Поселок провидения чукотка: Бухта Провидения на Чукотке 2022: как добраться, что посмотреть

Бухта Провидения на фото

Адрес: Чукотский АО, Берингово море, Анадырский залив

GPS-координаты: 64.404094, -173.319303

Бухта Провидения на карте

Бухта Провидения на видео

Чукотский полуостров изобилует заливами и бухтами, однако одна из них стоит особняком – Бухта провидения. Название полностью соответствует бухте из-за постоянных туманов, которые накрывают ее чуть ли не круглый год и местные воды бухты покрыты плотной пеленой, через которую трудно что разглядеть. Местные жители давно уже к этому привыкли, а вот приезжему гостю это покажется большой диковинкой. Однако названа она не из-за туманов, но об этом позже.

Такое удивительное явления образуется из-за вытянутой формы бухты. По длине она вытянута на 34 километра, при этом в ширину всего 4км, при этом окружают бухту Провидения крутые и обрывистые берега, достигающие в высоту 800 метров. В итоге получается своеобразная природная труба, благодаря чему здесь и образуются постоянные туманы. Но несмотря на это, место это имеет очень важное значение на северном морском пути благодаря тому, что здесь море свободно от льда дольше, чем в других местах, с мая по октябрь.

История открытия

Первый кто посетил эти места был Курбат Иванов, который считался приемников Семена Дежнева в освоении этих мест. Экспедиция Иванова достигла этих мест в 1660 году, однако как и многим открытиям Дежнева, должного значения этому событию не уделили, хотя бухта была идеальным местом для строительства северного порта и опорной точки на северном торговом пути. Свое название бухта получила лишь спустя два века в 1848 году. В том году в этом районе курсировал корабль в поисках экспедиции Франклина и в октябре было принято решение зимовать в этих местах, глубокая бухта была идеальным местом для перезимовки и последствии Англичане назвали ее бухтой святого Провидения. В следующие сто лет в регионе велась скрытая торговая война. Россия боролась за свои монополии в торговле местными товарами и как могла защищала от заезжих американских гастролеров, которые меняли меха и моржовую кость на виски. В бухту периодически заходили легкие клиперы и арестовывали американских торговцев, но это мало кого останавливало, ведь торговые экспедиции были сверхприбыльными.

По настоящему осваиваться бухта начала лишь в конце 30-ых годов году. В 1933 году сюда приехала комиссия и разработала проект строительства порта. Строительство шло ускоренными темпами и после ВОВ здесь уже стоял небольшой городок в две тысячи населения, а населения всех поселков бухты достигало 5 тысяч человек. В настоящее время эти места опустели и здесь осталось в большинстве своем только местное население.

Поселок Провидение

Чукчи уже очень давно облюбовали данные места, однако о полноценном городе на берегах бухты провидения задумались лишь в 30-ых годах. Совсем небольшой опорный пункт появился в 1928 году, и это лишь был склад с углем для проплывающих мимо судов. Начиная с 1933 года постепенно строились дома и порт, а спустя четыре года в 37-ом здесь началось массовое строительство. Полноценно функционировать поселок начал после войны, и его население достигло 2 тысяч человек.

Очередной скачек поселок пережил в 50-ых 60-ых годах, когда противостояние с Америкой набрало максимальный оборот. В эти места переквартировывались военные части, что привело к резкому скачку населения и был даже план строительство города на 12 тысяч человек, однако ему так и не суждено было сбыться. Но даже несмотря на это население превысило 5 тысяч человек, а поселок Проведение стал одним из крупнейших на Чукотке.

С развалом союза произошел и развал поселка. Военные уехали, остались в большинстве своем местные. С 1994 по 2002 года вообще не велось никакого строительства, а местное население постепенно уезжало на «большую землю» и казалось вскоре поселок исчезнет с карты России, но этому не суждено было случится и последние десять лет поселок постепенно восстанавливается, повсеместно был полностью произведен капитальный ремонт, возводятся новые здания. Но поселок Привидения уже вряд ли когда-нибудь станет таким большим как и раньше, а лишь останется опорной важным портом на северном морском пути и местом промысла.

Туризм

Как военная точка на карте России поселок уже вряд ли восстановится, а вот как экзотическая туристическая точка вполне может быть. В последние время туристов все больше влекут самые необычные места на планете, например экскурсия к северному полюсу стоит огромных денег, при этом нужно отстоять в большой очереди, чтобы получить заветный билет на рейс. Бухта провидения так же является краем земли с нетронутой северной природой, настоящий природный музей, почти как другая планета. Сам поселок пока малопригоден для туризма, в нем есть небольшой музей истории края и все, однако его можно развить как необычную туристическую точку мира.

Источник: rus-globus.ru

Через горы к морю с легким рюкзаком. Маршрут 30 проходит через знаменитый Фишт – это один из самых грандиозных и значимых памятников природы России, самые близкие к Москве высокие горы. Туристы налегке проходят все ландшафтные и климатические зоны страны от предгорий до субтропиков, ночёвки в приютах.

Басова за ленность и бездействие на ниве писательства, фотографирования и опубликования все этого, решил, что всё-же пора заканчивать режим молчания и уже что-нибудь написать. Тем более, что повод вполне себе соответствующий. Мой Провиденский, уже устоявшийся в формате «работа-дом-выходные-работа» режим, был нарушен Евгением, и вспомнив о прошлогодних планах восхождения на Беклемишева, было решено, что 21 июня в 9-00…

Парой днями ранее Басов презентовал свою вторую (всяко не последнюю) книгу, на последней странице которой, среди прочих достойных господ скромно затесалось и моё имя. Никогда не думал, что вот так вот запросто может случиться быть напечатанным, но не откажусь еще! Поэтому нужно снимать!
Беклемишева — возможно самая важная вершина в группе сопок, окружающих бухту Эмма. по ней провиденцы судят о том, будет сегодня рейс на Анадырь (видна-не видна?) или же придётся дальше сидеть на чемоданах. Это так же самая посещаемая сопка, ввиду наличия автомобильной дороги, ведущей до самой вершины. При этом даже проживя в провидения всю жизнь многие умудряются ни разу не побывать на ней. А услышав про пеший подъем на неё, да еще и не по дороге, а в лоб, не стесняясь прикладывают указательный палец к виску и начинают крутить им из стороны в сторону=).
В 9 утра нас забрасывают до территории бывшего погранотряда в Уреликах, от которого остался только одинокостоящий 5-этажный дом. Пройдя по косе, отделяющей небольшую лагуну от бухты, обнаруживаем первое препятствие — ручей. Решив, что обходить слишком долго, переходим сняв обувь.

1.Через второй ручей всё еще можно перейти по старому деревянному мосту. ..

2. Дальше, к брошенной заставе ведет дорога из деревянного (местами железного) настила.

3. Вид позади.

4. Застава.

5.Взбираемся на дозорную вышку. Конструкция довольно крепка, но по настилу ходим с осторожностью. Внизу галерея, ведущая от одной постройки к другой, напоминающей теплицу. Внутри галереи до сих пор по пояс снега.

6.Омичи они везде
…

7. Неподалёку располагается тир/стрельбище. Стреляли по движащимся мишеням. Бочки, набитые камнями, в решето..
.

8.На этом горизонтальная часть восхождения заканчивается и мы начинаем понемногу подъем. Идём не в лоб, а по диагонали, обходя вершину ближней сопки, постепенно набирая высоту. Забираться высоко смысла никакого — впереди должен быть распадок. Терять высоту не хочется. Доходим до спуска.

После небольшого привала, начинается основной подъем. К этому времени начинаю понимать, что не миновать мне быть обгоревшим=). Кальсоны, взятые благодаря излишней (припекает ощутимо) предусмотрительности, становятся чалмой.

9. Через некоторое время после начала подъема появляются первые признаки отличного вида с высоты. Начинает виднеться бухта Эмма из-за склона соседней сопки.

10.Подъем, казавшийся со стороны довольно крутым, на деле не такой уж и страшный. Но все-равно почти каждые 30-40 метров подъема — привал. Басова, понятное дело, такая скорость не устраивает, примерно на середине подъема он уходит в отрыв. Всегда думал, что подниматься нужно как минимум парами — кабы чего не вышло. Но поразмыслив, решаю, что так даже лучше. Ему не нужно подолгу сидеть на камнях в ожидании пока я его догоню, а мне — пытаться угнаться за бывалым. Поэтому в своём ритме пыхчу наверх зигзагами… настало время морально-волевых.

11. Через какое-то время наверх становится видна цель — антенна.

12. Добрался. Решаем устроить перекус. Перекусив коньяком и грейпфрутом, обсудив ситуацию в мире и т. д. и т. п., начинаем осмотр.

13.

14. Бухта Провидения

15. Моря не видно — над водой сплошная пелена тумана, который тонкими перьями заходя в бухту, поднимается выше и становится облаками.

16. Вдалеке виден поселок.

17. Брошенные руины Урекиов. Рекультивированная прошлым летом территория погранотряда.

18. Мыс Столетия.

19. Еще немного антенн.

20.

21. Внутри здания, на стене комнаты отдыха недурственное панно из ритмов отечественной эстрады.

22. Евгений лезет устанавливать флаг «Хранителей Чукотки»

23.

24.

25. Пока искал проволоку для крепежа флага, увидел туалет типа сортир. Клозет на краю земли.

26. Побродив еще немного, обнаруживаем отличную лаунж-зону. Присели. Набрали талой воды, которая стекает в бак. Студеная.

27. На обратном пути Евгений решает прогулятся до мыса Пузина через другую сопку. Меня уже на такое не хватит. Я буду спускаться и ждать его на косе, с которой мы начинали подъем. Взяв у него набранную наверху бутыль с водой, пошёл своей дорогой. По пути сотни ручьев. Многие из них только слышны из под камней, но не видны. Журчание всюду.

Спускаюсь к аэродрому. Решаю обходить лагуну с другой стороны, потому как возвращаться через стрельбище — теперь для меня крюк. На подходе к ручью, питающему лагуну, понимаю что казавшийся сверху узким ручеек, на самом деле вполне себе речка. Еще на подходе к ней камни под ногами сменились губчато-болотным нечтом и ботинки, и без того мокрые, теперь уже были пропитаны водой насквозь. Перепрыгнув речку, замочив в очередной раз ноги, продолжаю путь до косы. На подходе к месту сбора — созвон. Евгений будет через 15 минут. Сажусь на какие-то ящики, снимаю ботики. Сушусь. Немного пообсохнув, и заскучав от ничегонеделанья начинаю снимать фауну. Фауна не слишком желает приближаться сколь-нибудь близко.

28.

29.

30. Когда закончилась фауна, настала очередь окуржающей неодушевленной природы.

31. Через несколько минут появляется, порядком подзадержавшийся Басов. Машина уже едет за нами. Идем в Урелики.

«Бухта Хед и другие англицизмы»
Название бухте Провидения дал английский мореплаватель Томас Мур в 1848 году, когда его корабль, попав в жесточайший шторм в Беринговом море, случайно обнаружил спокойную гавань, в которой и провел зимовку 1848-1849 гг. Бухта Провидения представляет собой фьорд с несколькими бухтами: Пловер, Эмма (Комсомольская), Цветок, Хэд, Марково, Всадник. Сам поселок Провидения расположен в бухте Эмма, названной в честь дочери капитана Мура. Существует легенда, согласно которой Эмма не вынесла долгой зимовки и скончалась от цинги. Ее похоронили на одной из сопок. На могиле установили деревянный крест, который видели еще в 70-х годах 20 века. Была ли это могила дочери капитана Мура доподлинно не известно, но известно, что бухту посещали мореплаватели еще задолго до Томаса Мура. Право европейского открытия бухты вероятнее всего принадлежит боярскому сыну Курбату Иванову в 1660 году.В первой трети 18-го века бухту посещали корабли Великой Северной экспедиции Витуса Беринга. Джеймс Кук во время своей Северной экспедиции также побывал в спокойных водах бухты Провидения. Сюда же заходили и американские китобои в 19 веке. Во второй половине 19-го века русское правительство озабоченное проникновением американских промышленников в территориальные воды Российской империи издает циркуляр о пограничном патрулировании русских северных вод. Ежегодно к берегам Чукотки направлялись военные клиперы и шхуны, которые наряду с пограничными функциями занимались исследовательской работой. Эта страница русской военной истории нашла свое отражение на карте Северо-Востока России: бухта Всадник, названная в честь клипера «Всадник», Сенявинский пролив — в честь адмирала Сенявина, мыс Чаплина — в честь мичмана Петра Чаплина, участника экспедиции В.Беринга, мыс Пузино — в честь контр-адмирала О.П.Пузино и т.д.Прибыв в Провидения у меня не было четкого плана действий, куда бы мне хотелось съездить. Точно я знал одно, что в самом поселке я хотел бы провести, как можно меньше времени. И уже через день мне представился случай, отправиться в бухту Хед на рыбалку.Название свое бухта получила от английского слова «Head» — голова, на которую была похожа вершина одной из сопок. Сейчас этой вершины уже нет. У эскимосов эта бухта называлась Нанылъкук — конечная бухта.
Стояла обычная провиденская погода — низкий туман, воздух пропитан мельчайшими частицами влаги, почти полное безветрие. До бухты Хед от Провидения чуть более 15 км., из них по дороге 10. Оставив мотоцикл «Урал» возле дороги и нагрузив на себя мешки с резиновой лодкой, сетками и едой пошли по берегу бухты. Отсутствие дороги объясняется наличием в нескольких местах скал, которые упираются прямо в бухту.В советское время военные периодически взрывали скалы и по отливу, на грузовых машинах, можно было здесь проехать. В настоящее время природа взяла свое и осыпи с ближайшей сопки полностью перерезали путь автотранспорту.
Дойдя до бухты мы решили, что не рационально тащить на себе лодку если на ней можно плыть. Один из нас должен пересечь бухту (шириной чуть меньше километра) на лодке, а другой будет ее огибать по берегу. Я оказался другим. В детстве я ходил в этих местах без малейшего страха, уходя с другом на несколько дней в тундру без ружья. Сейчас же перед выездом отец рассказал пару напутственных историй о том, как много в последнее время у них развелось медведей. На мою просьбу дать ружье отец несколько удивленно спросил: «А зачем оно тебе?». И в самом деле, зачем, после таких историй? Вобщем обходил я бухту пристально всматриваясь в кусты и бочки, которые, мое воображение ловко превращало в медведей. «Хорошо Вадику, на лодке то нечего бояться» — думал я ускоряя шаг. К балку на противоположном берегу мы пришли почти одновременно. Я еще удивился, как лихо Вадик орудует веслами, прям олимпийский резерв. Вадик же выпрыгнув из лодки молча за минуту выкурил 2 сигареты до фильтра и только потом произнес: «обратно я пойду по берегу». Оказывается пока я шел по берегу и «боялся» медведей, он тихо-мирно плыл на лодке, как вдруг: «Слева что-то начало фыркать. Поворачиваю голову и вижу метрах в 20 от меня стадо моржей. Усища во! И На меня смотрят. И фыркают. И ведь что у них там на уме не понятно.». В ход пошла третья сигарета.
Перекусив мы поставили сетку и отправились смотреть окрестности. Вернее мне хотелось дойти до правого входного мыса в бухту. На этой стороне я не был. Была и еще одна причина. В 50-70-х годах в этой бухте была перевал база подводных атомоходов. Говорят, даже рассматривался вопрос о строительстве здесь базы подводных лодок. Впрочем, следов военно-морского пребывания мы не обнаружили, за исключением металлического троса. Конец его был завален камнями, а сам он уходил в воду. Толщиной этот трос был сантиметров 10-12.
Дойдя до правого входного мыса я решил слазить на вершину сопки, чтобы сделать панорамные снимки.
У эскимосов есть поверье, что люди иногда превращаются в камни. Взбираясь на сопку в эти предания очень даже легко поверить. Скалы-останцы, действительно в профиль напоминают людей и пеликенов — чукотских божков.
Рыбалка в Хеде не увенчалась успехом — 1 голец, за два дня.
Наученные горьким опытом, возвращались мы по суху, т.е вокруг бухты. Однако обогнув бухту решили не насиловать спины и снова накачали лодку. «Поплывем вдоль берега. Чтобы если что успеть выпрыгнуть на берег». Грести решили по очереди. Вадик снова на веслах я иду по берегу. Погода — полный штиль. И вдруг, как в том мультике: ой, а что это бумкнуло?. Метрах в 15 от лодки что-то с огромной силой стукнулось о воду. Нужно было видеть лицо Вадика. Мне показалось, что от такой интенсивной работы веслами у него быстрее порвутся уключины, чем он доберется до берега. До которого было еще добрых 50 метров. Что бумкнуло мы не видели, видели только брызги. Вадик гребет материться, я умираю со смеху. Догрёб. Снова 2 сигареты одна за другой. Что там было понять не можем: может морж, может касатка. Моя очередь грести. Я иду в 5 метрах от берега. Все тихо. Скоро мы поняли, что это было. По кильватеру метрах в 15-20 от нас плыл лахтак (морской заяц), прелюбопытнейшее существо. Мы его спугнули и он с шумом сделав пируэт плюхнулся в воду. А теперь плыл за нами и наблюдал.
Более никаких приключений не было и мы через час уже въезжали в поселок Провидения.

