Кисловодск плато бермамыт маршрут: Как проехать на плато Бермамыт. Карты маршрутов.

Как проехать на плато Бермамыт. Карты маршрутов.

Плато Бермамыт как туристический объект пользуется популярностью ещё со времён Лермонтова, ну, а в последнее время количество желающих встретить там рассвет только растёт. Причём, большинство не прочь добраться туда именно на своём транспорте.
Лично мне за последние пару лет пришлось объяснять, как проехать до плато, наверное, раз двадцать. Поэтому я решил рассказать в одной заметке обо всех основных маршрутах на Бермамыт из Кисловодска.

Итак, поехали!

1). Начнём с самого популярного маршрута – через посёлок Учкекен. Он относительно длинный – около 60 км, но зато самый простой.

От Учкекена прямо на юг уходит широкая грунтовая дорога. Вариантов, как на неё выехать, достаточно много, расскажу о самом простом. Если двигаться со стороны Кисловодска, то на единственном светофоре в Учкекене нужно повернуть налево, затем, на четвёртом перекрёстке — опять налево. Переезжаете по мосту через Эшкакон и дальше едете по асфальту, по этой улице, не сворачивая на второстепенные. Эта асфальтированная улица дважды уйдёт вправо и в итоге выведет вас за город, на нужную дорогу.
В общем, заблудиться там при всём желании не получится — любой житель посёлка без труда подскажет, как проехать.

Вот по этой грунтовке нужно проследовать на юг ещё примерно километров 17-18, до ориентира – двух менгиров возле дороги. Кстати, мне не раз доводилось слышать, что менгиры эти остались ещё со времён Великого Шёлкового Пути… Но никаких археологических доказательств этому нет, так что не факт.

Сразу за менгирами есть ещё один приметный ориентир — две больших лужи по обеим сторонам от дороги. Их уж точно не пропустите.
Ну, а дальше дорога начнёт заметно уходить влево, а прямо по курсу на плоскогорье покажется линия электропередач.

Вот к этой линии электропередач вам и нужно выехать (там есть несколько поворотов – выбирайте любой на свой вкус).

Ну, а затем, вдоль столбов двигаться на юг (вправо). Эта ЛЭПка выведет к самому плато. В нужный момент (который трудно пропустить: впереди слева будет виден Малый Бермамыт и, если повезёт с погодой, то и Эльбрус), нужно лишь свернуть с дороги вправо – и вот, собственно, вы уже на Бермамыте.

Самый плохой участок этого маршрута – в районе горы Алебастровой.
В общем, ничего сложного, некоторые умельцы умудряются ездить здесь даже на легковых авто (в хорошую погоду, конечно).

Плюсы этого маршрута: относительно простая дорога, также по пути можно сделать небольшой крюк и заехать на живописные водопады и пещеры Гришкиной балки.

2) Второй маршрут – через Медовые водопады. Он не так распространён у туристов, — а зря. Во-первых, он короче, чем через Учкекен, при сопоставимой сложности, а, во-вторых, проходит через весьма красивое и известное место. Медовые водопады нужно посетить хотя бы один раз, ну, а если есть возможность посетить их по пути на Бермамыт – почему бы и нет?!

Итак, на Медовые едем как обычно, через Красный Курган, а затем просто продолжаем движение по той же самой дороге на юг, по небольшой балке.

Из неё дорога выходит на относительно ровное плато.

На плато есть немало развилок, но нужно продолжать придерживаться того же самого общего направления – на юг – и километров через восемь-десять дорога выведет вас к развалинам той самой МТФ. Развалины этой фермы периодически видны с довольно большого расстояния, так что ориентир неплохой.

Ну, а от неё идёт уже упоминавшаяся ранее грунтовка на Учкекен (только теперь вы будете ехать по ней в обратном направлении). Соответственно, через пару километров слева на холме увидите столбы ЛЭП. Ну, а дальше уже едете вдоль неё, как и в предыдущем варианте маршрута.

Следующие два пути я бы объединил в одну группу, так как они схожи и по расстоянию, и по сложности.

3) Итак, первый из них проходит через посёлок Элькуш. (Этот путь самый короткий, около 40 км, если мерить от Колоннады). Из Кисловодска (из района под названием, кстати, Бермамыт) выезжаем в сторону Левоберёзовского. Дорога здесь не ремонтировалась очень давно, разбита местами весьма сильно. По-моему, лучше бы там асфальта вообще не было, чем такой.

После Левоберёзовского въезжаем в Элькуш и проезжаем его прямо. Затем сразу после посёлка, выехав на грунтовку, нужно повернуть направо на первом же повороте и далее уже ехать по вершине хребта до пересечения с той дорогой, которая ведёт от Медовых водопадов, о которой я только что рассказывал. Если плохо ориентируетесь на местности, лучше взять с собой навигатор. Дорог здесь много, но, в принципе, основные направления накатаны довольно хорошо.

4) Другой вариант – через посёлок Кичи-Балык, что по пути на Джилы-Суу. Вернее, не доезжая примерно километр до посёлка, в высшей точке хребта нужно свернуть с асфальта вправо, на просёлочную дорогу. Конечно, можно подняться на хребет и из самого посёлка, но это получается крюк, плюс нужный поворот в Кичи-Балыке ещё нужно найти, да и дорога в верхней части подъёма заметно хуже…

По вершине хребта ведут несколько дорог, из них две основные: либо через Сухую Балку, либо южнее, через кошару. В принципе, разницы между ними особой нет – просто первая выезжает ближе к развалинам МТФ, а вторая – к упоминавшейся ранее ЛЭП, вдоль которой и нужно будет ехать дальше. В общем, заблудиться там вряд ли получится, но с собой лучше иметь навигатор или карту, на всякий случай.
Дороги по хребту накатаны хорошо, в сухую погоду ехать там – одно удовольствие.

Если мерить от Колоннады в Кисловодске, то протяжённость этого маршрута получается около 45 км, на мотоцикле эндуро доехать по нему до Бермамыта можно примерно за час.

5) Пятый маршрут – из посёлка Хасаут. Он подходит только для более-менее серьёзной внедорожной техники.
До посёлка Хасаут можно доехать либо по долине одноимённой реки, через турбазу Долина Нарзанов, либо через Кичи-Балык, преодолев Скалистый хребет через перевал «восьмёрка» — так будет гораздо короче.
В конце посёлка Хасаут нужно повернуть направо и в итоге выехать в то ущелье, которое находится, соответственно, правее. До дачи Косыгина идёт более-менее нормальная дорога, ну, а дальше за ручьём Бермамыт начинается, собственно, подъём на плато.
В дождливую погоду некоторые участки здесь могут быть заболочены, а в начале лета в ложбинах ещё можно встретить снег. Всё это, конечно, может заметно усложнить подъём.
Дорога эта выходит практически к Большому Бермамыту, остаётся только объехать его справа.
Правда, здесь на подъёме тоже есть участок, с преодолением которого у многих автомобилистов возникают некоторые трудности. Это небольшая каменная ступенька. Но сейчас она более-менее засыпана, поэтому проезжается без проблем.

6) Ну, а кому все эти пути покажутся слишком скучными, могу посоветовать ещё один подъём – с юга, с плато Бечасын. Этот путь будет самым длинным и самым сложным.

Собственно, как маршрут с Кавминвод его рассматривать смысла нет, так как получается слишком большой крюк, да и сложность неоправданная. Но для истинных ценителей это не проблема.

Ну, а поскольку этот маршрут для ездюков более-менее опытных, то не буду тратить время на его описание, и как туда проехать, разберётесь сами 🙂

А для тех, кому лень всё это читать, или есть желание посмотреть маршруты чуть более подробно, есть видеоверсия этой статьи.

Видеоряд подобран в соответствии с текстом — показаны именно те дороги, о которых рассказывается.
______________________

Ну, на этом, в общем-то всё. Выбирайте подходящий маршрут, если есть какие-то вопросы – задавайте в комментариях, постараюсь ответить.

В общем, встретимся на Бермамыте, пока!

Tags: Бермамыт

Маршруты по Приэльбрусью (ч.3) | Истории моих путешествий

Это заключительная, третья часть публикаций, посвященная маршрутам по Приэльбрусью. Ссылки на первые две привожу ниже:

Часть 1. Гижгитские озера, Эльбрус, Канжол.

Часть 2. Язык тролля, Замок людоеда, Безенгийское ущелье, Голубое озеро, Верхняя Балкария.

Каждая часть рассчитана на путешествие выходного дня (2-3 дня), при этом их вполне можно объединить и в одну большую недельную поездку по окрестностям Эльбруса.

Внимательный, пытливый читатель, ознакомившийся с двумя предыдущими статьями про Приэльбрусье, здесь обязательно должен задать вопрос: эй, уважаемый, как же так. Рассказываешь про Северный Кавказ, про самые что ни на есть горы, а при этом ни слова про треккинг и пешие прогулки. Разве такое возможно?

Конечно же, мои маршруты по Приэльбрусью включают в себя и великолепный треккинг, о котором я расскажу сегодня. Третья часть поездки целиком посвящена Карачаево-Черкессии.

Маршрут №3. Плато Бермамыт, перевал Гумбаши, Шоанинский храм, лик Христа, Архыз

Как обычно – сначала общее описание маршрута и его основных блоков:

• Минеральные воды – плато Бермамыт (примерно 3 часа дороги)
• Плато Бермамыт – перевал Гумбаши (примерно 3 часа, учитывая выезд с Бермамыта)
• Перевал Гумбаши – Шоанинский храм (примерно 2 часа)
• Шоанинский храм – Лик Христа и находящаяся поблизости обсерватория РАН (1,5 часа)
• Лик Христа – поселок Архыз (30 минут)

Конечно, возможны любые вариации маршрута. Так, например, после Архыза можно заехать на Домбай (находится по дороге в аэропорт Минеральные воды), но можно и просто ехать в аэропорт. Заезд на Домбай имеет смысл, если у вас есть хотя бы полноценный день, чтобы спокойно там все посмотреть. Там же находится Тебердинский заповедник, который также однозначно стоит посещения, если вы оказались в тех краях.

Плато Бермамыт

Прилет в аэропорт Минеральные воды, откуда выдвигаемся в сторону Кисловодска. Из Кисловодска есть несколько дорог до плато Бермамыт (первой точки маршрута). Закладывать на дорогу нужно не меньше 2 часов, поскольку грунтовка до Бермамыта очень плохая. Есть смельчаки, которые преодолевают ее на седанах, но это риск, и ехать туда на чем-то, хуже чем полноприводный кроссовер, я бы не советовал. Если же идет дождь, то и полноприводный кроссовер там застрянет.

Напоминаю про то, что нужно обязательно загрузить в телефон приложение maps.me, куда должна быть сохранена оффлайн-карта Карачаево-Черкессии.

В целом на дорогу к плато Бермамыт и обратно нужно выделить не меньше 6 часов (из расчета по 2 часа в каждую сторону и 2 часа на самом плато).

Есть много публикаций о том, как добраться до Бермамыта из Кисловодска. Самая популярная дорога – это путь по Яндекс.навигатору через село Учкекен. На первом (и единственном) светофоре надо повернуть налево (если ехать из Кисловодска) и дальше держаться указаний навигатора. Довольно скоро вы выедете из села на единственную здесь грунтовку, по которой нужно проехать примерно 15 км до поворота к самому плато Бермамыт.

Ориентиром являются два камня-менгира, которые очень красиво смотрятся.

От этих менгиров ищите отворот вправо, чтобы ехать собственно к плато Бермамыт, вдоль линии электропередач

От них грунтовка уходит влево, а вы выбирайте понравившуюся вам колею и поворачивайте направо, чтобы ехать собственно к Бермамыту и откуда начинается самый сложный этап дороги. Нужно держаться линии электропередач. В начале еще ничего, хотя периодически нужно объезжать пасущихся прямо на дороге коров, но вот в самом конце – на так называемой горе Алебастровая – придется несладко. Таких рытвин я нигде не видел. Huyndai Creta с ними справилась прекрасно, но вот насчет седанов я не уверен (хотя и видел их на самом плато).

Очень хороший отрезок дороги после поворота от менгиров. Нужно ехать вдоль этой ЛЭП, пока не увидите обрыв и Эльбрус

Для себя я решил, что если где-то здесь буду вынужден остановиться, то просто брошу машину на обочине (хаха, если так можно выразиться) и дальше дойду пешком оставшиеся 2-2,5 км.

Да даже если бы я увидел только этих пасущихся коней, дорога стоила бы того, скажу честно

Однако я доехал до конца и был вознагражден потрясающе красивым утренним Эльбрусом, который соизволил полностью открыться.

Впереди Эльбрус, подо мной – облака

Правда, справедливости ради, по мне так виды с плато Канжол (в Кабардино-Балкарии), которое я описывал в части 1, более красивы, однако возможно, это дело вкуса.

Кто-то ночует здесь прямо в палатках, чтобы увидеть звездное небо, кто-то приезжает к рассвету, кто-то к обеду, кто-то к закату – в любое время в этом месте есть народ, в отличие от более уединенного Канжола (к тому же, к Канжолу гораздо лучше дорога).

Выложил видео с квадрокоптера, чтобы было видно общую панораму:

Полет на квадрокоптере над плато Бермамыт

По дороге обратно важно не заблудиться и постараться выехать на ту же грунтовку, к тем же менгирам, от которых вы отворачивали в поле. Я, например, заблудился и сделал очень большой крюк (не меньше часа).

Перевал Гумбаши

Дорога, которая ведет к перевалу Гумбаши, считается одной из самых красивых дорог в Приэльбрусье. Она, конечно, неплоха, но каких-то диких восторгов я не испытал.

Перевал Гумбаши

Сам перевал довольно красивый, здесь стоит проехать, но опять же, без излишних ожиданий (впрочем, а где они не мешают?!). Прямо на обзорной точке у перевала есть небольшое кафе, где можно перекусить.

Виды на окрестные ущелья

Шоанинский храм

Дорога к Шоанинскому храму довольно интересна и проходит через город Карачаевск, один из двух главных городов республики.

Остатки советской эпохи. Интересно, сколько времени должно пройти, чтобы эти уродливые конструкции уничтожились?

Шоанинский храм является одним из старейших христианских соборов на территории нашей страны. Он был возведен жившими на этой территории аланами в первой половине X века в византийской архитектурной традиции.

Храм расположен в довольно труднодоступном месте, на горе, куда ведет узкая тропа, вдали от центра поселения, что существенно затрудняет какие-то многолюдные паломничества. Ученые предполагают, что Шоанинский храм был задуман как резиденция епископа, что предполагало определенное уединение.

Как и положено, Шоанинский храм расположен на горе

В храме до XVIII века хранилась богатая библиотека, однако сейчас от нее ничего не сохранилось, и следов ее не осталось.

От храма ведет короткая дорожка к месту, где установлен небольшой колокол, в который сейчас может ударить любой желающий.

Вид на Шоанинский храм от места, где висит колокол

В целом храм действительно очень красив и производит сильное впечатление. Но, как и в любом туристическом месте, готовьтесь к тому, что здесь будет много народа, хотя забраться по грунтовке к храму в дождливую погоду сможет не каждый седан (т.к. она довольно крутая и полна больших камней).

В этот колокол каждый может позвонить

Выезжать от храма обратно на шоссе нужно по той же дороге, по которой заезжали, т.е. не пытайтесь проехать насквозь тот лесок, в котором расположен храм.

Лик Христа

Так получилось, что эта поездка была полна соприкосновений с различными религиозными местами. Одно из таких мест, известных даже за пределами Карачаево-Черкессии, это “Лик Христа”, который был обнаружен на скальной стене недалеко от древней столицы Алании города Магас в 1999 году.

Посмотрите, как он выглядит:

Чтобы изображение было лучше видно, перед ним стоит специальное зеркало с фильтром. Я побоялся запускать квадрокоптер, чтобы снять изображение сверху, т.к. было много деревьев, да и объявления категорически запрещали любую такую активность

Есть предположение, что раньше здесь располагалась келья, стены которой обвалились, и открылось изображение иконы. Это совершенно точно не современная подделка, о чем свидетельствует состав красок, которыми изображен лик, и используемая техника.

