадвигам.
Размер максимального наблюдаемого землетрясения в зависимости от скорости субдукции и возраста погружаемой плиты (из Ruff and Kanamori, 1980).
Том Хитон и Канамори использовали эту «сравнительную субдуктологию» и другие геофизические ограничения, чтобы постулировать, что зона субдукции Каскадия способна вызвать мегаземлетрясение магнитудой до 9,0 (статья появилась в 1984 году). Документ был встречен с большой долей скептицизма, поскольку сейсмичность вдоль побережья Орегона-Вашингтона была довольно умеренной. Однако в 1987 Брайан Этуотер, геолог Геологической службы США, обнаружил доказательства сильного цунами вглубь суши от побережья. Наконец, японских сейсмологов долгое время озадачивало цунами, обрушившееся на побережье Японии в 1700 году, но, по всей видимости, не связанное с каким-либо японским землетрясением. Соединяя точки, сейсмологи смогли показать, что японское цунами 1700 года, скорее всего, было вызвано землетрясением магнитудой от 8 3/4 до 9 1/4 в Каскадии.
В траншее через прибрежные отложения в Орегоне видны пески, принесенные на берег цунами 1700 года (Atwater et al., 19).99).
Сегодня продолжаются споры о частоте повторения и размере ожидаемого землетрясения в Каскадии, но теперь исключено, что это только вопрос времени, когда оно произойдет. Гора Ренье кажется древним и благородным великаном, благосклонно охраняющим Пьюджет-Саунд. На самом деле, это очень эфемерная геологическая особенность, которая исчезнет через несколько сотен тысяч лет и наверняка причинит насилие таким же временным обитателям тихоокеанского северо-запада. Несомненно, это делает восхождение на Ренье наиболее интересным для геолога!
Гора Ренье со станции Райских рейнджеров. Это начало похода IMG на гору — высота Рая находится на высоте 5200 футов, линия снега — 7000 футов, а вершина — 14 411 футов.
Экспедиция
Служба национальных парков отслеживает количество людей, пытающихся подняться на гору Ренье, и тех, кто действительно достигает вершины. Цифры немного удивительны; чуть более 10 000 человек пытаются совершить восхождение ежегодно, и около половины из них действительно достигают вершины. Эта статистика за последние 25 лет является достаточно надежной, и она ясно показывает, что гора Ренье представляет собой серьезную проблему. Трудно получить качественные данные о причинах такого низкого показателя успеха, но два наиболее распространенных анекдота — это болезни погоды и высоты. Погоду понять несложно — сильный океанический поток из Тихого океана приносит вглубь горы значительную влагу. Когда поток сталкивается с горой, он вынужден течь над возвышенностью, что охлаждает воздух, что, в свою очередь, вытесняет влагу, создает облака и идет дождь/снег. Отправной точкой моей экспедиции является станция Райских рейнджеров (высота 5200 футов), где годовое количество осадков составляет 126 дюймов. Это в два раза больше осадков, чем выпадает в Эшфорде (высота 1760 футов), где живут международные горные гиды, выбранная мной экспедиционная группа. Эшфорд находится всего в нескольких милях к западу от Парадайза, но разница в количестве осадков иллюстрирует быстрые изменения погоды и то, как крутая топография Ренье влияет на окружающую среду.
Проблема погоды и тот факт, что значительная часть подъема проходит по льду, являются причиной того, что я решил присоединиться к экспедиции, а не пытаться уговорить нескольких друзей (которым столько же лет, сколько и мне) возьмите недельный отпуск и избегайте ледяных трещин. Я не особенно беспокоился о физической части восхождения — участие в ультратрейловых гонках более требовательно, — но в последний раз я поднимался на альпийские ледники более 25 лет назад, и, как сказал Шекспир, «Лучшая часть доблести — это осмотрительность». Есть три хорошо зарекомендовавших себя компании, которые организуют экспедиции с гидом на гору Ренье. Я выбираю International Mountain Guides (IMG) для своего приключения, основываясь на восторженном отзыве друга. Я немного нервничал по поводу групповой экспедиции — в общем, я не групповой человек, — но мой друг решил, что это отличный опыт, и на самом деле он был прав!