Бухта провидения на Чукотке: фото, видео, карта

На чукотском острове соседствует множество заливов и бухт, но среди них есть одна особенная — бухта Провидения. Территория этой бухты отличается высокой влажностью, поэтому на протяжении всего года она покрыта туманами. Они придают ей особое настроение и характер – поверхность воды покрывается загадочной дымкой, которая как будто хранит некую тайну. Однако название «Бухта Провидения» она получила по другому поводу.

Такой феномен гавань приобрела по причине особого строения. Ее форма отличается вытянутостью в длину: она составляет 34 км. Однако ширина Бухты Провидения всего 4 км, что формирует из нее подобие канала. Гавань окружена 800-метровыми скалистыми берегами, что способствует накоплению влаги и образованию туманов.

Увидеть эту особенность в живую – бесценно, однако в интернете можно найти множество фото бухты проведения. Впрочем, кроме мистической функции эта гавань имеет и промысловое значение, ведь она дольше других не покрывается льдом. Свободный проход в период с поздней весны по середину осени обуславливает ценность бухты для северного морского пути.

История

Бухта Провидения на Чукотке была открыта Курбатом Ивановым, первым посетившим гавань. Он был учеником и последователем деятельности Семена Дежнева, который осваивал Чукотку. Курбат Иванов достиг бухты в 1660 г., но гавань тогда не смогла быть оценена по достоинству, даже несмотря на ее положение и форму, которые идеально подходили для основания здесь северного порта.

Бухта Провидения в Чукотке называется так не по причине мистических туманов, а из-за того, что 2 века спустя после экспедиции Иванова в этих местах был вынужден зимовать английский корабль. Гавань идеально подходила данному назначению, а англичане дали ей остроумное название «Бухта Святого Провидения».

На протяжении целого века после этого события велось бурное противостояние контрабанде. Монополия на торговлю местными промыслами принадлежала России, однако иностранцы могли менять у местных жителей дорогостоящие моржовые кости и мех на виски. Часто проводились операции по поимке американских контрабандистов при помощи легких клиперов, однако необыкновенная выгодность данного предприятия редко их останавливала.

Достойное освоение бухта получила только в XX веке. В середине 30-х годов специальной комиссией было принято решение обустроить порт. Усиленные темпы строительства привели к тому, что в этом месте к концу войны обосновался небольшой поселок с населением около 2-х тысяч человек. Сегодня здесь, в основном, только местные жители.

Поселок

Территория бухты Провидения долгие годы имела большое значение для чукчей. Но идея основания города возникла только в то же время, что и строительство порта. Начало было положено уже в 1928 году, но назвать это полноценным населенным пунктом нельзя. Обыкновенный угольный склад для проплывающих кораблей, однако, поселок в перспективе. Массовая застройка началась здесь только через 10 лет. К концу ВОВ поселок начал полноценную портовую деятельность – он насчитывал порядка 2000 человек.

Холодная война начала иметь реальную угрозу в 60-е годы, и именно тогда поселок Провидение получил второе дыхание. Он получил статус стратегически важного объекта, его население возросло до 5-ти тысяч, поэтому начал разрабатываться план по расширению города до 12-ти тысяч, но этого так и не произошло. Однако и такое небольшое преимущество позволило получить Проведению статус одного из самых крупных на территории Чукотки.

Stitched Panorama

Последним этапом существования поселка стал развал Советского Союза. Военным не было смысла оставаться в этих краях, поэтому территория бухты снова стала населена в основном местными жителями. Вплоть до середины 2000-х годов поселок никак не застраивался, вследствие чего начинал пустеть. Все шло к тому, чтобы поселок и бухта Провидения на карте больше не обозначались, но, к счастью, последние 15 лет ведутся восстановительные работы, и поселок реанимируется.

Туризм

Поселку Провидение, скорее всего, не суждено снова стать военным стратегическим объектом, но у него есть все шансы завоевать сердца туристов. Экзотика этих мест, невероятная красота пейзажей, необыкновенные природные явления, мистические народные суеверия – все это может стать интересом для привлечения туристов.

Бухта Провидения на Чукотском полуострове – своеобразный дикий участок чистейшей природы, окружный северным пейзажем. Его по праву можно считать особым музеем со своей неповторимой атмосферой. Необходимо, чтобы больше людей узнало, где находится бухта Провидения, чтобы и они смогли насладиться ее неповторимым обаянием и снять незабываемые видео бухты Провидения на память.

На данный момент кроме природных ресурсов местность не обладает иными интересами, однако в перспективе Бухта могла бы стать особым центром с мировым именем.

Бухта Провидения на карте

Как добраться?

В Бухте Провидения, на противоположном от одноименного поселка берегу, близ поселка Урелики находится маленький международный аэропорт, принимающий рейсы из Анадыря и Аляски. От аэропорта до поселка Провидение можно добраться на автобусе.

Берсенева Анастасия

Экспедиция на Чукотку — Бухта Провидения и Национальный парк «Берингия»

Новая

Чукотка

Бухта Провидения

Сложность

Размер группы

от 6 человек

Продолжительность

12 дней

Проживание во время поездки

4 ночи

7 ночей

Языки

3 руководство

Национальный парк «Берингия» — самая восточная охраняемая природная территория России. Вы исследуете самую красивую часть Берингии — бухту Провидения. Доберитесь до завораживающих фьордов и мысов на вездеходе, чтобы увидеть памятники ранней эскимосской культуры. Примите ванну в природных горячих источниках и познакомьтесь с богатой дикой природой. Познакомьтесь с коренными жителями Чукотки, которые до сих пор живут традиционным морским рыболовством и охотой.

Экспедиции Новый Распродажа Наблюдение за дикой природой

Новый

Чукотка

Бухта Провидения

Сложность

Размер группы

от 6 человек

Продолжительность

12 дней

Проживание во время поездки

4 ночи

7 ночей

Языки

3 руководство

Впечатления

В этом путешествии вы познакомитесь с уникальной флорой и фауной национального парка «Берингия». Встречи с местными жителями позволят лучше понять древнюю культуру оленеводов и охотников на китов. Им еще предстоит адаптировать свой образ жизни к суровым условиям Севера.

Находясь на границе двух континентов и двух океанов, Берингов пролив стал уникальным миграционным коридором для множества морских птиц и животных из разных уголков планеты. Чтобы посмотреть их, вы каждый день будете совершать морские прогулки и кататься на вездеходах по тундре.

Основные моменты экспедиции:

• знакомство с историей бухты Провидения в Музее наследия Берингии
• встреч с горбатыми и серыми китами, моржами и ушастыми тюленями в проливе Сенджавина
• наблюдение за птицами на островах Меркинкан и Ачинкинкан — ареал обитания хохлатого и рогатого буревестников
• восхождение на одну из гор залива Провиденс: Портовая (по-русски «Порт»), Вихрь (по-русски «Вихрь») или Эмма 9.0068
• Катание на вездеходах по побережью и тундре
• посещение поселков Аван и Новое Чаплино Чукотки и знакомство с культурой коренных жителей Чукотки
• осмотр Аллеи китовых костей — памятника древней эскимосской культуры на острове Ыттыгран
• купание в горячих источниках залива Гилмимыл

До 15 ноября вы можете забронировать этот тур по специальной цене раннего бронирования 3100 ЕВРО с человека. Позже цена увеличится.

Примечание: В программу данной экспедиции не входит посещение мыса Дежнева. Если вам важно попасть в самую восточную точку России и Евразии, рекомендуем выбрать другое путешествие на Чукотку.

 

Автор фото на превью и в галерее — Максим Антипин. В галерее также использованы фотографии Ольги Кудриной, Владимира Бычкова и Игоря Бобыря.

Маршрут

Путешествие начинается в Анадыре, куда вам нужно добраться самостоятельно. Обратите внимание, чтобы быть в Анадыре к началу программы, необходимо вылететь из Москвы накануне. Рекомендуем лететь рейсом 533 авиакомпании ЮТэйр. Мы готовы помочь с покупкой авиабилетов, при необходимости оставьте отзыв в заявке.

 

Маршрут может измениться из-за погодных условий. Решение отправиться в морскую прогулку принимает капитан судна.

 

Примечание : если погодные условия не позволяют выйти в море в течение 4-7 дней, Вам будет предложен выезд на вездеходах к мысу Чаплина или совершить небольшой подъем на вершину один из холмов, окружающих бухту Провидения: гора Портовая, Вихрь или Эмма.

1 день Прибытие в Анадырь

Вас встретят в аэропорту Анадыря и отвезут в гостиницу. После отдыха и обеда вас ждет обзорная экскурсия по городу. Всего в городе проживает около 14 000 человек, но это самый крупный населенный пункт Чукотки. Также Анадырь — самый восточный город России. Вас ждет экскурсия по краеведческому музею. Вечером ужин в отеле.

 

В случае задержки рейса экскурсия по городу будет перенесена на следующий день, и на этот раз вы посетите только краеведческий музей.

День 2 Перелет в поселок Провидения

После завтрака трансфер в аэропорт на рейс в поселок Провидения, расположенный на берегу бухты Провидения.

 

По прибытии вы встретите гидов из Национального парка Беренгия и отправитесь в деревню. Вы проедете вокруг залива Эмма и познакомитесь с историей поселка Провиденс и бытом местных жителей. Затем вас разместят в общежитии техникума и пообедают.

 

Во время экскурсии по поселку вы посетите Музей наследия Берингии, где узнаете историю бухты Провидения. Залив был открыт в 1660 году русской экспедицией под руководством Курбата Иванова. Однако с тех пор он оставался безымянным в течение 2 столетий, пока в 1848—1849 годах здесь не зимовал британский экспедиционный корабль «Пловер» под командованием капитана Томаса Мура. Зимовка прошла успешно, и капитан назвал бухту Провидения.

 

Вечером ужин и отдых в общежитии.

День 3 Посещение древних эскимосских поселений

Сегодня вы познакомитесь с бытом и традициями коренных народов Чукотки. Вы начнете с посещения раннего эскимосского поселения Аван. Жилища, традиционные мясные норы для хранения годового мясного запаса, смотровые площадки — в поселении сохранились остатки раннеэскимосской культуры.

 

При хорошей погоде можно увидеть моржей, сивучей и тюленей. Также здесь возможны встречи с серыми китами; большие группы этих животных часто проходят мимо Авана.

 

Вечером возвращение в общежитие, ужин и отдых.

День 4 Китовая аллея и бухта Гилмимыл

После завтрака на вездеходе вы отправитесь в бухту Румилет. Оттуда вы отправитесь на лодке в залив Гилмимыл. Во время морского перехода у вас будет возможность понаблюдать за китами, колониями моржей и огромными лежбищами морских птиц.

 

Во второй половине дня вас ждет экскурсия на Аллею китовых костей на острове Ыттыгран — очаровательное место с арками из костей гренландских китов. Это место считается уникальным памятником древней эскимосской культуры.

 

Вечером вы прибудете в гостевой дом в заливе Гилмимил, где проживете несколько дней, и поужинаете.

 

При желании и за дополнительную плату в этот день можно совершить экскурсию по устью реки Ключевой. Во время прогулки вы посетите памятник китобойной флотилии «Алеут», устье реки Ключевой, а также Сенявинские горячие источники. Если вам повезет, вы сможете понаблюдать за канадскими журавлями и некоторыми редкими видами ястребов. Продолжительность экскурсии до 4 часов.

День 5 Наблюдение за гренландскими китами в заливе Пенкини

Сегодня вам предстоит морская прогулка в залив Пенкигни. В бухте вы увидите огромных гренландских китов, которые приходят сюда на кормежку. Также у вас могут быть встречи с забавными ушастыми тюленями.

После этого вы перейдете в дельту реки Песцовой и совершите посадку на острове Меркинкан. Прибрежные скалы острова являются излюбленным местом обитания сотен хохлатых и рогатых тупиков. У вас будет возможность сделать отличные снимки морских птиц с близкого расстояния. Вечером вы вернетесь в гостевой дом Gilmyl Bay и поужинаете.

День 6 Морская прогулка на Нунеанган и Аракамчеченские острова

Утром после завтрака вы отправитесь в морскую прогулку по Сенявинскому проливу в сопровождении гида и инспектора национального парка «Берингия». Если повезет, можно будет понаблюдать за серыми и горбатыми китами с безопасного расстояния.

 

Сначала вы отправитесь на остров Нунеанган, чтобы понаблюдать за лежбищем моржей. Далее вы переместитесь в бухту Глазенапа на юго-западной оконечности острова Аракамчечен. Здесь вы посетите могилу матроса Егора Пурина с клипера «Гайдамак», захороненного в 1875 году.

 

Вы устроите пикник в тундре, после чего вернетесь в гостевой дом, где поужинаете и отдохнете. Если хотите, можете совершить экскурсию к горячим источникам.

День 7 Бухта Аболешева, мыс Чаплина или поход в бухту Провидения

При хорошей погоде вы совершите морской переход в бухту Оболешева, где сможете понаблюдать за акибой (кольчатая нерпа) и ларгой (пятнистый тюлень), а также горбатым и серые киты.

 

Если погодные условия не подходят для водной прогулки, Вам предложат добраться до мыса Чаплина на вездеходах или совершить небольшой подъем на вершину одного из холмов, окружающих залив Провиденс. С высоты перед вами откроется великолепная панорама побережья бухты с живописными мысами.