РПЦ считает, что лик имеет чуть ли не тысячелетнюю историю, однако, скорее всего, все гораздо прозаичнее, и лик был нанесен в конце XVIII века. Кому интересно, можете почитать более подробную историю этого артефакта.

Чтобы увидеть лик, нужно преодолеть достаточно длинную лестницу:

Лестница к лику Христа

Обсерватория

Буквально в одной минуте езды от лика Христа находится широко известная Обсерватория РАН с красивым куполом, однако она имеет очень неудобный режим работы (с 10 до 15 часов, и то не каждый день), и попасть в нее мне не удалось. Не получилось даже проехать на территорию, чтобы сфотографировать ее снаружи.

Источник: Вести Кавказа

Не уверен, что стоит тратить на нее время, хотя если едете мимо – почему бы не заехать не посмотреть. Если же вас привлекает астрономия, то можно записаться на экскурсию внутрь купола.

Архыз

Конечной точкой маршрута является горнолыжный курорт Архыз. Здесь потрясающе красиво, как, впрочем, и почти везде в горах. Горы, солнце, лес, река.

Однако летом жизнь на горнолыжном курорте практически замирает – в том плане, что вечером делать тут совершенно нечего, даже толком не поесть (работает буквально 1-2 ресторана и 1 магазин). Но зато вот такие вот предзакатные виды:

Основное летнее занятие на Архызе – это треккинг. Вариантов маршрута здесь бесчисленное множество. Я выбирал между Софийскими озерами и Семицветным озером, и сделал выбор в пользу последнего, поскольку был ограничен во времени. Также из походной экипировки у меня были только кеды, плавательные шорты и обычный рюкзак :).

Треккинг к Семицветному озеру

Для заброски к Семицветному озеру вам вполне достаточно обычной машины, не нужны никакие внедорожники, которые вам будут настойчиво навязывать местные. Даже седан легко проедет к пункту, откуда начинается трек. Как и везде, здесь прекрасно работает maps.mе, в котором можно проложить маршрут до Семицветного озера.

Примерно через 2-3 км после Архыза нужно съехать с шоссе влево, в лес, и дальше уже ехать на машине до тех пор, пока это возможно. К слову, с Софийскими озерами так не получится – там довольно жесткая грунтовка даже для внедорожника, и там обязательно нужна заброска на джипе.

Дорога к Семицветному озеру (снята с квадрокоптера с самого озера, т.е. точка старта – сверху справа)

Заблудиться невозможно – к озеру ведет тропа вдоль реки Большая Дукка. Расстояние небольшое (около 7,5 км в каждую сторону), однако я в очень быстром темпе шел его примерно два часа в каждый конец. Правда, останавливался для фотографий, поскольку природа там очень красивая.

Этот маршрут считается несложным, однако все равно он требует перепрыгивания ручейков и изредка – скакания по валунам.

Везде цветут рододендроны, вокруг зеленая трава, а на вершинах виднеется снег – красота. Очень жарко, поэтому я снял футболку и шел просто в плавательных шортах и кедах.

Кстати, мои кеды Луи Витон прекрасно зарекомендовали себя в этом треке, и вообще я думаю, они зря не позиционируют их как походные :). Они вообще не скользили по снегу (а последняя часть маршрута предполагала движение просто по снегу без всего). Глядя на меня, в плавках и белых кедиках, попадающиеся навстречу опытные туристы ухмылялись, ожидая, что сейчас я покачусь по снегу, но не тут-то было :):

Финальная часть трека к Семицветному озеру

А вообще там солнце, зелень и почти альпийские виды:

Цветущие рододендроны

Народ есть, но не очень много. Готовьтесь к тому, что сотовая связь исчезает после поворота с шоссе, поэтому, если не хотите заблудиться, обязательно закачайте оффлайн-карту.

Озеро Семицветное

В конце маршрута, после преодоления вброд речки Большая Дукка, вы подходите к озеру. Собственно, речка из него и вытекает, поэтому я и говорил, что заблудиться там невозможно.

Кстати, вода в реке и озере – ледянющая, ноги сводит моментально, всего за несколько секунд. Я не мог не окунуться туда, но почти сразу выпрыгнул – было страшно, поскольку сразу онемело все тело и испугался утонуть на двухметровой глубине.

Купание в Семицветном озере

Друзья, это действительно очень красиво. Вода в озере и реке – чистейшая, нет смысла нести с собой специальную питьевую воду, но нужна бутылка, которую вы сможете пополнять по ходу движения.

Озеро Семицветное

Озеро получило свое название от того, что под солнцем оно играет всеми цветами радуги. Здесь и правда невероятно красиво и очень здорово.

В заключение не могу не показать еще одно видео с квадрокоптера:

Это была финальная публикация с рассказом о маршрутах по Приэльбрусью. Удачных путешествий!

P.S. На моем сайте ilmelnik.com можно посмотреть подборку фотографий из моих поездок по Приэльбрусью.

Из грязи за облака: как забраться на Бермамыт: alexio_marziano — LiveJournal

На плато Бермамыт в Карачаево-Черкесии я хотел попасть уже давно. Облизывался, рассматривая фотки друзей-фотографов, которые уже побывали там по несколько раз. Читал отчёты джипперов, забирающихся на гору на внедорожниках. Смотрел видосы с подробным описанием маршрута. И мечтал о джипе с большими колёсами, чтобы тоже однажды туда самостоятельно заехать. Но добрая фея джип так и не принесла 🙁  Отчаявшись, я решил рискнуть и забраться на плато на своём маленьком, но крепком Outlander’е. Поставил колёса побольше с буквами «AT» на боковине, как у взрослых дядей, набрал компанию попутчиков и поехал на Кавказ. Совершенно не представляя, что меня ожидает на это непростом пути…

Ближайший к плато крупный город — Кисловодск. Именно оттуда совершается большинство однодневных экскурсий на Бермамыт. Из Ульяновска до Кисловодска добрались за пару дней и остановились на съёмной квартире. Курорты Минеральных Вод встретили обильной водой с неба — лило так, что день был чернее ночи. И это жутко напрягало, потому что ехать на Бермамыт по раскисшей дороге не советовали даже бывалые местные джипперы. Операция «Взятие плато Бермамыт» оказалась под угрозой срыва…

Но на следующий день утром выглянуло солнце и в душе затеплилась надежда на благоприятный исход нашего предприятия. Не спеша закупились на пару дней продуктами, заодно выжидая, когда ветер и солнце сделают своё дело с пролившейся  на землю водищей. И ближе к обеду выехали по направлению к Учкекену.

На плато Бермамыт ведёт бесчисленное количество дорог. Каждый выбирает себе свою: по размеру колёс, клиренсу и степени отмороженности. Самая лайтовая дорога ведёт как раз из черкесского села Учкекен. Она очень хорошо описана и зафотодокументирована. Даже есть полные видео маршрута! Конечно же, я выбрал именно её — ни больших 33-х колёс, ни клиренса в 25 см у  меня не было. Разве только лёгкая степень отмороженности, чтобы сунуться в чернозём после 3-х дней проливных дождей..

На въезде в Карачаево-Черкесию нас остановили на блокпосту. Стандартная процедура беглого осмотра и знакомства с нашими планами. Узнав цель нашей поездки, добродушный с виду полицейский выкатил глаза и спросил:

— НА ЭТОМ????!!!

Наивно улыбаясь, я ответил:

— Ага 🙂

Полицейский не стал нас отговаривать и просто посоветовал взять у кого-нибудь в Учкекене номер телефона, чтобы за нами могли приехать и выдернуть. Он не особо переживал за нас, полагая, что сильно далеко мы не заедем. Для меня его слова прозвучали как вызов… ШТОШ

Из Учкекена до площадки на плато всего каких-то 35 километров по грунтовым дорогам. Мы выехали на неё из села примерно в 12 часов, рассчитывая добраться до места часа за 3 и успеть к закату. Немного стравил давление в шинах, чтобы не так сильно трясло на ухабах. Пока ничего страшного — отличный накатанный грейдер.

Смущало только одно — полное отсутствие встречных и попутных машин… Это немного нервирует, когда ты в одиночку заезжаешь на неподготовленной машине в какие-то незнакомые дебри, где нет связи.

Но контрольные точки дороги я уже хорошо знал по отчётам, и это успокаивало.  Через полчаса доехали до одной из них — указатель поворота на колею из чернозёма и две больших лужи, возле которых пасутся кони.

Там же находятся и менгиры — вертикальные глыбы, установленные тут людьми в незапамятные времена. В этом месте с грейдера нужно свернуть направо, на чёрную разбитую колею. Что мы и сделали. Но, как оказалось, слишком рано…

Было видно, что колея слишком глубокая и малоезженная. Аут постоянно сносило, разворачивало, в паре мест пришлось даже немного побуксовать. А потом мы оказались у довольно крутого подъёма, куда точно бы не поднялись по этой чёрной жиже… Я расстроился, попав в такой переплёт в самом начале пути. Стоял и уже мысленно мирился с фактом, что на Бермамыт мы не попадём. Как вдруг с горы начал спускаться трактор и темно-синяя Шнива. Я решил дождаться их и спросить про альтернативные пути на Бермамыт.

В Шниве сидел молодой местный парень, который сразу сказал нам, что мы тут не проедем и дальше будет еще только хуже. Нам нужно было ехать по грейдеру чуть дальше и поворачивать на вторую колею, а не на первую, сразу после луж. И предложил ехать за ним, чтобы показать это место. Жизнь начала налаживаться!

Еле выбравшись из этой каши, мы снова оказались на грейдере и поехали за бодрой Шнивой. Метров через 800 мы увидели еще одну отворотку, более лайтовую и укатанную. Мы поблагодарили парня на Шниве, узнали, что его зовут Расул, что он местный и каждый день разъезжает тут по пастбищам. И потом он внезапно предложил… проводить нас прямо до плато! И найти нам более подходящую для низкой машины дорогу, потому что обычно на Бермамыт ездят на чём-то более проходимом. Понимая, что Расул наш единственный шанс попасть по раскисшим тропам на гору, я согласился. Даже готов был ему заплатить, если он попросит.

Расулу нужно было уладить пару дел, поэтому он отправил нас вперёд одних, обещая нагнать через 15 минут. Встретились мы у горы, на которую я и потратил все эти 15 минут 🙂 Аут ни в какую не хотел забираться по скользкому грунту и по мокрой траве. Пару раз я скатился задом вниз уже почти с самой вершины, заблаговременно высадив своих пассажирок 🙂 В салоне воняло палёным сцеплением, колеса визжали на траве, движок ревел на 6-7 тыс оборотах. Ситуация осложнялась забитым катализатором, который я выбил  уже после этой поездки, чтобы он не душил мотор. С третьей или четвёртой попытки, хорошо разогнавшись, мне удалось влететь наверх!

Через несколько метров вдали показалась и старая ЛЭП, которая является здесь главным ориентиром — нужно всегда ехать рядом с ней.

Но главные сложности были еще впереди…  Самым сложным местом этой дороги на плато считается Алебастровый перевал. Уже одно только название обещает приключения владельцам низких автомобилей с псевдополным приводом, как мой Аут. Навстречу с перевала спускались полноценные внедорожники, водители которых с ухмылкой и сочувствием поглядывали на меня свысока из-за опущенных стёкол. Но я воспринимал эти взгляды как вызов…

К тому же, у нас был личный проводник на Шниве!

Перед подъёмом на Алебастровую чернозём закончился и дорога превратилась в какое-то месиво из кусков мела и крупных булыжников. Здесь можно было запросто диагонально вывеситься или сесть на камни.

Расул на Шниве искал объезды сложных мест, показывая нам маршрут. Так мы и продвигались метр за метром к финальному участку подъёма.

И тут мы увидели еще более отмороженных туристов, пытающихся прорваться на Бермамыт на … новеньком Мерсе! Его клиренс был еще меньше нашего, а водителю на вид было от силы лет 20 🙂 И было видно, что он плохо представлял, куда едет. Расул решил взять с собой и его. Так нас стало трое 🙂

Около 14 часов мы добрались практически до самого перевала. Оставалось только заехать по прямой на гору и съехать с неё. Парень на Мерсе решил взять этот участок с разгона — благо, что его новая машина очень хорошо тянула. Мне такой трюк показался рискованным — скатываться обратно в облака мне ой, как не хотелось. Поэтому я выбрал более пологий, но очень каменистый маршрут, и без пассажиров с лёгкостью его преодолел. Вот фото с точки после перевала, где я остановился, чтобы дождаться моих попутчиц. Фото обычно не передаёт угла наклона, но здесь как раз другой случай — его отлично видно. Прямой путь, который выбрал парень на Мерсе, видно — он проходит через самую макушку Алебастровой горы. Я же съехал левее, где столб и каменистая дорога.

Здесь можно было немного выдохнуть — самое сложно место маршрута успешно преодолено!  Дальше было не без сложностей, но гораздо проще. Расул показал разведал нам наиболее лайтовый путь, и через полчаса мы заехали на гору. Еще 3 километра по накатанной колее и мы на месте!

Я не могу передать текстом своего восторга, когда я вылез из-за руля и впервые ступил на землю плато Бермамыт! МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!  Конечно же, благодаря нашему проводнику Расулу, который отказался брать какие-либо деньги за свою услугу. В очередной раз я узнал, что такое кавказское гостеприимство. Расул, спасибо тебе большое, Друг! Вдруг ты когда-нибудь прочитаешь эти строки.

А Outlander в очередной раз доказал, что имеет право называться внедорожником 🙂

Думаю, большую роль тут сыграли новые AT-шки с боковыми грунтозацепами, которые я поставил перед выездом. Они отлично гребли всю дорогу, а нестандартный размер поднял машину на целый сантиметр! В горах это имеет большое значение.

Настало время наслаждаться отличной погодой и сумасшедшими видами, открывающимися с плато.

Мы разбили лагерь, приготовили обед и отправились осматривать плато Бермамыт…

А вот что было дальше, вы узнаете в следующей части…

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!

Видос!

А вот еще интесное из этой поездки:
1. Заброшенный посёлок Поляна (Эльбрусский) и серебряный рудник
2. Автобокс DIAMOND: испытание Кавказом

—
Автор фото и текста: Алексей Мараховец
Использование (полный перенос на другой ресурс, перепечатка) текста и фотографий статьи без согласия автора запрещено!  Любые фотографии моего авторства из этой статьи можно купить — обращайтесь, контакты в верхнем посте.

Где это невероятное место: плато Бермамыт в

Где это невероятное место: плато Бермамыт в | Perito

Чаты и каналы по границам в телеграме: собрали все основные по Грузии, Казахстану, Монголии, Финляндии и Норвегии

PeritoНаправленияРоссияКавказ

МаршрутыГорыНевероятные местаКавказ

Дата публикации 24. 11.2020

Одна из самых красивых природных достопримечательностей юга России, пока не совсем испорченная туристами.

Антон Дьяконов

текст

Расположенное на северо-востоке Карачаево-Черкесии плато Бермамыт — это одна из самых живописных природных достопримечательностей юга России. При этом до последних лет массовый туризм обходил плато стороной. Во многом это связано с тем, что сюда непросто добраться. Рассказываем!

Фото: © Григорий Луговой /Instagram

Плато Бермамыт — часть Скалистого хребта Большого Кавказа. Его название переводится как «кривое колено». Рельеф места действительно необычный: причудливые колонны, асимметричные склоны и ущелья выглядят, словно декорации в кино. Вершина плато, Большой Бермамыт, находится на высоте 2592 метра над уровнем моря. Рядом, через узкую седловину, находится утес Малый Бермамыт, который, несмотря на свое название, достигает высоты 2643 метра.

Если вы не очень ориентируетесь в географии юга России, то объясним: на плато ездят из городов Ставропольского края Кисловодска и Пятигорска. Из первого до Бермамыта 55 километров, из второго — 90.

