Нажмите "Enter", чтобы перейти к содержанию

Доломитовые альпы италия: Недопустимое название

Содержание

Едем в итальянские Альпы – готовый рецепт путешествия

Кристина Майстрова работает QA-инженером, проверяет на прочность все, что видит, а в свободное время рисует иллюстрации, катается на сноуборде и ведет блог про рисунок и путешествия. Для 34travel девушка рассказала о насыщенном путешествии в Италию – в Доломитовые Альпы.

Почему Доломиты?


Последние пару лет я грезила горами. Мы с мужем уже успели смотаться на Кавказ и Балканы. Для полного счастья, конечно, не хватало Альп. Я читала про горные озера, про уютные шале и сводящие с ума пейзажи. Но последним пинком стала легенда о Доломитах. В ней говорится, что раньше Доломиты были цветущим розовым садом и служили домом для гномов и их короля. Но так уж случилось, что однажды розы не смогли укрыть своего волшебного правителя от погони, и он их проклял, прокричав, что не хочет их видеть ни днем, ни ночью.

К счастью, король забыл про рассветы и закаты, оставив нам возможность увидеть, как расцветают горы в лучах заходящего и восходящего солнца. Так мы отправились в горы на поиски «розового сада», а попутно решили проехаться вокруг Гарды.

 

 

 «Мы совершенно не спешили, останавливались на видовых площадках и соблюдали правила даже тогда, когда это очень раздражало горячих итальянских водителей» 

Как добраться?


Удобнее всего лететь из Москвы в Верону прямым рейсом S7, стоить это будет около € 200-250 на человека. В наш бюджет такая сумма не вписывалась. Решено было покупать билеты «Победы». Она часто радует ценами, но всегда огорчает качеством. На старте продаж билет стоил € 60 в обе стороны на человека. Но по любимой схеме «Победы» доплачивать пришлось за все: багаж (10 кг – €7), возможность сидеть рядом с мужем (около € 5), комиссию за оплату картой (10%).

Наш рейс прилетал в маленький аэропорт города Тревизо, что рядом с Венецией. После часа очередей на таможне и еще часа возни с бумагами у автопрокатчика мы забрали заранее забронированный на сайте Rentalcars. Там же оформили дополнительную страховку с покрытием франшизы. Ее стоимость была равна стоимости машины, но спокойствие дороже. На месте пришлось доплачивать еще и за цепи противоскольжения. Цепи обязательны с 15 ноября по 15 апреля. Аренда со страховкой и всеми издержками на 6 дней обошлась в € 120.

От аэропорта Тревизо до озера Гарда можно добираться дешево, красиво и долго – по региональным трассам через Тренто – или дорого и быстро – по платным автострадам А4 и А22 через Верону (€ 15). Мы выбрали долгий путь и не пожалели, ведь дорога шла вдоль живописных склонов, горных рек, небольших городов и совсем маленьких деревень. На дорогу мы потратили около 4-х часов, но при этом совершенно не спешили, останавливались на видовых площадках и соблюдали правила даже тогда, когда это очень раздражало горячих итальянских водителей.

 

 

День 1. Туманы на озере Гарда


Жить решили в городке Торболь на самом севере озера рядом с Рива-дель-Гарда. Оба города тянутся вдоль берега, перетекая из одного в другой. При желании можно пройти их насквозь, гуляя по набережной. Торболь, тихий и спокойный, любим австрийскими и немецкими туристами с июня по август. В апреле же многие отели свободны, рестораны полупустые и цены в 1,5 раза дешевле, чем в сезон. Если хочешь поселиться в номере с видом на озеро, придется выложить € 50-60. Или хитрить и уповать на благосклонность отельеров.

Мы остановились в отеле Hotel Residence Torbole (via Lungolago Concad’Oro, 49 ,Torbole). Номер с видом на сад, кухней и завтраками обошелся в € 50 за ночь. При регистрации мы признались администратору, что отмечаем медовый месяц, но не стали уточнять, что медовый месяц у нас каждый отпуск. Гостей в отеле было мало, и нам предложили занять один из лучших номеров с террасой и видом на озеро. Это было самым большим везением за весь отпуск. Мы с удовольствием пили утренний кофе на своей террасе, там же предпочитали ужинать тем, что купили в магазине. Хорошо, что на кухне было все необходимое, а недалеко от отеля находился супермаркет Conad, потому на ужинах мы значительно сэкономили.

