Метеоры фото: Фото Монастырей Метеоры (143 фото)

регмаглиптов .

Камень 22. Найден в пустыне в Омане. Округлые, но не такие гладкие, как многие изображенные здесь. Покрытие может быть пустынным лаком, а не плавленой коркой.

Камень 29. Гладкая стекловидная корка плавления, трещины усадки, внутренняя часть светлая.

Камень 39. Гладкая стекловидная корка плавления. Кажется, что он сломался в полете с некоторым расплавлением разбитого лица.

Железные метеориты

Железо 05. Не такое округлое, но без острых краев. Покрыт регмаглиптами.

Железо 10. Это фото было отправлено торговцем минералами по электронной почте без темы и текста. Почти наверняка предмет в руках — один из десятков тысяч осколков Сихотэ-Алиня, упавшего в Сибири в 1947 году. В сети есть сотни фотографий этого метеорита. Он имеет характерный вид, который трудно спутать с другими железными метеоритами.

Как фотографировать метеоры с помощью DSLR

Леонид 2012 Майк Хэнки

Ничто не может заменить острые ощущения или ощущения от наблюдения за ярким метеором, выбросом метеорита или огненным шаром своими глазами, закутавшись в спальный мешок холодным зимним утром. Эти визуальные острые ощущения являются преимуществами наблюдения за метеорами, и хотя один опыт с огненным шаром компенсирует десять обмороженных пальцев на ногах, мы не всегда можем позволить себе расходы, связанные с визуальным наблюдением, которые включают время, пропущенный сон и иногда физические страдания. Стоит ли не спать всю ночь на морозе, чтобы увидеть, как по небу проносятся вспышки света? Конечно, это является. Есть ли более простой способ наблюдения за метеоритным дождем, требующий меньших затрат времени и энергии? Да, есть.

С появлением цифровой фотографии фотографировать метеоры стало намного проще и дешевле, и в результате формируется новый метод наблюдения и форма искусства. Цифровая метеорная фотография может дополнять или заменять сеансы визуальных или видеонаблюдений. Преимущество наблюдения с помощью камеры простое: когда вы закончите сеанс, надеюсь, у вас будет одно или несколько изображений метеоров, которые вы сможете изучить и поделиться ими. Картина будет не только произведением науки, но и произведением искусства.

Конечно, можно спорить о плюсах и минусах различных методов наблюдения за метеорами — какой из них наиболее эффективен, точен, интересен или ценен с научной точки зрения. Я считаю, что лучший метод наблюдения привязан к целям наблюдателя. Если вас интересуют только почасовые ставки, то, вероятно, лучшим подходом будет радионаблюдение. Для тех, кто жаждет опыта, ничто не может превзойти визуальное наблюдение. Ученые-метеорологи склонны отдавать предпочтение видео с камер наблюдения за небом и считают, что идеальное время экспозиции для метеора составляет доли секунды. Хотя это правда, что DSLR может пропустить метеоры малой величины и не сможет измерить скорость метеора (без модификации), DSLR запишет местоположение метеора относительно других звезд с точностью намного выше, чем у камеры всего неба. .

Люди фотографировали метеоры на протяжении десятилетий, но с появлением цифровых камер эта задача стала намного проще и дешевле, чем когда-либо прежде. Как избалованный астроном, выросший в эпоху электроники, я не могу понять, как кто-то мог справиться с астрофотографией на основе пленки двадцать или более лет назад. Система непосредственной обратной связи цифровой камеры и ее способность делать сотни или даже тысячи снимков за одну ночь имеют решающее значение для успеха в фотографировании метеоров. Мы никогда не знаем точного момента, когда метеор пронесется по небу, поэтому, если мы хотим поймать его на камеру, мы должны всю ночь фотографировать небо.

Стоимость цифровых зеркальных камер, объективов и аксессуаров за последние годы снизилась, и вы можете приобрести все основное оборудование, необходимое для фотографирования метеоров, примерно за 1000 долларов. Конечно, те, кто любит хай-энд, могут потратить в два раза больше только на объектив, но ради этой статьи мы не будем усложнять.