Сюда едут, чтобы полюбоваться видом на Эльбрус, — он всего в 30 километрах, но кажется, будто вершина намного ближе. Еще туристы рассказывают о незабываемых рассветах и закатах на Бермамыте. Большинство экскурсий сюда устраивают так, чтобы застать один из этих моментов. Часто здесь остаются ночевать, чтобы полюбоваться потрясающим звездным небом. Иногда на Бермамыте можно наблюдать необычное атмосферное явление, известное как «брокенские призраки»: на облаках видны тени людей, находящихся на плато, иногда окруженные радужным сиянием. Это связано с дифракцией света на частицах влаги в атмосфере.

Фото: © Григорий Луговой /Instagram

Погода здесь непредсказуема: летом может выпасть снег, часто случаются ливни, бывает сильный туман, из-за которого не видно Эльбрус. По ночам температура часто падает до пяти градусов тепла. В походе сюда обязательны теплые вещи, удобная обувь и солнцезащитный крем: на плато негде укрыться от солнечных лучей. Туристический сезон здесь длится с мая по ноябрь; в остальное время на вершине лежит снег.

Жители региона давно знают о Бермамыте. Поездки сюда для отдыхающих с курортов Кавказских Минеральных Вод начали устраивать еще в XIX веке. Тогда на плато нужно было добираться на повозках, запряженных лошадьми, дорога занимала целый день. Заночевать можно было в гостевом доме на вершине. Рассказывают, что здесь бывали Михаил Лермонтов, Антон Чехов и Максим Горький.

Фото: © Григорий Луговой /Instagram

Дорога до Большого Бермамыта и сейчас связана с немалыми трудностями. Большая часть пути проходит по бездорожью, так что добраться можно только на хорошо оборудованном джипе. Общественный транспорт сюда не ходит. Для пеших туристов самый простой способ попасть на плато — приехать вместе с экскурсией, которую можно заказать в Кисловодске или Пятигорске. Многие компании устраивают пакетные туры, которые включают питание и кемпинг. В остальных случаях о продуктах и питьевой воде стоит позаботиться самостоятельно.

Не рекомендуем ездить на плато на собственном автомобиле, только если это не настоящий внедорожник.

Фото: © Григорий Луговой /Instagram

К сожалению, в последние годы на плато приезжает все больше туристов, которые далеко не всегда ведут себя ответственно: шумят, выпивают и не убирают за собой мусор. От колес внедорожников на плато образуются незарастающие колеи. Словом, если не любите толпы, то лучше ехать сюда под конец сезона или в самом его начале. Ну, и, конечно, не включайте музыку в колонках и обязательно увозите с собой весь мусор!

Плато Бермамыт
Координаты: 43.705007, 42.441244

МаршрутыГорыНевероятные местаКавказ

Дата публикации 24.11.2020

---

Антон Дьяконов

текст

Читать дальше

Невероятные местаЗаброшкиЮг России

Дата публикации 19. 11.2020

Читать дальше

Невероятные местаЗаброшкиКавказ

Дата публикации 02.10.2020

Наши редкие и полезные дайджесты, трюки в путешествиях. Мы не спамим.

В закладкиКуда поехать по России летом и осенью: природа, гастрономия и дорожные приключения

СоветыМаршрутыДальний ВостокКавказСанкт-ПетербургРоссияЦентральная РоссияРусский СеверПодборки

Дата публикации 31.07.2020

В закладкиРостуризм сменил подчинение: что это означает для отрасли и туристов

ПравительствоРоссия

Дата публикации 29.07.2020

В закладкиКак 2020 год навсегда изменит путешествия по России

ПрогнозыАвторские колонкиРоссия

Дата публикации 27.07.2020

В закладкиКисловодск: джеймс-бондовский бювет, нарзанное спа и хайкинг в горах

СоветыКавказПутеводители

Дата публикации 24. 11.2019

Плато Бермамыт: короткий маршрут на машине

Самое лучшее место для обзора величавых заснеженных и удивительно красивых вершин Эльбруса – это территория под названием Бермамыт. Здесь будет рассказано об этом, созданном самой природой месте – о плато Бермамыт: как доехать, о его окрестностях, местоположении.

Большой и Малый Бермамыт: высота

Эти две огромные каменные глыбы (массивы) – Большой Бермамыт и Малый – как будто лежат у самого подножия великана Эльбруса, хотя в действительности расстояние от них до вершин – почти 30 километров. Связано это с тем, что очень прозрачный воздух гор немного скрадывает (визуально) расстояние.

Большой Бермамыт фактически считается главной вершиной плато. Но это тоже зрительный обман. Наивысшая точка Бермамыта составляет 2592 метра, что фактически на 50 метров ниже Малого (2643 метра над ур. моря). Выходит, что на самом деле Малый Бермамыт и есть наивысшая точка хребта. Свое название Малый получил в связи с меньшей площадью, занимаемой им территории. Также он является южной границей региона Кавказских Минеральных Вод.

Плато Бермамыт: фото, описание, местоположение, климат

Бермамыт – это прекрасное, уникальное и удивительное творение природы Северного Кавказа. Изумительно прозрачные и холодные рассветы, яркие и насыщенные красками закаты – все это привлекает невообразимо большое количество людей в эти замечательные романтические места.

Само плато расположено в открытом для ветров месте. Оно – своего рода зеркало и создатель погоды всех частей этого южного региона. Не зря здесь в советские времена функционировала метеостанция.

Плато Бермамыт расположено в юго-западном направлении от Кисловодска, приблизительно в 40 километрах.

Самый популярный в плане посещения – Большой Бермамыт. Малый расположен чуть южнее.

Координаты плато Бермамыт: 43° 42′ 19.3788′ N; 42° 26′ 34.2456 E.

Погода в этих местах довольно непредсказуемая. Снег, выпадающий в июне, не редкость для этих мест. Ночная температура даже в летнее время может опускаться до +5. В дневное время возможна безветренная погода и жара, мгновенно сменяющаяся с первым дуновением ветра на прохладу. Летние ночи здесь, как правило, довольно ясные.

Пейзажи

Это место прекрасно подходит для пейзажной фотосъемки. Величавые скалы, склоны низин, покрытые зеленью травы, альпийские цветы, прелестные утренние и вечерние туманы, великолепные горы, причудливые облака различных форм в дневное время и ночная низкая облачность полюбились многим путешественникам – любителям романтического отдыха. Плато Бермамыт очень полюбилось и художникам-пейзажистам. Правда, есть сложности, связанные с тем, что до него сложно добраться (об этом чуть ниже).

Чем же примечательны эти удивительные природные места?

1. Почти вся западная кромка пригодна для обзора Эльбруса.

2. В связи с большой высотой и удаленностью от городов небо здесь очень прозрачное, что способствует проведению съемок Млечного пути, метеоритов и т. д.

3. С самого центра плато открывается хороший вид на Кавказские Минеральные Воды, легко узнаваемые по контурам горы Бештау.

4. На данном плато расположена г. Шатжатмаз (высота 2140 метров над уровнем моря). На ней находятся метеостанция, горно-астрономическая станция и научная база АН России.

5. На Северо-востоке от Бермамытского плато находится Пастбищный хребет, который разделен на две части рекой Подкумок (Джинальский хребет и Дарьинские высоты – 1300 и 1500 метров над уровнем моря). От высот Дарьинских в северо-восточном направлении спускается Боргустанское плоскогорье.

Как добраться до плато Бермамыт

В основном дороги идут только на Большой Бермамыт. Самый большой интерес вызывает южная часть плато. С нее и открывается тот самый изумительный вид на Эльбрус. Есть еще на западном гребне множество интересных обрывов, живописных «амфитеатров». Посетителями плато выложены горки из камня, великолепно вписывающиеся в пейзаж. На северо-западе (пройдя вдоль скалы) можно увидеть скалы с любопытными названиями – «Два брата» (или «Монахи»). Очень заманчиво плато Бермамыт. Как проехать на машине туда?

Пологая вершина Большого Бермамыта (практически плоская) доступна для посещения даже на автомобиле.

Однако следует иметь в виду, что добираться до этих мест не очень просто и приятно. Протяженность всей дороги составляет примерно 40 километров. Дорога, можно сказать, трудная, но вполне проходимая для внедорожника. Идет она по отвесным скалам ущелья Березовского, а затем сквозь субальпийские луга.

Ехать приходится по грунтовой разбитой дороге, которая пересекает не совсем приглядное плоскогорье. В самом начале, если ехать от Кисловодска, дорога простирается над ущельем Березовки. Обычно этот однообразный путь проводники скрашивают рассказами и сообщениями об интересных историях и об интересных названиях гор и скал, встречающихся на этом пути. Последние довольно любопытные: Камень одиночества, Алебастровая гора, Сторожевая скала, Волчьи ворота.

Пеший поход

Есть еще одна дорога к Большому Бермамыту. Она более интересная, потому что проходит через известную Долину Нарзанов. Правда, часть ее приходится проходить пешком, взбираясь по довольно крутому склону (к вершине из ущелья р. Хасаут). Склон этот не пригоден для автотранспорта.

Скалистые утесы Малого Бермамыта трудны для восхождения, поэтому его посещают реже.

Рассвет на плато: призраки

Самое интересное зрелище на плато Бермамыт – удивительный рассвет. При самых первых лучах солнца Эльбрус покрывается легким воздушным туманом. С подъемом солнца он все больше сгущается на Эльбрусе, закрывая его белоснежные вершины. Такое представление продолжается в течение часа, после чего вершина Кавказского хребта узнаваемо вырисовывается на голубом небесном фоне. В этот момент Эльбрус переливается всеми известными цветами радуги.

Кроме всего, изредка на Бермамыте можно увидеть и так называемый Броккенский призрак. В самих облаках появляется радужный круг, а внутри него в увеличенном виде видны фигуры туристов (экскурсантов). Причем каждое их движение передается в точности. Круги эти чаще быстро исчезают.

Эти «призраки» представляют собой увеличенные тени фигур людей на фоне облаков, находящихся на противоположной стороне поднимающегося из-за горизонта солнца. Все это происходит в связи с преломлением и разложением в спектр лучей света ледяными кристалликами в перистых облаках.

В связи с особенностью погодных условий, плато Бермамыт удобно посещать с середины мая до конца ноября. В другое время может помешать глубокий покров снега, надолго задерживающийся в ложбинах.

Пешком на плато Бермамыт — путешествия и прочее — LiveJournal

Плато Бермамыт, в переводе с тюркского «кривое колено», расположено в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской республики, недалеко от Кисловодска. Высотой немногим более 2000 метров, оно поражает взоры путешественников резными каньонами и причудливыми каменными столбами, образовавшимися у его западной оконечности. Причем, существует два совершенно разных географических объекта — плато Большой Бермамыт и Малый Бермамыт, а разделены они между собой узкой седловиной в несколько десятков метров. Первое, что приходит на ум при виде этого «чуда природы» —  сравнение ландшафта с американским Гран Каньоном, а труднодоступность для обычных видов транспорта, облекает его в ареол таинственности.

Наше путешествие из Ставрополя началось ранним октябрьским утром на рейсовом автобусе до Кисловодска, а оттуда на пригородной маршрутке до поселка Кичи-Балык. По местами гравийной дороге ехали достаточно долго. Сидевшие в маршрутке карачаевские женщины успели обратить на наши внушительные рюкзаки свое внимание. Здесь редко можно встретить самостоятельных путешественников. Обычно все берут внедорожники в Кисловодске и едут по объездной дороге. Такой вариант сразу показался нам мало интересным. Во-первых, время пребывания на Бермамыте лимитировано водителем арендованного транспорта, а во-вторых, многие красоты остаются просто недоступными потому что даже внедорожники здесь проезжают далеко не везде. Словом, выбранный нами путь, был дешевым, интересным и более долгим.

Поселок Кичи-Балык, растянувшийся в ущелье речки Кичмалка, настолько мал, что обойти его весь от одного края до другого можно не более чем за семь минут. Здесь практически отсутствует сигнал сотовой связи, зато есть один продуктовый магазин, расположенный в самом обычном доме и не маркированный опознавательными знаками. Если кто-то из местных не отведет вас туда за руку, поверьте, вы его не найдете. А еще, каждый встреченный здесь путник стремится пригласить вас к себе в гости, чтобы чем-нибудь угостить и только врожденная скромность спасает от искушения завершить запланированное путешествие здесь, так и не начав.

Кстати, нашу инициативу по поводу пешего похода на Бермамыт все почему-то воспринимали плохо.

— Зверье у нас тут водится всякое, — многозначительно помолчав сказала одна пожилая горянка.

— Какое зверье? — спрашиваем мы, с опаской.

— Волки, шакалы, медведь иногда забредает.

После таких наставлений, мы долго молча поднимались по крутой гравийной дороги на вершину плоской как стол возвышенности, ограничивающей поселок с запада. В самом конце подъема нас обогнал старенький грузовик. Рыжий кудрявый парень, открыл ржавую дверь и закрепив машину на склоне выскочил, чтобы помочь закинуть в кузов нашу поклажу.

Мы уселись в тесную кабинку и, не успев отъехать и трех метров, намертво вцепились в шаткую ручку на потолке, потому что машину со страшной силой раскачивало из стороны в сторону. Парень ехал забирать сено, заготавливаемое для своего домашнего скота на зиму. Он был слегка косноязычен (все же русский язык здесь не основной), но к каждой своей фразе прибавлял созвучное сочетание: «мы выращиваем лук-мук, чеснок-меснок» или «у нас такого как у русских нет — любовь-морковь, поцелуи-милуи» или «у меня все свое — молоко, айран-майран»… От него мы узнали, что в здешних краях до сих пор воруют невест. Не понарошку, а в самом деле, хватают ничего не подозревающую девушку, засовывают в машину и увозят в неизвестном направлении. Причем происходит этакая двойная спецоперация по похищению невесты и ее брата. Без брата никак, потому как он должен впоследствии засвидетельствовать перед родней невесты отсутствие дурных помыслов у жениха. Иногда стороны так и не договариваются — то ли жених не по нраву невесте, то ли семья не желает с ним породниться. В общем, возвращают этакую «старую деву» обратно и живет она в отчем доме до следующего, уже желанного «похитителя».

Уверена, парень бы рассказал еще много всего интересного, но всего через несколько километров, оказалось что наши пути расходятся. На последок он сказал, чтобы мы не выходили ночью из палатки, потому что, то ли волки то ли шакалы, недавно загрызли здесь несколько овец на кошаре. Следующие пять часов, окружающий ландшафт практически не менялся, за исключением то появляющихся, то исчезающих аккуратных вязанок сена. Иногда на дороге встречались обломки каких-то деревяшек. Тогда мы останавливались и крепили их под крышки своих рюкзаков. Иного способа развести костер здесь просто не было.

Когда солнце почти село за горизонт, мы ушли в сторону от дороги и поставили палатку в тихой ложбине и разведя костер прямо на камнях, сварили гречневую кашу с тушенкой. Чай пить не стали, экономили воду, потому что родники по пути так и не встретились. Завершив сумеречный ужин и набив палатку всем имевшимся скарбом, мы тут же погрузились в крепкий и спокойный сон, который возможен только в палатке пропахнувшей костром и горными травами, после целого дня проведенного на свежем воздухе.

Только около полуночи, сначала едва различимо, а затем совсем явственно и близко послышался страшный вой. Хотя здравый смысл сердито твердил, что нужно спать не обращая на происходящее снаружи внимание (ведь волки никогда не полезут в палатку к человеку), страх отдавался раскатами биения сердца в висках и дрожью во всем теле. Пожалуй даже стыдно, столько раз сталкиваться с подобным и всегда терять рассудок.

Мы лежали тихо и волки подошли ближе. В том, что это они не могло быть сомнений, потому что при ярком свете месяца по палатке бегали страшные тени. Так мы и пережили эту ночь — с широко открытыми глазами и несколькими новыми седыми волосинами.

Проснувшись утром, мы обнаружили следы волчьих лап не только вокруг палатки, но и на растянутом поверх нее тенте с одной стороны. Пришла в голову нелепая мысль, что вероятно волки пытались сделать «подкоп». Но как бы смешно это не казалось в лучах обворожительного утреннего света, сей факт заставил нас убедиться в правдивости полученных минувшим днем предостережений — волки здесь не боятся туристов, потому что пешком они тут попросту не ходят.

