самая северная точка Европы (Киннарудден) – Kolland.art
Самая северная точка материковой Европы – мыс Киннародден на полуострове Нордкин.
Нордкинн (Nordkinn / Nordkyn) расположен в Восточном Финнмарке, на крайнем севере европейского континента. Это так же далеко на Севере, как самая северная Аляска и самая северная Сибирь.
Несмотря на крайние широты, длинные зимы на удивление мягкие благодаря переносу теплой воды Гольфстримом через Атлантический океан.
История Нордкина
Именно морские богатства заставили людей селиться, когда ледник таял 10 000 лет назад. Это те же богатства, благодаря которым сообщества продолжают процветать здесь, на продуваемом всеми ветрами побережье Баренцева моря.
Первые письменные рассказы из Финнмарка можно найти в рассказе Оттара девятого века. Он плавал вдоль норвежского побережья и вокруг Кольского полуострова.
Оттар описывает Нордкин как пустынную, терзаемую погодой землю с редким населением, состоящим из саамских охотников и рыбаков.
Маршрут он назвал Norðweg (nordvegen), и, вероятно, отсюда и произошло название Норвегии (Norge).
Рыбацкие деревни на Нордкине упоминаются в письменных источниках с начала 16 века. Отчеты того времени показали, что половина рыбацких деревень в Финнмарке находилась на Нордкине. В течение нескольких сотен лет регион занимал центральное место в рыбной отрасли.
Поморская торговля с русскими имела большое значение для населения Нордкина и продолжалась до Первой мировой войны. Благодаря этой торговле, в остальном изолированный регион получил гораздо более легкий доступ к основным товарам.
Вторая мировая война была катастрофой для Финнмарка, когда немцы применили тактику выжженной земли при отступлении осенью 1944 года. После пожара в Финнмарке почти не осталось построек, даже на Нордкине.
После периода реконструкции 1950-1960-х гг. В рыбной промышленности продолжался подъем. Несмотря на рост и падение цен на рыбу и проблемы с квотами, прибрежный рыбный промысел на Нордкине по-прежнему популярен в наше время.
Погода и времена года
Нордкин известен своим сюрреалистическим освещением и темпераментной погодой.
Климат Нордкина на удивление мягкий, учитывая его субарктическое расположение на 71 градусе северной широты. Море, и особенно Гольфстрим, помогают стабилизировать температуру как летом, так и зимой.
Лето короткое и прохладное, но полуночное солнце способствует дневному свету круглосуточно и создает красивый эффект свечения в полярный день.
Зима длится примерно с середины ноября до конца апреля, но температура редко бывает намного ниже нуля. Полярное низкое давление и метели являются обычным явлением, и погода может быстро измениться.
Полярная ночь длится с конца ноября по конец января. В этот период солнце не восходит, но красивый и сюрреалистический синий свет («синие часы») означает, что дни не совсем темные. В ясную погоду звезды, луна и снег также проливают свет на пейзаж. Ясными зимними ночами вы часто видите танцующее в небе северное сияние – волшебное световое шоу самой природы!
Весной солнце возвращается быстро.
В середине апреля уже почти непрерывный световой день.
Полуночное солнце
Летом полуночное солнце заливает пейзаж постоянным дневным светом. Нордкин расположен примерно на 71 ° с.ш. – далеко к северу от Полярного круга. Здесь долгое и прохладное лето без полных восходов и заходов солнца.
Причина этого, конечно же, в наклоне земной оси. Летом районы вокруг Северного полюса так сильно наклоняются к солнцу, что оно никогда не уходит за горизонт.
Зимой все наоборот, и солнце не поднимается над горизонтом более двух месяцев. В середине дня наступает «синий час» – период прохладных синих сумерек. В остальное время темнота не отступает и прерывается только звездами, луной или северным сиянием.