Гарда встретила нас туманами, закрытыми ресторанами и 16 °C тепла. Прогноз погоды обещал дожди на все время нашего пребывания. Местные разводили руками: если уж в долину зашли дожди, то это надолго– и продолжали пить свой кофе. Мы тоже пили кофе, запасались оптимизмом, готовили дождевики. Всю прелесть озера и открывавшегося из отеля вида мы поняли утром, когда распахнули двери на балкон. Ночной дождь утих, в небе стали появляться просветы. Буквально в 10 метрах от нас мрачные скалы тонули в бирюзовой воде, а сверху это все было накрыто периной из туманов. За тот день мы объехали все озеро, но именно север в то утро впечатлил больше всего.

 

День 2. От лимонов до диктатора


У нас был один полный день на озере, была машина и куча планов. Поэтому мы просто решили объехать Гарду по кругу и посмотреть все. Стоит ли говорить, что мы неадекватные оптимисты и повторять за нами тебе не нужно? Италия не терпит суеты.

Первая остановка – «самый инстаграмный город Гарды» – Лимоне-суль-Гарда. И первая встреча с платными парковками. При планировании автопутешествия по Италии лучше закладывать отдельную статью расхода на парковки и автострады, это будет значительная сумма. Час парковки в среднем может стоить от € 1 до € 5. Въезд в старый город разрешен только для местных жителей. Обращай внимание на знак traffico limitato, заезжать под этот малозаметный знак нельзя, чтобы не схлопотать штраф € 120. 

Лимоне, раскинувшийся на склоне горы, для машин совершенно неприспособлен, зато идеален для пеших прогулок и залюблен туристами всех мастей совершенно оправданно. Городок полностью оправдывает свое название. Лимоны здесь повсюду: рассажены в горшки и кадки, красуются на табличках с названиями улиц и номерами домов, разлиты по бутылкам лимончелло и разложены по витринам лавочек в виде сухофруктов, мыла, конфет.

Они провожают узкими улочками и неумолимо выводят к набережной.

Вдоль берега кипит обычная туристическая жизнь. Работают кафе, бары, рестораны. На всех языках зазывалы убеждают отправиться на водную прогулку, что я делать не советую. Хочешь прогулку по озеру – дождись городского катера и прокатись до одного из соседних городков. Выйдет намного дешевле, а впечатления ничуть не хуже. Тут же, на набережной, раскинулся небольшой рынок со всем на свете: от продуктов и сувениров до китайской дешевой одежды. Кстати, цена на сувениры в Лимоне значительно ниже, чем в остальных городках.

В получасе езды от Лимоне находится место нашей следующей остановки, а по совместительству культовая для итальянцев вилла Витториале в городе Гардоне Ривьера. Вилла принадлежала национальному герою, поэту и авантюристу Габриеле д’Аннунцио. Будучи личностью неординарной, д’Аннунцио за свою жизнь успел прославиться не столько своими стихами, сколько экстравагантными поступками. Например, захватил хорватский порт Фиуме, провозгласил его республикой, а себя назначил команданте и целый год там правил.

А что такого?

Вилла Витториале – это отражение неуемного нрава своего хозяина. Ты отдаешь € 10 за билет, заходишь внутрь, и в голове вертится вопрос, что тут вообще происходит. Через полчаса тебя уже не удивляет ничего. Военно-морской корабль на горе? Бывает. Огромный синий конь? Ерунда! Идем дальше, там трехэтажный мавзолей с саркофагами д’Аннунцио и его друзей. А если без шуток, это место не встретишь в путеводителях, но я очень советую его посетить, хотя бы ради потрясающих видов на Гарду и атмосферы итальянской виллы.

Дальше мы совершили большую ошибку и отправились на юг озера, чтобы пообедать в Сермионе. Во-первых, дорога от Гардоне Ривьера до Сермионе проходит через все городки и к вечеру на ней начинаются пробки. Даже круговые развязки тут не спасают. На дорогу мы потратили 2,5 часа. Во-вторых, Сермионе – самый дорогой и самый туристический из всех посещенных городков. Ужин в ресторане

San Lorenzo Restaurant (via S. Salvatore, 7) из пиццы на двоих и двух чашек эспрессо обошелся в € 15, к этой сумме было добавлено €  10 за обслуживание и нам дали понять, что чаевые в счет не включены.

 «Через полчаса тебя уже не удивляет ничего. Военно-морской корабль на горе? Бывает. Огромный синий конь? Ерунда! Идем дальше, там трехэтажный мавзолей с саркофагами» 

 

 

 

День 3. Ворота в Доломиты


На следующий день после завтрака мы выпили еще один кофе с видом на Гарду, закинули вещи в машину и отправились выше в горы. Впереди было 2 ночи на высоте 1200 метров в совсем неитальянской части Италии – Южном Тироле.