Позавтракав и собрав рюкзаки мы отправились дальше, и на этот раз путь показался более легким, хотя плечи от тяжелых рюкзаков сильно болели с непривычки. Меньше чем через час на горизонте, вздымаясь над окружающим безжизненным плоскогорьем, буквально ниоткуда внезапно возник двуглавый великан.

Поверьте, так Эльбрус не раскрывается ни с одного ракурса Большого Кавказа. Боюсь, что фотографии, не в силах передать этого всего великолепия открывшейся панорамы. Наслаждаясь видом, мы совсем не заметили, как в нескольких метрах от нас остановился внедорожник. Водитель и трое туристов, называемых на просторечном сленге «матрасниками» улыбаясь махали руками. Итак, второй раз за два дня нас подвозили, и не просто так, а с потрясающей экскурсией. Знаете, пожалуй, лучшей из тех, какие я слышала за всю свою жизнь.

Водитель, он же и предприниматель по совместительству, сумасшедший энтузиаст, влюбленный в Кавказ по уши, и стремящийся заразить этой любовью все вокруг, рассказывал практически без остановки. Он знал названия всех окрестных вершин, шутил, обращался к истории, геологии и снова шутил. Словом, оставшиеся восемь километров (а подобран он нас возле горы Алебастровой) до вершины плато Большой Бермамыт мы проехали комфортно, совершенно бесплатно и испытав огромное наслаждение от непринужденных рассказов своего нового знакомого.

И вот наконец, мы увидели, то чего так долго ждали. Слова бессмысленны…

После часовой экскурсии по вершине плато, он повез своих туристов дальше, а нам настоятельно порекомендовал задержаться здесь на ночь и посмотреть закат солнца, а вместе с ним и рассвет.

— Люди платят, за это большущие деньги. Не упускайте такую возможность. И берегитесь медведей.

Снова предостережения. Оказалось, что не так давно, на выпавшем здесь свежем снегу видели медвежьи следы, а в соседнем ущелье весной один такой шатун порвал двух туристов. Подобные истории из уст, этого бывалого человека, уже не казались байками. На скальном «балконе» горы, находилась маленькая сторожка, сложенная из обломков породы. Мужчина посоветовал, остаться в ней на ночь.

— Так теплее будет и спокойнее. А кстати, как вы перенесли прошлую ночь?

— Нормально. А что? — не хотелось говорить про волков и показаться трусами.

— Просто температура сегодня опускалась здесь до минус пяти.

Стало понятно, почему мы так сильно замерзли, хотя страх все-таки оказался сильнее холода.

Спустя несколько минут после отъезда нашего благодетеля, на вершину заехал еще один внедорожник. И кто бы вы думали в нем сидел? Парочка американских пенсионеров из Сан-Франциско. Они где-то увидели фото нашего Бермамыта, и посетив предварительно Москву, Санкт-Петербург, Байкал, Ростов и Ставрополь приехали сюда.

Мы оставили рюкзаки, взяли с собой фляжку и пару бутылок, шумовой пистолет, и закрепив за пояс кружки-погремушки (по горам лучше ходить громко) отправились покорять Малый Бермамыт.

Туда можно добраться по узкой едва заметной тропке, пролегающей среди небольших пещер и причудливых скальных обнажений. Уже через два часа, стоя на вершине этого плато, которое кстати, несмотря на название, еще выше чем Большой Бермамыт, мы наслаждались панорамой самого настоящего Кавказского Гран Каньона. Причем порода находилась в постоянном движении. Буквально на наших глазах с ее краев отваливались гигантские каменные глыбы и с раскатистым грохотом срывались вниз.

Высоко в небе размашисто махали крыльями орлы, а внизу в долине блестели на солнце едва различимые крыши нескольких сохранившихся домиков в ауле Хасаут, почти полностью уничтоженном чумой уже в конце XIX века.

Насладившись панорамой, мы обследовали поверхность плато, а также его склоны, и не нашли ни одного родника. Пришлось набить бутылки до верху снегом и отправиться в обратный путь.

… Как и обещалось, закат на Бермамыте был просто великолепен. Эльбрус, расположенный не более чем в двадцати километрах от нас, почти полностью оказался окутанным густыми лохматыми облаками, и вся долина у его подножия словно скрылась в шипучей морской пене.

Когда последние лучи раскаленного, но уже очень холодного солнца скрылись за горизонтом, мы вошли в сторожку, обещавшую стать приютом, на эту ночь и обнаружили там десятки, нет, сотни совершенно бесстрашных мышей. Они сновали повсюду, оставляя после себя килограммы мышиного помета. Пришлось немного похозяйничать и передвинув мебель, разбить палатку прямо внутри.

Около семи часов вечера мы заснули, но вынуждены были проснуться совсем скоро. Сквозь завывание ветра, свободно разгуливавшего по вершине плато явственно слышались выстрелы.

— Наверное охотники, — успокаивал меня муж беззаботно, — они зайцев стреляют и сюда не придут.

Однако, он ошибся и уже через несколько минут выстрелы послышались возле дверей сторожки. Трудно передать мое состояние, усугубляемое богатым воображением, когда осмотрительно подпертая изнутри камнями дверь со скрипом отворилась и впустила к нам в темноту двух неизвестных. Не долго думая мы расстегнули молнию палатки и направили им в лицо яркие лучи фонариков. От неожиданности мужчины сильно испугались.

— Ой, ой, простите, мы не знали, что здесь кто-то есть. Просто…

— Ничего страшного, — главное при любой ситуации вести себя максимально любезно, — вы охотники?

— Да, проезжали мимо. Ну, мы тогда палатки снаружи поставим.

— Нет, нет, пожалуйста, если хотите оставайтесь тоже. Здесь тепло.

Они согласились. Вот так двое «неизвестных из темноты» превратились в совершенно любезных мужчин, заброшенных на этот ночной островок вместе с нами. Через несколько минут они вернулись и уже было собрались развернуть свои спальные мешки, как вдруг заметили огромное количество мышей. Пофыркав и сославшись на то, что лучше спать на свежем воздухе, они ушли ставить палатки снаружи.

Боясь пропустить первые лучи рассвета, мы встали в четыре часа утра и не спеша упаковав свои вещи отправились разводить костер, который никак не хотел разгораться под сбивающими с ног порывами ветра. Преодолев наконец эту маленькую трудность, и съев с аппетитом по тарелке слегка недоваренной пшеничной каши, мы с кружками горячего ароматного кофе сели на краю обрыва, чтобы наблюдать, как медленно обагряется красноватыми лучами высочайшая вершина Европы.

В это время начали приезжать машины с теми самыми туристами «за бешеные деньги». Они зябко выходили на улицу, и восторженно озирались вокруг. Мы смотрели на них с легкой снисходительностью. Увы, никто из них не стал свидетелем удивительного заката на Бермамыте, и никто не провел ночь в разбитой мышиной сторожке под этим бескрайним звездным небом.

Подождав, когда солнечный диск полностью вынырнет из-за горизонта, мы взвалили на плечи рюкзаки и стали спускаться по влажному травянистому склону, по направлению к аулу Хасаут. Через два часа непрерывного спуска, мы вышли на широкую гравийную дорогу, упирающуюся в этот старинный карачаевский аул.

Он казался почти необитаемым. Только над одним из домов красовалась вывеска «Хычины. Айран». Мы постучали в окошко. Через секунду из двери показалась женщина в синем цветастом платочке.

— Хычинов нет. Только айран, — сказала она как будто обращаясь не к нам, а к кому-то невидимому, стоящему позади.

Взяв в дорогу несколько бутылочек свежайшего айрана, мы отправились дальше.

Кстати, не секрет, что здесь и в других маленьких местечках, карачаевцы до сих пор квасят айран на ферментах, полученных из желудочка молодого ягненка. Просто вытаскивают желудочек, завязывают как мешок с одной стороны, с другой наливают молоко и ждут, пока продукт не сквасится. Последующие порции, разумеется, уже заквашивают от получившегося айрана.

…Кто-то говорит, что дорога к дому всегда самая быстрая. Для меня последние восемнадцать километров пути, пройденные в красивейшем горном ущелье по гравийной дороге показались целой вечностью. Изредка, поднимая ввысь облако густой серой пыли, мимо проносились внедорожники. Люди сигналили нам и махали из открытых окон. Мы ни кого не останавливали, просто шли неторопливо вниз по дороге, задумчиво разглядывая меняющийся за каждым новым поворотом пейзаж. Когда до поворота на трассу оставалась всего пара километров, возле нас остановился вместительный «Соболь». Дверь открылась и парень в светлой майке выскочил из авто.

— Привет, автостопщики! Давайте подвезем, а то вы сейчас совсем изжаритесь.

Как-то незаметно, наши лица и правда стали похожими на два красных помидора. Отказываться было глупо и мы с трудом забросив рюкзаки на заднее сиденье, следом влезли в салон. Ребята подвезли нас прямо до Кисловодской автостанции, хотя им было совсем не по пути.

В самом начале путешествия, меня терзали разного рода сомнения: стоило ли пренебрегать услугами внедорожников, не лучше ли было доехать на своей машине до Хасаута, а там совершить радиальные короткие вылазки и еще куча других мыслей. Но вот, в конце концов, смысл совершённого «паломничества» к вершинам кавказских гор открылся в своей неизменной простоте — мы ведь могли никогда не встретить косноязычного карачаевца на стареньком грузовике или веселого влюбленного в горы энтузиаста-экскурсовода на внедорожнике, или этих бескорыстных и открытых ребят, подобравших на дороге двух грязных и усталых туристов.

Все в жизни имеет смысл и его суть тем яснее, чем больше мы открываемся окружающему миру, чем более непринужденно смотрим вокруг себя и чем больше радуемся любым, даже самым незначительным подаркам судьбы. ..

Тур по Северному Кавказу: Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария

День 1: Краснодар

Мы встретимся утром и проведем день, знакомясь с группой, пока мы исследуем прекрасный город Краснодар.

В программе первого дня:

• Гастрономический тур по оживленному центральному базару Краснодара.
• Прогулка к краснодарским мемориалам Красной Армии.
• Встреча с кубанскими казаками, знакомство с их уникальной культурой.
• Архитектурный тур по модернистским чудесам Краснодара, включая кинотеатр «Аврора» и здание Краснодарского цирка в форме НЛО.

Обед, ужин, ночлег в Краснодаре.

Специальное примечание: Адрес отеля и время встречи будут сообщены заранее по электронной почте. Частный трансфер от/до аэропорта предоставляется за небольшую дополнительную плату.

---

---

День 2: Адыгея

Утром мы выезжаем из Краснодара в сторону автономной республики Адыгея, чтобы посетить столицу Адыгеи Майкоп и отправиться в путешествие по адыгейской низменности, чтобы узнать больше об адыгейской культуре, советской и постсоветской история местности.

Адыгея, населенная адыгейцами, этнической группой черкесского кавказского народа, является их традиционной родиной. Многие адыги были перемещены во время завоевания Кавказа русскими в 19 веке и после русско-черкесской войны 1864 года. за его великолепные альпийские луга и богатую флору и фауну.

Основные моменты второго дня тура по Северному Кавказу:

• Поездка по низменностям Северной Адыгеи.
• Посещение адыгейских городов и сел, включая остановку в Гиагинской, известной своим традиционным сыром (да, попробуем!).
• Обзорная экскурсия по советскому и постсоветскому Майкопу с посещением Большой мечети адыгейской столицы, Республиканского музея, Центрального базара, Советского вокзала, Старой пивоварни, парка Ленина и Мемориала ВОВ. Мы также пообедаем здесь, в Майкопе.
• Живописная дорога из Адыгеи в село Гузерипль на плато Лаго-Наки. Мы прервем эту двухчасовую поездку посещением традиционных адыгских поселений Абадзехская, Мишоко и Каменномостск, а также посещением древних дольменов, разбросанных по окрестностям.

Ужин и ночь в Гузерипле.

---

День 3: Плато Лаго-Наки

Третий день тура по Черкесии мы проведем в однодневном походе по плато Лаго-Наки, чтобы насладиться нетронутой природой и разнообразными пейзажами. Плато Лаго-Наки считается одним из красивейших мест на юго-западе России.

Ужин и ночлег в Гузерипле.

---

---

День 4: Черкесия

Утром четвертого дня мы покидаем район Лаго-Наки и направляемся в Лабинск, а затем продолжим путь в Черкесию, где следующие два дня будем исследовать район Архыза. . По пути в Архыз мы остановимся, чтобы посетить традиционные черкесские села, включая Хабез, Али-Бердуковский и Зеленчукскую.

Основные моменты четвертого дня тура по Черкесии:

• Исследуйте археологический комплекс Нижнеархызское Городище недалеко от Архыза, который был идентифицирован как средневековая столица Алании. Алания была христианским государством, разрушенным в 13 веке монгольскими ордами.
• Впечатляющая территория Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук, советской астрофизической обсерватории в Архызе, которая когда-то могла похвастаться самым большим в мире телескопом-рефлектором с твердым зеркалом.

Ужин и ночь в Архызе.

---

День 5: Архыз

В пятый день тура по Северному Кавказу мы отправимся в поход на целый день в близлежащие Черкесские горы.

Ужин и ночлег в Архызе.

---

День 6: Карачай и Домбай

В шестой день мы отправимся в сторону карачаевского курортного города Домбай. Мы пойдем по горной долине, чтобы добраться туда, делая живописные остановки по пути.

Основные моменты 6-го дня тура по Карачаю:

• Прохождение через изолированные деревушки по пути в Домбай, включая Хасаут-Греческое, Красный-Карачай и Теберду.
• Наслаждайтесь прохладным горным воздухом в курортном городе Домбай, исследуя город и окрестности.

Ужин и ночлег в Домбае .

---

---

День 7: плато Бермамыт

День седьмой начнется рано, чтобы дать нам целый день, чтобы исследовать российские курортные города, окружающие этот горный район Карачая, уделяя время тому, чтобы оценить красоту региона. К полудню мы продолжим путь к плато Бермамыт для пикника и дальнейшего изучения пышных лугов.

Основные моменты седьмого дня тура по Северному Кавказу:

• Спуск с высоких вершин Кавказа в Карачаевск, культурную столицу карачаевцев. Мы сделаем остановку, чтобы посетить близлежащий Памятник защитникам горных перевалов, мемориальный комплекс советских времен, установленный прямо на краю обрыва.
• Быстрая остановка в Мара, красивой традиционной карачаевской деревне, окруженной зелеными пастбищами.
• Остановки для случайно расположенных советских памятников, ослепительных новых мечетей, небольших городков и старых деревенских домов.
• Обед-пикник на сказочном плато Бермамыт, а также время, отведенное на осмотр окрестностей и фотографирование живописных мест.
• Посещение приграничных с Советским Союзом городов Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск в Ставропольском крае, все декорации можно найти в произведениях русских поэтов и писателей, таких как Пушкин и Лермонтов.
• Мы также уделим немного времени изучению модернистских курортов советской эпохи, которые усеивают городской пейзаж Пятигорска.

Ужин и ночь в Пятигорске.

---

День 8: Кабарда

Сегодняшний день начнется с посещения Терскола, курортного городка советской эпохи, который находится в тени самой высокой вершины Европы, горы Эльбрус. Из Терскола мы поднимемся на канатной дороге к смотровой площадке Гара-Баши, чтобы полюбоваться прекрасным видом на гору Эльбрус. Остаток дня мы проведем в походе по Приэльбрусью.

Основные моменты восьмого дня тура по Кабарде:

• Подъем на канатной дороге к смотровой площадке Гара-Баши из Терскола и прогулка по городу-курорту.
• Однодневная прогулка вокруг Эльбруса, чтобы полюбоваться одними из лучших видов на самую высокую гору Европы.

Ночевка в Терсколе.

---

---

День 9: Нальчик

На девятый день мы отправимся в Нальчик, столицу автономной республики Кабардино-Балкария.