край света на одного – Коммерсантъ Санкт-Петербург
Вообще-то летом на север ездят только сумасшедшие. По крайней мере, из тех краев, где, как у нас, зима длится больше полугода. Но есть одно место за полярным кругом, которое нужно посетить обязательно — и именно летом.
Ибо зимой ледяной ветер превратит вас в сосульку, сдует вас в океан или как минимум поднимет пургу, полностью закрывающую видимость.
На самом деле конечная точка континентальной Европы — вовсе не Нордкап, как принято считать. Настоящий край света — мыс Нордкин, расположенный к востоку от Магере
Фото: (С) Visit Nordkyn Media Database
Сюда, на самую северную оконечность Европы, люди ездят для того, чтобы насладиться ощущением одиночества. Как и всякая крайняя точка, рубеж, арктический берег Норвегии заставляет смотреть человека не вокруг, а внутрь себя и заново открывать смысл жизни. А пронзительная красота пейзажей, которая, строго говоря, красотой не является, лишь обрамляет его.
Таков Финнмарк, самая северная из губерний Норвегии. Она является также и самой большой по площади: 48 тыс. кв. км, больше Дании и примерно в два раза меньше Ленинградской области. Но проживает в Финнмарке всего 72 тыс.
человек, примерно столько же, сколько в новом петербургском микрорайоне. Причина малолюдности проста: ни климат, ни ландшафт комфортом здесь, мягко говоря, не отличаются. Теплый Гольфстрим, огибая «хвост» собаки Скандинавского полуострова, встречается с ледяным дыханием Арктики, отчего погода на побережье меняется даже чаще, чем в Петербурге. Все время дует ветер, а поскольку дело происходит в высоких широтах, он частенько приносит метель. Даже в марте на дорогах дежурят мощные снегоуборочные машины, которым иногда приходится прокладывать настоящие коридоры в двухметровых сугробах. Морские легенды гласят, что где-то здесь крутит свою карусель Мальстрем — гигантский водоворот, поглощающий льдины, китов и зазевавшиеся корабли.
Плодородной земли здесь нет, ее вообще почти нет — сплошь скалы, тундровые болота и лед. Многие тысячи лет назад предки оленеводов-саамов пришли сюда, спасаясь от экспансии более сильных земледельческих племен. Европейцев, даже северян, сюда могла занести лишь крайняя нужда.
Викинги огибали Нордкап в поисках торговых путей, каянские финны искали здесь лес и пушнину, поморы с Кольского берега — рыбу. Вот этой последней в водах Финнмаркена до сих пор пруд пруди. Сочетание теплых и холодных течений создает уникальные условия для размножения всевозможной морской живности. Пойманный здесь палтус весом 233,5 кг до сих пор остается мировым рекордсменом, а королевские крабы лишь немного уступают по размеру камчатским.
Долгие годы финнмаркенцы жили, а точнее говоря, боролись за жизнь на отшибе цивилизации. История напоминала о себе почти исключительно мировыми войнами — в Первую англичане и русские сражались с финнами за Петсамо, во Вторую — линкор «Тирпитц» скрывался в Тромсе-фьорде, а потом отступающие гитлеровцы выжгли губернию дотла. После войны рыбацкие деревушки постепенно пустели, а саамы боролись за свои права (признанные Норвегией только четверть века назад). И лишь когда денег у капиталистических граждан стало больше, а мир стал меньше, в норвежские воды потянулись косяки круизных лайнеров.
Сейчас в Финнмаркене действует десяток аэропортов, одиннадцать морских портов, существует регулярное автобусное и паромное сообщение с Западной Норвегией.
Что привлекает сюда туристов? Величественные горы, прозрачные водопады, море, в котором легко можно встретить резвящегося кита. Приправой к этому служит романтический «викинговский» флер, хотя сами норманны на окружающую красоту смотрели с большим подозрением. Горы считались обиталищем троллей, море было смертельно опасным врагом, и прагматичные викинги селились на неказистых лесных опушках, в оврагах, защищенных от ветра, а при первой же возможности старались перебраться в края потеплее. Любой из них отдал бы десять водопадов за клочок земли, годной под выпас.