Путь лежал в столицу провинции – город Больцано, он же Бозен. Добраться туда можно по платной автостраде A22 или по ее бесплатному дублеру SS12. В Южном Тироле названия всех городов дублируются на итальянском и немецком, потому что большая часть жителей разговаривает либо на немецком, либо на местном диалекте – ладинском. И даже паспорта тирольцев написаны на двух языках. Английский, к сожалению, понимают далеко не все.

В городе, если хочется сэкономить на парковках, машину можно оставить на паркинге торгового центра и не переживать, что ее эвакуируют. Обычно стоянка там либо бесплатная, либо условно бесплатная (на 1-2 часа), либо стоит очень дешево. Из минусов: такие торговые центры находятся далеко от центра исторического. Мы оставили машину у ТЦ Twenty (Via G. Galilei, 20). Бонусом стала приятная прогулка вдоль горной речки, на которой стоит город. Чтобы дойти до центра, нам потребовалось около часа.

Исторический центр Больцано не слишком большой (его можно обойти за 2-3 часа), но очень уютный. Такое ощущение, что попадаешь в сказку. Повсюду кованные вывески, лепнина, арочные галереи, то и дело встречаешь фигурки гномов в красных колпаках. А на одной из улиц работает ярмарка. Продукты здесь значительно дороже, чем в местных супермаркетах, но те, что на прилавках рынка, выглядят вкуснее и интереснее. Говорят, что на рынке продают фермерские продукты, и местные жители предпочитают именно их, а особенно жалуют те, что выращены и произведены на территории своей провинции. И я их очень даже понимаю, несмотря на все итальянское изобилие, тирольские зрелые сыры и шпек запомнились больше всего.  

Нагулявшись по старому городу, мы купили мороженого и пошли отдыхать на Вальтерплатц. По периметру площади расположились кафе, ресторанчики и даже фудтраки на любой кошелек. Пообедать тут можно и за € 10, и за € 100. Но сидеть под зонтиками хоть и удобно, но все равно не так интересно, как на кромке фонтана, под теплым весенним солнцем и тенью от памятника Вальтера. Именно с этой площади стартуют многие туристические маршруты и расходится паутина улочек – не зря ее называют гостиной города. Здесь же возвышается главный собор региона Дуомо ди Больцано, а в декабре начинает свою работу рождественская ярмарка. Сам собор был построен на месте трех базилик, руины которых до сих пор сохранены внутри собора. Попасть внутрь можно с 10 утра до 5 вечера бесплатно.

Один из самых известных аттракционов Больцано – канатная дорога Ренон, соединяющая Нижний и Верхний Больцано с плоскогорьем Ренон. Путеводители обещают потрясающие виды и прогулку на историческом трамвайчике. Увы, но мы от этой поездки отказались. Времени оставалось совсем мало, а стоимость билета в € 14 на человека мотивировала возвращаться к машине и добираться в горы своими силами.

 

 

Гномьими тропами. Кастельротто


От быстрой и прямой автострады мы отказались сразу, равно как и от ее бесплатного дублера. Нельзя авантюристам на автостраду, заскучают. Авантюристам надо в горы, чтобы узкие дорожки, нависающие громадины гор и маленькие деревушки на их склонах. Так что мы свернули с региональной автострады SS12 наузкую серпантинную дорогу LS24, которая проходит через историческую деревушку Кастельротто. Туда-то нам и надо было. Дорога поднимается в горы почти до 2000 метров над уровнем моря, и на перевале меня начало знатно штормить, что не помешало останавливаться на всех видовых площадках. Лайфхак: не хочешь штрафов – не оставляй машину возле обочины, лучше дождись смотровых площадок или придорожных кафе.

Тирольские деревенские дороги удивили своим не самым высоким качеством. Я свято верила, что в Европе плохих дорог нет, а тут было ощущение, что мы в пригородах Саратова. Но за невероятные альпийские пейзажи можно было простить все. И если в Больцано еще чувствовались отголоски Италии, то за ним начинается Австрия. Итальянский тут уже никто не понимает, да и внешне местные жители другие: светловолосые, высокие, с мягкими чертами лица. Молитвенные островки с образом Девы Марии вдоль дорог сменяются огромными деревянными распятиями. И это даже немного пугает. Эти распятия везде: на дорогах, на домах, внутри домов, среди городов. Мы даже видели магазин, в котором продают эти двухметровые кресты. В столовой фермы, на которой мы поселились, тоже был крест во всю стену.