Основные моменты девятого дня тура по Северному Кавказу:

• Экскурсия по кабардинскому низменному советскому шахтерскому городу Тырныауз и близлежащему традиционному селу Былым, включая посещение памятника Скорбящему горцу, построенного в память о кавказских народах, потерявших живет в 1941 немецкое вторжение (операция «Барбаросса»).
• После прибытия в столицу Кабардино-Балкарии мы отправимся на прогулку по Нальчику, посетим Центральную мечеть, площадь Дружбы, площадь Ленина, парк культуры и отдыха, Парламент, проспект Ленина, Мемориал депортации, и Комсомольская скульптура.

Ужин и ночь в Нальчике.

---

День 10 и 11: Балкария

Дни 10 и 11 тура по Черкесии будут одними из самых захватывающих в путешествии, что позволит нам совершить двухдневный поход по Балкарии, исследуя Чегемскую долину и село Эльтюбю. Наша первая ночь будет проведена в палаточном лагере под звездами (надеюсь, под ясным небом, позволяющим нам наблюдать за звездами), вторая будет в гостевом доме.

Ночевка (первая ночь) в палатках, ночь (вторая ночь) в гостевом доме в традиционном балкарском хуторе. В эти два дня похода также включено питание.

---

День 12: Конец путешествия

Насладимся последним балкарским завтраком перед возвращением в Нальчик, чтобы завершить путешествие. Мы можем помочь организовать трансфер до международного аэропорта Нальчика для тех, кто вылетает, а также до железнодорожного и автобусного вокзалов для тех, кто продолжает исследовать регион.

---

Даты

июня 5-16, 2021

Продолжительность

12 дней, 11 ночей

СТАРЬ

КРАСНОДАР, Россия

Финиш

9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

2100 €

Депозит

300 €

Нажмите здесь
, чтобы забронировать место

Включено в стоимость

• Профессиональные гиды и англоговорящий переводчик
• Размещение в двухместном номере (доплата за одноместное размещение для тех, кто хочет отдельную комнату, составляет 20 евро за ночь)
• Палатки (для ночевки в кемпинге)
• Частный наземный транспорт в пределах региона во время тура
• Входные билеты на все достопримечательности, перечисленные в маршрут

Не включенные расходы

• Международные перелеты
• Визовые сборы
• Страхование путешествий (рекомендую либо Battleface, либо World Nomads)
• Еда, напитки и чаевые
• Личные расходы
• Доплата за одноместное размещение
• Вход на любые достопримечательности, не указанные в маршруте

Общий перечень маршрутов от пос.

шоссе – поляна Курмычи – ледник Восточный Курмы – шоссе Баксан Протяженность – 16 км, продолжительность – 5 часов)
Туристы посещают уединенную поляну Курмычи, расположенную в стороне от традиционных туристических маршрутов, и знакомятся с Восточными Курмами. ледник. 902:10 Начало похода на 2 км выше поселка Верхний Баксан (84 км трассы, 1550 м). На правом склоне Баксанской поляны находится широкая поляна, заросшая лесом. Это устье поляны. С этого этапа река Курмычи стекает красивыми водопадами. Туристы идут по сенокосам к началу тропы, серпантином поднимающейся вдоль правого берега реки Курмычи. Через час выходите на висячую поляну. Вот и конец леса. Перед ними зеленый холм – остаток древней ледяной морены. За холмом находятся многочисленные морены и хребты хребта Адылсу. Справа выделяются две одинаковые остроконечные скальные вершины – пик Авиация и западнее – пик Первомая. С гребня между ними свисает ледник. Слева находится мощный ледопад Восточные Курмы, закрепившийся между гребнями пика Авиация и скалами пика ВМФ. Над ледопадом находится обширное ледяное плато. 902:10 Далее нужно идти по правому берегу реки. Травянистые луга постепенно сменяются каменистыми отложениями. Перед туристами устрашающий ледопад с многочисленными ледяными ступенями и трещинами. По гладкому крутому языку в дневное время часто случаются камнепады, поэтому слишком близко подходить к языку ледника не рекомендуется.
Путь от Баксанской поляны занимает около 3 часов. К шоссе возвращайтесь по пути подъема.

В альплагерь «Джайлык»

(с. Верхний Баксан. р. Адылсу — альплагерь «Джайлык» — с. Верхний Баксан. Протяженность – 22 км, продолжительность – 6 часов.)
Маршрут знакомится с поляной р. в верховьях которой открывается красивейшая панорама Главного Кавказского хребта.
Вдоль поляны проложена автомагистраль. У остановки «Верхний Баксан» (1500 м) от трассы отходит дорога на поляну правого притока Баксан-Адылсу. В километре от трассы река Адылсу выходит из прорубленного в скалах каньона (устьевая ступень). Обход устьевой ступени называется перевалом Докторского. В 70-х годах здесь построены автомобильный домкрат и лестница на высоту 60 м, состоящая из 400 ступеней. 902:10 За домкратом начинается поляна, заросшая сосновым лесом. Перебравшись по мосту на правый берег, туристы подходят к реке Водопадной. Здесь оборудована туристическая парковка. Далее дорога извивается над Адылсу. Встречаются отдельные участки леса, снесенные лавинами. Примерно через час ходьбы поляна расширяется, дорога проходит по левому берегу реки. Справа по ходу открывается поляна Джаловчат, где построен домкрат для любителей горнолыжного спорта. 902:10 Над рекой сжимаются огромные валуны. За каньоном дорога идет по широкому плоскому левобережью (3 часа от Верхнего Баксана). Перед ним открывается во всей красе горный массив Уллутаучан, над дорогой на зеленой площадке установлен памятник погибшим альпинистам.
Вскоре тропа снова входит в лес, перехватывает реку Клумкольсу и выводит туристов на альплагерь «Джайлык» (2300 м). Сразу за ним на берегу реки Адылсу есть хороший обзорный полигон, с которого видны перевалы Гарваш (крутая седловина слева от Уллутау) и Метийский перевал. Путь отсюда занимает до 4 часов, на обратную дорогу потребуется 2-2,5 часа.

К скале Уллукая

(с.Верхний Баксан – поляна Кыртык – скала Уллукая – с.Верхний Баксан. Протяженность -35 км, продолжительность 2 дня.)
Маршрут познакомится с живописной поляной Кыртык рекой и с пещерами скалы Уллукая, где обнаружены следы жилища древнего человека.
Начало похода в селе Верхний Баксан. расположен недалеко от устья реки Кыртык – левого притока реки Баксан.
На северной окраине села, в том месте, где из скального ущелья вырывается река Сылтрансу – правый приток реки Кыртык, туристы переходят мост и начинают подниматься гребнем по хорошей тропе, поляны обеих рек. Слева от тропы каменистые глыбы, фундаменты построек и небольшие холмы. Все это средневековый город. Перед выходом на Баксанскую поляну река Кыртык течет в глубоком узком ущелье. По тропе нужно пройти по склону высоко над рекой. Далее туристы проходят несколько грибовидных остатков из бурого песчаника и затем спускаются к мосту. На правом берегу недалеко от моста находится нарзанный источник, доступный только при небольшом уровне воды в реке. Затем нужно перейти на левый берег реки Кыртык, поросший кустарником и мелколесьем. Путь идет над рекой, которая течет в красивом скалистом каньоне. Через полтора часа движения от поселка туристы снова переходят реку и вскоре оказываются в сосновом лесу. Здесь на полянах можно найти место для палаток, в лесу много малины. Еще через 45 минут последний раз переходят на левый берег реки. Тропа ведет к уютной береговой террасе около устья левого притока Кыртыка – реки Зугул. Вокруг него много дыр. Их обитатели – суслики – со свистом прячутся в своих убежищах при приближении людей. Перед ним простирается поляна, над которой видны травянистые склоны левого борта и скальный массив Артколь (3880 м). Повсюду видны дачи пастухов. Пасутся большие отары овец и молодняк крупного рогатого скота. 902:10 Тропа идет по левому краю поляны. Нужно пройти русло малых рек Уллу Артколь и Гитче Артколь. Поляна поворачивает на запад и сужается.
Перед ним скала Уллукая (по-балкарски – большая скала, 2856?) – вершина южного гребня хребта Кыртык. По всему пути русла старых рек, расчищенные водопои, выложенные камнем дорожки, остатки древних сооружений. Это указывает на то, что человек уже давно обжился на этой поляне как дома.
За 5, 5 часов туристы достигают сужения поляны. Путь проходит к реке. На его правом берегу выше опушки леса находится кош. Это точка отсчета. Напротив него закрыты от туристов излучиной травянистого склона скальные обрывы Уллукая – цель похода. Переночевать можно на высоте 500 метров, на террасе левого берега реки Кыртык (2300 м). 902:10 С места ночевки открывается вид на Верхний плёс поляны со снежным конусом Эльбруса. На противоположной стороне живописные скалы с черными водопадами пещер.
По травянистым склонам, покрытым скалами, идет подъем к каменистому оврагу, из которого вытекает родник. Путь ведет к входу в укрепление пещеры. Она разделена каменной кладкой из одл. Вокруг него на склонах оврага есть неглубокие пещеры, в которых найдены следы жилища древнего человека, а по наклонному дну течет чистый родник. Чуть выше входа находится нарзанный источник. В некоторых пещерах возможны крутые осыпи (до 35 градусов). Необходимо быть осторожным. Возможны камнепады. 902:10 Осмотрев пещерный комплекс, туристы спускаются в лагерь. Возвращение в с. Верхний Баксан. займет около 4 часов.

Сылтранкель красивое озеро

(с.Верхний Баксан – озеро Сылтранкель – перевал Сылтран – с.Верхний Баксан. Протяженность – 30 км, продолжительность – 2-3 дня.) Крупнейшие высокогорные озера Приэльбрусья.
С северной окраины села Верхний Баксан начинается подъем по хорошо развитой тропе влево по течению, на обширную травянистую террасу устьевой ступени поляны реки Сылтрансу. Справа в крутом скалистом каньоне протекает р. Нужно идти в сторону леса. По пути встречаются большие нагромождения камней, возможно, развалины построек. Тропинка входит в сосновый лес и изгибом шпильки поднимается по правому борту поляны. Легко дышится свежим смолистым воздухом, тишину леса тревожит лишь пение птиц. Через 2,5 часа туристы выходят в поваленный лес – след зимних лавин, а затем спускаются по ровному дну поляны в среднем течении реки. Около тропы есть места для бивуака и чистый родник. На террасе правого берега находится летний домик пастухов. 902:10 Лес остался только на склонах. Тропа продолжается подъемом по дну поляны к небольшому зеленому отрогу, рассекающему поляны реки Сылтрансу (справа по течению) и ее небольшого притока. Поднимаемся на отрог и, пересекая его склон, приближаемся к реке.
Крутизна склонов около 20 градусов. По правому берегу выходим на скальный массив. Обходя его по тропинке, слева по ходу поднимаемся на небольшую травянистую террасу, окруженную осыпями – вторая ступень поляны. Здесь на высоте около 2600 м можно разбить лагерь. Дорога от поселка займет около 5 часов. Река ненадолго исчезает в скалах. Перед ним виден массив разрушенных скал – древний ледяной порог, являющийся естественной плотиной, образовавшей озеро. Его можно пройти по осыпям (следам пути) справа по течению вдоль реки, вытекающей из озера, до полутора часов. 902:10 Перед туристами предстает Верхний цирк поляны с вершинами Сылтран (3900 м) и Мукал (3899 м). От горы Мукал отходит отрог, образующий левый борт поляны, в широком понижении которой находится перевал Сылтран. Озеро Сылтранкель (в переводе с тюркского – «красивое озеро») расположено на высоте 2950 м в скально-осыпной котловине цирка. Площадь его водной поверхности составляет около 30 га. В солнечную погоду озеро с зеленоватой водой и белым льдом плывет в обрамлении скалистых берегов и снежных вершин, восхищает своей суровой красотой. Больше всего впечатляет причудливое зрелище, когда плывущие по Сылтранской поляне облака, натыкаясь на невидимый воздушный поток, взмывают в гору и рассеиваются, не доходя до озера. 902:10 Ночевку можно организовать на северном берегу или на плоском травянистом склоне под перевалом Сылтран. По тропе, идущей вдоль родника, стекающего с седловины, можно пройти перевал за 40 минут. Данное восхождение не представляет технической сложности, так как крутизна склонов не превышает 25 градусов.
С седловины (3050 м) открывается широкая панорама окрестных гор. На фоне восточной вершины Эльбруса выделяются вершины Чаткара, Ирик, Советского Солдата, Балык и др., видны крупные ледники восточного отрога Эльбруса, древний Чкерякольский лавовый поток, склоны р. хребет Кыртык. На юго-востоке открываются далекие снежные вершины Главного Кавказского хребта и его отрогов. Этот вид наиболее эффектен при розоватом освещении предрассветных утренних часов.
Путь спуска есть путь подъема. Дорога до Верхнего Баксана займет 4-5 часов. Следует отметить, что перепад высот сокращенного маршрута составляет 1500 м, поэтому маршрут рекомендуется туристам, прошедшим предварительную акклиматизацию.

По Сванской тропе до хижины Местия

(с.Верхний Баксан -река Адырсу – альплагерь «Джайлык» – ледник Адырсу – хижина Местия – с. Верхний Баксан. Протяженность – 30 км, продолжительность – 2-3 дня .) 902:10 Маршрут познакомит туристов с Верхними плесами поляны Адырсу – царством вечных льдов и снегов.
Маршрут до альплагеря «Джайлык» совпадает с маршрутом №10. За «Джайлыком», у альплагеря «Уллутау», у опушки леса, дорога заканчивается. Выше лагеря тропа огибает отрог и по моренным участкам поднимается над руслом реки. За 1,5 – 2 часа туристы поднимаются на галечные участки Местии с ночевками (2500 м).
Под ними виден язык ледника Местия – место тренировок альпинистов-новичков. Левее, под глубокой седловиной перевала Гарваш, свисает ледопад. Напротив него, с левой стороны поляны, виден ледник, над ним — седловина перевала Гумачи, ниже по поляне, у высокой скалистой вершины Койавган-баши, просматривается узкий снежный вестибюль перевала Койавганауш. Она кажется вертикальной, хотя на самом деле не так крута, горный вид искажает реальную картину.
Напротив, над левым бортом ледника Местия, на скале, немного напоминающей кита, находится хижина Местии (3150 м) – цель нашего похода.
Для получения мест ночлега пройти глубокую в грядовой впадине левой боковой морены ледника Адырсу, далее по тропе необходимо подняться на ледник. Над ним есть еще несколько оборудованных парковок.
Идти в поход можно только при хорошей видимости и запасе сил и времени. Вдоль ледника сделайте «Хвост кита». Ледник не крутой, но требует внимания. Подогнув скалу слева по ходу, туристы взбираются на нее сзади по осыпному склону. 902:10 Пеший переход 8-9 часов до Верхнего Баксана до хижины Местия. В хижине можно переночевать, а если она занята, можно поставить палатки. С «Хвоста кита» видна вся поляна ?дырсу. Вечером над селом Баксан повиснут белые клубы тумана. Косые лучи заката, пробивающиеся между вершинами, озаряют яркие пятна на склонах. Сам «хвост кита», расположенный посреди льда, создает ощущение полета.
Над хижиной находится перевал Местия, издавна служивший путем из Сванетии в Баксан. Для преодоления перевала необходимо специальное альпинистское снаряжение. Возвращение в Верхний Баксан занимает не менее 5 часов. Маршрут можно пройти даже за три дня, переночевав в ночлежках Местии. К нему можно присоединиться по маршруту №17, потратив 3 или 4 дня.

К леднику Юном

(Верхний Баксан – р.Адырсу – альплагерь «Джайлык» – р.Клумкольсу – ледник Юном – р.Верхний Баксан. Протяженность – 30 км, продолжительность – 2 дня.)
Маршрут доходит знакомится с Верхними плесами поляны Клумколь, откуда открывается вид на хребты Адырсу и Эльбрус. Путь до альплагеря «Джайлык» совпадает с Адырсу. Вдоль его левого берега проходит тропа. Неширокая поляна заросла лесом. За ним открывается поляна ледника Койавган в хребте Адырсу (см. маршрут №24). Вскоре туристы переходят правый берег и мимо дач пастухов поворачивают на поляну. Здесь, в каменных осыпях 902:10 Путь едва виден. С левого борта поляны стекают родники ледников. За ним в хребте Адырсу открывается поляна Джаловчат с характерным моренным валом и курганом Эльбруса на горизонте.
Путь ведет к последней морене? ледника Юном, до малого озера (3050 ?). У озера есть участки со следами бивуаков – нижних кичкидарских ночлегов. В Верхнем плесе ледника находится перевал Голубева, ведущий в Чегенское ущелье. Восхождение от альплагеря «Джайлык» до ночлега занимает 304 часа, а от поселка Верхний Баксан – до 8 часов. На возвращение в село Верхний Баксан еще 5 часов.