День 8 Возвращение в поселок Провидения

Утром после завтрака выход из бухты Гильмимыль и переход на лодке по проливу Сенявина в бухту Румилет.

 

После высадки пересаживаетесь на вездеходы TRECOL и двигаетесь в село Провидения. Если позволит время, по пути из бухты вы остановитесь в национальном эскимосском поселке Новое Чаплино. Поселок расположен на северном берегу залива Ткачен. В 1958 году в Новое Чаплино были насильно переселены жители старой эскимосской слободы Эским. Это было частью советского проекта по укрупнению чукотских поселений.

 

По прибытии в поселок Провидения вы разместитесь в общежитии техникума и пообедаете. После этого вы можете пойти в сауну (за дополнительную плату). Вечером вас ждет прощальный ужин и отдых.

День 9 Рейс в Анадырь

Сегодня вы вылетаете из Провидения в Анадырь. В аэропорту Анадыря вас встретят и отвезут в гостиницу. Затем у вас будет свободное время в городе. Вечером вас ждет ужин в ресторане.

День 10 Экскурсия на Гудымскую военную базу

После завтрака вы пересечете Анадырский залив и посетите Гудым, бывшую советско-российскую ракетную базу стратегического назначения с сопровождающим военным городком. Здесь вы проведете экскурсию и узнаете больше об истории этого места.

 

Гудымская военная база имела полную противоатомную защиту и представляла собой комплекс автономных подземных сооружений протяженностью ровно 996 метров с множеством отдельных глухих ответвлений, не имевших других выходов. Внутри они были разделены на части по уровням доступа личного состава. Перевозка грузов по базе осуществлялась электромобилями по узкоколейной железной дороге метрополитена. В 2002 году базу окончательно забросили, а население военного городка переселили в другие города.

 

После экскурсии возвращение в Анадырь и отдых в гостинице.

День 11 Прогулка по побережью и рыбалка

Вы позавтракаете в гостинице и отправитесь на рыбацкую стоянку. Там можно прогуляться по побережью, и все желающие могут порыбачить. На обед вы отведаете уху, а к ужину вернетесь в гостиницу в Анадыре.

День 12 Отправление

После завтрака вы соберете свои вещи и покинете отель. У вас будет время погулять по городу и купить сувениры.

 

Далее Вас отвезут в аэропорт на рейс в Москву, вылет в 15:00 по местному времени.

Новый

Чукотка

Бухта Провидения

Сложность

Размер группы

от 6 человек

Продолжительность

12 дней

Проживание во время поездки

4 ночи

7 ночей

Языки

3 руководство

Проживание во время поездки

Первые и две последние ночи вы проживаете в гостинице «Анадырь» . Вы будете размещены в двухместном номере.

 

Во 2 и 8 день вы будете проживать в общежитии техникума в селе Провидения.

 

Остаток пути пройдёт на территории заповедника Провиденс. Разместитесь в гостевом доме на 6-8 человек. В пешей доступности от дома находятся Сенявинские горячие источники, которые можно посещать каждый вечер.

Гостиница «Анадырь» Гостиница «Анадырь» Гостиница «Анадырь» Гостиница «Анадырь»

+4

Гостиница «Анадырь» Хостел в поселке Провидения Хостел в поселке Провидения Гостевой дом в заповеднике Провиденс Гостевой дом в заповеднике Провиденс

Общие вопросы

+ Максимизировать – Свести к минимуму

Кто будет моим гидом +

Опытный гид встретит Вас в аэропорту Анадыря и будет сопровождать на протяжении всего пути.

Питание +

В программу входит 3-х разовое питание, в том числе блюда национальной кухни и морепродукты.

Какой транспорт используется +

Для морских прогулок будут использоваться моторные лодки. Для выездов на бухту Румилет, мыс Чаплина и эскимосские поселения используется вездеход TRECOL.

Необходимые данные для пограничного пропуска +

Для участия в туре необходимо не позднее чем за 30 дней до начала тура предоставить следующую информацию:

• копия паспорта
• полное наименование компании-работодателя и должность
• адрес текущего места жительства
• город рождения (с указанием страны)
• номер телефона

 

Оформление пограничного пропуска входит в стоимость тура.

Что взять с собой +

Средняя летняя температура около +10-15°С. Однако, поскольку тур в основном состоит из морских прогулок, ощущаемая температура воздуха будет около +5°С.

С собой необходимо взять теплую одежду:

• штормовую куртку с капюшоном
• флисовая куртка (для дополнительного утепления)
• жилет с синтетическим или пуховым утеплителем
• водонепроницаемые и ветрозащитные штаны или комбинезон с полукомбинезоном
• теплое термобелье
• несколько пар теплых носков
• треккинговые ботинки
• теплые перчатки
• шапка
  

Другое:

• купальник
• полотенце
• тапочки (крокодилы или что-то подобное) для купания в горячих источниках
• водонепроницаемый рюкзак (для защиты ваших камер от морской воды при плавании на лодке)
• солнцезащитные очки
• индивидуальные лекарства

Задержка рейсов из-за погодных условий +

Внутренние рейсы между населенными пунктами Чукотского полуострова выполняются на малотоннажных воздушных судах и сильно зависят от погодных условий. Так, время задержки рейса может составлять от нескольких часов до нескольких дней.

 

В случае переноса рейса на следующий день Вам будет предложено размещение в частной квартире в поселке Угольные Копи, расположенном недалеко от аэропорта. Проживание и питание в эти дни задержки рейсов оплачиваются туристами на месте.

Бронирование

Новый

Чукотка

Бухта Провидения

Сложность

Размер группы

от 6 человек

Продолжительность

12 дней

Проживание во время поездки

4 ночи

7 ночей

Языки

3 руководство

3 100 евро

Что включено в цену:

• —

  проживание по маршруту

• —

  трехразовое питание

• —

  рейс из Анадыря в пгт Провидения и обратно

• —

  пересадки по маршруту

• —

  экскурсии по маршруту

• —

  Услуги англоговорящего гида и повара

• —

  аренда катера и вездехода TRECOL

• —

  входные билеты в музеи

• —

  Разрешения на пограничную зону и на посещение национального парка

Доплата:

• —

  авиабилеты в/из Анадыря (от 845 ЕВРО за билет туда и обратно)

• —

  одноместное размещение в гостинице г. Анадырь

• —

  экскурсии, не входящие в программу (по желанию)

В цене:

Включено Доплата

• —

  проживание по маршруту

• —

  трехразовое питание

• —

  рейс из Анадыря в село Провидения и обратно

• —

  пересадки по маршруту

• —

  экскурсии по маршруту

• —

  Услуги англоговорящего гида и повара

• —

  аренда катера и вездехода TRECOL

• —

  входные билеты в музеи

• —

  Разрешение на пограничную зону и разрешение на посещение национального парка

• —

  авиабилеты в/из Анадыря (от 845 ЕВРО в оба конца)

• —

  одноместное размещение в гостинице г. Анадырь

• —

  экскурсии, не входящие в программу (по желанию)

Чукотка

Бухта Провидения

Дата

3 100 евро

Заявка на бронирование

Ваше имя *Номер телефона *Электронная почта *Сколько человек вы путешествуете? *Комментарий

* — Обязательные поля

Отправляете письмо?

Электронная почта*

Чукотский автономный округ Горы

Чукотский автономный округ по праву можно назвать Краем Света, таким, каким его видел небезызвестный капитан Джек Воробей, в чем можно убедиться, взглянув на географическое положение Чукотки на карте. Чукотка действительно находится на самом краю Евразийского континента. Всего насчитывается 493 именные горы в Чукотском автономном округе. Самая высокая – гора Исходная (1887 м) в хребте Шанталь.

• Geography
• Water Resources
• Flora and Fauna
• Polar Bear and the Chukchi or How to Survive if You Meet a Bear
• Climate
• Landmarks
• The Chukchi Plateau
• Anyuisky Volcano (Volcano of Молодые)
• Золотой хребет
• Горнолыжные и спортивные сооружения
• Охраняемые зоны
• Заповедник Айленда Айленда
• Национальный парк Берингия
• Острова и накидки
• Водные ресурсы
• Геотермальные пружины в Чукотке
• 70067 Геотермальные источники в Чукотке
9008 3
• 70077777777777777 гг. Пребывание на Чукотке
• Крупные города
• Анадырь

Таинственная земля хранит наследие древних цивилизаций и природные богатства во льдах. Местные природные и археологические памятники являются мировым достоянием. Суровый климат и вечная мерзлота отпугивают многих туристов, но в то же время привлекают любителей приключений, новых впечатлений и открытий.

Острова, озера, небольшие горы и скалистые мысы — все здесь испытывает на прочность. Добраться до некоторых из них непросто, но опыт стоит затраченных усилий.

Первоначально Чукотский национальный округ был образован в 1930 году; территория относилась к Крайнему Северу. На протяжении всей своей истории он несколько раз присоединялся к близлежащим регионам. Наконец, в 1992 году он получил свою автономию и современное название. Главный город и административный центр — Анадырь.

Только 49В этом самом малоизученном регионе Российской Федерации проживает 527 человек (по состоянию на 2020 год). В районе 3 города, 15 поселков и около 45 поселков.

Анадырь

Чукотка граничит с Республикой Саха Якутия на северо-западе, Камчаткой на юге и Магаданской областью на юго-западе. На востоке проходит морская граница с США.

География

Следов пребывания человека с доисторических времен на Чукотке великое множество. Этот факт убедительно свидетельствует о том, что когда-то давно Чукотка и Аляска были единым континентом, часть которого впоследствии ушла под воду, предположительно 10 тысяч лет назад. Берингия — название, которое ученые дают этому гипотетическому континенту. Есть предположение, что заселение Чукотки началось именно через затонувший перешеек.

Чукотский автономный округ расположен на самом северо-востоке Российской Федерации. В его владения входят Чукотский полуостров, часть континента, а также несколько островов: Остров Романовых, Врангеля, Айон, Вестник и другие. Крайние точки России расположены на Чукотке: самая восточная точка — остров Романовых, восточная континентальная точка — мыс Дежнева. Здесь находится самый северный город России — Певек, а также самый восточный город — Анадырь. Район омывается Чукотским и Восточно-Сибирским морями Северного Ледовитого океана и Беринговым морем, относящимся к Тихому океану.

Площадь всей Чукотки 737 700 кв.км. Крохотный кусочек Чукотского полуострова, площадь которого составляет всего 49 000 кв. км, расположен в двух полушариях Земли — Западном и Восточном. Кстати, это единственная часть Азии, имеющая в системе координат западную долготу. Приятной особенностью географического положения Чукотки является тот факт, что жители полуострова имеют право въезжать на территорию соседней Аляски без визы. Отсюда вы можете легко добраться до американского побережья, которое находится всего в 86 километрах от Берингова пролива.

Чукотка с преобладанием горного рельефа

Озеро Кулен в горах

Невысокие горы со средней абсолютной высотой 600-1000 метров образуют Чукотское плоскогорье или Чукотское нагорье. Низменности немногочисленны и встречаются только в прибрежной части, а в долинах рек самая крупная низменность – Анадырская.

Эгвекинот, Чукотка

Чукотское плато является главным водоразделом полуострова. Одна часть рек из него впадает в Северный Ледовитый океан, а другая уходит в Тихий океан. Центральную часть области занимают среднегорные Анюйское плато и Анадырское плато, окруженные горами высотой более 1000 м. На востоке возвышается Чукотское плато.

Всего в Чукотском автономном округе 488 названных гор. Самая высокая – гора Исходная (1887 м) в хребте Шанталь. Гора находится недалеко от залива Провиденс. Нагорья в этом месте резко обрываются к океану, образуя ряд крутых скал и откосов.

Водные ресурсы

Чукотка богата как минеральными, так и водными ресурсами. По его землям протекает более 8000 рек, большинство из них – горные. В отличие от большинства горных рек мира, ручьи здесь совершенно особенные. Они замерзают на 7-8 месяцев, половодье резкое и высокое, сток очень неравномерный. Сезонность кормления и водного режима достаточно выражена. Питание рек преимущественно снегово-дождевое. Интересны названия крупнейших рек Чукотского полуострова, но не все они легко запоминаются: Анадырь, Омолон, Амгуэма, Чегитун, Игельквеем, Улювеем, Ионивеем и другие.

Все местные реки и водохранилища замерзают в сентябре и открываются только в начале июня. Некоторые реки зимой промерзают до дна! Это приводит к образованию заторов при вскрытии льда, так как реки в низовьях освобождаются ото льда значительно позже. Реки на равнинах также имеют особенность: наблюдается постоянная изменчивость или блуждание русла из-за таяния ископаемых льдов и последующего проседания почвы. Что касается рек, впадающих в океан, то они обычно подвержены морским приливам, что иногда вызывает значительный подъем уровня воды в низовьях, а также их противотечение.

Чукотка имеет очень развитую озерно-болотную сеть. В регионе много прибрежных озер, что делает воду в них соленой. Лишь небольшое количество озер расположено в горных районах. Крупнейшими водоемами области являются озера Красное, Коолен, Майниц, Пекульнейское, Койнигытгын, Вамочка, Йонай, озеро Эльгыгытгын. Последнее является объектом исследований ученых, изучающих тысячелетние изменения климата на Земле. В зимнее время вода в озерах покрывается толстым слоем льда толщиной до двух метров. Почти все здешние озера проточные, однако низменные озера часто зарастают, превращаясь в болота и топи. Болота сосредоточены также по руслам основных рек Чукотки.

На Чукотке обнаружено большое количество подземных водоемов и термальных источников.

Флора и фауна

Чукотский полуостров расположен в природной зоне тундры. Однако растительность здесь не однообразна и уж тем более не так уж и скудна. На полуострове произрастает более 900 видов высших растений, свыше 400 видов мхов и 400 видов лишайников. Лесов в регионе очень мало, зато много кустарников. Отдельные густые заросли даурской лиственницы и карликовой березы — редкость, но на Чукотке они все же встречаются. Тундровая растительность изобилует типичными ее представителями: ольхой, осокой, черникой, брусникой и др. Своеобразным флористическим символом Чукотки можно считать мхи и лишайники. В континентальной части Чукотского автономного округа встречаются уникальные реликтовые виды, произрастающие в рощах Тнеквеем и Телекай.

Животный мир Чукотки также достаточно разнообразен. Типичные местные представители животного мира северный олень, белый и бурый медведь, лиса, полярный волк, копытный лемминг, полярный заяц, песец, рысь, арктический суслик, летяга, бурундук, росомаха, длиннохвостый суслик, летяга, бурундук, росомаха , чернокоготый сурок, соболь и горностай. В горных районах водятся снежные бараны, а на острове Врангеля живет овцебык ( Ovibos moschatus ). Овцебык — вымирающий вид, популяция которого сокращается, в том числе, за счет волков. Считается, что в древние времена они паслись вместе с мамонтами, волосатыми носорогами и примитивными бизонами на территории от Испании до Чукотки. И были времена в истории уезда, когда эти интересные животные помогали оленеводам пасти северных оленей. Но это продолжалось только до одного дня, когда у овцебыков возникла проблема, и они начали пинать оленей. Несмотря на то, что внешне они кажутся вполне добродушными, для человека они отнюдь не безопасны, как и любое другое крупное животное.