Теперь же туристов так и тянет суровое величие норвежского севера. Стоя на обрыве Нордкапа, ясно ощущаешь, что Европа осталась за плечами. Рим, Париж, Петербург, Жмеринка, египтяне, греки, папа римский с Иваном Грозным — все позади, а впереди лишь вечность и лютые поцелуи арктического ветра.
К слову сказать, Нордкап — вовсе не крайняя точка Европы, поскольку мыс расположен на острове Магере. Есть острова и посевернее — Шпицберген, Медвежий, и даже на самом Магере есть мыс Кнившелльодден, простирающийся к северу дальше на полтора километра. Но, во-первых, его название невозможно произнести, а во-вторых, Нордкап выглядит внушительнее. Поэтому именно здесь норвежцы воткнули чугунный глобус, символизирующий собой край света.
На самом деле конечная точка континентальной Европы — мыс Нордкин, расположенный к востоку от Магере. Это длинная высокая скала, словно дракон, опустивший голову в Баренцево море. От ближайшего городка Мехамн — 23 километра, и некоторые туристы предпочитают не ехать автотранспортом, а добираться до мыса пешком. Весь он покрыт отлично оборудованными пешеходными тропами различного уровня сложности. Тропы занесены в GPS, что немаловажно, поскольку на Нордкине вполне реально можно остаться один на один с природой. В отличие от мыса Нордкап, где автобусы с паромов то и дело выбрасывают толпы японцев с фотоаппаратами, здесь ходят только стада северных оленей.
По красоте фьордов Финнмаркен проигрывает западному побережью — скалы здесь пониже, заливы покороче. Зато на берегах Альта-фьорда найдено огромное количество наскальных рисунков. Ученые считают, что их авторы принадлежали к племенам культуры Комса, оставившим на скалах около 5 тыс. рисунков. Среди сцен рыбной ловли, охоты на оленя и прочей мезолитической «бытовухи» встречаются таинственные символы, явно содержащие в себе информацию, которую мы не можем прочесть. Возможно, сегодняшние саамы — потомки именно тех племен.
Пастбища Нордкина поделены между девятью саамскими семьями, которые правильнее было бы назвать кланами — так широки и причудливы их родственные отношения.
Большинство саамов интегрированы в повседневную жизнь XXI века, но четко идентифицируют себя как представителей своего народа. Поэтому не удивляйтесь, если водитель автобуса или портье в Финнмаркене поприветствует вас песней на саамском языке — это не выпендреж перед туристами, а живое проявление народной культуры. Заполярные правила хорошего тона рекомендовали хозяину встречать гостей йойком — песней-импровизацией, в которой он мог похвалить визитеров, свою землю, а то и сам себя.
Несмотря на такую консервативность, саамы очень открытый и приветливый народ. Через турфирму можно организовать обед или даже ночевку на выезде в саамском чуме («лавву»). Саамская кухня даже проще скандинавской: оленина и рыба, но, приготовленная на очаге посреди вигвама из оленьих шкур, она особенно вкусна.
Чум — не единственное экзотическое место для ночевки в Нордкине. Предприимчивые муниципалы (в Норвегии муниципальная власть почитается круче королевской), почуяв нарастающий интерес туристов, переделали под проживание все, что было можно.
Помимо кемпинга и хостела, можно расположиться на ночлег в бывшей рыбной фабрике, горных хижинах или даже на маяке Шлеттнес. Сам маяк автоматизирован, а домик смотрителя сдается туристам.