Кастельротто или Кастельрут, переводится как «разрушенный замок» и располагается у горы Шрут. Замок Тростбург рядом действительно есть, только теперь он восстановлен и доступен для посещения. К сожалению, экскурсию проводят только для групп на итальянском и немецком языках. Цена € 8. Мне же очень хотелось взглянуть на знаменитые домики с фресками, каждому их которых дают по 500 лет. В основу росписи легли христианские притчи и местные легенды, поэтому складывается ощущение, что смотришь не город, а книжки с картинками. Нам не очень повезло с погодой: если в Больцано было +20, то в Кастельротто температура сползла до 13 градусов тепла. На осмотр города у нас ушел час. Если бы было теплее, мы бы непременно отправились погулять по одному из пешеходных маршрутов, которые начинаются от деревни.

 

На альпийской ферме


Для ночевки мы выбрали ферму Saderhof (Tötschling, 57, Bressanone), расположенную в 15 минутах езды от города Брессаноне (или Бриксен). Бронировали ферму через их сайт, потому что так выходило значительно дешевле, чем через букинг. Номер на две ночи с завтраками обошелся в € 80 на двоих. Saderhof – это настоящая действующая ферма с лошадьми, козами, общительными осликами и кроликами. Тут хозяйничает австрийка Моника и две ее дочери, они все довольно плохо говорят по-английски, совсем не говорят по-итальянски, но при этом очень дружелюбны и доброжелательны. Каждое утро Моника ждала нас на кухне с огромным чайником кофе и таких же размеров пинчером со вспененным молоком. Этим она буквально украла мое сердце. К кофе полагались горячие булочки, тирольские сыры, шпек и невероятное альпийское масло. Были и какие-то фрукты, и выпечка, но они нас не интересовали совсем.

Самая главная причина, по которой мы выбрали ночевку на ферме – это альпийские луга и горы вокруг. Везде, куда ни взглянешь, сводящая с ума красота Альп и облака, которые теперь не над головой, а у тебя под ногами.

 

 «Чудо с нами все же случилось, но позже, когда с одной из гор, окружавших озеро, сорвалась лавина» 

День 4. Изумрудные воды озера Брайес


Основная цель нашей вылазки в Альпы – взглянуть на озеро Брайес, которое находится в центре одноименного заповедника. От фермы до озера добираться около двух часов по дороге SS49. Движение в Тироле совсем не такое, как в остальной Италии. Водители чаще всего соблюдают правила, не идут на обгон и не жмут гудок, стоит тебе сбавить скорость до 60. Складывается ощущение, что тут совершенно другой ритм жизни и люди более спокойные. Поэтому и мы абсолютно не торопились. Тем более все дорогу нас преследовал дождь, переходящий в снег.

Чем ближе мы оказывались к озеру, тем больше меня одолевало дурное предчувствие. Вдоль дорог все чаще лежал снег, а датчик температур клонился в минус. Мы приехали на пустую ближайшую парковку, оставили машину и под снегомпо сугробам отправились смотреть «как тени деревьев тонут в изумрудной воде». Надежда ведь умирает последней, да? Так вот, моя похоронена подо льдом, которым в апреле было покрыто сказочное озеро Брайес. Даже в зимних красках там, конечно, прекрасно. Но ожидания с реальностью разошлись в разные стороны. Чудо нами все же случилось, но позже, когда с одной из гор, окружавших озеро, сорвалась лавина. Это было далеко от нас и только благодаря удачному расположению мы могли следить, как лавина гнет елки, и не боялись оказаться в ее лапах. 

Мы побродили еще по озеру. Окончательно замерзли в своей легкой одежде. Ужасно хотелось согреться и попить кофе, но гостиница, стоящая на берегу озера, в межсезонье была закрыта. За 20 минут на пустой парковке пришлось заплатить € 5. Расстроенные и уставшие от перепада высот, мы поехали обратно.

 

 

День 5. Города, скрытые в Доломитах


В оставшееся время мы поехали смотреть горные городки: Брунико (Брунеск) и Брессаноне (Бриксен). Брунико расположен в долине Валь Пустерия у подножия замка Брунико. Старый город практически полностью сохранил свой средневековый образ. Дома с лепниной, коваными элементами и фресками на стенах напоминают пряничные. Каждое здание, будь то таверна, жилой дом или витрины магазинов – интересно разглядывать из различных мелких деталей от системы колокольчиков до речных ставней и балконов. Город наполнен магазинам со спецодеждой для скалолазанья и горного трекинга. Мы с нетерпением забежали в первый попавшийся, рассчитывая накупить себе всего-всего. Но, к сожалению, местные цены не оставили нам шанса. Даже газ для нашей горелки стоил от € 8, а самый дешевый дождевик € 100. Нагулявшись по городу, мы пошли к замку. Именно оттуда открывается лучший вид на город. Вход в сам замок платный – € 10. Но при желании можно просто погулять в сквере вокруг совершенно бесплатно. От него начинается несколько пешеходных маршрутов, но после дождя мы не рискнули по ним идти. 