Овцебыки

Из летающих животных на побережье водятся кайры, кулики, чайки, чирки, гагары, лебеди. Всего в области насчитывается около 220 видов птиц. В морских водах обитает огромное количество рыб и креветок. Только в Беринговом море насчитывается 402 вида рыб. А иногда на берег выходят киты. В прибрежных водах обитает 9 видов китообразных, включая горбатых китов, серых китов, гренландских китов, финвалов, косаток, белух, малых полосатиков, морских свиней Далла и морских свиней. Существует 6 видов ластоногих, таких как пятнистый тюлень — ларга, тихоокеанский морж, дальневосточный морской заяц, полосатый тюлень — крылатая нерпа, кольчатая нерпа, морской лев. Семь других видов морских млекопитающих также посещают местные воды, например, арктический кит и синий кит, нарвал, также известный как морской единорог, кашалот, морской кит, северная камбала, северный морской котик. К сожалению, многие браконьеры охотятся на китов, которые занесены в Красную книгу и относятся к исчезающим видам.

Серый кит в Беринговом море

Говоря об обитателях Чукотки, очень важно упомянуть таких представителей животного мира, как белые медведи.

Белый медведь и чукчи или как выжить при встрече с медведем

Отношения коренных жителей Чукотки и белого медведя не строятся на мирном сосуществовании, чукчи исторически издавна занимаются охотой на белых медведей. Когда-то это было необходимо для выживания. В ход шли кожа, жир, череп, зубы, мясо и иногда даже кровь. Некоторые части были съедены, некоторые использовались в доме, а некоторые для художественных работ. Но были и ограничения. Например, семья могла взять не более одного медведя в два года и только с разрешения старшего в семье или если ты принадлежал к семье из особого медвежьего клана. При этом на месте охоты совершался соответствующий ритуал, чтобы душа медведя могла очиститься и гармонично переродиться.

По сей день некоторые коренные жители время от времени предпочитают охотиться на медведей. Однако времена меняются, и теперь белого медведя охраняет государство, чтобы сохранить его популяцию.

Белый медведь

Во все времена важно помнить, что белый медведь является одним из самых опасных хищников для человека. Поэтому лучше избегать любых встреч. Планируя поездку на Чукотку, следует знать некоторые особенности местности. Например, жители села Раркайпи живут в окружении белых медведей, потому что село находится на пути миграции этих животных. Белые медведи ежегодно совершают поход к мысу Кожевникова и далее за его пределы за кормом. Из-за незамерзающего Чукотского моря хищники не могут охотиться и в результате делают остановку в поселке (иногда там останавливалось 50-60 зверей). В таких случаях все мероприятия в деревне отменяются, и нужно быть всегда начеку. К сожалению, чаще всего медведя, появившегося в поселении, убивают, даже не попытавшись его прогнать. Однако иногда медведя прогоняют из деревни или отлавливают и перемещают в другие места, подальше от жилых районов.

Так как же снизить риск встречи с хищником? Прежде всего, важно помнить некоторые основы.

• Белых медведей нельзя приручать. Они взрослеют и теряют страх перед людьми, что рано или поздно порождает конфликтные ситуации.
• Медведя привлекают места, где работают и живут люди. Поэтому не стоит устраивать мусорные свалки с пищевыми отходами. Пищевые отходы следует сжигать сразу же, вдали от места, где вы живете или останавливаетесь, или же их можно временно хранить в металлических контейнерах, которые затем следует транспортировать для последующего сжигания.
• При приготовлении пищи важно следить за тем, чтобы одежда, волосы и оборудование не впитывали слишком сильный запах пищи, особенно запах мяса и жира.
• Для разбивки лагеря следует выбирать места на ровной местности, чтобы у вас был достаточно длинный четкий обзор. Тогда меньше риск неожиданного появления медведя.
• Старайтесь держаться от медведя как можно дальше и помните, что при приближении к нему поведение животного может стать непредсказуемым и хищным, оно нацелено на защитную реакцию — нападение. Старайтесь не привлекать внимание медведя. Не подходите ближе, даже если расстояние между вами несколько сотен метров.
• Места постоянного пребывания людей должны быть освещены в темное время суток, даже если на дворе полярная ночь.
• В условиях плохой видимости передвигаться преимущественно парами или группой на некотором расстоянии друг от друга.
• Избегайте мест, где велика вероятность встречи с медведем: долины небольших рек, поляны, торосы, речные и морские террасы и т.п.
• Если увидите медведя, имейте при себе заряженную ракетницу или ложный огонь.

Климат

Чукотка – край вечной мерзлоты, которая распространена практически повсеместно. Большая часть территории находится за полярным кругом. Климат здесь суровый, субарктический, континентальный во внутренних районах и морской на побережьях. Лето здесь такое короткое, всего 2-3 месяца, что кажется, будто зима длится вечность. В холодное время года полуостров словно превращается в ледяную пустыню. Средняя температура января от -15°C (5F) до -39°C (-38,2F). Абсолютный зарегистрированный минимум составил -61°C (-77,8F). Глубина снежного покрова в понижениях может достигать 2-3м.

Но природа восхищает самым красивым явлением — северным сиянием!

С наступлением лета Чукотка словно оживает и расцветает разнообразной растительностью и журчанием горных ручьев. Средняя температура июля от +5°C (41F) до +10°C (50F). Абсолютный максимум, зафиксированный на данный момент, составляет +34°C (93,2F). В то же время летнее время года – это полярный день, вследствие чего утрачивается врожденное чувство времени.

Климат региона уникален во многих отношениях. Район расположен в месте слияния двух океанов, что порождает водоворот сложных атмосферных циркуляций. Этот факт вызывает частые снегопады, бури, туманы и ветры, которые сбивают вас с ног.

Именно из-за этих неблагоприятных погодных условий местные жители измеряют время здесь не часами и минутами, а днями и неделями. Ведь если, например, ударит туман, путь от села до города может занять целую неделю.

На территории Чукотского автономного округа зарегистрировано много климатических рекордов, в т.ч. минимальное количество солнечных часов, максимальное количество штормов и ураганов в году, самый низкий для этих широт радиационный баланс, максимальная среднегодовая скорость ветра и максимальная повторяемость ураганов и штормов (мыс Наварин).

Достопримечательности

По сравнению с другими регионами жизнь на Чукотке непростая. Это требует большого мужества, стойкости и спокойствия от местных жителей и тем более от туристов. Те, кто отважится выйти из зоны комфорта и бросить вызов суровым условиям, будут вознаграждены яркими впечатлениями от полярных пейзажей и гостеприимства местных жителей. Отдых здесь возможен как коротким, но ярким летом, так и холодной, но очень снежной зимой. Путешественникам предстоит столкнуться со многими совершенно нетривиальными вещами. Например, они могут жить в настоящей яранге или вытаскивать рыбу из очень ледяной воды.

Вы можете заниматься любыми видами активного отдыха, путешествовать по воде, отправиться в круиз, отправиться в поход или присоединиться к этнографической или научной экспедиции. Также процветает исторический туризм.

Чукотка привлекает многочисленные научные экспедиции из разных стран для изучения жизни малых народов, их промыслов и языков. Сюда приезжают орнитологи для изучения птиц, а океанологи изучают ресурсы северных морей. Для историков здешние территории открывают безграничные возможности для новых открытий – здесь находится около пятисот археологических памятников, изучение которых полностью меняет традиционные взгляды на развитие цивилизаций. Согласно этим данным, земли Чукотки были заселены людьми, умевшими обрабатывать металл еще в те далекие времена, когда не было ни Древней Греции, ни Древнего Рима.

Любители этнографии могут познакомиться с обычаями, бытом и искусством эскимосов, чукчей, эвенков и коряков. Туристов приглашают принять участие в национальных мероприятиях и праздниках: благодарственных обрядах, фестивалях морских охотников, фольклорных гуляниях, праздниках кита, первого теленка, молодого оленя и многих других.

Летом можно отправиться в морской круиз из Анадыря в Канчаланский и Анадырский лиманы, бухту Онемен, в устья рек Великая и Анадырь. В круизе можно понаблюдать за птичьими базарами острова Алюмка, тюленями и белухами, играющими в холодных северных водах. Круизные лайнеры ходят с Камчатки, из США и даже Великобритании, они ходят вдоль берегов залива Провидения и Чукотского полуострова. Остановки предусмотрены в самых интересных и познавательных местах: эндемичных деревнях, археологических памятниках, горячих источниках. В июле и августе туристы сплавляются по рекам Чукотки на рафтинге, байдарках или прыгают на надувных лодках.

Однако не обманывайтесь безмятежностью, тишиной и покоем некоторых пейзажей. Любое путешествие на Чукотке может превратиться в экстремальное, будь то более или менее продолжительный пеший туризм или даже катание на лыжах. В этом случае вы откроете свою истинную ценность, силу и выносливость. Здешние горы, холмы, скалы и другие возвышенные места в сочетании с суровыми погодными условиями дают для этого прекрасные возможности.

Чукотское плато

Чукотское плато или нагорье представляет собой систему среднегорных хребтов и хребтов, расположенных в центральной части Чукотки. Входит в состав Восточно-Сибирской возвышенности. Горы простираются на 450 км. Это настоящая горная страна!

На северной стороне хребты образованы в основном сланцами, песчаниками и гранитными вкраплениями, тогда как на южной стороне преобладают вулканогенные отложения. Чукотское нагорье богато не только внешней красотой, но и хранит внутри себя множество драгоценных минералов и металлов. Здесь открыты месторождения золота, серебра, вольфрама, олова, ртути, угля.

Местные горы включают в себя ряд так называемых подхребтов, к основным из которых относятся: хребет Шелаг, хребет Пегтымель, хребет Эквиватап, хребет Палявам, хребет Шанталь, хребет Экитик, хребет Пекульней, хребет Искатен и хребет Генканьи.

Хребет Искатен

Высшая точка Чукотки – гора Исходная (1877 м). Он расположен на хребте Шанталь. Хребет ограничен на западе берегом реки Шанталвергын, которая отделяет Шанталь от хребта Экиатап. На юге хребет Шанталь граничит с хребтом Экитык, а на севере с хребтом Паляваам. Территория Шантальского хребта пустынна и необитаема.

Вулкан Анюйский (Вулкан Молодых)

На территории Билибинского района находится редкое, но эффектное зрелище — самый известный вулкан Чукотки. Кратер шириной 300 м и глубиной 65 м расположен на так называемой Вулканической горе. У потухшего вулкана много названий: Анюйский — по реке, бассейну которой он принадлежит, Мони — по реке, которая берет начало на его склонах, Молодых он же Молодой — по возрасту группы исследователей, открывших вулкан до мира, Устиев — по имени руководителя группы вулканологов. На карте он обозначен как Молодых, но в народе его чаще называют Анюйским. Долгое время считалось, что вулкан извергался всего 500 лет назад. Но в 2009 г., вулканологи дополнительно исследовали вулкан и провели датировку образцов горных пород и грунта, что привело к значительному старению вулкана, теперь считается, что ему уже 250 тысяч лет.

Золотой хребет

Золотой хребет представляет собой горный массив протяженностью 65 км. Самая высокая точка хребта — гора Сент-Джон / Сент-Джонс. Джоаннес (1012 м). Расположен в центральной части Восточной Чукотки, недалеко от города Анадырь и на противоположной от Анадыря стороне лимана. Именно здесь в начале 20 века было открыто первое на Чукотке месторождение золота. Золото сначала добывала американская золотодобывающая компания, а позже оно перешло к советским горнякам. В то время на хребте была построена целая деревня Золотогорье, ныне заброшенная. Подъезд к хребту осуществляется по грунтовой дороге с колеями, которая начинается после участка тундры, покрывающего оба склона долины ручья Раскокуркино. Вблизи южной части хребта раскинулся поселок Угольные Копи, недалеко от которого находится место сбора межрегиональных слетов любителей активного отдыха. Кроме того, это отличное место для изучения древней флоры и фауны. Здесь находится единственное место в регионе с останками морских рептилий, живших около 87 миллионов лет назад.

Золотой хребет

Лыжные и спортивные сооружения

На Чукотке довольно популярен лыжный спорт. Наиболее выгодные условия с подъемниками и пунктами проката можно найти на склонах Портовой и Пионерской гор в районе поселков Провидение и Эгвекинот. Горнолыжный курорт у поселка Эгвекинот местные жители называют чукотским Сочи, и его часто посещают любители активного отдыха. Чтобы туда добраться, нужно преодолевать большие расстояния, учитывая, что сначала нужно лететь в Анадырь. Но, несмотря на это, просто желающих провести время здесь хватает. В качестве альтернативы горнолыжным подъемникам для подъема на склон можно прицепиться к снегоходу, в нем одновременно может находиться до 7 человек. Также можно покататься на снегоходах по окрестным холмам и насладиться красотами местной природы. На горе памятник героям Великой Отечественной войны, а у подножия церковь. В летний сезон в окрестностях поселка Эгвекинот можно заняться горным туризмом, а в бухте Крест принять лечебные грязевые ванны.

В Анадыре есть лыжная база Вест Сайд. Принято, чтобы основание было внизу склона, но не для западной стороны! Здесь он расположен на вершине горы Святого Михаила, а трасса находится внизу. Подняться можно на лифте или на снегоходе. Все же, как показывает практика, большинство лыжников поднимаются пешком.

Сезон катания на лыжах и сноуборде здесь очень длинный, учитывая внушительный снежный покров в горах и долгую полярную зиму.

Особо охраняемые природные территории

Чукотка может похвастаться удивительными природными территориями (озера, горячие источники, возвышенности и вулканы, заливы, мысы и др.), способными выдержать натиск человека. Таким образом, существует два объекта федеральной охраны – национальный парк «Берингия» и государственный природный заповедник «Остров Врангеля». Кроме того, есть 5 заповедников и 21 природная достопримечательность.

Заказники: Озеро Эльгыгытгын, Усть-Танюрский, Чаунская губа, Лебединый, Автокуул.

Объекты природы: Вулкан Анюйский, Природные массивы Амгуемский, Айонский, Пекульнейский, Пегтымельский, Тнеквеемская и Телекайская роща, мысы Пекульнейский, Паляваамский, Ванкарем и Кожевников, озеро Аччен, Ключевой (Сенявинские термальные минеральные источники), Лоринские горячие источники, Курорт Термальный, Рутан Ботаническая природная зона (на острове Рутан), Чаплинский, Кекурный (остаточный поселок), Восточный (Уэленские горячие источники), Чегитунский и озеро Раучуагытгын.

Заповедник Остров Врангеля

Государственный природный заповедник «Остров Врангеля» расположен на одноименном острове на стыке двух морей, Восточно-Сибирского и Чукотского. Это самый известный остров в регионе. Он был назван в честь известного мореплавателя и первооткрывателя капитана Фердинанда Врангеля. В старину остров был заселен людьми. Однако погодные условия там настолько невыносимы для человека, что сейчас он заброшен, сюда периодически приезжают только ученые и военные. Другое название острова — Blizzard Island. Поскольку здесь нет людей, он стал убежищем для диких животных. Здесь образовался так называемый природный зоопарк арктических животных. Белых медведей здесь так много, что местные жители прозвали остров «роддомом белых медведей». Белые медведи массово приходят к скалистым берегам для размножения. В настоящее время остров является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Остров Врангеля

Национальный парк «Берингия»

Национальный парк «Берингия» был создан в 1993 году, через несколько лет после подписания президентами СССР и США соглашения о создании международного парка. Таким образом, район Берингова пролива получил особый статус: на востоке Чукотки появился парк «Берингия», а на западе Аляски – парк Берингова моста. Помимо охраны уникальных экосистем Чукотки, российский заповедник охраняет важные исторические памятники, такие как эскимосские святилища и стоянки древнего человека.