Есть в коммуне и целых два отеля — один в Мехамне (естественно, это самая северная гостиница в Европе), другой в Кьоллефорде. Из окна последнего можно наблюдать еще одно местное чудо — Финнкирку. Впрочем, чтобы лучшее ее рассмотреть, правильнее выйти в море на прогулочном катере. Финнкирка — это группа скал на берегу океана, удивительно похожих на развалины средневековой церкви или замка. Проплывавшие моряки поселяли в них всякую нечисть и обязательно молили о благоприятной дороге вокруг Нордкина. В древности здесь и на самом деле, видимо, было святилище саамов, а сейчас Финнкирка с компьютерной подсветкой встречает и провожает круизные лайнеры.
Все городки и даже деревни, как положено в Скандинавии, проводят свои праздники. Но самое яркое представление, безусловно, разыгрывает солнце. Июньской ночью, едва коснувшись океана, лохматый красный шар вновь взмывает в небо.
Тогда-то и становится ясно, что нас так тянет на север — величие простых вещей. Солнце. Море. Скала. Мы ищем, и если повезет, находим себя.
Константин Шолмов
НАСТОЯЩИЙ Нордкап [не обманывайте себя!!]
Текст: Клэр Лессио
Фотографии: Клэр Лессио и Марселла ван Альфен
Ворота в Арктику. Внимательно глядя на нашу интерактивную карту наших следующих шагов, мы оба отмечаем, что проверяем район Нордкапа. Около двух месяцев назад мы отправились из Парижа, Франция, чтобы не спеша исследовать Норвегию и в конечном итоге добраться до самой северной точки европейского континента. Увеличиваем больше. На карте вроде понятно. Добавляем пин и проверяем координаты GPS. Меньше минуты градуса, но все же… Нордкап — не Нордкап!
Закрепите на потом!
Перемотаем вперед: после небольшого исследования выяснилось, что на самом деле есть три точки, которые претендуют на звание самой северной точки на европейском континенте:
- Туристический мыс Нордкап на острове Магерёйя, где находится центр для посетителей и где путешественники делают селфи.
культовый земной шар и купить футболки 71°10’21” (чепуха, перчатки, флис…) в сувенирном магазине при уютном ресторане. - Самая северная точка того же острова, на вершине узкого полуострова, достигнутая после 18-километрового похода туда и обратно.
- Для пуристов: фактическая самая северная точка на европейском континенте, а не на острове этого континента, для достижения которой требуется трудный 50-километровый переход туда и обратно: мыс Нордкинн.
культовый земной шар и купить футболки 71°10’21” (чепуха, перчатки, флис…) в сувенирном магазине при уютном ресторане. То, что обычно называют мысом Нордкап, представляет собой самую плоскую область в Норвегии, до которой можно добраться на машине и как можно дальше на север, где может разместиться большая парковка. и элегантный центр для посетителей со всеми необходимыми товарами для надлежащего приносящего доход туристического аттракциона. На самом деле центром управляет гостиничная сеть Scandic. Описана история мыса с момента его нанесения на карту английским капитаном Ричардом Ченселлором, который искал северо-восточный проход в Китай на борту корабля «Эдвард Боннавентура» в 1553 году.
Многие останавливаются только здесь, а тем более в период полуночного солнца, который длится более 11 недель с 14 мая по 29 июля., поставив галочку в списке желаний Нордкапа и посетив обширный сувенирный магазин, рестораны и кинотеатр. Другие просто ждут закрытия, чтобы свободно встать в очередь и сделать свои желанные фотографии у глобуса на скале.
Полуостров Knivskjellodden, стоящий у земного шара на официальном мысе Нордкап, немного севернее, но явно более труднодоступный. С часто ненастной погодой довольно плоский поход может стать довольно сложным.
Мы запланировали провести несколько дней в Хоннингсвоге, главном городе Магеройи, чтобы позволить себе роскошь выбрать лучший день с точки зрения погоды. Эмми Кауппинен, менеджер отеля The View, объясняет нам, как люди иногда застревают из-за снежных бурь и вынуждены сидеть неделю или около того, ожидая, пока расчистится. Сейчас начало сентября, и первый снег не должен выпасть раньше конца месяца, так что у нас должен быть запас.