Кругосветное путешествие Кыртык – Сылтран

(Долина реки Кыртык – скала Уллукая – долина реки Мукал – перевал Сылтран (категория IA) – озеро Сылтранкель – поселок Верхний Баксан. Протяженность – 42 км. , продолжительность – 3-4 дня.)
От скалы Уллукая нужно выйти на тропу по левому берегу реки Кыртык. За полчаса доходим до устья левого крупного притока – реки Уллуесенчи. Еще через 40 минут можно добраться до коша, возле которого есть мост. На правом берегу, при слиянии истоков Кыртык – рек Мкяра и Субаши находится верховой кош. Скалистые берега реки Субаши образуют живописные ворота. Двигаться надо по реке Мкяра – левой по ходу. Через час от устья Уллукая и Есенчи туристы отправляются к месту слияния реки Мкяра с правым притоком Мукал. Напротив хорошо просматривается ледник Мкяра и плечо древнего ледяного порога, от которого влево уходит отрог висячей Мукальской долины. Река стекает с отрога, как водопад. 902:10 Преодолев скалы Мукала, выходите к ледяному порогу, далее поднимайтесь на него по крутой тропе. Слева висячая долина Мукала. Отсюда река устремляется вниз, в красивый скалистый каньон. Затем долина расширяется, становится плоской, на левом берегу можно выбрать место для ночлега. Здесь встречаются заросли кавказских рододендронов.
На переднем плане хорошо видна осыпная седловина перевала Сылтран с узкими снежными языками под ней. Тропинка слева ведет под перевал. Река вытекает справа от конечных морен ледника Мукал. Подниматься надо по снежным языкам и осыпям по стекающему с седловины роднику (следы пути). При подходе к перевалу крутизна возрастает до 30-35 градусов. Идти нужно очень осторожно, так как на осыпных склонах с выходами разрушенных скал возможен камнепад. На преодоление перевала уйдет до 1,5 часов. Великолепная панорама открывается с плоской, местами заснеженной седловины перевала Сылтран (категория 1А, 3050м). Подъем от устья реки Уллу-Эсенчы займет около 4,5 часов, обратно – на час меньше.
Этот кольцевой маршрут интересен для пеших прогулок в любом направлении, но стоит отметить, что долина Сылтрансу короче и круче долины Кыртык. Поэтому переход через перевал с Кыртыка предпочтительнее для групп, не имеющих высотной акклиматизации.

От долины Баксан до Кисловодска

(с. Верхний Баксан – скала Уллукая – перевал Кыртыкауш (категория 1А; зимой) – долина р. Исламчат – нарзанные источники Жылысу – плато Бичесын – турбаза «Долина нарзанов» — Кисловодск.Растяжение — 105 км, продолжительность — 7 дней). 902:10 Дорога через перевал Кыртыкауш связывает Приэльбрусье с верховьями реки Малки. Это самый легкий путь на север, в район Кавказских Минеральных Вод.
Путь к перевалу начинается с коша, расположенного на дне висячей долины (2400 м). После часового подъема по травянистому склону крутизной 25 градусов туристы преодолевают небольшой отрог и достигают дна долины. Потребуется 2 часа для дальнейшего подъема по правому берегу реки до поворота долины на запад (влево). Отсюда хорошо видна седловина перевала. По скалам перейти на правый берег реки, затем по осыпям и местам заболоченности на осыпную седловину перевала (3256 м). Путь из долины Кыртык займет 4-5 часов. 902:10 С седловины хорошо видны верховья Эльбруса и Исламчат, хребет Каракай с вершинами Балыксубаши (3932 м) и Каракая. На перевале установлен обелиск в память о событиях Великой Отечественной войны в августе 1942 года. В это время через этот горный перевал советские воины эвакуировали 70 воспитанников детского дома в Армавире.
С перевала туристы спускаются по древним моренам по роднику, стекающему со снежных языков под седлами, через час подходят к месту впадения родника в реку Исламчат. Еще час нужен по хорошей тропе левого берега мимо двух беседок, чтобы спуститься к месту слияния Исламчат и Шауколь. Здесь находится кош, возле которого проходит дорога из Тырнауза в долину Малки. Через реки наведены мосты. 902:10 По дороге, огибающей северную оконечность хребта Каракай, через невысокий перевал Бересун (2470 м) еще через 2,5 часа выход в долину реки Малки. Дорога заканчивается у фермы, у моста через реку Каракаясу – правый приток реки Малки. Отсюда благоустроенная тропа приведет к национальному курорту Джилысу (2380 м).
Теплые нарзанные источники (22 градуса) выходят на поверхность на правом берегу реки Малки, напротив устья реки Кызылсу, которая, обрушиваясь с высоты 40 метров, образует водопад Султан. Чуть ниже в реку Малку впадает правый приток – родник Каракулак. Его ущелья называют «Долиной замков» из-за причудливых останков на склонах. На травянистой террасе правого берега ????? река, между нарзанными источниками и родником Каракулак, является палаточным городком любительской здравницы. На 100 метров ниже террасы река устремляется в живописные скальные ворота, а затем течет в глубоком крутом ущелье, пробитом между плато и отрогами скалистого хребта. 902:10 На следующий день поход продолжается. У выхода из источников туристы переходят мост на левый берег реки Малки и по хорошей тропе за 40 минут поднимаются на устье долины Кыксылколь. С тропы открывается северная панорама Эльбруса. Видны обе вершины, могучие ледники, массивы застывшей лавы и зеленые пастбища.
На уютной террасе левого берега Кызылсу расположены два хлева, к которым спускается дорога со склонов. Справа от тропы — скала с надписью 1829 г.. В том месте находился лагерь экспедиции генерала Эммануэля. Ближайшие два дня туристам предстоит двигаться по дороге. С террасы поднимаются на склоны и, пересекая их, через 2 часа выходят на плато Бичесын. На время похода следует иметь запас воды. С плато хорошо видно крутое ущелье реки Малки, вершины Кынжал (Кинжал) и Бермамыт. О дороге встречаются коши. Через 6-7 часов от Джилысу спуск в глубокое лесистое Хабазское ущелье. За открытым плато зелень леса приятно радует глаз. Дорога спускается по дну ущелья, где у красивой чистой реки в лесной долине есть хорошие места для кемпинга. 902:10 Через час-полтора можно Хабазское плато около р. Отсюда около 18 км до долины Хасаут, в которой находится турбаза «Долина нарзанных источников». Здесь работает около 20 источников лечебной «спортивной воды». До Кисловодска – не более 30 км. Добраться туда можно автостопом или автобусом. Летом ходит рейсовый автобус в Нальчик.

Над снежной долиной Джикаугенкез в бассейне Кубани

(с. Верхний Баксан – долина р. Субаши – перевал Джикаугенкез (категория 1Б – нарзанные источники Джилису – плато Ирахыцырт – перевал Балкбаши 1А – аул Хурзук. Расширение – 90 км, продолжительность – 6-9 дней.)
Отсюда за час по тропе левого берега реки Кыртык можно подняться до верхнего коша по слиянию рек Субаши и Мкяра. По мосту переходим на правый берег реки Субаши и поднимаемся в отвесную долину. С тропы хорошо видны верховья долины и белая вершина Чаткара (3892 м). Ближайшая справа седловина – перевал Джикаугенкез.
В 3-х часах ходьбы от коша находится древний ледяной порог, из скальной щели которого бьет река. По моренным валам, осыпям и снежным языкам, по основному руслу реки Субаши туристы поднимаются к цирку у подножия горы Чаткара. Путь заканчивается. На всем протяжении долины Субаши можно найти место для бивуака. Первоначальный бивуак для преодоления перевала лучше организовать в верхнем цирке (5 часов ходьбы от скалы Уллукая). Снизу цирка по снежным языкам и осыпям крутизной 25 градусов нужно выйти в овраг, образованный Чаткарскими склонами и небольшим юго-восточным отрогом хребта Кыртык. По каменистому и местами заснеженному дну оврага поднимаются к осыпным седловинам перевала (3520 ?). От цирка час ходьбы. С перевала открывается вид на восточную вершину Эльбруса, с которой на Чаткару спускается древний Ачкерьякольский лавовый поток, хорошо видны ледники северных склонов массива. Ниже раскинулась снежная долина Джикаугенкез. 902:10 Спуск осуществляется вправо по средней осыпи. Его крутизна достигает 30 градусов. Дальше надо идти вдоль ледника, очень осторожно, так как он имеет небольшие трещины. Постепенно ледник становится плоским и вскоре превращается в снежную долину. Нужно двигаться ближе к склону хребта Кыртык, так как в центре долины есть «болота» — участки раскисшего снега. Постепенно снежное плато Джикаугенкез сменяется открытым ледником Кынчырсырт. Ледник пологий. Идти по нему совсем несложно. На его поверхности много родников, трещин и ледяных воронок. Справа из-под реки Кынчырсырт вытекает река Каракаясу. Двигаясь прямо на север, туристы выходят на конечные морены ледника, где можно разбить лагерь. Затем они спускаются сначала по разноцветным осыпным валам вулканического происхождения, уходя вправо, к реке, далее – по тропам скотопрогона по травянистым склонам. Ориентиром может служить крутая извилина дороги с плато Бичесын в долину Кызылколь, которая отсюда хорошо просматривается, внизу находятся теплые нарзанные источники. От перевала до седловины 5 часов. 902:10 Цель следующего дневного перехода – перевал Балкбаши. Из лагеря Джилысу необходимо подняться в долину реки Кызылколь. Возле коша есть паромная переправа на правый берег реки. В утренние часы этот паром не составляет труда переправиться. По старой дороге идет подъем на плато Ирагыцырт. Здесь на богатых высокогорных пастбищах пасутся отары крупного рогатого скота. С плато хорошо видны северные ледяные поля Эльбруса. На западе просматривается северный отрог Эльбруса с седловиной Балкбаши (3689м) слева на границе ледников виден даже Бурунташ (3072 м). Дорога идет в сторону верховьев Кызылсу. Через 5-6 часов от нарзанных источников туристы выходят к реке, под седловину перевала Бурунташ. Мост отсутствует, поэтому ночевать лучше возле переправы, чтобы форсировать реку рано утром, в отлив. Над переправой виден язык ледника Уллунчиран, из-под которого вытекает река Кызылсур.
После переправы по левобережной морене? ледник начинает подъем. Через час тропа поворачивает на запад, к седловине перевала. Туристы пересекают каменистый склон высоко над ледником, а затем по осыпи, крутизна которой около 25 градусов, поднимаются на перевал. 902:10 С седловины открывается вид на долину реки Уллухурзук, на северный и западный склоны Эльбрусского массива. Спуск идет сначала по гребню хребта, уходя на северо-запад от седловины, затем по первому, западному отрогу этого хребта в долину ручья. Не доходя до устья родника, тропа пересекает правый борт долины и затем спускается по кошу на правый берег реки Битуктубеколь (2600м). Путь на спуск хороший. Двигаясь по долине, через час туристы выходят к минеральному источнику, температура воды в котором 18 градусов. Здесь можно остаться на ночь. Переход от седловины перевала до нарзана займет 4 часа.
Вы можете выбрать любой банк для перехода из источника. Есть мост через реку. Река течет в каньоне. Через полтора часа тропы сходятся возле лесопилки, ниже слияния рек Битуктубеколь и Кукуртлу. Отсюда начинается река Уллухурзук. По красивой лесной дороге через 4 часа выходим в аул Хурзук. В лесу много ягод и грибов, есть и хорошие места для бивуака. Из аула Гурзук ходит рейсовый автобус в Карачаевск, в ауле есть почта, магазин, школа.

Через перевал Коявганауш

(Верхний Баксан – р. Адырсу – перевал Койавганауш (1 А),
3500 м – р. Адылсу – пос. Эльбрус. Протяженность – 30 км, продолжительность – 3 дня).
Перевал Коявганауш соединяет две живописные долины правых притоков реки Баксан – Адырсу и Адылсу.
Путь к памятнику альпинистам в долине Адырсу совпадает с маршрутом №10. Не доезжая до моста, ведущего к памятнику, нужно свернуть на тропу левого берега реки Адырсу. Примерно через сорок минут с ледника Койавган бьет родник. За ним последний остров леса. С правой стороны долины Адырсу виден вход в ущелье Клумкольсу (см. маршрут №17), а чуть выше сооружения альплагеря «Джайлык».
Вдоль левого берега родника по зеленому склону вьется тропинка. Через 1, 5 – 2 часа она выходит в долину ледника Койавган (6-7 часов от Верхнего Баксана). К весне можно остановиться на ночлег на оборудованных площадках. С ночлега хорошо просматривается долина Клумкольсу и ледники ее верхнего течения.
На следующий день предстоит долгий переход. Выходить на маршрут необходимо не позднее 7 часов утра. м. От бивака тропа поднимается по крутому гребню левобережной морены и тянется к языку ледника. Довольно крутые снежные языки ведут на лед. Ледник в этом месте чистый, но чуть выше есть трещины. Их следует обходить ближе к середине ледника. 902:10 Перевал с левой стороны верхнего цирка, у скал Коявганбаши. Путь от бивуака до взлета с перевала занимает 2 часа. Ближе к туристам находится седло со снежным карнизом на гребне. Это ложный проход. По нему альпинисты поднимаются на вершину ВИА-Тау, возвышающуюся с правой стороны цирка. Настоящий перевал находится чуть дальше, за небольшим камнем. Туда ведет осыпной вестибюль крутизной около 30 градусов (см. Маршрут №16) со снежными участками.
Ехать надо крутыми поворотами дорог по небольшой черной осыпи, стараясь не ронять камни на идущих внизу людей. Мелкие камешки легко спускаются под ноги, поэтому подъем требует много сил. Если группа идет навстречу, ее следует пройти, переждав за скалами, чтобы не попасть под камнепад. Ближе к седловине туристы уходят под склоны горы Койавганбаши, изгибая (45 градусов) снежный язык на самом гребне перевала. Подъем с бивуака занимает 4-6 часов.
Перевал — прекрасный обзорный пункт, один из лучших в Приэльбрусье. Со стороны подъема хорошо видны верховья с одноименными ледниками Адырсу и Местия (2 далеких снежных языка). Правую часть панорамы занимает стена Уллутаучан, левее перевал Местия, а за невысокой снежной вершиной Саруколбаши виден перевал Грановский. Со стороны спуска видна снежная насыпь Эльбруса.
Короткий спуск по небольшой осыпи приводит влево к снежному языку и к небольшому леднику. Вдоль ее правобережной морены? надо спуститься к языку, откуда по моренам и снежным языкам идти направо к тропе. От седла добираться 2-2, 5 часа. Направляясь на зеленую землю, выйти к роднику, а по нему выйти на правобережную морену? ледника Джанкуат. 902:10 С гребня морены виден обширный ледник и окружающие его вершины.
Тропа идет по гребню морены. По его нижнему краю нужно пересечь родник по скалам и спуститься к мосту через реку Джанкуат. Мост не прочный, но рядом водомерный пункт с канатной переправой. Вскоре туристы выходят в долину «Зеленой гостиницы», где и устраиваются на ночлег. Спуск с перевала занимает 4 часа, а дневной переход длится 8-10 часов.

Оборотная страница

мототур Россия Кавказ, мототур

День 1 — Вылет — Сочи
Вылет наверное сначала в Москву, а потом в Сочи где ночуем в гостинице на берегу Черного моря. Если вы приедете вовремя, вы, возможно, захотите пойти поплавать.