Острова и мысы

Чукотские острова и мысы славятся не только живописными пейзажами, но и древними артефактами, а также множеством мест гнездования птиц и лежбищем моржей.

• Остров Ратманова расположен в Беринговом проливе, входит в состав архипелага Остров Диомида. В то время как Ратманов принадлежит России, его сосед остров Крузенштерна принадлежит Соединенным Штатам Америки. Современное название было дано в 1816 году в честь русского мореплавателя Макара Ратманова. Людей здесь мало, можно встретить только пограничников и работников полярной метеостанции. Самая высокая точка острова – гора Крыша. На его вершине большой православный крест.
• Остров Итыгран расположен в проливе Сенявина, на нем много природных достопримечательностей. Существует несколько версий происхождения названия. По одной из них, оно переводится как « мясная яма », что имеет под собой веские основания. Мясные ямы были найдены на острове недалеко от развалин древних эскимосских жилищ. Высшая точка острова – гора Итыгран (545 м).
• Остров Айон совсем небольшой, найти его можно в Чаунском районе. Этот участок земли сменил несколько названий (Завадей, Сабадей) с тех пор, как был обнаружен. Остров довольно плоский, его территорию занимают озера, реки и болота. Из двух населенных пунктов один в настоящее время заселен. Местные жители издревле занимались оленеводством.

Стадо северных оленей

• Мыс Наварин назван в честь битвы при Наварине. Южную часть полуострова украшает могучая скала. В конце 1990-х на острове произошла небольшая радиационная авария — разгерметизировался радиоизотопный термоэлектрический генератор (РИТЭГ). Раньше он обеспечивал энергией навигационный маяк. Последствия аварии ликвидированы. Тем не менее, путешественникам рекомендуется избегать этого опасного района.
• Мыс Шелагский — самый северный мыс Чукотки. Первоначально он назывался Первый Святой Нос. Затем он был назван в честь одного из коренных народов — Шелаги. Одной из местных достопримечательностей является маяк Шелаг-Вест.
• Остров Геральд известен своими величественными скалами причудливой формы.

Скалы острова Геральд

• Удивительной красоты мыс Энмелен расположен в Анадырском заливе. Здесь обитает огромное количество птиц.
• Провиденс Бэй. Именно здесь британский корабль «Пловер» пережил лютую зиму 1848 года. Команда и капитан считали, что само провидение помогло им добраться до этого тихого, защищенного от сильных ветров места, которое спасло их от гибели. Живописная бухта не раз служила убежищем для проходящих судов и защищала их от непогоды. Ныне здесь расположен одноименный поселок.

Водные ресурсы

Реки и озера Чукотки удивительны по своей красоте и богаты своими ресурсами. Многие озера наполнены пресной водой, реки кишат рыбой, а на берегах некоторых водоемов исследователи обнаружили стоянки древних охотников.

В устье реки Анадырь находится крупнейший город Чукотки — Анадырь. Название реки происходит от юкагирского слова « эну-ен », что переводится как «река».

Наиболее популярными озерами области являются озера Эльгыгытгин, Коолен, Красное и Тытыл. У каждого своя легенда и история. Кстати, некоторые из них образовались в местах падения метеоритов.

Геотермальные источники Чукотки

Восточная часть Чукотского полуострова щедро усыпана горячими минеральными источниками, бьющими из-под земли. Известно, что их целебные воды оздоравливают организм. Рядом с горячими источниками нет вечной мерзлоты и грунт хорошо прогревается. Это способствует тому, что местная флора отличается от растительности других районов Чукотского автономного округа.

Самые известные и популярные источники:

• Источники Лорин или Кукуль, в окрестностях села Лорин. По составу и качеству воды специалисты сравнивают их с водами кавказских и литовских бальнеологических курортов.

Горячие источники Лорин

• Источники Мечигмен находятся в 30 км от мелководья Мечигмен. Они являются частью источников Гилмилевим, крупнейших источников в северо-восточной Азии. Их длина составляет 850 метров. Большую часть участка занимают теплые озера, а также болота. Эти источники настолько горячие, что воду приходится смешивать с холодной, чтобы не обжечься. Температура достигает кипения 97 ° С (206,6 F).
• Источники Чаплина находятся в долине реки Ульхум. Выходами термальных вод здесь в основном являются речушки, образующие небольшие теплые озера.
• Сенявинские источники находятся на берегу Сенявинского пролива, в Провиденском районе. Воды выходят группами по обеим сторонам реки Ключевой.

Археологическое наследие Чукотки

На Чукотке есть что предложить любителям археологии. Ученые предполагают, что древние люди охотились на территории нынешнего Чукотского округа еще во времена мамонтов. Большое количество исторических объектов полуострова сосредоточено у побережья Восточно-Сибирского моря.

На острове Итыгран находится древнее святилище под названием Китовая аллея. Это место также называют чукотским Стоунхенджем. Здесь эскимосы построили своеобразную аллею из воткнутых в землю скелетов гренландского кита ( Balaena mystecetus ). Длина аллеи около 500 м. Предполагается, что сооружение было создано в 14 веке.

Китовая аллея

Чертов овраг на острове Врангеля сохранил до наших дней стоянку древнего человека, названную по его местонахождению — глубокий овраг в равнинной части острова.

В селе Уэлен и его окрестностях обнаружены древние эскимосские могильники. Чукчи почитают эти места и считают их священными.

На берегу реки Пегтымель, у горы Кейниней, обнаружена огромная галерея петроглифов — Пегтымельские петроглифы.

Рядом с д. Лорино находится историко-культурный комплекс «Масик». Экскурсии на территорию комплекса проводятся только в теплое время года, так как группы туристов могут попасть туда только по воде.

Как добраться и особенности пребывания на Чукотке

На территории Чукотского автономного округа установлен пограничный режим. При этом въезд иностранных граждан на часть территории, прилегающую к морскому побережью и островам, регламентирован, а значит, необходимо предварительно получить разрешение пограничных органов Российской Федерации. До 2018 года это распространялось и на граждан России, но теперь для них регламентировано посещение только островов Романов, Геральд и Врангеля. Кроме того, для посещения Чукотки иностранным гражданам необходимо разрешение ФСБ (Федеральной службы безопасности), его обычно запрашивают в местном отделении Службы.

Чукотский автономный округ — один из немногих регионов России, не связанный с другими регионами сухопутными путями. Дороги, конечно, есть, но их совсем немного. Чукотка лучше всего проходима зимой, когда водоемы замерзают. Следует иметь в виду, что практически любой внедорожник может увязнуть в снегу вне зимника с твердым покрытием. Именно поэтому вездеходы – основной и, можно сказать, единственный способ комфортно передвигаться по Чукотке зимой.

Вездеход Trecol на Чукотке

Удобнее всего добираться до Чукотки самолетом. С основными населенными пунктами Чукотки существует множество внутренних авиасообщений. Из других стран можно прилететь в три аэропорта: Анадырь, Певек и Билибино.

Готовясь к поездке на Чукотку, следует учитывать особенности местного климата. На востоке области часто бывает туманно и облачно. Вполне естественно, что в таких условиях никакие самолеты не летают. Тогда единственный вариант летом добраться туда или уехать – путешествовать на корабле. Или дождитесь улучшения погодных условий, набравшись терпения, потому что это может занять от нескольких дней до нескольких недель. Имейте в виду, что вы можете быть задержаны на несколько дней, прежде чем сможете вернуться на материк.

Крупные города

Анадырь

Анадырь, столица Крайнего Севера, любит только самых смелых смельчаков. Сюда приезжают путешественники, чтобы познакомиться с культурой Чукотки, увидеть красоту сурового края и испытать себя.

Город расположен у правого берега одноименной реки, на побережье Анадырского залива Берингова моря.

Анадырь был основан в конце 19 века русским военным врачом и полярным исследователем Леонидом Францевичем Гриневецким как пограничная застава, которая тогда называлась Ново-Мариинской. Переименование в Анадырь произошло позже, уже после установления советской власти в начале 19 века.20 с. Затем Анадырь получил статус столицы Чукотки, но только в 1965 году ему был присвоен статус города.

Вездеход Трекол на Чукотке

Высшая точка Анадыря — гора Верблюжка (Верблюд). На его вершине находится смотровая площадка. Отсюда видны все достопримечательности города, устье реки и берег моря вдалеке, жилые районы и окружающие город горы.

Некоторые достопримечательности стали символами города и сделали его узнаваемым.

В Музейном центре «Наследие Чукотки» представлена ​​большая коллекция чучел животных и птиц, среди которых белые медведи, северные олени, тюлени, моржи, бакланы, морские попугаи и др. Интересная экспозиция посвящена жизни народов чукчей и эскимосов. Бутафорские дома, байдарки, традиционная одежда из шкур, оружие — все это погрузит вас в историю Чукотки и прикоснется к чукотской культуре.

Памятники в Анадыре посвящены ключевым событиям из истории города и страны, а также выдающимся личностям, оставившим свой след в развитии города.

В Анадыре много религиозных мест. Храмы и освященные памятники встречают православных анадырцев и паломников. Есть Троицкий собор, Преображенская часовня, Всехсвятская часовня, Поклонный (Памятный) крест. Свято-Троицкий собор был построен в начале 2000-х годов. Он считается одним из крупнейших действующих полностью деревянных православных храмов в мире. Само здание стоит на вечной мерзлоте, поэтому каждая его свая оснащена холодильной установкой, предотвращающей таяние земли летом. Эксперты прогнозируют, что собор простоит не менее 500 лет.

Здесь также хорошо развит спортивный туризм. Здесь много спортивных сооружений и комплексов отдыха для активного отдыха. Лучший спортивный комплекс – это каток, который открыт для всех, когда на нем не проводятся спортивные соревнования.

Погодные условия в Анадыре часто оставляют желать лучшего. Здесь редко светит солнце, небо затянуто серыми тучами, а зимой все в белой дымке или метелях, что сильно снижает видимость. Но цвета зданий яркие и живые. Этот колоритный вид город приобрел относительно недавно, так как местные власти решили поднять настроение живущим здесь людям. Его радужную палитру можно увидеть с горы Верблюжка.

Немногие путешественники добираются до этого города вечной мерзлоты. Но у тех, кто проделал такой долгий путь, останутся долгие воспоминания. Анадырь — северный город с горячим сердцем.

Расскажите о своих впечатлениях от поездки на Чукотку. Мы будем рады услышать это по телефону

Providence Bay. Бухта Провидения на Чукотке. Чукотка. Провиденс Бэй

Бухта Провидения (Чукотский автономный округ, Россия) — подробное описание, расположение, отзывы, фото и видео.

• Горящие туры в Россию

Предыдущее фото Следующее фото

Одно из красивейших мест Чукотки с одним из лучших краеведческих музеев в регионе — пожалуй, достойный повод посетить бухту Провидения во время вашего романтического путешествия по суровому, но прекрасному полуострову . Да и название бухты — под стать, манит древними тайнами и загадками. Именно здесь они вставали на зимовку, опасаясь бушующих бурь, кораблей, и получали надежную защиту, приют и убежище.

Как добраться

В бухте Провидения есть очень небольшой, но международный аэропорт, расположенный недалеко от поселка Урелики, что на южном (то есть противоположном от поселка) берегу. Аэропорт принимает регулярные рейсы из Анадыря авиакомпании «Чукотавиа», а также чартеры из американского Нома (Аляска). До центра бухты Провидения можно доехать на автобусе, который также курсирует по поселку.

Согласно легенде, причудливо изрезанная бухта в Анадырском заливе Берингова моря была открыта в 1660 году во время научной экспедиции на мыс Чукотский. Однако название этого живописного места появилось почти два века спустя.

Пункт истории

Согласно легенде, причудливо изрезанная бухта в Анадырском заливе Берингова моря была открыта в 1660 году во время научной экспедиции Курбата Иванова на мыс Чукотский. Однако название этого живописного места появилось почти два века спустя, когда в 1848-1849 гг. английскому кораблю «Пловер» под командованием капитана Томаса Мура пришлось здесь бросить якорь и переждать суровую местную зиму.

Корабль вышел из британского Плимута в январе 1848 года и совершил круиз по Беринговому морю в поисках пропавшей экспедиции Франклина.

Бухта стала их спасением, потому что штормовой ветер и ненастье подкрались быстро и неожиданно, и только самим Провидением эта тихая и уютная гавань была послана им буквально в считанные дни от гибели. Название, что и понятно, поддержала вся команда — свое новое имя обрела бухта Провиденс.

И далее с этого самого момента китобои и торговцы периодически останавливались здесь на зимовку, для встреч или кратковременного отдыха на протяжении всего 19 века.го и начала 20 века. Увы, не все относились к местному населению, скажем так, аккуратно. В 1875 году русский клипер «Гайдамак» под командованием Сергея Тыртова намеренно бросил якорь в бухте, чтобы обеспечить государственную монополию на каботажную торговлю. Он распространял листовки среди местных чукчей на имя иностранных купцов, после чего направился на север, к Лаврентийскому заливу, где обнаружил торговое судно «Тимандра» из США, занимавшееся обменом моржовых костей на спирт. от местного населения.

Одноименный поселок в бухте появился намного позже, только в 1937 году было принято решение о строительстве порта. Только через три года тихая гавань уже была открыта и готова к приему грузов у ​​стенки первого причала.

В период своего расцвета, когда порт не переставал работать буквально ни на минуту, а водная гладь напротив поселка была полна огромных сухогрузов, в бухте Провидения проживало более 7 тысяч человек. Сегодня нет и половины.

География и климат

Ширина бухты Провидения достигает внушительных 8 км в начале, сужаясь к основанию, а длина, измеренная по средней линии, составляет более 34 км. Максимальная глубина около 150 м, но у входа в бухту она не превышает 35 м, поэтому с мая по октябрь вода полностью или частично свободна ото льда.

Внутри бухты есть еще несколько небольших бухт и гаваней, но поселок и аэропорт находятся в бухте Комсомольская. Крутые берега Провидения представляют собой красивейшие скалы и холмы высотой около 600-800 м.

Что посмотреть

Главным достоинством поселка Бухта Провидения (не считая фантастической природы вокруг) является Краеведческий музей, где можно узнать практически все о жизни местного населения — чукчей, эвенков, эскимосы. Он небольшой, но его коллекция уникальна, как и люди, работающие в его стенах. Вряд ли можно услышать более интересные рассказы об этом суровом крае, чем в стенах «провиденциального» музея.

Обратите внимание на стоимость сувениров — она ​​часто указывается в долларах, что совсем не удивительно: сюда часто заходят американские круизные лайнеры с Аляски.

На юго-востоке Чукотки, в акватории Анадырского залива, находится красивый уголок полуострова, ограниченный скалистыми мысами Лесовского и Лысой Горы, портовой бухтой Провидения. Суровая, но бесконечно красивая бухта Провиденс имеет свою неповторимую северную красоту. Великолепный уголок под ярким северным небом и чудесный Провиденсский краеведческий музей – достойный повод посетить эти сказочные места, прикоснуться к древним, манящим, как магнит, загадкам и тайнам.