В среду днем (10 сентября) 8 альпинистов из моей экспедиции зарегистрировались в IMG в маленьком городке Эшфорд, расположенном на реке Нисквалли. Нисквалли является основным стоком южной половины горы Ренье, и я провел пару часов, прежде чем зарегистрироваться на объекте IMG, прогуливаясь вдоль реки, и есть несколько захватывающих экспозиций Парадиз-Лахар, прорезанных речным руслом. Возраст Райского Лахара, вероятно, примерно на 7500 лет раньше настоящего, а толщина обнажения около Эшфорда составляет не менее 100 футов — это, должно быть, было значительным и разрушительным событием. Цель регистрации — убедиться, что все туристы готовы (поэтому проверка снаряжения очень долгая), представиться и установить ожидания. Альпинисты в моей группе представляют все слои общества; директор по стратегии подразделения крупной компании, медсестра, товарный трейдер, дантист, венчурный капиталист, юрист и финансовый аналитик аэрокосмической компании. У всех есть опыт работы в горах, хотя и весьма разный. Самое главное, все кажутся прекрасными людьми, которых можно отправить на следующие три дня привязанными к веревкам, спящими в переполненных палатках и ругающимися кошками.
IMG доставляет экспедицию в Рай. Ветер очень сильный, а вывешенный мороз 38 градусов.
Экспедиция стартовала в четверг утром — разгрузила рюкзаки в штаб-квартире IMG и направилась на восток вверх по реке Нисквалли к туристическому центру «Рай». Рано утром я взвесил свой рюкзак — полные бутылки с водой и прикрепленные к нему альпинистские ботинки, и он оказался вполне приемлемым — 46 фунтов. Но, увы, я забыл, что должен был взять групповой продуктовый набор, который в итоге стал моим обедом и завтраком на следующие два дня. Я не знаю, сколько весил мой пакет, но, вероятно, порядка 5 фунтов. Итак, загруженный рюкзак весил около 50 фунтов, примерно на 45 фунтов больше, чем я когда-либо бегал по тропе. Это было единственное, чего я действительно боялся; 50 фунтов перед заменой тазобедренного и коленного суставов не будут проблемой, но неизвестно, что продержится следующие 3 дня.
Хотя утро в Эшфорде было прохладным, в Парадайзе было просто холодно. Ветер дул сильный, температура воздуха была 38 F. IMG назначает 1 гида на каждых 2 альпинистов, так что в нашей команде было 12 человек. Нашим ведущим гидом был Седрик Гэмбл, и он должен был оценивать риски и убеждать команду в том, что они суперсильные альпинисты; таким образом, мы услышали и комментарий о том, что ветер был удивительный и совсем не обычный, и наверняка эта погода пройдет и все будет хорошо. У меня были часы Garmin GPS, и я отслеживал многодневное восхождение. По моим часам начальная высота была около 5100 футов. Путь выходит из рая и поднимается вверх к Пеббл-Крик (это было около 3 миль по маршруту, по которому мы шли, и набор высоты 1900 футов). Идти легко даже с полным рюкзаком, хотя пару раз меня буквально сдуло порывом ветра.
Восхождение на снежное поле Мьюир – надеваем альпинистские ботинки. Виды на юг впечатляют: гора Адамс, Сент-Хеленс и Худ возвышаются над горизонтом.
Пересекая Пеббл-Крик, тропа ведет к Мьюир Сноуфилд. Снежное поле — это не ледник, а многолетняя масса снега, одновременно скользкая и влажная. Путь нашей экспедиции лежит через снежное поле до Кэмп-Мьюир, примерно в 2,2 мили и на высоте 3000 футов. Перед походом в Мьюир мы сменили нашу обувь на альпинистские ботинки — это означало, что мой рюкзак стал легче, но это также означало, что мне пришлось носить пластиковые альпинистские ботинки, которые состоят из внешней жесткой пластиковой водонепроницаемой оболочки и изолирующий внутренний ботинок. Они тяжелые и теплые, и я их абсолютно ненавижу. Слишком тяжело и жарко, это было все равно, что бегать в классических туфлях. В течение следующих нескольких дней я понял, что эти ботинки, оснащенные кошками, были, безусловно, самым трудным аспектом всей экспедиции.
Палатка IMG в лагере Мьюир — отличный ресторан.