День 2 — Сочи — Туапсе
После завтрака начинаем поездку по Сочи. Мы посещаем Олимпийский стадион и следуем по трассе Формулы-1. Дорога, по которой мы идем, проходит между знаменитыми горами Кавказа и Черным морем. В сторону Туапсе мы едем по асфальтированной дороге, где мы столкнемся с большим потоком грузов. Обедаем в Туапсе и едем по горам через Шаумяновский перевал. Если мы вовремя, вы можете искупаться в Черном море. Это долгий первый день в пути, и мы поужинаем в Туапсе.

В Черное море впадают пять рек: Дунай, Днепр, Днестр, Дон и Кубань. Они обеспечивают огромное количество пресной воды. Соленая вода поступает из Босфора. Это отличие означает, что Черное море имеет два лица: из-за более высокого удельного веса соленая вода Средиземного моря растекается по всему дну Черного моря. Смешивания с поверхностными водами почти не происходит. Поэтому в более глубокие слои практически не поступает кислород. Ниже 150 метров Черное море — мертвое море. После Второй мировой войны подводная фауна частично исчезла из-за загрязнения из бывшего Советского Союза.

День 3 — Туапсе — Курджиново
Мы встанем рано утром и поедем в Курджиново по долгой и трудной дороге через горы. В первой части мы проезжаем красивый густо заросший перевал Шахуян. Дорога узкая и извилистая. Асфальт полностью отсутствует, состояние дороги оставляет желать лучшего. Это связано с многочисленными оползнями. Тротуар в основном состоит из гравия. Так что держитесь на расстоянии друг от друга. В нескольких местах можно остановиться, чтобы сфотографировать Черное море, а затем живописные северные предгорья Кавказа.

День 4 — Курджиново — Домбай
Сегодня мы начинаем тяжелую извилистую поездку в 17 километров до поселка Архыз. Архыз был основан в 1923 году и расположен в долине реки Большой Зеленчук, в Республике Карачаево-Черкесия. Здесь мы пообедаем и посетим Астрофизическую обсерваторию Российской академии наук (САО РАН), где находится гигантский телескоп.

Дальше едем вдоль красивых высоких гор в сторону Домбая. Дорога поднимается на 3012 метров. Мы видим горы Ине, Софруджу, Белалакая, Алибек, Сулахат и нам открывается прекрасный вид на величественные вершины самой высокой горы в этом районе Домбай-Ульген на высоте 4046 метров. На карачаевском языке это означает «убитый зубр». В конце дня прибываем в живописный Домбай. Этот горнолыжный курорт расположен в лесу на стыке трех крупных ущелий Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген. Ночуем между этими прекрасными горами.

День 5 — Домбай — Кисловодск
Сегодня мы пройдем через перевал Гум-Баши на захватывающее дух плато Бермамыт. Это одно из самых панорамных мест Карачаево-Черкесской Республики. Он расположен на северном склоне Большого Кавказа. Основная часть плато — Большой Бермамыт — лежит на высоте 2591 м. Южнее находится Малый, Малый Бермамыт на высоте 2643 м. Это самая высокая точка хребта. Название Малый было дано из-за меньшей площади, занимаемой районом. Это также южная граница региона Кавказских минеральных вод. Это место идеально подходит для пейзажной фотосъемки. Красивые скалы, склоны низменностей, трава, покрытая альпийскими цветами, красивый утренний и вечерний туман, красивые горы и часто зубчатые облака. При ясном небе видны заснеженные вершины Большого Кавказа и Эльбруса.

Едем в Кисловодск и заселяемся в гостиницу. Кисловодск — известный курорт с минеральной водой. Вот 7 источников воды. При желании вы можете прогуляться по самому большому национальному парку Европы. или посетите Нарзанную галерею. где можно пить минеральную воду, а источники воды сделаны из красивого мрамора.

День 6 — Кисловодск — Эльбрус
После завтрака отправляемся на горнолыжный курорт Азау и едем вдоль самых северных предгорий стратовулкана Эльбрус. На высоте 5642 метра это самая высокая гора в Европе, России и на Кавказе. Много поворотов при спуске в село Терскол. Отсюда открывается вид на гору Чегет. Вы можете добраться до 3780 метров в 3 этапа на старой открытой канатной дороге и/или современном подъемнике, а затем подняться дальше до 4050 метров. Видны вершины Эльбруса и ледник «Семь». Мы также видим Баксанское ущелье и горное озеро Донгузорункель. Сегодня мы останемся в Эльбрусе.

День 7 — Эльбрус — Фиагдон
Выезжаем сегодня рано утром и едем через Азау в Верхний Фиагдон. Находится в Куртатинской долине на реке Фиагдон. Едем по горным дорогам, петляющим вдоль рек и оврагов. Дорога по хребту в основном гравийная и в основном бездорожье. Мы посетим Национальный парк Аланьи и насладимся прекрасным видом на Кавказский хребет. Самая высокая точка национального парка Аланьи — гора Оилпата высотой 4646 метров, а самая низкая точка долины — Ороэх высотой 800 метров. В более высоких частях Национальный парк в значительной степени покрыт ледниками, скалами и щебнем. В долинах к северу от парка есть леса и луга. В этом национальном парке насчитывается более 70 рек и ручьев, в основном питаемых ледниками. Пятая часть национального парка покрыта лесом. Здесь обитают такие млекопитающие, как бурый медведь, волк, лесная куница, дикая кошка и козерог. Кроме того, есть также много видов птиц.

День 8 — Фиагдон — Грозный
Из Фиагдона отправляемся в одно из самых загадочных мест России город мертвых Даргавс. Останки более 10 000 человек — кости, черепа и целые мумии — размещены в 97 склепах. Впечатляющий город Даргавс состоит из большого количества мавзолеев и красивых окрестностей. Кладбище расположено на склоне холма с видом на зеленую долину реки Фиагдон, с несколькими скалами и вершинами высотой 4000 м. На кладбище около 100 старинных каменных усыпальниц, в которых люди, жившие в долине, хоронили своих близких вместе с одеждой и вещами. Канавки выглядят как хижины с загнутыми вверх крышами. Типичный пример нахской архитектуры, некоторые склепы имеют высоту от 2 до 4 этажей. Об этом месте ходит много мифов и легенд. Раньше местные жители старались избегать этого места, так как считалось, что тот, кто прогуляется здесь, никогда не вернется живым. Даже сегодня сюда приезжает мало туристов, хотя это не столько из-за проклятия, которое будет здесь висеть, сколько из-за того, что это место труднодоступно.

Далее едем в Кармадонское ущелье к месту, где 20 сентября 2002 года на второй день кино «Связной» погиб известный российский актер Сергей Бодров. Видим сторожевые башни и остатки лавины, вершину горы Казбек на высоте 5047 метров. Эта поездка по дороге, называемой «военно-грузинской дорогой», представляет собой перевал на высоте 2300 метров.

Далее едем в Беслан, где 1 сентября 2004 года чеченские боевики взяли в заложники в школе более 1200 человек. Она закончилась кровопролитием с сотнями смертей через три дня, большинство убитых были дети. Это был один из самых страшных терактов в истории России. Сегодня заканчиваем в Грозном ужином в ресторане и вечерней прогулкой.

День 9 — Грозный — пребывание
Сегодня вы посетите столицу Российской республики Чечня: Грозный.

После Второй чеченской войны в 2002 году заброшенные многоквартирные дома и дома были снесены и заменены новыми зданиями. Заходим на проспект Путина, Грозный город цветов, мечеть «сердце Чечни» построена по образцу Голубой мечети старого Константинополя. Здание отличает великолепие белого мрамора, роскошь росписи и уникальные люстры. Грозный был основан как военная база в 1818 году. Когда в начале двадцатого века в этом районе была обнаружена нефть, город сильно вырос. Тем временем нефтяные месторождения почти исчерпаны. Но Чечня оставалась важной для международной нефтяной промышленности из-за сети нефтепроводов, которые сходились в Грозном. Ветка Баку-Новороссийск, проходившая через Грозный, была одним из основных трубопроводов российской нефтяной промышленности. Северный Кавказ был заселен чеченцами на протяжении тысячелетий. Первоначальное горное племя называло себя нохчи. Вероятно, это было отсылкой к древнему чеченскому племени нохчмехкахой, которое проживало в горном районе Ичкерии, который до сих пор считается колыбелью чеченских кланов. Многие борцы за независимость находят поддержку в ваххабизме (строгое прочтение ислама, пришедшее в том числе из Саудовской Аравии). район, который до сих пор считается колыбелью чеченских кланов.

Сегодня вечером мы познакомимся с чеченской кухней. Основу чеченских блюд составляют мясо, лук-порей, сыр, тыква и кукуруза. Основными компонентами чеченских блюд являются пряные травы, лук, чеснок, перец и чабрец. Чеченская кухня известна своими богатыми блюдами, а также обычно проста в приготовлении и легко усваивается.

День 10 — Грозный — Чох
Мы поедем обратно из долины в горы и пообедаем на границе Чечни и Дагестана у озера Казеной-Ам. Это самое большое и глубокое озеро на Северном Кавказе и находится на высоте 1869 м над уровнем моря.метров между Андийскими хребтами. В озере обитает редкая форель Салмо Эзенами. Мы также проедем вдоль красивых водопадов. Затем мы продолжаем путь к Чоху, самому красивому горному селу Дагестана. Люди жили здесь с эпохи неолита. Чох — архитектурный музей под открытым небом. Ночуем в уникальном гостевом доме все в одной комнате. Этот этнический дом оформлен в традиционном горском стиле со всеми элементами этнической культуры,

День 11 — Чох — Кубачи
Сегодня мы отправляемся в безлюдное горное село Гамсоль. Он расположен на вершине горы, на высоте около 1500 метров над уровнем моря. Эта отдаленная деревня окружена скалами и крутыми склонами. Слово Гамсутль в переводе с аварского означает «у подножия крепости хана».

Далее мы поедем к подземным пещерам и водопаду в ущелье реки Салтинки. Это узкое ущелье ведет к каскадному водопаду, который в конечном итоге образует водную пещеру. Этот водопад — чудо природы. День заканчивается в поселке Кубачи и находится на высоте 2000 метров. Здесь население вырезает всемирно известные орнаменты и серебряные украшения. Все кубаци занимаются одним и тем же ремеслом, где бы они ни жили.

Кубачи, название села, жители и гора, на которой они живут. Оно происходит от турецкого и означает «производители оружия». Золотые и серебряные кинжалы, мечи и доспехи из этой деревни пользовались спросом у всех народов, прошедших через них за последние 1300 лет: персов, монголов, османов и снова персов. Их влияние никогда не было всеобъемлющим, равно как и влияние русских, встретивших ожесточенное местное сопротивление при завоевании этой части Кавказа в XIX в.век. Но сильнее всего местная идентичность. Кубачинским девушкам для сохранения своего ремесла запрещено выходить замуж за юношу из другого села. Биологи, изучавшие генетический состав села, пришли к выводу, что за последние девять поколений только десять кубачей были женаты «за пределами села» — девять мужчин и одна женщина.

День 12 — Кубачи — Дербент
Мы посетим ювелира, посмотрим, как делают украшения. Затем едем к Гуччинскому водопаду. Он падает в два этапа, первая часть находится на высоте 3 метра, а более высокая часть находится на высоте около 15 метров. У подножия небольшой пруд с чистой водой, где можно купаться. Дальше по асфальту едем в Дербент, самый южный город России.

Дербентская крепость включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этому форту почти 2500 лет, что делает его единственным сохранившимся фортом Сасанидов. Старый город окружен двойной стеной длиной 3600 м – памятником древней персидской крепостной архитектуры. Сегодня вечером мы прогуляемся по улочкам старого Дербента и поедим в ресторане на берегу Каспийского моря.

В Дербенте находится старая цитадель Нарын-Кала. Этот форт находится в списке ЮНЕСКО и ему почти 2500 лет. Это делает его единственной сохранившейся крепостью Сасанидов. Площадь цитадели составляет 45 000 м². Когда-то он был основан Йездигердом на северной границе персидских областей как город-крепость. Крепость должна была охранять этот важный проход через Кавказ от набегов хазар и гуннов. Стены форта имеют толщину 4 метра и высоту 18 метров. Вы также можете посетить остатки Кавказской стены. Раньше они впадали в море и образовывали гавань. Большая часть стен и несколько сторожевых башен достаточно хорошо сохранились. Стена также известна как Александровская стена, которая закрывала узкий проход Железных ворот.

День 13 — Дербент — Махачкала
Из Дербента мы едем вдоль Каспийского моря в столицу «страны гор» Дагестана, Махачкалу. Это имя трудно прочитать, еще труднее произнести. Последние 2 ночи мы проводим в санатории Талги, где можно искупаться в лечебных сероводородных ваннах. В первый вечер нас ждет караоке-дискотека, танцы и ужин в санатории.

День 14 — Махачкала — проживание — однодневная поездка
Из Махачкалы мы совершим однодневную поездку в Сулакский Каньон, который является 1920-метровым самым глубоким оврагом в Европе. Это глубже, чем Гранд-Каньон в США. Затем мы видим еще одну загадку природы. 50-метровая песчаная дюна Arkham Asylum расположена между горами Кавказа и Каспийским морем. Вокруг нет пустыни.

Наконец мы посещаем город Махачкала. Горцы называли город Анжи-Кала – «жемчужный город». «Жемчужинами» архитектуры являются Государственное здание, площадка Ростовского университета и Кумыкский театр. Другие достопримечательности включают Городской сад, площадь Дружбы, памятник русскому учителю, Джума-мечеть и Свято-Успенский собор. Гордость и красота жителей Махачкалы – гора Тарки-Тау. Согласно легенде, в VII веке здесь находилась столица Хазарского каганата, и до наших дней сохранились смотровая площадка и несколько старинных построек.

Вот и подошло к концу наше закавказское путешествие. Наш прощальный ужин в традиционном ресторане на берегу серого Каспия с дагестанским коньяком.

День 15 — Махачкала — вылет
Вероятно летим в Москву и делаем остановку для вылета домой.

 

se si të përzënë një makinë?

Vendi më i mirë për të parë majat madhështor borë mbuluar dhe çuditërisht bukur Elbrus — një territor të quajtur Bermamyt. Këtu ju do të mësojnë në lidhje me të, të krijuar nga vetë natyra e vendit — në pllajë Bermamyt: si për të marrë në lidhje me zonën perret, vendndodhja.

Lartësi Të MODHA DHE THA TO VOGLA BERMAMYT

КЕСО ДИБА Kjo është për shkak të factit se shumë pak fsheh nxehtë e ajrit Transparente (visualisht) distancë.

Big Bermamyt fakt konsiderohet kulmin kryesore e pllajë. Por ajo është gjithashtu një mashtrim vizuale. Пика мэ лартэ еште 2592 метра Bermamyta në fakt është 50 метров nën nivelin e vogël (2643 метра mbi nivelin e detit. Deti). Ajo rezulton se në fact Bermamyt Small është pika më e lartë e kurriz. Малый мори эмрин е садж пер шкак тэ ндже зона тэ вогел, зона кджо зэ. Ai është edhe kufiri jugor i rajonit të Kaukazit Mineral Waters.

Плато Бермамит: фото, першкримин, вендндодхен, климат

Бермамит — kjo është një krjesë e madhe, unike dhe të mahnitshme të natyrës së Kaukazin e Veriut. Удивительно mëngjeset të qarta dhe ftohtë ngjyra të ndritshme dhe ngopur e закаты — e gjithë kjo tërheq një numër të paimagjinueshme të madh të njerëzve nërommekueto vende tikeë.

Ветэ Фустан еште и вендосур нэ ндже венд тэ хапур пер эрэрат. Ajo është — lloj i një pasqyrë dhe krijues motit të gjitha pjesët e rajonit jugor. Jo për asgjë, këtu në kohët e Bashkimit Sovjetik operuar një stacion meteorologjik.

Плато Бермамыт ештэ е вендосур нэ дрейтимин джуг-перендим нга г. Кисловодск, рет 40 км б/р.

Më të njohura në aspektin e vizitave — Большой Бермамыт. Vogël është një në jug pak më tej.

Координататское плато Бермамыт: 43° 42’190,3788′ с.ш.; 42° 26 ’34 0,2456 E.