Тревожит воображение топоним Провиденс Бэй, появившийся в 1848 году с легкой руки английского капитана Томаса Мура в память о «счастливом промысле Божием», позволившем его кораблю перезимовать в уединенной естественной бухте. знатоков истории. Именно сюда не раз вставали на зимовку морские торговцы и китобои, опасаясь бушующих штормов.

Суда получили надежную защиту в спокойной гавани, благодаря выгодному географическому положению залива Провиденс. В самом начале ширина залива до 8 км, при длине залива 34 км, чем дальше вглубь суши, тем уже становится. Вниз от гавани Эмма ширина залива 4 км, а выше 2,5 км. На любой карте бухта выглядит как гигантский завод, изогнутый к северу и северо-востоку, с отдельными бухтами-ответвлениями.

Крутые скалистые берега, высокие холмы до 800 метров закрывают его от холодных штормовых ветров. Летом бухта свободна от ледяного покрова, в то же время здесь наблюдаются суточные приливы и отливы. Глубины колеблются от 35 метров у входа в бухту до 150 метров. По берегам бухты расположены небольшие заливы и тихие гавани: Комсомольская бухта, Славянка, Головная, Эмма-Харбор, Всадниковая бухта, Владимирская, Наличная.

На восточном берегу бухты Комсомольская расположены крупные населенные пункты пгт Провидения и этнопоселок Урелики, одноименный аэропорт Бухта Провидения, принимающий международные рейсы и чартеры. В бухте Славянка, за естественным волнорезом морской косы Зугу и мысом Гайдамак, находится известная морякам якорная стоянка.

Впервые моряки с корабля под командованием Курбата Иванова появились на берегах бухты в 1660 году, но не назвали ее и не нанесли на карту, и еще двести лет она оставалась безымянной для географов и исследователей до зимовки корабля Томаса Мура. Летом 1876 года сюда прибыл клипер «Всадник» под командованием капитана Новосельского, который произвел первую гидрографическую съемку в бухте Провидения.

После челюскинских событий в 1937, О.Ю. Шмидт, начальник Северного морского пути, одобрил строительство Проведенского порта в Беринговом море, его появление дало мощный толчок развитию края. На протяжении многих веков на Зужьей морской косе существовала эскимосская деревня; как и многие небольшие селения чукчей и эвенков, был эвакуирован для размещения батарей береговой обороны в 1941 году.

Сегодня на берега залива Провиденс съезжаются туристы, путешественники и любители редких и экзотических северных видов спорта. Ежегодно здесь проводятся зимние гонки на снегоходах и собачьих упряжках. Летом сюда с удовольствием приезжают водные туристы, чтобы совершить увлекательную морскую прогулку на байдарках и других плавсредствах по маршрутам мореплавателей.

Бухта Провиденс на фото

Адрес: Чукотский автономный округ, Берингово море, Анадырский залив

Координаты GPS: 64.404094, -173.319303

Провиденс Бэй на карте

Залив Провиденс на видео

Полуостров Чукотка изобилует бухтами и бухтами, но одна из них стоит особняком — бухта Провидения. Название полностью соответствует бухте из-за постоянных туманов, которые почти круглый год покрывают ее, а здешние воды бухты покрыты плотной пеленой, сквозь которую трудно что-либо разглядеть. Местные жители к этому давно привыкли, но заезжему гостю это покажется большой диковинкой. Однако назван он не из-за туманов, но об этом позже.

Такое удивительное явление образовано из-за вытянутой формы бухты. В длину он вытянут на 34 километра, а в ширину всего на 4 км, при этом крутые и обрывистые берега, достигающие в высоту 800 метров, окружают залив Провиденс. В результате получается своеобразная естественная труба, из-за которой здесь образуются постоянные туманы. Но, несмотря на это, это место имеет большое значение на Северном морском пути в связи с тем, что здесь море дольше, чем в других местах, не замерзает, с мая по октябрь.

История открытия

Первым, кто посетил эти места, был Курбат Иванов, считавшийся преемником Семена Дежнева в освоении этих мест. Экспедиция Иванова достигла этих мест в 1660 году, однако, как и многим открытиям Дежнева, этому событию не придали должного значения, хотя бухта была идеальным местом для строительства северного порта и ориентиром на северном торговом пути. Свое название бухта получила только спустя два столетия, в 1848 году. В тот год в этом районе курсировал корабль в поисках экспедиции Франклина, и в октябре было принято решение перезимовать в этих местах, глубокая бухта была идеальным местом для зимовки и, в результате, англичане назвали его заливом Сент-Провиденс. Следующие сто лет в регионе велась тайная торговая война. Россия боролась за свои монополии в торговле местными товарами и защищалась, как могла, от заезжих американских гастролеров, менявших меха и моржовую кость на виски. Легкие клиперы периодически заходили в бухту и арестовывали американских купцов, но это никого не останавливало, ведь торговые экспедиции были сверхдоходны.

Бухта стала реально развиваться только в конце 30-х годов. В 1933 году сюда приехала комиссия и разработала проект строительства порта. Строительство шло ударными темпами, и после Второй мировой войны здесь уже был небольшой городок с двухтысячным населением, а население всех поселков залива достигало 5 тысяч человек. В настоящее время эти места пустуют и здесь остается по большей части только местное население.

Поселок Провиденс

Чукчи облюбовали эти места очень давно, но о полноценном городе на берегу залива Провидения задумались только в 30-х годах. Совсем небольшая твердыня появилась в 1928 году, и это был всего лишь склад с углем для проходящих кораблей. Начиная с 1933 года постепенно строились жилые дома и порт, а спустя четыре года, в 37-м, здесь началось массовое строительство. Деревня стала полноценно функционировать после войны, а ее население достигло 2 тысяч человек.

Очередной скачок деревня пережила в 50-х и 60-х годах, когда противостояние с Америкой набирало максимальный оборот. В эти места были передислоцированы воинские части, что привело к резкому скачку населения и даже был план построить город на 12 тысяч человек, но ему так и не суждено было сбыться. Но даже несмотря на это, население превысило 5 тысяч человек, а поселок Проведение стал одним из крупнейших на Чукотке.

С распадом союза произошел и распад деревни. Военные ушли, оставив в основном местных жителей. с 1994 по 2002 год строительство вообще не велось, а местное население постепенно уезжало на «большую землю» и казалось, что деревня скоро исчезнет с карты России, но этому не суждено было случиться и за последние десять лет поселок постепенно восстанавливается, везде полностью проведен капитальный ремонт, возводятся новые дома. Но деревня Призраков вряд ли когда-нибудь станет такой большой, как прежде, а останется лишь важным опорным портом на Северном морском пути и местом для рыбалки.

Туризм

Как военная точка на карте России деревня вряд ли восстановится, а вот как экзотическая туристическая точка вполне может быть. В последнее время туристов все больше привлекают самые необычные места на планете, например, экскурсия на Северный полюс стоит больших денег, а чтобы получить заветный авиабилет, нужно выстоять длинную очередь. Залив Провиденс – это еще и край земли с нетронутой северной природой, настоящий музей природы, почти как другая планета. Сам поселок еще непригоден для туризма, в нем есть небольшой музей истории края и все, но его можно развивать как необычное туристическое направление в мире.

Источник: rus-globus.ru

Через горы к морю с легким рюкзаком. Маршрут 30 проходит через знаменитый Фишт – это один из самых грандиозных и значимых памятников природы России, самые высокие горы, ближайшие к Москве. Туристы налегке путешествуют по всем ландшафтно-климатическим зонам страны от предгорий до субтропиков, ночуя в приютах.

Басова за лень и бездействие в области написания, фотографирования и публикации всего этого, он решил, что еще пора покончить с режимом молчания и что-то написать. Тем более что повод вполне уместный. Мой Провиденский, уже налаженный в формате «работа-дом-выходные-работа», был нарушен Евгением, и помня о прошлогодних планах восхождения на Беклемишева, было решено, что 21 июня в 9-00…

Пара Днями ранее Басов представил свою вторую (отнюдь не последнюю) книгу, на последней странице которой, в числе других достойных господ, скромно заколото мое имя. но я пока не откажусь! Значит, нужно стрелять!
Беклемишева, пожалуй, самая важная вершина в группе холмов, окружающих залив Эмма. по нему видящие судят, будет ли сегодня рейс в Анадырь (виден или не виден?) или им придется дальше сидеть на чемоданах. Это еще и самый посещаемый холм, благодаря наличию дороги, ведущей на самый верх. В то же время, даже прожив всю жизнь в Провиденсе, многие умудряются ни разу там не побывать. А когда услышат про пешехода, лезущего к нему, да еще и не по дороге, а в лоб, не стесняясь прикладывают указательный палец к виску и начинают его крутить из стороны в сторону =).
В 9 утра нас высадили на территории бывшего пограничного отряда в Уреликах, от которого остался только один пятиэтажный дом. Пройдя по косе, отделяющей небольшую лагуну от залива, находим первое препятствие — ручей. Решив, что ходить будет слишком долго, мы приступаем к снятию обуви.

1. Второй ручей еще можно пересечь по старому деревянному мосту…

2. Далее к заброшенной заставе ведет дорога из деревянного (иногда железного) настила.

3. Вид сзади.

4. Застава.

5. Поднимаемся на сторожевую башню. Конструкция достаточно прочная, но по настилу ходим с осторожностью. Ниже расположена галерея, ведущая из одного здания в другое, напоминающая оранжерею. Внутри галереи еще по пояс снега.

6. Омск они везде
…

7. Рядом есть тир/тир. Они стреляли по движущимся целям. Бочки, набитые камнями в сите..
.

8. На этом горизонтальная часть подъема заканчивается и мы начинаем немного подниматься. Идем не в лоб, а по диагонали, обходя вершину соседнего холма, постепенно набирая высоту. Высоко лезть нет смысла — впереди должен быть просвет. Я не хочу терять высоту. Доходим до спуска.

После небольшого перерыва начинается основной подъем. К этому времени я начинаю понимать, что мне не избежать обожжения =). Трусы, взятые из-за чрезмерной (заметно жжет) предусмотрительности, становятся чалмой.

9. Через некоторое время после начала подъема появляются первые признаки отличного вида сверху. Эмма Бэй начинает проглядывать из-за склона соседнего холма.

10. Подъем, который со стороны казался довольно крутым, на самом деле не так страшен. Но все равно почти каждые 30-40 метров подъема — привал. Басова такая скорость, конечно, не устраивает, примерно на середине подъема он выходит в лидеры. Я всегда считал, что лезть нужно хотя бы парами — если что-то не получилось. Но поразмыслив, я решаю, что так даже лучше. Ему не нужно долго сидеть на камнях, ожидая, пока я его догоню, а мне не нужно пытаться угнаться за опытным. Поэтому в своем ритме пыхтел вверх зигзагами… настало время моральных и волевых.

11. Через некоторое время вверх становится видна цель — антенна.

12. Приехал. Решаем перекусить. После глотка коньяка и грейпфрута, обсуждения ситуации в мире и т.д. и т.п. начинаем экскурсию.

13.

14. Бухта Провидения

15. Моря не видно — над водой сплошная пелена тумана, который, входя в бухту тонкими перьями, поднимается выше и становится облака.

16. Вдали видна деревня.

17. Заброшенные руины Урекьева. Территория погранотряда рекультивирована прошлым летом.

18. Мыс века.

19. Еще немного антенн.

20.

21. Внутри здания, на стене комнаты отдыха, хорошее панно ритмов национальной эстрады.

22. Женя лезет устанавливать флаг «Стражей Чукотки»

23.

24.

25. Пока искал провод для крепления флажка, увидел унитаз как унитаз. Шкаф на краю земли.

26. Побродив еще немного, находим отличную лаунж-зону. Садиться. В них собирается талая вода, которая стекает в бак. Ледяной.

27. На обратном пути Женя решает прогуляться к мысу Пузина через еще один холм. Мне на это не хватает. Я спущусь и подожду его на косе, с которой мы начали подъем. Взяв у него бутылку воды, он пошел своей дорогой. По пути проходят сотни ручьев. Многие из них только слышны из-под камней, но не видны. Булькает везде.

Я еду в аэропорт. Я решаю обойти лагуну с другой стороны, потому что возвращаться через стрельбище теперь для меня обходной путь. По пути к ручью, питающему лагуну, я понимаю, что узкий ручей, который казался сверху, на самом деле вполне себе река. Еще на подходе к нему камни под ногами сменились губчато-болотным чем-то и сапоги, уже промокшие, теперь насквозь пропитались водой. Перепрыгнув реку, в очередной раз замочив ноги, продолжаю путь к косе. По дороге к месту сбора — звоните. Юджин будет через 15 минут. Я сажусь на какие-то ящики, снимаю сапоги. Высыхание. Немного обсохнув, и заскучав от ничегонеделания, начинаю снимать фауну. Животный мир не слишком охотно подбирается близко.

28.

29.

30. Когда закончилась фауна, настала очередь окружающей неживой природы.

31. Через несколько минут появляется Басов, несколько запоздалый. Машина уже следует за нами. Я еду в Урелики.