Брессаноне находился рядом с нашей фермой, от Больцано добираться около часа по бесплатной городе и минут 40 по автостраде А22. Бриксен, самый древний город в Тироле, был основан в 901 году в долине Изарко. Он во многом похож на другие тирольские городки, такой же небольшой, уютный и очаровательный. В нем нет больших магазинов и огромных торговых центров. Зато есть уютный старый город, множество кафе с демократичными ценами и прекрасный Успенский собор (Duomo di Maria Assunta) в романском стиле. Вход в собор бесплатный (как и в остальные храмы Италии). А вот если ты захочешь посетить Дворец епископа и Епархиальный музей (Piazza Palazzo Vescovile, 2), придется заплатить € 8.

В завершение дня мы устроились на террасе Absolut Lounge Café Bar (via S.Albuino 2, Bressanone) и заказали набор закусок, чтобы попробовать знаменитый шпек, и местного черничного ликера, который нам так рекламировала хозяйка фермы Моника. Заказ обошелся в € 15.

Наше путешествие по Доломитам заканчивалось. На следующий день мы все-таки посмотрели, как «расцветают» горы на рассвете и как прячутся от нас под полотном из облаков. Сложили чемоданы в багажник и клятвенно пообещали друг другу, что обязательно вернемся сюда на подольше и посмотрим все, что не досмотрели. 

 

 


Бюджет на одного на 5 дней:


  Билеты Москва-Тревизо-Москва – € 75

  Жилье – € 90

  Еда – € 60

  Билеты в музеи – € 20

  Аренда авто и страховка – € 60

  Бензин – € 60

  Парковки и платные дороги – € 15

 Итого € 380 

 

Фото из личного архива героини

Доломитовые Альпы | Север Италии

Кому: Семьи с детьми, романтический отдых, активный отдых, 60+

Как добраться: из аэропортов Венеции, Милана, Тревизо, Бергамо или Мюнхена, последние три – удобнее.

Язык и ориентирование:

Южный Тирольнемецкоязычный регион. Если вы планируете активный отдых, то для легкости понимания указателей на горных тропах полезно выучить несколько основных терминов:

  • Alm – высокогорный луг
  • Wiese – луг
  • Wald – лес
  • See = Lago(it) – озеро
  • Steig – тропа с подъемом
  • Kllettersteig – крутая тропа, где для подъема может понадобиться снаряжение
  • Hütte = Rifugio(it) – горная хижина/приют/гостиница/ресторан

Доломитовы Альпы. Слово «доломит» переводится, как пещерные кристаллы

Для походов желательно купить карту издательства Kompass масштаба 1:25000. Листы карт по цене порядка 9 евро есть в любом местном супермаркете или офисе туринформации.

На карте отмечены все пешеходные тропы с номерами, соответствующими указателям на местности.

Еда

За исключением редких пиццерий – типично тирольская, простая и сытная. Цены довольно высокие, но, что приятно, в ресторанах при горных хижинах они почти не отличаются от “долинных”.

Если вы готовите еду самостоятельно, то полезно помнить, что особого выбора итальянских специалитетов здесь нет.

Доломитовые Альпы

Жилье

В Доломитах множество отелей разного класса, но самый удобный вариант — снимать целый дом или апартаменты в местной двух-трехэтажной «избе», огромном хозяйском доме, где живет и хозяйская семья, и оборудовано несколько квартир для туристов.

Лучшие ресурсы для аренды жилья в Доломитах – это booking.com

Неделя в районе Карецца

Очень удобное место для жилья и недельных выездов – окрестности Карерзее/Кареццы (Karersee/Carezza), обрамленной с востока зубчатой стеной массива Розенгартен (Rosengarten/Catinaccio), а с севера –  цирком Латемар (Latemar).

Из региона легко выбираться на автостраду, минуя высокие, труднодоступные в непогоду перевалы, а в радиусе часа езды много интересного.

Карецца-аль-Лаго – двухместный номер в гостинице за сутки обойдется от 90 евро

Но главное удобство окрестностей Кареццы – система работающих даже летом подъемников к пологой широкой тропе, проходящей под стеной Розенгартена на высоте примерно в 2200 м и ведущей в соседнюю долину Фассы (Fassa). 