«Здесь очень непредсказуемая погода!», — говорит она, ведя нас в теплую сауну, пока мы пытаемся удержать как можно больше тепла, прежде чем выйти наружу.
Эмми была права! По всем метеосводкам мы выбрали солнечный день. Съезжая с дороги по безлесным ландшафтам, где бродит всего несколько северных оленей, мы припарковались в начале похода. Солнечные заклинания подбадривают нас, когда мы собираемся и направляемся вслед за красной буквой «Т», обозначающей грязную тропу среди болотистой экосистемы. С водой здесь никогда не бывает проблем, и если считается, что пить ее безопасно, мы фильтруем немного, чтобы наполнить наши бутылки перед последней затяжкой. Последние два километра мы идем вдоль полуострова по большим наклонным плитам, которые было бы довольно сложно пересечь, если бы они были мокрыми. В конце концов мы достигаем конечной точки или, по крайней мере, маркера координат и бортового журнала. Дальше еще немного земли, так что осторожно эволюционируем по скользким скалам, покрытым бурыми водорослями и смоченным волнами, с силой разбивающимися у их ног.
Мы не можем идти дальше и смотрим на восток, чтобы увидеть скалу официального Нордкапа и угадать земной шар и центр для посетителей. Глядя на юг, небо темное, и Эмми была права: облака быстро сгущаются! Погода меняется, и первые капли дождя начинают падать, когда мы были готовы разогреть обед. Вспоминая хитрые каменные плиты, мы отказываемся от этого и возвращаемся. Наступает типичный норвежский солнечный день: дождь, темные тучи и очень мало солнечных лучей освещают наш обратный путь.
Довольные тем, что вышли за пределы масс, мы также начинаем немного беспокоиться о том, что представляет собой следующая самая северная точка, которую нужно достичь…
Самая северная точка континентальной Европы: мыс Нордкинн (71°08’01”) С технической точки зрения, Нордкап и Книвскеллодден расположены на острове Магерёйя, который был соединен с континентом 6-километровым туннелем только в 1999 году. поскольку до него можно добраться наземным транспортным средством, он является частью континентальной Норвегии.
Но для пуристов остров не годится, иначе норвежский остров Шпицберген (ранее называвшийся Шпицберген), примерно в тысяче километров к северу от мыса Нордкап, был бы тогда Святым Граалем. Если придерживаться европейского континента, то мыс Нордкин — это точка, которую нужно достичь, а это совсем другая история!
Всего в 70 километрах, но долгих пяти часах езды от Хоннингсвога, объезжая водоемы, проезжая мимо стад северных оленей и потрясающих пустынных пейзажей, мы в конце концов достигаем небольшой и аутентичной деревни Кьёллефьорд, вдали от туристического района Нордкап. . Оттуда мы должны подготовиться к более сложному походу, требующему ночевки в арктической тундре, на краю зимы…
С ночной прогулкой погода еще более критична, чем для гораздо более короткого похода в Кнившеллодден. К счастью, обещают несколько солнечных дней. Ян Олав Эрнесен, владелец отеля Nordkyn, родился и вырос в Кнёллефьорде. «Может быть немного ветрено», — шепчет он, давая нам бумажную карту похода, которую он откопал у себя дома: немногие пытаются пройти этот сложный путь.
На обратной стороне карты есть список GPS-координат, которые мы пока не совсем понимаем.
На данный момент наша главная забота – это калории: как сохранить их, особенно ночью, и как потреблять достаточно в течение этих двух дней, чтобы пережить холод и выдержать физические нагрузки. Ночью синоптики обещают всего один градус по Цельсию. Наша ветрозащитная 4-сезонная палатка Fjällräven кажется идеальной для этого случая, а наши спальные мешки Patizon объявляют о комфортной температуре -1 градус Цельсия.