«Хед-бэй и другие англицизмы»
Название заливу Провиденс дал английский мореплаватель Томас Мур в 1848 г., когда его корабль, попав в сильный шторм в Беринговом море, случайно обнаружил спокойную гавань, в которой провел зиму в 1848-1849 гг. . Бухта Провидения представляет собой фьорд с несколькими заливами: Зучковая, Эмма (Комсомольская), Цветочная, Головная, Марково, Всадник. Сама деревня Провиденс находится в заливе Эмма, названном в честь дочери капитана Мура. Существует легенда, согласно которой Эмма не выдержала долгой зимы и умерла от цинги. Ее похоронили на одном из холмов. На могиле установлен деревянный крест, который видели еще в 70-х годах 20 века. Была ли это могила дочери капитана Мура, доподлинно неизвестно, но известно, что мореплаватели побывали в бухте задолго до Томаса Мура. Право европейского открытия бухты, скорее всего, принадлежит боярскому сыну Курбату Иванову в 1660 году. В первой трети XVIII века бухту посещали корабли Великой Северной экспедиции Витуса Беринга. Джеймс Кук также посетил спокойные воды залива Провиденс во время своей Северной экспедиции. Американские китобои также приходили сюда в 19век. Во второй половине XIX века российское правительство, обеспокоенное проникновением американских промышленников в территориальные воды Российской империи, издает циркуляр о пограничных патрулях русских северных вод. Ежегодно к берегам Чукотки направлялись военные клиперы и шхуны, которые, наряду с пограничными функциями, занимались исследовательской работой. Эта страница русской военной истории отражена на карте Северо-Востока России: бухта Всадническая, названная в честь клипера «Всадник», пролив Сенявинский — в честь адмирала Сенявина, мыс Чаплина — в честь мичмана Петра Чаплина, члена экспедиции В. Беринга, мыс Пузино — в честь контр-адмирала О. П. Пузино и др. Прибыв в Провиденс, у меня не было четкого плана действий, куда бы я хотел направиться. Одно я знал точно, что в самой деревне хотелось бы проводить как можно меньше времени. А через день у меня появилась возможность порыбачить в Хед Бэй. Свое название бухта получила от английского слова «Head» — голова, похожая на вершину одного из холмов. Этой вершины больше нет. Эскимосы называли эту бухту Нанылкук — конечная бухта.
Стояла обычная провиденсийская погода — низкий туман, воздух был пропитан мельчайшими частицами влаги, почти полный штиль. От Провиденса до Хед-Бей чуть больше 15 км, из них 10 по дороге. Оставив мотоцикл «Урал» у дороги и загрузив сумки с резиновой лодкой, сетями и едой, мы пошли вдоль берега залива. Отсутствие дороги объясняется наличием в нескольких местах скал, упирающихся непосредственно в залив. В советское время военные периодически взрывали скалы и в отлив на грузовиках здесь можно было проехать. В настоящее время природа взяла свое и осыпи с ближайшего холма полностью перекрыли путь автотранспорту.
Добравшись до бухты, мы решили, что тащить на себе лодку нерационально, если на ней можно плыть. Один из нас должен пересечь бухту (шириной чуть меньше километра) на лодке, а другой будет обходить ее вдоль берега. Я оказался другим. В детстве я гулял по этим местам без малейшего страха, уехав с другом на несколько дней в тундру без ружья. Теперь, перед отъездом, отец рассказал пару напутственных историй о том, сколько медведей они недавно развелись. На мою просьбу о ружье отец с некоторым удивлением спросил: «Зачем оно тебе?» И действительно, зачем после таких историй? В общем, я гулял по бухте, пристально вглядываясь в кусты и бочки, которые, мое воображение ловко превращало в медведей. «Хорошо Вадику, на лодке бояться нечего», — подумал я, ускоряя шаг. До оврага на противоположном берегу мы добрались почти одновременно. Еще меня удивило, как лихо Вадик владеет веслами, просто олимпийский резерв. Вадик, выпрыгнув из лодки, молча выкурил 2 сигареты в течение минуты перед фильтром, и только потом сказал: «Я пойду обратно по берегу». Оказывается, пока я шел по берегу и «боялся» медведей, он спокойно плыл на лодке, как вдруг: «Что-то слева начало фыркать. Поворачиваю голову и вижу стадо моржей метрах в 20 от себя. Усы в! И смотрят на меня. И фыркают. И непонятно, что они имеют в виду». Запущена третья сигарета.
Перекусив, поставили сетку и пошли осматриваться. Вернее, я хотел добраться до правого входного мыса в бухту. Я не был на этой стороне. Была и другая причина. В 1950–1970-х годах в этой бухте находилась база атомных подводных лодок. Говорят, что даже рассматривался вопрос о строительстве здесь базы подводных лодок. Однако мы не обнаружили следов присутствия флота, за исключением металлического троса. Его конец был завален камнями, а сам он ушел в воду. Этот кабель был толщиной 10-12 сантиметров.
Дойдя до правого входного мыса, я решил подняться на вершину холма, чтобы сделать панорамные снимки.
Эскимосы верят, что люди иногда превращаются в камни. Подняться на холм в эти легенды очень легко поверить. Остатки скал, действительно, в профиль напоминают людей и пеликанов — чукотских богов.
Рыбалка в Хеде не удалась — 1 чар за два дня.
Наученные горьким опытом, мы возвращались посуху, то есть вокруг залива. Однако, обогнув бухту, решили не напрягаться и снова накачали лодку. «Поплывем вдоль берега. Чтобы если что успеет выскочить на берег. Решили грести по одному. Вадик опять гребет, я иду по берегу. Погода совсем штиль. И вдруг, как в тот карикатура: ах, что это бубнил? Метров в 15 от лодки что-то ударило в воду с огромной силой. Вы бы видели лицо Вадика. Мне казалось, что от такой интенсивной работы веслами у него уключины сломаются быстрее, чем он сам дойти до берега. До которого было еще добрых 50 метров.Мы не видели что бубнило,мы видели только брызги.Вадик ругается матом,я умираю от смеха.Догреб.Опять 2 сигареты одну за другой.Мы можем не пойму что там было:может морж,может косатка.Моя очередь грести.Иду метров 5 от берега.Все тихо.Скоро мы поняли,что это было.В кильватере метров 15-20 от нас плавал лахтак (морской заяц), существо любопытнейшее, мы его спугнули и он шумно пируэтал иль в воду. А теперь он плыл за нами и смотрел.
Больше приключений не было, и через час мы уже въезжали в деревню Провидение.

залив Провиденс. Бухта Провидения — пример того, как Россия теряет Чукотку. фото. Бухта Провидения на фото

На юго-востоке Чукотки, в акватории Анадырского залива, находится красивый уголок полуострова, ограниченный скалистыми мысами Лесовского и Лысой горы, морской порт бухта Провидения. Суровая, но бесконечно красивая бухта Провиденс имеет свою неповторимую северную красоту. Великолепный уголок под ярким северным небом и чудесный Провиденсский краеведческий музей – достойный повод посетить эти сказочные места, прикоснуться к древним, манящим, как магнит, загадкам и тайнам.

Топоним залива Провидения, появившийся в 1848 году с легкой руки английского капитана Томаса Мура, в память о «счастливом промысле Божием», позволившем его кораблю перезимовать в уединенной естественной бухте, будоражит воображение знатоков истории. Именно сюда не раз вставали на зимовку морские торговцы и китобои, опасаясь бушующих штормов.

Суда получили надежную защиту в спокойной гавани, благодаря выгодному географическому положению бухты Провиденс. В самом начале ширина залива до 8 км, при длине залива 34 км, чем дальше вглубь суши, тем уже становится. Вниз от гавани Эмма ширина залива 4 км, а выше 2,5 км. На любой карте бухта выглядит как гигантский завод, изогнутый к северу и северо-востоку, с отдельными бухтами-ответвлениями.

Крутые скалистые берега, высокие сопки до 800 метров закрывают его от холодных штормовых ветров. Летом бухта свободна от ледяного покрова, в то же время здесь наблюдаются суточные приливы и отливы. Глубины колеблются от 35 метров у входа в бухту до 150 метров. По берегам бухты расположены небольшие заливы и тихие гавани: Комсомольская бухта, Славянка, Головная, Эмма-Харбор, Всадниковая бухта, Владимирская, Наличная.

На восточном берегу бухты Комсомольская расположены крупные населенные пункты пгт Провидения и этнопоселок Урелики, одноименный аэропорт Бухта Провидения, принимающий международные рейсы и чартеры. В бухте Славянка, за естественным волнорезом морской косы Зугу и мысом Гайдамак, находится известная морякам якорная стоянка.

Впервые моряки с корабля под командованием Курбата Иванова появились на берегу бухты в 1660 году, но не назвали ее и не нанесли на карту, и еще двести лет она оставалась безымянный для географов и исследователей до зимовки корабля Томаса Мура. Летом 1876 года сюда прибыл клипер «Всадник» под командованием капитана Новосельского, который произвел первую гидрографическую съемку в бухте Провидения.

После челюскинских событий в 1937, О.Ю. Шмидт, начальник Северного морского пути, одобрил строительство Проведенского порта в Беринговом море, его появление дало мощный толчок развитию края. На протяжении многих веков на Зужьей морской косе существовала эскимосская деревня; как и многие небольшие поселки чукчей и эвенков, он был эвакуирован для размещения батарей береговой обороны в 1941 году.

Сегодня на берега бухты Провидения съезжаются туристы, путешественники и любители редких и экзотических северных видов спорта. Ежегодно здесь проводятся зимние гонки на снегоходах и собачьих упряжках. Летом сюда с удовольствием приезжают водные туристы, чтобы совершить увлекательную морскую прогулку на байдарках и других плавсредствах по маршрутам мореплавателей.

Providence Bay на фото

Адрес: Чукотка Автономный Округ, Беринговое море, Gulf of Anadyr

GPS Координаты: 64.404094, -1733.313130393063

9063 9063 9063 9063 9063 9063 9063 9063

9063 9043.ship.

«Хед-бэй и другие англицизмы»
Название заливу Провиденс дал английский мореплаватель Томас Мур в 1848 году, когда его корабль, попав в сильный шторм в Беринговом море, случайно обнаружил спокойную гавань, в которой он провел зиму в 1848-1849 гг. . Бухта Провидения представляет собой фьорд с несколькими заливами: Зучковая, Эмма (Комсомольская), Цветочная, Головная, Марково, Всадник. Сама деревня Провиденс находится в заливе Эмма, названном в честь дочери капитана Мура. Существует легенда, согласно которой Эмма не выдержала долгой зимы и умерла от цинги. Ее похоронили на одном из холмов. На могиле установлен деревянный крест, который видели еще в 70-х годах 20 века. Была ли это могила дочери капитана Мура, доподлинно неизвестно, но известно, что мореплаватели побывали в бухте задолго до Томаса Мура. Право европейского открытия бухты, скорее всего, принадлежит боярскому сыну Курбату Иванову в 1660 году. В первой трети XVIII века бухту посещали корабли Великой Северной экспедиции Витуса Беринга. Джеймс Кук также посетил спокойные воды залива Провиденс во время своей Северной экспедиции. Американские китобои также приходили сюда в 19век. Во второй половине XIX века российское правительство, обеспокоенное проникновением американских промышленников в территориальные воды Российской империи, издает циркуляр о пограничных патрулях русских северных вод. Ежегодно к берегам Чукотки направлялись военные клиперы и шхуны, которые, наряду с пограничными функциями, занимались исследовательской работой. Эта страница русской военной истории отражена на карте Северо-Востока России: бухта Райдера, названная в честь клипера «Райдер», пролив Сенявина — в честь адмирала Сенявина, мыс Чаплина — в честь мичмана Петра Чаплина, члена экспедиция В. Беринга, мыс Пузино — в честь контр-адмирала О. П. Пузино и др. Прибыв в Провиденс, у меня не было четкого плана действий, куда бы я хотел направиться. Одно я знал точно, что в самой деревне хотелось бы проводить как можно меньше времени. А через день у меня появилась возможность порыбачить в Хед Бэй. Свое название бухта получила от английского слова «Head» — голова, похожая на вершину одного из холмов. Этой вершины больше нет. Эскимосы называли эту бухту Нанылкук — конечная бухта.
Стояла обычная провиденсийская погода — низкий туман, воздух был пропитан мельчайшими частицами влаги, почти полный штиль. От Провиденса до Хед-Бей чуть больше 15 км, из них 10 по дороге. Оставив мотоцикл «Урал» у дороги и загрузив сумки с резиновой лодкой, сетями и едой, мы пошли вдоль берега залива. Отсутствие дороги объясняется наличием в нескольких местах скал, упирающихся непосредственно в залив. В советское время военные периодически взрывали скалы и в отлив на грузовиках здесь можно было проехать. В настоящее время природа взяла свое и осыпи с ближайшего холма полностью перекрыли путь автотранспорту.
Добравшись до бухты, мы решили, что тащить на себе лодку нерационально, если на ней можно плыть. Один из нас должен пересечь бухту (шириной чуть меньше километра) на лодке, а другой будет обходить ее вдоль берега. Я оказался другим. В детстве я гулял по этим местам без малейшего страха, уехав с другом на несколько дней в тундру без ружья. Теперь, перед отъездом, отец рассказал пару напутственных историй о том, сколько медведей они недавно развелись. На мою просьбу о ружье отец с некоторым удивлением спросил: «Зачем оно тебе?» И действительно, зачем после таких историй? В общем, я гулял по бухте, пристально вглядываясь в кусты и бочки, которые, мое воображение ловко превращало в медведей. «Хорошо Вадику, на лодке бояться нечего», — подумал я, ускоряя шаг. До оврага на противоположном берегу мы добрались почти одновременно. Еще меня удивило, как лихо Вадик владеет веслами, просто олимпийский резерв. Вадик, выпрыгнув из лодки, молча выкурил 2 сигареты в течение минуты перед фильтром, и только потом сказал: «Я пойду обратно по берегу». Оказывается, пока я шел по берегу и «боялся» медведей, он спокойно плыл на лодке, как вдруг: «Что-то слева начало фыркать. Поворачиваю голову и вижу стадо моржей метрах в 20 от себя. Усы в! И смотрят на меня. И фыркают. И непонятно, что они имеют в виду». Запущена третья сигарета.
Перекусив, поставили сетку и пошли осматриваться. Вернее, я хотел добраться до правого входного мыса в бухту. Я не был на этой стороне. Была и другая причина. В 1950–1970-х годах в этой бухте находилась база атомных подводных лодок. Говорят, что даже рассматривался вопрос о строительстве здесь базы подводных лодок. Однако мы не обнаружили следов присутствия флота, за исключением металлического троса. Его конец был завален камнями, а сам он ушел в воду. Этот кабель был толщиной 10-12 сантиметров.
Дойдя до правого входного мыса, я решил подняться на вершину холма, чтобы сделать панорамные снимки.
Эскимосы верят, что люди иногда превращаются в камни. Подняться на холм в эти легенды очень легко поверить. Остатки скал, действительно, в профиль напоминают людей и пеликанов — чукотских богов.
Рыбалка в Хеде не удалась — 1 чар за два дня.
Наученные горьким опытом, мы возвращались посуху, то есть вокруг залива. Однако, обогнув бухту, решили не напрягаться и снова накачали лодку. «Поплывем вдоль берега. Чтобы если что успеет выскочить на берег. Решили грести по одному. Вадик опять гребет, я иду по берегу. Погода совсем штиль. И вдруг, как в тот карикатура: ах, что это бубнил? Метров в 15 от лодки что-то ударило в воду с огромной силой. Вы бы видели лицо Вадика. Мне казалось, что от такой интенсивной работы веслами у него уключины сломаются быстрее, чем он сам дойти до берега. До которого было еще добрых 50 метров.Мы не видели что бубнило,мы видели только брызги.Вадик ругается матом,я умираю от смеха.Догреб.Опять 2 сигареты одну за другой.Мы можем не пойму что там было:может морж,может косатка.Моя очередь грести.Иду метров 5 от берега.Все тихо.Скоро мы поняли,что это было.В кильватере метров 15-20 от нас плавал лахтак (морской заяц), существо любопытнейшее, мы его спугнули и он шумно пируэтал иль в воду. А теперь он плыл за нами и смотрел.
Больше приключений не было, и через час мы уже въезжали в деревню Провидение.

Басов за лень и бездействие в области написания, фотографирования и публикации всего этого, он решил, что еще пора покончить с режимом молчания и написать что-нибудь. Тем более что повод вполне уместный. Мой Провиденский, уже сложившийся в формате «работа-дом-выходные-работа», был нарушен Евгением, и помня о прошлогодних планах восхождения на Беклемишева, было решено, что 21 июня в 9-00…

Пару дней назад Басов презентовал свою вторую (отнюдь не последнюю) книгу, на последней странице которой в числе других достойных господ скромно заколото мое имя. Никогда не думал, что это запросто может быть напечатано так, но я пока не откажусь! Значит, нужно стрелять!
Беклемишева, пожалуй, самая важная вершина в группе холмов, окружающих залив Эмма. по нему видящие судят, будет ли сегодня рейс в Анадырь (виден или не виден?) или им придется дальше сидеть на чемоданах. Это еще и самый посещаемый холм, благодаря наличию дороги, ведущей на самый верх. В то же время, даже прожив всю жизнь в Провиденсе, многие умудряются ни разу там не побывать. А когда услышат про пешехода, лезущего к нему, да еще и не по дороге, а в лоб, не стесняясь прикладывают указательный палец к виску и начинают его крутить из стороны в сторону =).
В 9 утра нас высадили на территории бывшего пограничного отряда в Уреликах, от которого остался только один пятиэтажный дом. Пройдя по косе, отделяющей небольшую лагуну от залива, находим первое препятствие — ручей. Решив, что ходить будет слишком долго, мы приступаем к снятию обуви.