С тропы открываются захватывающие виды на долины и цепи трехтысячников. Подъёмники входят в Panoramapass – систему абонементов, за разумные деньги дающего право на неограниченное пользование как подъемниками, так и местным общественным транспортом.

Карецца – система работающих даже летом подъемников к пологой широкой тропе, проходящей под стеной Розенгартена на высоте примерно в 2200 м и ведущей в соседнюю долину Фассы (Fassa)

Вечерние летние развлечения в окрестностях Кареццы ограничены парой термальными комплексами в Поцце (Pozza di Fassa).

Архитектурной же, как и исторической точкой притяжения долгие годы служит Гранд-отель, принимавший бесчисленных «звездных» гостей: от императрицы Сиси до Черчилля и Агаты Кристи.

Маршруты Карецца — Karersee/Carezza. В начале автомобильных маршрутов указано время «за рулем», без осмотра достопримечательностей

озеро Карецца в одноименном городе (Karersee:Carezza)

День 1: прилет в Милан, переезд в горы

После получения машины в прокатепокупка продуктов в соседнем с аэропортом торговом центре: Orio (Via Portico, 71, 24050 Orio al Serio, ежедневно 9.00-22.00). По-возможности продукты лучше закупить на всю неделю –  в горах нет большого ассортимента итальянских продуктов, а цены в местных маленьких супермаркетах значительно выше «равнинных». Переезд в Кареццу (Karersee/Carezza) – 3 часа, 270 км. Заселение в апартаменты.

Ужин: или в апартаментах, или у Штефана в Mini Bar Pitt – одном из лучших стейкхаузов в Доломитах (Via Carezza 159, 39056 Carezza, открыт до 23.00, паркинг – 46.407753, 11.588013).

массив Латемар

День 2: Стена Розенгартена и виды на главные пики Доломитов (без авто)

Утро / день:

Подъем из Кареццы на подъемнике Paolina (46.407773, 11.591694) до одноименной хижины (46.415589, 11.614488), траверс под Розенгартеном направо до хижины Rotwandhütte (46.420014, 11.629997) по 539/549 тропе.

С широкой пологой тропы, идущей под скальными стенами, открываются отличные панорамы трехтысячников во главе с Мармоладой, а в горном цирке под башнями Вайолет очень красивый пересеченный ландшафт.

главные пики Доломитов

От хижины можно пройти еще немного вверх по тропе 541, а затем снова вернуться к Rotwandhütte.

Здесь, в ресторане при хижине, можно отлично пообедать местными специалитететами, а потом начать спуск к дому по тропе 548 до (Карерпасс/Karerpass, 46.404303, 11.609133), откуда до Кареццы останется пройти 15-20 мин. по тропе 6 или вдоль шоссе.

Вечер:

При ужине дома: прогулка по соседним лесам и лугам.

При желании покататься по окрестностям: 20-минутная поездка на ужин в Эгген (Eggen/Ega) в «Pizzerita» – «лучшую пиццерию Доломитов» (паркинг 46.406355, 11.506181).

терраса кафе в Доломитовых Альпах

День 3: Траверс под стеной

Розенгартена и поход по лугам (без авто) вокруг озера Карецца

Утро / день:

Подъем из Кареццы на подъемнике Paolina (46. 407773, 11.591694) до одноименной хижины (46.415589, 11.614488), траверс 2,5 км по широкой тропе 552/549 под Красной Стеной Розенгартена налево до Kölnerhütte (Rifugio Fronza Alle Coronelle — здесь можно перекусить), спуск пешком до шоссе или на подъемнике Кениг Лаурин (König Laurin) до Frommeralm (46.443566, 11.589393).

хижина-отель Moseralm 4 звезды, двухместный номер в отеле от 220 евро в сутки

После по шоссе или по идущей вдоль него тропе 1а нужно дойти до поворота шоссе перед хижиной Tscheinerhütte (1,5 км от станции подъемника, 46.433605, 11.589070), а от поворота спуститься на луга Moseralm и Kolblegswiesen, где открывается захватывающая дух панорама массивов Розенгартен и Латемар.

Отсюда тропа 16 ведет лесами и лугами к хижине/отелю Moseralm (46. 420876, 11.587355), а от отеля уже несколько троп (№№9 и 6) через 10 мин. выведут к любой оконечности поселка Карецца.

На авто в Доломитовые Альпы

Вечер:

Перед ужином имеет смысл съездить или сходить на озеро, давшее названию поселку – красивое голубое блюдце в цирке массива Латемар. Место очень туристическое, поэтому парковка принудительно платная (1 евро/час, 46.410492, 11.575878).

Вокруг озера высится еловый лес, из которого делали скрипки лучшие мастера Италии.