Moti në këto zona është mjaft e paparashikueshme. Borë që bie në qershor, nuk është e pazakontë për këto vende. температурный натэ эдхе нэ коэн е верес мунд тэ улен нэ +5. Në ditën mund të jetë moti pa erë dhe ngrohjes, menjëherë ndryshon nga fryma e parë të erës për të ftohtë. netë verore janë zakonisht mjaft të qarta.

портрет

Ky vend është perfect per fotografinë peizazhit. shkëmbinjtë madhështor, shpatet ultësira, e mbuluar me bar të gjelbër, lule alpine, bukur mëngjesit dhe të mbrëmjes fogs, malet madhështore, retë çuditshëm forma të ndryshme të ditës dhe natës retë e ulëta të kapur dashuroj e shumë udhëtarë — dashamirët e një ikje romantike . Плато Бермамыт шуме тэ дуа дхе пиктор пейзажи. Мегджитате, ка вештиреси кэ лидхен ме фактин се аджо эште э вештире пер тэ марре (мэ шуме се мэ поште).

Çfarë të përmendet nga këto vende të mahnitshme natyrore?

1. Pothuajse të gjithë skajin perëndimor është i përshtatshëm për shqyrtim Elbrus.

2. Për shkak të lartësi të madhe dhe distanca nga qielli e qytetit është shumë e qartë, që nxit filmimin e Rrugës së Qumështit, meteorë dhe më shumë. D.

3. Nga qendra e pllajë ofron një pamje të mirë të Kaukazit Mineral Waters, lehtë të njihet nga konturet e malit Beshtau.

4. Нë кэтэ плайэ ештэ э Шатжатмаз (лартэси 2140 метр мби нивелин э детит). Kjo është një stacion meteorologjik, горные stacioni astronomike dhe baza shkencore Akademia e Shkencave të Rusisë.

5. Нë вери-линдже тë пллайе ештэ Бермамыцкого хребта Куллотаве, е цила ештэ е ндарэ нэ ды пьесэ, тэ лумит Подкумок (лартэси курриз Джинальский дхе Дарья — 1300 мэбитивелин м этра 1500 дхе). Нга лартэсите и Дарья не дрейтимин вери-линдор поште Боргустанское плато.

Si per të arritur në pllajë Bermamyt

Rrugët kryesore janë vetem per Big Bermamyt. Interesi kryesor është pjesa jugore e pllajë. Me të dhe ofron pamjet më të mahnitshme të Elbrus. Nuk janë në kreshtë perëndimore të shumë shkëmbinjtë interesante, e bukur «amfiteatrin». Vizitoret pllajë ndërtuar prej kodrave guri, të përkryer i pershtatet në peizazhin. Në veri-perëndim (duke kaluar përgjatë shkëmbinjtë) ju mund të shihni shkëmbinj me emra kurioz — «Dy vëllezër» (осе «Монах»). Është joshëse për të pllajë Bermamyt. Si për të arritur atje me makinë?

Pjerrësi të lartë e një Bermamyta madhe (pothuajse të sheshtë) është në dispozicion për të vizituar, madje edhe me makinë.

Megjithatë, duhet të kihet parasysh se për të shkuar në këto vende nuk është shumë e lehtë dhe e këndshme. Gjatësia e tërë rrugës është rreth 40 километров. Rruga mund të thuhet është e vështirë, por është e kalueshme për një SUV. Ajo shkon në shkëmbinjtë Berezovski grykës dhe pastaj permes livadhe субальпийские.

Ne duhet të shkojnë në një rrugë me gunga poshtër që kalon pllajë jo mjaft приглядное. Në fillim, në qoftë se ju përzënë nga Кисловодск, rruga shtrihet mbi grykën e Березовка. Zakonisht kjo monoton përçuesve path ndriçon tregime dhe raporte për histori interesante dhe emrat interesante të maleve dhe shkëmbinjve, që hasen gjatë rrugës. Я финансирую самые интересные места: Ветмия Камень, Алебастровая гора, Скала Лукаут, Порта и Уйкут.

udhëtim më këmbë

Nuk është një tjetër rrugë në Big Bermamytu. Kjo është më interesante, sepse ajo kalon nëpër luginën e famshme të NARZAN. Megjithaë, një pjesë e saj ka per të shkuar në këmbë, ngjitje deri në një kodër mjaft të pjerrët (në krye të grykës së lumit. Hasaut). Кы шпат нук ёште и перштатшем на автомжете моторике.

шкэмбинджтэ шкэмборе Малый Бермамыта вештирэ тэ рритет, кешту кэштэ визитуар мэ шпеш.

Рассвет на картинке: фантазия

Pamja më interesante në Bermamyt pllajë — махнитшме восхода солнца. Në rrezet e para të diellit Elbrus është e mbuluar me një mjegull të lehta të ajrit. Me rritjen e diellit është më e kondensuar në Elbrus, Duke mbyllur majat e tij borë të bardhë. ндже prezantim я тилле zgjat për një orë, pas së ciles maja e malit të Kaukazit e përshkojnë узнаваемо kanosës në sfond blu qielli. Në këtë pikë, Elbrus derdhur të gjitha ngjyrat e njohura të ylberit.

Përveç kësaj, nga koha në kohë në Bermamyte ju mund të shihni të ashtuquajturin fantazmë Brokkensky. Retë duket Радужный vetë rreth dhe brenda ajo hapet figura të dukshme turistët (туристе). Dhe lëvizja e tire çdo transmetohet saktësisht. Нджекур кето шпеш ждукен шпейт.

Кето «фантазмат» джан хиджет е згьеруар тэ фигураве тэ нджерэзве нэ ндже сфонд тэ реве, тэ вендосура нэ анэн е кундерт тэ линд диелли горизонт. E gjithë kjo është për shkak të thyerjes dhe dekompozimit në spektrin e rrezeve të dritas kristale akulli në retë Cirrus.

Për shkak të natyrës së kushteve të motit, një pllajë Bermamyt përshtatshëm për t’u vizituar nga mesi i majit deri në fund të nëntorit. Në raste të tjera, mund të ndërhyjnë me mbulesë të thellë borë, gjatë zgjatem në впадины.

Бородач (Gypaetus barbatus) — информационный бюллетень о видах BirdLife

• Резюме
• Текстовый счет
• Таблица данных и подробная информация
• Карта распространения
• Карты изменения климата
• Справочник и дополнительные ресурсы

Текущий вид: Таблица данных и подробная информация

Таксономический источник(и)
AERC TAC. 2003. Контрольный список AERC TAC таксонов птиц, встречающихся в Западной Палеарктике, 15-й проект. Доступно по адресу: #http://www.aerc.eu/DOCS/Bird_taxa_of_the_WP15.xls#.
Крэмп, С. и Симмонс, К.Э.Л. (ред.). 1977-1994 гг. Справочник птиц Европы, Ближнего Востока и Африки. Птицы западной Палеарктики . Издательство Оксфордского университета, Оксфорд.
дель Хойо, Дж., Коллар, Нью-Джерси, Кристи, Д.А., Эллиотт, А. и Фишпул, Л.Д.К. 2014. Иллюстрированный контрольный список птиц мира HBW и BirdLife International. Том 1: Неворобьиные . Lynx Edicions BirdLife International, Барселона, Испания и Кембридж, Великобритания.

Соблюдены критерии Красной книги

История Красной книги

Миграционный статус	не мигрант	Лесная зависимость	Обычно не встречается в лесу
Тип массива		Средняя масса	—

Обоснование населения: Ferguson-Lees et al . (2001) оценили популяцию в 1000-10000 особей, но в Европе популяция оценивается в 630-960 пар, что соответствует 1260-1920 половозрелым особям, или примерно 1890-2880 особям (BirdLife International 9).0019 в подготовке. ). Популяция в Непале оценивалась примерно в 500 особей в 2010 году (К. Паудел и Т. Галлиган  в litt . 2014). В Ираке может быть менее 20 пар (R. Porter in litt . 2013), а на Аравийском полуострове менее 100 половозрелых особей (Symes et al. 2015). По оценкам, в Эфиопии насчитывается несколько сотен пар (И. Ангелов

в litt . 2011). В 2011 г. в Кении было известно только три места гнездования, а в Танзании — шесть или более, при этом популяция в Уганде неизвестна, хотя были свидетельства почти полной гибели популяции горы Элгон (S. Thomsett 9).0019 в литре . 2011). По оценкам, в Марокко насчитывается 6-10 пар (Cuzin 2019), но нет последней информации о его статусе в Алжире, и он считается вымершим в Тунисе (F. Cuzin в litt . 2011). Таким образом, общая численность населения Северной Африки оценивается в ок. 8-14 гнездящихся пар. На юге Африки, включая Южную Африку, популяция оценивается примерно в 100 размножающихся пар (S. Krüger в litt . 2012). Таким образом, пересмотренная глобальная оценка составляет 2 500–10 000 особей, что примерно соответствует 1 675–6 700 зрелым особям.

Обоснование тенденции: Тенденции популяции различаются в зависимости от ареала вида. Европейская популяция увеличилась с 1980 года, в основном благодаря природоохранным мероприятиям, таким как программы реинтродукции (BirdLife International

в подготовке ). Тем не менее, исследования в Верхнем Мустанге, Непал, зафиксировали сокращение популяции на 89,3% вдоль основного разреза в течение 2002-2014 гг., что соответствует сокращению >99% за три поколения (42,6 года [Bird et al. 2020] ), предположительно вызванное отравлением диклофенаком (Паудель и др. 2016). Однако то же исследование не обнаружило признаков снижения в более мелких и отдаленных местах. В Гималаях Индии в последние годы наблюдался спад (P. Trivedi in litt . 2013). Когда-то его часто видели в западных и центральных Гималаях, но в последние годы его не так часто наблюдали в центральных нижних Гималаях, возможно, из-за беспокойства (R. Naoroji в litt . 2011). явный упадок в Уттаракханде с конца 1990-х годов (М. Шарма в литте . 2014). Популяции в Ладакхе и вдоль высоких Гималаев считаются безопасными (R. Naoroji in litt . 2011). Частота сообщений о наблюдениях бородача в Индии на eBird снизилась примерно на 60% в период с 2000 по 2018 год, что указывает на сокращение популяции в этом районе (SoIB 2020). Стабильна популяция в юго-восточном Казахстане (Скляренко С. в litt . 2011). В Йемене вид, по-видимому, сократился с начала 19 века.80-х (Р. Портер в litt . 2013). Ареал и популяция этого вида в Турции в последние годы также, по-видимому, сократились (K. A. Boyla in litt . 2014, BirdLife International 2015). В Армении численность населения стабильна с 1990-х гг. (М. Касабян в litt . 2011). В изолированной популяции на юге Африки ареал размножения этого вида сократился примерно на 27% с начала 1980-х годов, при этом количество территорий размножения сократилось на 32-51% между 1960-1999 и 2000-2012 (Krüger et al. 2014, S. Krüger in litt . 2012) из-за повышенной смертности (Kruger et al. 2015) и снижения продуктивности размножения (Kruger & Amar 2017). В целом предполагается, что популяция сократилась на 20-29% за последние три поколения.

---

Рекомендуемая ссылка
BirdLife International (2022 г.) Информационный бюллетень о видах: Gypaetus barbatus . Скачано с http://www.birdlife.org 28 сентября 2009 г./2022. Рекомендуемая ссылка для информационных бюллетеней по более чем одному виду: BirdLife International (2022) Красный список МСОП для птиц. Скачано с http://www. birdlife.org 28 сентября 2022 г.

Кисловодск до горы Эльбрус — в одну сторону поездом и автобусом

Найти транспорт до горы Эльбрус

Путешествие из

Путешествие из

К

Поиск жилья с Booking.com

Нужен номер в гостинице в ?

Забронировать

1 способ добраться из Кисловодска на Эльбрус: поезд или автобус

Выберите вариант ниже, чтобы просмотреть пошаговые инструкции и сравнить цены на билеты и время в пути в планировщике путешествий Rome2rio.

Поезд, автобус • 6 ч 45 м

1. На поезде из Кисловодска в Минеральные Воды. 643С/…
2. Автобусом от станции Минеральные Воды до Азау.

Самый быстрый способ добраться туда Самый дешевый вариант Дистанция между

Поделиться

Сохраните эту ссылку, чтобы быть в курсе ограничений в связи с COVID-19

Безопасное путешествие во время COVID-19

Правила, которым необходимо следовать в России

Обязательно

Обязательно

Путешествуйте по России

Соблюдайте правила безопасности при COVID-19

Помощь при COVID-19 в России

Если вам нужна помощь, посетите национальный веб-сайт COVID-19 или позвоните по телефону доверия COVID-19 8-800-2000-112

Часто задаваемые вопросы

Имею ли я право проезда из Кисловодска на Эльбрус?

Какие ограничения на поездки на Эльбрус?

Внутренние поездки не ограничены, но могут применяться некоторые условия

• Маски обязательны
• Соблюдать социальную дистанцию ​​1,5 метра
• Соблюдать правила безопасности COVID-19

Исследуйте варианты путешествий

Что такое национальный COVID-19телефон горячей линии на Эльбрусе?

Телефон горячей линии по COVID-19 на Эльбрусе: 8-800-2000-112.

Нужно ли носить маску в общественном транспорте на Эльбрусе?

Ношение маски в общественном транспорте на Эльбрусе обязательно.

Что мне делать, если у меня появятся симптомы COVID-19, когда я прибуду на Эльбрус?

Сообщите о себе официальному сотруднику и/или позвоните по телефону горячей линии по коронавирусу 8-800-2000-112.

Последнее обновление: 22 сентября 2022 г.
Могут применяться исключения, для получения полной информации: Министерство иностранных дел Российской Федерации.

Мы работаем круглосуточно, чтобы предоставить вам последние новости о путешествиях COVID-19.
Данная информация собрана из официальных источников. Насколько нам известно, это правильно на момент последнего обновления. 902:10 Посетите путеводитель Rome2rio, чтобы получить общую помощь.

Вопросы и ответы

Как дешевле добраться из Кисловодска на Эльбрус?

Самый дешевый способ добраться из Кисловодска на Эльбрус — это поезд и автобус, который стоит 30–45 евро и занимает 6 часов 45 минут.

Подробнее

Как быстрее добраться из Кисловодска на Эльбрус?

Самый быстрый способ добраться из Кисловодска на Эльбрус — это поезд и автобус, который занимает 6 часов 45 минут и стоит 30–45 евро.

Подробнее

Какое расстояние от Кисловодска до горы Эльбрус?

Расстояние от Кисловодска до горы Эльбрус 67 км.

Как добраться из Кисловодска на Эльбрус без машины?

Лучший способ добраться из Кисловодска на Эльбрус без автомобиля — это поезд и автобус, который занимает 6 часов 45 минут и стоит 30–45 евро.

Подробнее

Сколько ехать от Кисловодска до Эльбруса?

Время в пути от Кисловодска до горы Эльбрус примерно 6 часов 45 минут, включая пересадки.

Подробнее

Какие компании осуществляют перевозки между Кисловодском, Россия и горой Эльбрус, Кабардино-Балкарская Республика, Россия?

Прямого сообщения Кисловодска с горой Эльбрус нет. Тем не менее, вы можете сесть на поезд до Минеральных Вод, пройти пешком до станции Минеральные Воды, сесть на автобус до Азау, а затем отправиться на Эльбрус.

Российские железные дороги (РЖД)

Веб-сайт

eng.rzd.ru

Продолжительность

1ч 26м

Частота

3 раза в день

Ориентировочная цена

13 — 24 евро

Веб-сайт

https://rus. rzd.ru/9446

3-й класс (платцкарт)

17 — 24 евро

2-й класс (Купе)

13 — 19 евро

Российские железные дороги (РЖД)

Веб-сайт

eng.rzd.ru

Продолжительность

4 часа

Частота

3 раза в день

Ориентировочная цена

€19

Веб-сайт

https://rus.rzd.ru/9446

Хотите узнать больше о кругосветном путешествии?

Серия путеводителей Rome2rio содержит жизненно важную информацию для путешественников со всего мира.

No related posts.