Что касается еды, кажется, это место, где можно попробовать арктические полевые пайки норвежского бренда REAL. Каждый из них должен позволить нам перекусить в течение дня и насладиться сытным и теплым ужином. Отличные завтраки с красными ягодами Tactical Foodpack помогут нам начать утро, а перуанская курица Globetrotter со специями должна согреть нас, если у нас есть время остановиться на обеденный перерыв. Что касается ужина во второй день, то его не нужно нести: паб отеля Nordkyn станет идеальным местом, чтобы порадоваться нашему достижению! Некоторые вкусные энергетические батончики Джимини на основе насекомых также брошены в рюкзаки для хорошей меры.
Что касается навигации, то аккумуляторы нашего iPhone быстро разряжаются на морозе, поэтому наша солнечная панель SunnyBag прочно прикреплена к одному из рюкзаков, чтобы обеспечить электронику калориями!
День Д. После плотного завтрака в отеле Nordkyn Ян Олав желает нам удачи, и мы в путь.
На бумаге поход выглядит не так уж и плохо: если расстояние большое, то высота приемлемая с максимальной высотой 300 метров (900 футов). Однако Ян Олав предупредил нас: «Рассчитывайте примерно на 10–12 часов в одну сторону, потому что по камням вы не сможете так быстро ходить». Это становится очевидным очень быстро: поход не пешеходная тропа, но сводится к попытке следовать в лучшем случае по нескольким красным Т, дающим приблизительное представление об основном направлении, пересекая километровые поля камней точно не того размера: слишком большой для гальки, и слишком большой для валунов. Такой, который становится очень нестабильным и вызывает скручивание лодыжки… GPS-координаты на нашей бумажной карте и компас нашей аптечки VSSL иногда необходимы, несмотря на ясную видимость, чтобы ориентироваться в этом бескрайнем каменном массиве.
поиск ориентиров оказывается сложной задачей.
Мы внимательно следим за временем, так как в начале сентября дни уже становятся короче и надо разбивать лагерь до ночи.
Пройдя первую половину маршрута, мы чувствуем себя немного успокоенными, поскольку, кажется, находим какую-то тропу, проложенную оленями, загоняемыми в дикой местности саамами. Приближается сезон убоя, и если их телята, скорее всего, никогда не видели людей, то пугливые животные, кажется, чувствуют это, сильно нервничая, когда видят нас мельком. Пейзаж раскрывается: появляется берег, а вдали — синее Баренцево море.
Колеблясь вверх и вниз по местности, минуя обломки самолета времен Второй мировой войны, мы в конце концов достигаем зеленой долины на берегу, где останавливаемся перед тем, как сбросить большую часть нашего снаряжения и продвигаться к фактической самой северной точке, еще на четыре километра дальше. Нам нужно пройти еще больше рыхлых камней, покрытых пластиковыми отходами, в основном от рыбацких лодок, прежде чем подняться на 234 метра положительной высоты, чтобы стоять и быть в этот момент единственными в самой северной точке европейского континента, возвышающимися над Баренцевым морем.
.
Как только солнце садится, температура резко падает, и мы возвращаемся в нашу палатку, быстро борясь с угасающим дневным светом. Ян Олав был прав: завывающий ветер пробирает нас до костей и заставляет нашу палатку колыхаться. Темно, когда мы находим убежище на небольшом участке, защищенном нашей внешней палаткой. Приготовление НАСТОЯЩЕГО ужина согревает нас и приносит еще больше удовольствия! Мы быстро прыгаем в наши спальные мешки Patizon, чтобы согреться.
Просыпаясь каждый час или около того, мы пытаемся взглянуть на небо в поисках северного сияния. Бледно-беловатый оттенок далеко на севере над морем будет нашей единственной наградой, пока ветер и холод не дадут нам передышки.
Утром солнцу требуется время, чтобы подняться над горами, и если сегодня у нас есть немного больше времени, так как наша поездка на 8 километров короче, чем вчера, мы знаем, как быстро может меняться погода, и не чувствуем как рискнуть. С неохотой мы решаем выбраться из теплых и удобных спальных мешков, чтобы переодеться и приготовиться.