Если жилье расположено не далеко, то вполне можно обойтись и без машины, начав обход озера по часовой стрелке, а почти обойдя все озеро, от его западной оконечности уйти по указателям на тропу 14.

Дальше по ней через тропу 14а выйти на тропу 21 и по ней возвратиться в поселок Кареццу. Маршрут в основном лесной, захватывающих видов на нем немного – можно ограничиться одним озером, после чего отправиться на ужин домой или в  Mini Bar Pitt.

замок Безено (Castel Beseno) – огромное средневековое сооружение на скалистом холме.

День 4: Больцано и окрестные замки (по желанию – Мерано)

70 км – 2 часа в пути

Утро / день:

Поездка в Больцано (Bozen/Bolzano), где интересен старый город в пределах остатков крепостных стенс площадью Вальтера (Waltherplatz/Piazza Walther), кафедральным собором, доминиканской церковью, францисканским монастырем, улицей Портиков (Laubengasse/Via dei Portici).

Больцано

Центр города не очень большой – его можно осмотреть за пару часов и совместить с пополнением запаса продуктов: на Laubengasse есть два супермаркета “DeSpar“.

В центре Больцано проблемы с парковкой, поэтому для экономии времени припарковаться лучше платно, на подземной стоянке в самом центре (46.497428, 11.355751).

После осмотра города можно перейти к замкам, которых здесь не меньше, чем на Луаре.

На северной окраине Больцано их сохранилось несколько: известный с XII в. Маретч (Castel Mareccio), очень живописный на фоне гор и фруктовых садов (парковка – 46.503013, 11.351538) – его осматриваем снаружи.

Маретч (Castel Mareccio)

Могучее разбойничье гнездо Рункельштайн (Runkelstein/Roncolo) на скалистом холме (парковка – 46.516477, 11.358498, открыт вт.-вс., с 10 до 18).

В полу-километре к северу от последнего стоит очень живописный, маленький, но еще никем за 800 лет своей истории не завоеванный замок Рид (Schloss Ried, 46. 520528, 11.361306, находится в частном владении, осмотр только снаружи).

гнездо Рункельштайн (Runkelstein:Roncolo) на скалистом холме (парковка – 46.516477, 11.358498, открыт вт.-вс., с 10 до 18).

Кроме этого, к западу от города высятся частично отреставрированные руины мощного замка-крепости Х в. Sigmundskron – символа Южного Тироля.

Здесь находится один из «горных» музеев знаменитого альпиниста Р. Месснера (открыт пт.-ср. 10-18, паркинг – 46.478101, 11.303755).

Sigmundskron – символа Южного Тироля.

Вечер:

Если не посещать все замки, то можно продолжить экскурсию в соседнем Мерано (Merano), средневековой столице Тирольского графства с ее старинным центром, знаменитым курзалом и променадом вдоль бурной реки.

От центра Больцано сюда можно добраться всего за полчаса. В этом случае лучше в Мерано и поужинать, выбрав не самое туристическое место, например Trattoria Mainardo (Via Mainardo 19, 39012, Merano).

Мерано (Merano), средневековая столица Тирольского графства

День 5: Высокогорные перевалы / Вечерний релакс

Утро / день:

Поездка на высокие, даже в жару прохладные перевалы Селлы (Passo Sella, 2240 м), Гардены (Passo Gardena, 2121 м) и Пардой (Passo Pardoi, 2239 м) займет целый день.

В виде компенсации вы получите ошеломительные виды вершин Лангкофеля (Langkofel/Sassolungo, 3181 м) и массивов Селлы (Sella, 3152 м) и Мармолады (Marmolada, 3343 м) в различных ракурсах.

Посмотреть маршрут – ссылка. 110 км3 часа в пути

вершин Лангкофеля (Langkofel:Sassolungo, 3181 м)

Вечер:

После горных подвигов можно позволить себе немного расслабиться. Для этого достаточно отправиться в соседнюю долину Фассы (Fassa), куда добираться всего 20 мин.

Здесь по-соседству расположены термы Dolomia. График работы: в июле-августе ежедневно 8.30-19.00 и открытые до 22.00  в пт-вс. Паркинг – 46.424097, 11.687146.

Неподалеку есть и аквапарк при кемпинге «Vidor» (ежедн. 10-21). Ссылка на аквапарк.

Победу над тремя перевалами можно отметить в одном из ресторанов Поццы: в El Filo или в La Soldanella.

термы Dolomia

День 6: Тренто и Роверето

230 км – 3,5 часа пути

Утро / день / вечер:

Тренто (Trento), столица всего региона – очень красивый, уже, скорее, не тирольский, а итальянский город с потрясающим ренесcансным центром, знаменитым собором и замком Буонкастильо.