Чтобы сделать хорошие фотографии метеоритного дождя, вам потребуется как минимум следующее оборудование:

• Цифровая зеркальная камера
• Светосильный широкоугольный объектив камеры
• Интервалометр
• Штатив
• Карта памяти большой емкости (16 ГБ или больше)
• Дополнительные батареи, блок питания переменного тока или адаптер питания постоянного тока и большая батарея
• Нагреватель росы
• Маленькое полотенце для рук

Обзор или рекомендации камер выходят за рамки этой статьи, но для фотографирования метеоритных дождей на вашей камере важно иметь: 1) настройку ручного режима, в которой можно настроить время выдержки, ISO и f-коэффициент набор и 2) порт для подключения интервалометра. Если у вашей камеры есть эти две вещи и ее можно установить на штатив, то вы можете использовать ее для фотографирования метеоров.

Майк Хэнки с метеором Персеиды в Sentinel Dome, Йосемитский национальный парк – 12 августа 2012 г.

Объектив камеры — это самая важная инвестиция, которую вы можете сделать, приобретая оборудование для фотографирования метеоров. В объективе есть две наиболее важные вещи — f/ratio и поле зрения (FOV). Мы начнем с FOV, потому что это просто: чем шире поле зрения, тем больше неба вы можете захватить и тем больше метеоров вы поймаете в час. К сожалению, когда вы расширяетесь, вы теряете разрешение, потому что больше неба помещается в то же количество пикселей, в результате чего каждый объект становится меньше. Хотя многие из нас хотят получить изображение всего неба, часто более качественное изображение можно получить с меньшим полем зрения.

Отношение f/или светосила объектива обычно записывается на объективе как отношение (например, f/2,8) и представляет собой фокусное расстояние, деленное на диафрагму. Отношение f/ может быть сложной концепцией для начинающих фотографов, но в фотографии метеоров оно означает следующее: с более светосильным объективом вы будете снимать более слабые метеоры. Если f/ratio слишком велико, вы пропустите большинство метеоров. В идеале вам нужно что-то в диапазоне < f/2.0. Я добился успеха с объективами до f/2,8, но по моему опыту, как только вы поднимаетесь выше f/3,0, ваши шансы поймать метеоры резко уменьшаются. Нет ничего более разочаровывающего, чем наблюдать за тем, как метеор летит через ваше поле зрения только для того, чтобы проверить камеру и обнаружить, что метеор не был заснят!

Интервалометр, также называемый тросовым спусковым устройством, представляет собой устройство, позволяющее программировать затвор камеры и управлять им, не прикасаясь к камере. Эти устройства можно запрограммировать на съемку с интервалами, используя настройку «выдержки» камеры, и они часто используются для интервальной съемки. Также есть кнопка, которая при фиксации на месте эквивалентна непрерывной съемке. Спусковой тросик управляет вашей камерой, так что вам не нужно.

Управление питанием и хранение данных также следует учитывать при фотографировании метеоров. Если вы хотите работать всю ночь, вам понадобится карта памяти большой емкости и несколько резервных батарей. Непрерывный или долговременный источник питания не требуется, но его желательно иметь, так как большинство батарей обеспечивают только около 2 часов непрерывной съемки. Есть два полезных адаптера питания для большинства камер. Оба имитируют батарею и вставляются в камеру одинаково. Провод выходит из порта батареи и подключается либо к настенной розетке переменного тока, либо к розетке автомобильного прикуривателя постоянного тока, в зависимости от того, какой адаптер у вас есть. Если вы находитесь недалеко от дома, вы можете использовать адаптер переменного тока и удлинитель для питания камеры всю ночь. Адаптер постоянного тока обычно используется с блоками питания от автомобильных аккумуляторов. Например, при использовании этого адаптера питания с резервуаром Celestron Power Tank вашей камере и нагревателю росы хватит заряда на всю ночь. Я часто использую адаптер переменного тока во дворе, но полагаюсь на адаптер постоянного тока и аккумулятор при съемке из удаленного места.

Если вы хотите фотографировать метеоры всю ночь, вам необходимо защитить объектив от конденсата. Роса летом и мороз зимой могут запотеть на объективе в течение первого часа съемки. Наиболее эффективным инструментом для предотвращения этого является нагреватель астрономической росы, предназначенный для использования с телескопом. Поиск в Интернете по запросу «нагреватель росы» покажет множество инструментов, которые могут выполнять эту работу. Большинство из них представляют собой просто ремешок на липучке, который вы оборачиваете вокруг объектива камеры. Провод, проходящий через ремешок, нагревается электричеством, что позволяет сохранять линзу достаточно теплой для предотвращения образования конденсата. Большинство нагревателей росы питаются от источника постоянного тока, поэтому адаптер камеры с питанием от постоянного тока и резервуар Celestron Power Tank прекрасно дополняют нагреватель росы. Ваша камера и эти 3 аксессуара (нагреватель росы, адаптер постоянного тока и аккумуляторная батарея) составляют мощный комплект для астрофотографии, который можно легко взять с собой куда угодно.