Ветреннее, чем вчера, и защита нашей внешней палатки снова идеально подходит для того, чтобы укрыть нас, пока мы разогреваем кофе Arctic Field Ration и завтраки. Мы действительно наслаждаемся теплом еды, поскольку находим в себе смелость выйти из нее. Холодный ветер противно кусает. Сложив палатку, дрожа, мы только и предвкушаем начало быстрого подъема в гору, чтобы согреться. Я едва замечаю потрясающие пейзажи.
Однако обратный путь оказался намного сложнее, чем ожидалось. Ветер, которого мы не чувствовали накануне, толкая нас в спину, сегодня превратился в серьезное испытание: холодный, сильный и бьющий в лицо. Маркеры троп, которые и раньше было трудно заметить по пути, сегодня стали еще сложнее. В это время года солнце стоит очень низко и слепит глаза: приходится постоянно идти с ним прямо, глаза пытаются найти красные буквы, иногда пересекая болота по щиколотку в поисках обратной дороги.
В конце концов мы видим мельком нашу машину вдалеке, когда солнце уже садится, и просто следуем по азимуту, особо не таская ни валуны, ни болота.
Несмотря на холод и усталость, мы оба чувствуем себя особенными и удовлетворенными тем, что покорили точку, которая для нас является самой северной точкой на европейском континенте; настоящий Нордкап.
У норвежцев есть слово, описывающее наслаждение природой и отдыхом на свежем воздухе: « Фрилуфтслив ». Они не любят переводить его, так как он очень специфичен, и если его частью являются потрясающие пейзажи, то осознание того, насколько могущественной и опасной может быть природа, также является его стороной. Изучение Крайнего Севера Европы, знакомство с дикой природой в суровом арктическом климате — идеальный способ ощутить истинное значение слова friluftsliv .
Советы путешественникам:
- Чтобы исследовать Нордкап, остановитесь в отеле The View Hotel, бывшей военной казарме времен холодной войны, которая была хорошо отремонтирована в комфортабельный отель с сауной в Хоннингсвоге.
- Чтобы открыть для себя мыс Нордкинн, остановитесь в комфортабельном и недавно отремонтированном отеле Nordkyn с потрясающим видом на симпатичную деревушку Кьёллефьорд. Его ресторан хорош и ориентирован на местные продукты, а его паб внизу — это место, где местные жители могут пообщаться.
- Если вы не готовы к такому длительному и сложному походу, в отеле Nordkyn также можно заказать поездку на лодке до мыса Нордкинн. Вокруг Кьёлле-фьорда есть много других красивых маршрутов, которые тоже намного проще!
- Ознакомьтесь с этой интерактивной картой, чтобы получить подробную информацию, которая поможет вам спланировать поездку, а также другие статьи и фотографии (уменьшить масштаб) об этом районе (краткое руководство)!
Узнать больше в Норвегии:
Нравится:
Нравится Загрузка…
Northkin Raiders — Privateer Press
Сейчас: $84,99- Артикул:
- 71110
- Фракция:
- Кровавые тролли
- Класс:
- Модель
- Класс игры:
- Модель
- Материал:
- Металл и смола
- Тип модели:
- Блок
- Описание
Выделенные отряды рейдеров жизненно важны для мелких криэлей, которые полагаются на свою добычу, чтобы выжить.
Эти застрельщики используют засады и тактику «бей-беги». Рейдеры несут зажигательные бомбы, используемые для поджога зданий, чтобы отвлечь часовых и выманить их из складов, бомбы одинаково эффективны против массированной пехоты. Их работа также состоит в том, чтобы грабить поверженных врагов после стычки, что воины-ветераны считают ниже себя.
Быстрый просмотр
Грейгор Бумховлер и Ко.
Ваш комментарий будет первым