Бесплатная парковка находится в 5 мин. ходьбы от старого города (46.065596, 11.114064).

Тренто – центральнвя площадь

В тот же день желательно успеть и в Роверето (Rovereto). По дороге можно осмотреть замок Безено (Castel Beseno) – огромное средневековое сооружение на скалистом холме.

Парковка – 45.932356, 11.111304, летом открыта с 10 до 18, кроме пн).

Центр развивавшегося под венецианским влиянием Роверето сохранил известную с 14 века крепость Кастель Венето (Castel Veneto), от которой веером расходятся несколько узких колоритных улиц с прекрасно отреставрированными дворцами и  старинными жилыми домами.

Вечер:

Поужинать удобнее перед выездом из Роверето, тем более, что кухня здесь уже не тирольская, а итальянская, как, например, в Trattoria Assaporando (Piazza Valeriano Malfatti 8) или в Trattoria Bar Christian (Via Orefici 17).

площадь Вальтера (Waltherplatz:Piazza Walther),

День 7: луг Зайзеральм

Самый большой высокогорный луг Европы. Несмотря на небольшое расстояние в 90 км, программа займет целый день. Маршрут 

Утро / день:

Века выпаса скота превратили бескрайний луг Зайзеральм в усыпанный цветами природно-культурный ландшафт с древними сараями для кормов на каменных фундаментах.

луг Зайзеральм

Въезд сюда до вечера запрещен для автотранспорта, поэтому нужно оставить машину у подъемника в Зайсе (Seis/Siusi, парковка – 46.540459, 11.563146) и на нем подняться в Компач (Kompatsch/Compaccio)отельный поселок на границе лугов (семейный билет туда/обратно – 35 евро).

Погуляв два-три часа по бескрайним лугам, можно спуститься к машине и уже через 5 мин. устроить фотосессию у живописной церквушки в Санкт-Константине (San Costantino/Sankt Konstantin, паркинг – 46.535754, 11.524537).

В жаркий день есть отличная возможность освежиться: заехать на пруд Fiè (Laghetto Fiè) – открытый для купания водоем с чистейшей водой (платный паркинг 46.520816, 11.519918).

пруд Fiè (Laghetto Fiè) – открытый для купания водоем с чистейшей водой

Вечер:

После купания в начале дороги домой имеет смысл осмотреть (хотя бы снаружи) живописный замок Prösels в окрестностях Фёльса (Fié allo Sciliar/ Völs am Schlern, паркинг – 46.503852, 11.496152).

Вернуться в Кареццу лучше по почти всегда пустой дороге через перевал Нигра (Passo Nigra).

По пути можно отметить конец поездки в типичном местном заведении, например, в Gasthof Edelweiss в San Cipriano. (Via San Cipriano 27, паркинг – 46.467329, 11.544376). После ужина стоит сделать пару кадров изящной капеллы Св. Киприана (46.470921, 11.552342) на фоне освещенной закатом стены Розенгартена.

живописный замок Prösels в окрестностях Фёльса (Fié allo Sciliar/ Völs am Schlern, паркинг – 46.503852, 11.496152).

День 8: Отъезд в аэропорт. Скальный лабиринт под Латемаром (без авто)

Постарайтесь к расчетному времени навигатора добавить час, а лучше – два на непредсказуемые итальянские пробки. Но если у вас вечерний рейс, то можно себе позволить съехать с автострады и прокатиться по всему восточному берегу озера Гарда от Ривы (Riva) до Пескьеры (Peschiera del Garda), сделав часовую остановку в Мальчезине (Malcesine, платная парковка – 45.762913, 10.810428). Если же вы приедете в аэропорт намного раньше нужного времени (за 2-3 часа), то устройте  короткую прогулку по верхнему городу Бергамо, а если будет или потратьте это время на покупки в торговом центре Orio.

берег озера Гарда

Скальный лабиринт под Латемаром (без авто)

По тропе 18, ведущей на юг от Кареццы, достигаете Oberersee, где переходите на тропу 21, ведущей на луг Mitterlegerаlm. Здесь начинается тропа 20 “Агата Кристи” или “Labirintsteig” с огромными, размером с дом, лежащими в лесу валунами.

В конце этого скального лабиринта начинается подъем по тропе 13а на луг Latemarаlm отличным видом на массив Розенгартена, откуда, пройдя всего пару км по тропе 13, можно вернуться в Кареццу.

Скальный лабиринт под Латемаром

Видеообзор: Доломитовы Альпы