Фокусировка — один из самых важных шагов, и ваши изображения всегда следует просматривать на большом экране компьютера, прежде чем проводить всю ночь с текущими настройками. В общем случае для изображения ночного неба необходимо отключить автофокус и переместить фокус объектива в положение бесконечности. Часто это последняя точка ручки фокусировки, но на некоторых объективах идеальная фокусировка может быть незадолго до этого или сразу после него. Я рекомендую использовать процедуру тестирования A/B и ЖК-объектив с полным зумом. Например, установите фокус камеры на бесконечность и сделайте первый снимок. Теперь переместите фокус камеры на один шаг ближе или дальше от положения бесконечности и сделайте второй снимок. Найдите звезду на картинке и максимально увеличьте ее. Переключайтесь между двумя изображениями, чтобы увидеть, какое из них лучше сфокусировано. Меняйте направление фокусировки, когда фокусировка начинает ухудшаться. Делайте это выше и ниже положения бесконечности, пока не найдете идеальное положение фокусировки для вашего объектива. Наконец, просмотрите фотографию на своем компьютере и убедитесь, что она выглядит хорошо, прежде чем снимать всю ночь с этим положением фокуса.

Когда вы начинаете работать с чем-то новым, важно экспериментировать, тестировать различные методы и точно настраивать свои процедуры, чтобы выяснить, что лучше всего подходит для вашего оборудования и вашего ночного неба. Я все еще дорабатываю различные аспекты своих методов, настроек и оборудования и повышаю эффективность и качество своих метеорных фотографий. Тем не менее, есть основная часть процедуры, которая остается неизменной каждую ночь. Простота и наличие задокументированного распорядка значительно увеличивает шансы не совершить глупую ошибку и не испортить возможность, стоящую за ночь.

Метеор с Юпитером и Венерой — 14 марта 2012 г., Майк Хэнки

Вот процедура, которой я следую при настройке и выполнении прогона фотографирования метеоров.

1. Держите под рукой заряженный силовой бак Celestron.
2. Проверить погоду и при необходимости составить план дождя
3. Проверить карту памяти на наличие свободного места; убрать при необходимости
4. Проверить правильность времени на камере
5. Убедитесь, что в настройках сохранения файла установлены средние значения JPG и RAW
6. Установите адаптер питания постоянного тока в камеру и подключите к блоку питания
7. Вставьте карту памяти в камеру
8. Оберните нагреватель росы вокруг объектива, не блокируя и не касаясь ручки фокусировки (если возможно)
9. Установка камеры на штатив
10. Переместите штатив, камеру и аккумулятор к месту съемки единым блоком
11. Установите настройки камеры для ISO на 400-800 в зависимости от условий
12. Установите f/коэффициент на минимально возможное значение с учетом светового загрязнения
13. Установите время экспозиции камеры с учетом светового загрязнения, обычно от 10 до 25 секунд.
14. Скомпонуйте кадр
15. Сфокусируйте камеру, используя процедуру фокусировки
16. Проверка качества фокусировки изображения на ЖК-дисплее камеры
17. Подкорректируйте снимок, настройки камеры и фокусировку до приемлемого уровня
18. В последний раз проверьте фокусировку изображения и качество настроек на компьютере
19. Начните съемку, зафиксировав кнопку спуска троса
20. Оберните камеру полотенцем для рук, чтобы на камеру не попала роса
21. Отметьтесь в течение первого часа стрельбы и несколько раз в течение ночи.
22. Установите будильник, чтобы поднять камеру на рассвете, а затем лечь спать.

Если все работает правильно, и вы находитесь в безопасном, свободном от криминала районе, вы можете ложиться спать после первого заселения, а камера должна работать всю ночь. Вещи, которые потенциально могут пойти не так и испортить сеанс съемки, включают в себя: раннее заполнение карты памяти, разрядка, запотевание или обледенение объектива, съемка не в фокусе или съемка с неправильной комбинацией ISO, f /соотношение и время экспозиции. Документирование и следование одной и той же процедуре каждый раз поможет гарантировать успех при большинстве запусков изображений. Может пойти дождь, ваша камера может быть украдена или опрокинута ветром, так что планируйте заранее. Вы также должны запланировать возвращение камеры на рассвете, так как длительные солнечные выдержки создают ненужную нагрузку на ПЗС-чип вашей камеры.