Примерно на полпути вверх по снежному полю Мьюир мы столкнулись с другой командой IMG, спускавшейся с горы. Между двумя командами состоялся довольно отрезвляющий и мрачный разговор — спускающаяся команда не смогла подняться на вершину из-за сильного ветра и развернулась на высоте 13 000 футов. Было очень трудно представить, что в ясный день нельзя подняться на вершину и что есть много факторов, определяющих успешное восхождение. Остаток первого дня подъема легко проходит в Кэмп Мьюир. Мьюир представляет собой набор небольших зданий, расположенных на хребте, отделяющем снежное поле от ледника Коулитц. Здания служат перевалочным пунктом для альпинистов, и у IMG есть небольшая комната, где команда может переночевать. Комната примерно 20 на 20 футов, и в ней есть пара фанерных полок, на которых можно разложить спальные мешки. Довольно маленькие помещения, но защищенные от ветра (к тому же, оказывается, участники экспедиции не особо храпят и у них нет ночных газовыделений). У гидов IMG есть палатка, которая служит как общим рестораном, так и местом для сна. Ужин в палатке IMG был очень приятным сюрпризом, и внезапно я почувствовал себя очень виноватым из-за того, что мысленно ворчал из-за того, что таскал с собой эти пять фунтов общественной еды. Ужин дает возможность всем членам команды узнать друг о друге — и я узнал гораздо больше, чем когда-либо думал, о детской стоматологии, невероятных атрибутах, связанных с жизнью в Кер-д’Арлен и восхождением на Аконкагуа (я завидую).
Эскиз восточной стороны Ренье (из Crandell, 1969). Путь нашего восхождения пересекает вершину ледника Каулитц, затем следует по скальному отрогу под Гибралтарской скалой до цирка ледника Ингрэм с видом на пик Литтл-Тахома. Первоначальная вершина Ренье шла от Пойнт-Саксесс к Капу Свободы — до крупного извержения 5500 лет назад Рейнир был на высоте 16 000 футов.
Утром в пятницу поход начинается по-настоящему — мы отрабатываем навыки работы с ледорубом, кошками на льду и связыванием групп альпинистов. Мы пересекаем ледник Коулитц, а затем совершаем короткую прогулку по так называемому Соборному ущелью; секция Gap — это голая скала, и мы проходим в наших кошках, первый неприятный фрагмент ходьбы по скале и грязи с острыми металлическими шипами. После относительно короткого перехода мы прибываем в высотный лагерь, расположенный в верховьях ледника Ингрэм. Ингрэм-Флэтс представляет собой участок льда с умеренным уклоном на высоте 11 500 футов. Лагерь состоит из четырех палаток для альпинистов, еще двух палаток для гидов и небольшой кухни, высеченной во льду и снегу. Взгляды захватывают дух; звуки нервируют. Квартиры обрамлены Гибралтарской скалой на юге и Кливером Разочарования на севере. Гибралтар возвышается над лагерем как отвесная скала высотой почти 800 футов, состоящая из слоев извержений и лахаров прошлого. Каждые несколько часов со скал падают камни, не столь тонкое напоминание о том, что Ренье всегда меняется. Я также смотрю на лед вершины ледника Ингрэм и думаю о катастрофическом ледопаде в 1981, унесший жизни 11 альпинистов. Это самая страшная авария при восхождении в американской истории, и быть в ее тени — напоминание о том, что гравитация неумолима. Я решаю, что лучше не спрашивать об аварии других членов команды.
High Camp – Ingraham Flats, на леднике Ingraham. За моим левым плечом находится Кливер, неприятный участок скалы, являющийся сердцевиной восхождения на вершину (которая видна примерно в 3000 футах над нами в центре фотографии).
У нас «ужин» в 15:45 в пятницу, чтобы к 17:30 быть в палатках. Это сделано для того, чтобы облегчить подъем в 1:00 и высадку на вершину в 2:00. Сон в эту ночь кажется мне нормальным (лучше, чем большинство моих посещений отеля в Вашингтоне, округ Колумбия, каждые пару недель), но большая часть команды начинает ощущать воздействие высоты. Жизнь на высоте 7400 футов имеет свои преимущества! Завтрак в 1:15 — овсянка быстрого приготовления и кофе. Я выбираю несколько чашек кофе и отказываюсь от овсянки. При 11 500 точка кипения воды составляет около 185 градусов по Фаренгейту, а не 212 градусов на уровне моря, поэтому кофе прохладный. Неважно, это все еще хорошее топливо. Утро прохладное — мой термометр, который я оставил возле палатки, показывает 28 градусов по Фаренгейту. Но ветер все еще тихий, так что удобно одеться несложно. К сожалению, перед тем, как мы встанем на веревку, чтобы пересечь ледник и подняться на скалу, мы снимаем слои, чтобы не перегреться во время подъема. Это означает, что когда мы начинаем наш поход, холодно. Подъем крутой, и полумесяц дает приятное свечение, но в основном вы смотрите на землю перед собой, освещенную налобным фонарем, как будто путешествуете.