Утром вас будет ждать потенциальная сокровищница фотографий метеоров. Поиск нескольких жемчужин метеора в океане из 500 или более изображений может занять много времени, если у вас нет хорошего процесса просмотра. Крайне важно для процедуры рецензирования иметь версию изображений с низким разрешением, чтобы вы могли быстро просмотреть их на своем компьютере. Я рекомендую сохранять изображения в двух форматах; RAW сохранит изображение в максимально возможном качестве, а JPEG со средним или низким разрешением позволит вам предварительно просмотреть изображение, не дожидаясь, пока ваш компьютер загрузит и обработает его (что может занять несколько секунд с изображениями с высоким разрешением). .

Когда я просматриваю изображения, я открываю только файлы JPG в программе просмотра изображений. Затем я нажимаю клавишу курсора, чтобы продвинуть изображение, и удерживаю ее нажатой. Это создает эффект типа фильма с частотой кадров около 1-2 кадров в секунду. Затем я быстро просматриваю все изображение в поисках нерегулярных различий или вспышек и останавливаюсь, когда вижу их. Мне пришлось отсеять следы самолетов и спутников, но в итоге у меня осталось несколько хороших фотографий метеоров. Каждый раз, когда я нахожу фотографию с метеором, я переименовываю файл, добавляя префикс «метеор» к имени файла. Это позволит сохранить изображение из партии в следующий раз, когда я буду делать свой обзор. Обычно я делаю этот обзор по крайней мере два или три раза, а иногда и больше, в зависимости от поля зрения. Во время некоторых ливней, таких как Геминиды, при использовании широкоугольного объектива типа «рыбий глаз» я могу просмотреть участок пять или более раз и продолжать находить фотографии метеоров после каждого прохода.

Когда я уверен, что нашел и переименовал все фотографии метеоров, я создаю на карте памяти каталог, названный в честь даты и имени потока, и перемещаю фотографии метеоров в этот каталог. Затем я удалю остальные фотографии с карты памяти и освобожу место, очистив корзину или корзину. Хранение фотографий в высоком разрешении в течение всей ночи занимает много гигабайт пространства и является пустой тратой времени и ресурсов для копирования на жесткий диск. Вот почему я выполняю просмотр и разделение файлов на карте на следующий день после сеанса визуализации. Затем я копирую на свой компьютер только фотографии метеоров, а не всю ночь.

Теперь, когда у вас есть несколько хороших фотографий метеоров, что вы делаете с ними? Во-первых, если у вас есть учетная запись AMS или вы используете Facebook, перейдите на веб-сайт AMSMeteors.org в меню «Фото и видео» / «Фотографии», вы найдете кнопку «Загрузить фотографию» и поделитесь там своими фотографиями. Кроме того, существует множество источников, где вы можете публиковать свои фотографии метеоров, в том числе: The Meteor Observers Mailing List, Space. com, Facebook, Cloudy Nights и другие астрономические веб-сайты. Во время метеоритного дождя обычно возникает большой интерес со стороны средств массовой информации и местных новостных сайтов, а блоги часто с удовольствием публикуют ваши фотографии метеоров. Я даже видел, как некоторые фотографии метеоров публиковались на национальных новостных сайтах.

С точки зрения построения графика цифровая зеркальная фотокамера запишет местоположение метеора с уровнем точности, намного более высоким, чем некоторые другие записывающие устройства, такие как одиночная камера всего неба с обзором «рыбий глаз» или одиночный радиометр. Это связано с тем, что при длинной выдержке цифровой зеркальной фотокамеры с светосильным объективом снимаются тысячи звезд, а видеокамера с более медленным объективом — около дюжины звезд. Большой размер изображения и изображение с более высоким разрешением также делают точное построение графика более надежным. В то время как видеокамера «рыбий глаз» всего неба соберет больше научных данных, особенно скорость метеора и кривую блеска, недостаток разрешения и звездной детализации в системе всего неба является недостатком. По этим причинам я считаю, что идеальным решением для съемки всего неба будет использование как видеокамеры типа «рыбий глаз», так и цифровой зеркальной фотокамеры с прикрепленным светосильным объективом для съемки всего неба. Эта комбинация позволила бы определять углы места и азимута, связанные с огненным шаром, с гораздо более высоким уровнем точности. Зеркальную зеркальную камеру также можно использовать с многокамерной матрицей всего неба в качестве специального монитора направления излучения во время ливней.

В предыдущих описаниях предполагалось, что была сделана и сохранена целая серия одиночных «цейтраферных» экспозиций, так что всегда было ясно, что настройки камеры, включая ASA, f-коэффициент, время экспозиции и синхронизацию часов, быть одинаковыми для всей ночной серии изображений. Таким образом, последующее научное использование изображений и строгие процедуры обработки данных достаточно хорошо известны и применимы, не прибегая к сложным запатентованным схемам.

Один из таких методов состоит в «накладывании» отдельных изображений, полученных последовательно с помощью стационарного (относительно земли) изображения. В таких стеках, особенно когда накладываются только кадры, на каждом из которых есть видимый метеор, звезды (и/или планеты) не будут следовать, а будут отображаться в виде серии точек. Сравнительно легко вычислить, какие звезды сопровождают какие метеоры, так что можно определить как яркость метеора, так и относительные точки неба относительно начала и конца. Такие отредактированные стеки представляют собой форму обработки изображений, которая особенно ценна во время метеоритных дождей, но, как правило, их необходимо уменьшать вручную. Только при появлении редкого «стационарного» метеора можно определить радиант по одному метеору. В противном случае потребуется найти точку схождения, используя все записанные следы метеорного потока, чтобы получить положение радианта. Метеоры, которые промахиваются мимо радиантной области на 10 градусов, являются спорадическими метеорами.

Даже если вы не можете точно определить звездную величину и положение, с научной точки зрения вы можете определить частоту метеоров, определяемую вашей камерой, и подсчитать количество метеоров так же, как при визуальном сеансе. Хотя эти подсчеты могут быть меньше, чем у визуальных наблюдателей (поскольку самые слабые метеоры не всегда улавливаются), было бы интересно отслеживать частоту метеоров DSLR в течение метеорного потока или из года в год в качестве специального проекта. . Вот пример такой стопки, которая может быть как полезной, так и декоративной, при условии предоставления полных технических деталей. Если стек создается путем наложения всех изображений, независимо от того, содержат они метеор или нет, то такие данные удобно указывать в виде 24×300 с, из которых можно рассчитать общую экспозицию в 2 часа. В противном случае следует указать общий период экспозиции, указанный как время начала (первое изображение метеора) и время окончания (последнее изображение метеора).

Составное изображение метеорного потока Персеиды – 12 августа 2012 г.

Можно было бы подумать, что зеркалки должны были превратиться в идеальную метеорную систему. Однако за последнее десятилетие конструкции цифровых зеркальных камер претерпели значительные изменения в ответ на требования профессиональных фотографов, чья профессия все чаще требует радикальной «ретуши» оригиналов для удовлетворения предпочтений и требований клиентов. В наши дни включены функции, которые могут автоматически изменять сцену камеры таким образом, что исходная информация, которая может иметь научную (в отличие от художественной) ценность, никогда не может быть восстановлена. Но даже если ваша камера не обеспечивает такой обработки на камере, сейчас доступны десятки «фотошопных» клонов, которые позволят выполнять сотни художественных преобразований (обычно без «бумажного следа») к любому изображению независимо от источника. Такая радикальная «ретушь» называется обработкой изображений с расширенным динамическим диапазоном (HDR), и, поскольку ее также можно выполнить после серии снимков звездного неба, HDR-модифицированные сцены неба появлялись без надлежащей документации в Интернете и даже в недавних популярных журналах по астрономии.

HDR — это тип «сжатия изображения», но, поскольку он всегда нелинейный, это означает, что нет гарантии, что он будет обратимым без потери информации. Ситуация усугубляется, если исходные файлы HDR конвертируются в другие форматы для передачи через Интернет. Другие известные типы сжатия с потерями независимо от того, содержат ли они модифицированные HDR-изображения или нет, включают JPEG и GIF. (   https://en.wikipedia.org/wiki/Image_file_formats ) Большинство «оригиналов» HDR записываются камерами в «сыром» формате. Распространенные форматы файлов изображений, которые могут включать исходные HDR-изображения (16 или 32-битные), из которых «может быть» извлечена «исходная» информация об изображении, будут иметь «HDR», прикрепленное к суффиксу. ( https://en.wikipedia.org/wiki/High_dynamic_range_imaging)   Если к файлу не добавлено обозначение HDR, следует предположить, что файл был преобразован без возможности восстановления.

Поэтому, если вы отправляете HDR или даже пользовательские «сложенные» экспозиции в AMS или другие научные организации, вы должны быть честными и раскрывать такие детали обработки при отправке вашего изображения. Существуют научные примеры, когда такие изображения должным образом используются без особого внимания к методологии обработки, т.