Верхний Лагерь от Разочарования Тесака. Этот снимок сделан на спуске, в середине утра. Крошечные точки — это наши палатки в высотном лагере.
Тесак — это 800-футовый подъем по скалам. Это технически самая сложная часть всего восхождения. Не особенно сложно физически, но сочетание больших блоков андезита, рассыпчатого шлака и даже некоторого количества обсидиана означает, что каждый шаг ботинка, заключенного в кошки, является проблемой. Около 3:30 мы, наконец, закончили с Кливером и вернулись к долгожданному хрусту льда. Гиды ведут нас туда-сюда вверх по южному склону Ренье, пока мы, наконец, не пересекаем край Западного кратера около 7 утра. Солнце только встает, и ветер стих. Невероятно величественный. Пересечение края кратера считается вершиной, но я знаю, что мы находимся по ту сторону кратера от истинной высшей точки на Ренье. Некоторые из нас бросают рюкзаки и проходят пару сотен ярдов к северо-западному краю и взбираются на Колумбийский крест, «настоящую» вершину Ренье. Мы прибываем туда около 7:30 и наслаждаемся успехом похода.
Команда на высшем уровне в Колумбийском хребте. Прямо подо мной находится маркер высоты USGS. Маркер был поставлен в 1956 году – год моего рождения.
Виды с вершины одновременно впечатляющие и разочаровывающие. Небо чистое, и можно легко увидеть каждый крупный вулкан Каскадов далеко в Орегоне. Однако влажность воздуха дает ощущение дымки на расстоянии, чего никогда не увидишь с вершины 14er в Колорадо. Сам кратер великолепен. Каменный круг, образовавшийся в результате извержения несколько тысяч лет назад, имеет десятки фумарол по всему краю. Струйки пара намекают на горячую скалу недалеко от поверхности. Я понюхал несколько фумарол и уловил лишь слабое ощущение серы; в основном был просто влажный поток.
Западный кратер
Около 8 утра мы начали наш долгий путь, возвращаясь обратно в Рай. На моем Garmin мы прошли 12,2 мили и с подъемами и спусками (в основном подъемами!) мы набрали высоту 9600 футов. Путешествие вниз оказалось более трудным, чем я ожидал – не потому, что это было физическое испытание, а потому, что светило солнце и виды были необыкновенными! Мне хотелось смотреть и размышлять над волшебным пейзажем, а значит, не хотелось сосредотачиваться на путешествии на веревке по обледенелой и крутой тропе. Спуск обратно на вершину Кливера прошел без происшествий, и я смог сфотографировать луну, садящуюся над вершиной горы Ренье.
Спуск Ренье – луна садится над краем кратера.
Спуск по Кливеру был, безусловно, самой сложной частью спуска. Мы все немного устали, и эти чертовы ботинки и кошки! Мне удалось проткнуть левую ногу кошками из правого ботинка. Я пролил кровь, и это уместно только в качестве жертвы великой горе. Наконец мы возвращаемся в верхний лагерь для короткого отдыха и обеда. Путешествие обратно в Кэмп Мьюир было довольно тривиальным, и мы остановились, чтобы напиться в палатке IMG. Все, что стоит перед нами и конец похода, — это снежное поле Мьюир — насколько это может быть сложно? Тем не менее, мы решили оставить кошки, чтобы пересечь поле, так как оно мягкое и скользкое. Тяжелая работа! Но неожиданно утомление стало терпимым благодаря тому, что была суббота, и зверинец людей карабкался по снежному полю из Рая. Мы видели людей в шортах, юбках, теннисных туфлях, формальной одежде и, конечно же, шлепанцах! Учтите, что эти искатели приключений на снежных полях вложили в поход более 3 миль и подъем на высоту 2000 футов, вы должны задаться вопросом, сколько усилий было вложено в их одежду.
Ваш комментарий будет первым