1. Второй ручей еще можно пересечь по старому деревянному мосту. ..

2. Далее к заброшенной заставе ведет дорога из деревянного (иногда железного) настила.

3. Вид сзади.

4. Застава.

5. Поднимаемся на сторожевую башню. Конструкция достаточно прочная, но по настилу ходим с осторожностью. Ниже расположена галерея, ведущая из одного здания в другое, напоминающая оранжерею. Внутри галереи еще по пояс снега.

6. Омск они везде
…

7. Рядом есть тир/тир. Они стреляли по движущимся целям. Бочки, набитые камнями в сите..
.

8. На этом горизонтальная часть подъема заканчивается и мы начинаем немного подниматься. Идем не в лоб, а по диагонали, обходя вершину соседнего холма, постепенно набирая высоту. Высоко лезть нет смысла — впереди должен быть просвет. Я не хочу терять высоту. Доходим до спуска.

После небольшого перерыва начинается основной подъем. К этому времени я начинаю понимать, что мне не избежать обожжения =). Трусы, взятые из-за чрезмерной (заметно жжет) предусмотрительности, становятся чалмой.

9. Через некоторое время после начала подъема появляются первые признаки отличного вида сверху. Эмма Бэй начинает проглядывать из-за склона соседнего холма.

10. Подъем, который со стороны казался довольно крутым, на самом деле не так страшен. Но все равно почти каждые 30-40 метров подъема — привал. Басова такая скорость, конечно, не устраивает, примерно на середине подъема он выходит в лидеры. Я всегда считал, что лезть нужно хотя бы парами — если что-то не получилось. Но поразмыслив, я решаю, что так даже лучше. Ему не нужно долго сидеть на камнях, ожидая, пока я его догоню, а мне не нужно пытаться угнаться за опытным. Поэтому в своем ритме пыхтел вверх зигзагами… настало время моральных и волевых.

11. Через некоторое время вверх становится видна цель — антенна.

12. Приехал. Решаем перекусить. После глотка коньяка и грейпфрута, обсуждения ситуации в мире и т.д. и т.п. начинаем экскурсию.

13.

14. Бухта Провидения

15. Моря не видно — над водой сплошная пелена тумана, который, входя в бухту тонкими перьями, поднимается выше и становится облака.

16. Вдали видна деревня.

17. Заброшенные руины Урекьева. Территория погранотряда рекультивирована прошлым летом.

18. Мыс века.

19. Еще немного антенн.

20.

21. Внутри здания, на стене комнаты отдыха, хорошее панно ритмов национальной эстрады.

22. Женя лезет устанавливать флаг «Стражей Чукотки»

23.

24.

25. Пока искал провод для крепления флажка, увидел унитаз как унитаз. Шкаф на краю земли.

26. Побродив еще немного, находим отличную лаунж-зону. Садиться. В них собирается талая вода, которая стекает в бак. Ледяной.

27. На обратном пути Женя решает прогуляться к мысу Пузина через еще один холм. Мне на это не хватает. Я спущусь и подожду его на косе, с которой мы начали подъем. Взяв у него бутылку воды, он пошел своей дорогой. По пути проходят сотни ручьев. Многие из них только слышны из-под камней, но не видны. Булькает везде.

Я еду в аэропорт. Я решаю обойти лагуну с другой стороны, потому что возвращаться через стрельбище теперь для меня обходной путь. По пути к ручью, питающему лагуну, я понимаю, что узкий ручей, который казался сверху, на самом деле вполне себе река. Еще на подходе к нему камни под ногами сменились губчато-болотным чем-то и сапоги, уже промокшие, теперь насквозь пропитались водой. Перепрыгнув реку, в очередной раз замочив ноги, продолжаю путь к косе. По дороге к месту сбора — звоните. Юджин будет через 15 минут. Я сажусь на какие-то ящики, снимаю сапоги. Высыхание. Немного обсохнув, и заскучав от ничегонеделания, начинаю снимать фауну. Животный мир не слишком охотно подбирается близко.

28.

29.

30. Когда закончилась фауна, настала очередь окружающей неживой природы.

31. Через несколько минут появляется Басов, несколько запоздалый. Машина уже следует за нами. Я еду в Урелики.

Бухта Провидения История названия Чукотки. Бухта Провидения

Бухта Провидения — залив в Анадырском заливе Берингова моря, у юго-восточного побережья Чукотского полуострова. Вход в бухту Провидения ограничен мысом Лысая Голова на востоке и мысом Лесовский на западе. Ширина бухты Провидения в начале около 8 км. Длина — 34 км (измеряется по средней линии).

Ширина залива в части ниже гавани Эммы составляет около 4 км, выше гавани Эмма — около 2,5 км. Крутые берега и холмы залива имеют среднюю высоту около 600-800 метров. С мая по октябрь полностью или частично свободен ото льда. У входа в бухту глубина около 35 м. Максимальная глубина около 150 метров. Внутри бухты Провидения есть несколько более мелких бухт: бухта Комсомольская (бухта Эмма), бухта Славянка, бухта Головная, бухта Всадника и бухта Денежная. старинная легенда гласит: в августе 1660 года боярский сын Курбат Иванов, преемник Семена Дежнева, предпринял промысловую экспедицию на север и достиг современного мыса Чукотский. Об этом свидетельствует ответ мореплавателя якутскому губернатору Ладынежа. Легенда сообщает, что именно Курбат Иванов и его товарищи были одними из новичков, посетивших бухту Провидения. Занимая удобное географическое положение, глубоководная бухта издавна привлекала мореплавателей. Но почти 200 лет он был безымянным. Свое романтическое название бухта получила от матросов английского парусника Plover, которым командовал Томас Мур. В 1848 — 1849 гг., во время суровой зимы команда Ржанки потерпела бедствие и была вынуждена перезимовать здесь. В память об удачной зимовке капитан Мур назвал счастливое место заливом Сент-Провиденс. В дальнейшем бухту посещали американские, норвежские, японские китобои, русские и американские купцы, русские военные гидрографические суда и рыболовецкие экспедиции. Бухта становится удобной базой на крайнем северо-востоке для дозаправки кораблей топливом и водой. История челюскинской эпопеи и развития Северного морского пути показала необходимость строительства в бухте морского порта. 19 февраля37 января начальник главного Северного морского пути Отто Юльевич Шмит утвердил проект строительства порта. А летом 1940 года корабли уже разгружались у стенки первого причала. С созданием морского порта в Провиденсе интенсивно развиваются поселения Урелики (Зубки). К 1941 г. в Провидении имелись строительная контора «Провиденстрой», промартэль «Полярная звезда», почта, банк, гидрография, аэропорт, машинно-полевая станция Рябчик. Были также радиостанция, больница и начальная школа. Число жителей к тому времени достигло семисот человек. Рабочий поселок Провидения образован на Чукотке Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 мая 19 г.46. ​​Шло время, увеличивалось количество предприятий в селе, росло число его жителей. 25 апреля 1957 года был образован Провиденский район. В него вошли деревни Энмелен, Нунлингран, Сиреники, Чаплино, Янракинот. Бухта Провидения – одно из красивейших мест Чукотки. Последние три-четыре года сюда все больше привлекают туристов и любителей редких видов спорта. Каждый год жители поселка становятся свидетелями и даже участниками зимних гонок на собачьих упряжках. Летом провидцы приглашают любителей водного туризма со всего мира совершить увлекательное путешествие на байдарках по древним маршрутам первопроходцев.

Использованы фотографии с сайтов: www.esosedi.ru; pckd.ru; ic.pics.livejournal.com; прод.вс; mediasubs.ru

Бухта Провидения (Чукотский автономный округ, Россия) — подробное описание, расположение, отзывы, фото и видео.

• Горящие туры по России

Предыдущее фото Следующее фото

Одно из красивейших мест Чукотки с одним из лучших краеведческих музеев в регионе — пожалуй, достойный повод посетить бухту Провидения во время вашего романтического путешествия по суровому, но прекрасному полуостров. Да и название бухты — под стать, манит древними тайнами и загадками. Именно здесь они вставали на зимовку, опасаясь бушующих бурь, кораблей, и получали надежную защиту, приют и убежище.

Как добраться

В заливе Провиденс есть очень небольшой, но международный Аэропорт, расположенный недалеко от поселка Урелики, что на южном (то есть противоположном от поселка) берегу. Аэропорт принимает регулярные рейсы из Анадыря авиакомпании «Чукотавиа», а также чартеры из американского Нома (Аляска). До центра бухты Провидения можно доехать на автобусе, который также курсирует по поселку.

Согласно легенде, причудливо изрезанная бухта в Анадырском заливе Берингова моря была открыта в 1660 году во время научной экспедиции на мыс Чукотский. Однако это название живописного места появилось почти два века спустя.

Пункт истории

Согласно легенде, причудливо изрезанная бухта в Анадырском заливе Берингова моря была открыта в 1660 году во время научной экспедиции Курбата Иванова на мыс Чукотский. Однако название этого живописного места появилось почти два века спустя, когда в 1848-1849 гг. английскому кораблю «Пловер» под командованием капитана Томаса Мура пришлось здесь бросить якорь и переждать суровую местную зиму.

Корабль вышел в рейд из британского Плимута в январе 1848 года и курсировал вдоль Берингова моря в поисках пропавшей экспедиции Франклина.

Бухта стала их спасением, потому что штормовой ветер и ненастье подкрались быстро и неожиданно, и только самим Провидением эта тихая и уютная гавань была послана им буквально в считанные дни от гибели. Название, что и понятно, поддержала вся команда — свое новое имя обрела бухта Провиденс.

И далее с этого самого момента китобои и торговцы периодически останавливались здесь на зимовку, для встреч или кратковременного отдыха на протяжении всего 19 века.го и начала 20 века. Увы, не все относились к местному населению, скажем так, аккуратно. В 1875 году русский клипер «Гайдамак» под командованием Сергея Тыртова намеренно бросил якорь в бухте, чтобы обеспечить государственную монополию на каботажную торговлю. Он распространял листовки среди местных чукчей на имя иностранных купцов, после чего направился на север, к Лаврентийскому заливу, где обнаружил торговое судно «Тимандра» из США, занимавшееся обменом моржовых костей на спирт. от местного населения.

Одноименный поселок в бухте появился намного позже, только в 1937 году было принято решение о строительстве порта. Только через три года тихая гавань уже была открыта и готова к приему грузов у ​​стенки первого причала.

В период своего расцвета, когда порт не переставал работать буквально ни на минуту, а водная гладь напротив поселка была полна огромных сухогрузов, в бухте Провидения проживало более 7 тысяч человек. Сегодня нет и половины.

География и климат

Ширина бухты Провидения достигает внушительных 8 км в начале, сужаясь к основанию, а длина, измеренная по средней линии, составляет более 34 км. Максимальная глубина около 150 м, но у входа в бухту она не превышает 35 м, поэтому с мая по октябрь вода полностью или частично свободна ото льда.

Внутри бухты есть еще несколько небольших бухт и гаваней, но поселок и аэропорт находятся в бухте Комсомольская. Крутые берега Провидения представляют собой красивейшие скалы и холмы высотой около 600-800 м.

Что посмотреть

Главным достоинством поселка Бухта Провидения (не считая фантастической природы вокруг) является Краеведческий музей, где можно узнать практически все о жизни местного населения — чукчей, эвенков, эскимосы. Он небольшой, но его коллекция уникальна, как и люди, работающие в его стенах. Услышать более интересные рассказы об этом суровом краю, нежели в стенах «провиденциального» музея, вряд ли возможно.

Обратите внимание на стоимость сувениров — она ​​часто указывается в долларах, что совсем не удивительно: сюда часто приезжают американские туристы. круизные лайнеры с Аляски.

Иногда мне не хватает общения, просто хочется с кем-нибудь поговорить. На Чукотке очень мало людей. Можно целый день кататься на мотоцикле и ни с кем не познакомиться. В принципе меня это устраивает, я привык путешествовать один. Иногда за несколько дней пути не говоришь ни слова, а я не люблю разговаривать сам с собой.

Я живу на Чукотке с двух лет, можно сказать, всю жизнь, и родился я в Красноярском крае, на Таймырском полуострове. Это тоже Крайний Север. Я вообще всю жизнь прожил в Арктике. Возможно, поэтому мое место жительства кажется мне идеальным. Например, когда я в отпуске, в больших городах мне некомфортно от всей этой суеты вокруг. Я хочу вернуться домой, на Чукотку, как можно скорее.

Вы вряд ли встретите инопланетян дома. Есть, конечно, и туристы, но в основном на круизных лайнерах приплывают иностранцы: несколько часов бродят толпами по поселку, а потом плывут дальше. Думаю, обычному туристу попасть на территорию Чукотки очень проблематично. Во-первых, это пограничная зона, во-вторых, это очень дорого. Самолет не лучший дешевый вид транспорта. Летают сюда из Анадыря: раз в месяц зимой и раз в неделю летом.

Мое главное увлечение — езда на мотоцикле. Люблю лазить по горам, гулять в одиночестве по тундре и посещать заброшенные, мертвые города, которые остались у нас со времен железного занавеса. На нашей стороне залива находится поселок Провидения, а на противоположной стороне Урелики, мертвый и заброшенный военный городок. Я бываю там часто, просто брожу по пустынным улицам, заглядывая в зияющие разбитые окна зданий.

Этой осенью я посетил местную школу, здание в очень плачевном состоянии, хоть фильм ужасов можно снять: везде битое стекло, с потолка капает вода, по коридорам гуляет ветер. Я знаю некоторых выпускников этой школы, они уже взрослые, иногда приходят в свою школу, но не могут даже собраться в своем классе. Сидят во дворе, жарят шашлыки и жалуются, что встречу выпускников теперь приходится проводить на улице, так как от родной школы остались одни стены.

Раньше я не боялся бродить по заброшенным зданиям, а теперь чувствую страх. Кажется, что в этих домах есть что-то живое, поэтому я совсем перестал заходить в темные помещения: подвалы, длинные коридоры и комнаты без окон. Но меня привлекают эти дома, я люблю бродить по местам, у которых нет будущего: посещать старые охотничьи и рыбацкие дома.

Мне всегда интересно в путешествии вдруг найти в тундре старый дом геологов. Я люблю читать граффити на стенах. Например: «Андрей Смирнов. Чукотка. Лето 1973». В голове сразу возникают вопросы: «Кто был этот Андрей? Что он делал на Чукотке в 1973 году? Как сложилась его судьба, где он сейчас?» И так далее. Меня все это безумно волнует и интересует.

«Активное строительство поселка началось в 1937 году. Первым шагом было строительство порта.В конце 1945 года Камчатский обком ВКП(б) принял постановление о создании рабочего поселка Провидения на Чукотке.Посёлок продолжал развиваться стремительно сюда перебазировались воинские части, первое общественное здание — столовая — было построено лишь в 1947.

Из воспоминаний Людмилы Адиатуллиной, Пермь:

— Мой отец Василий Андреевич Бородин в годы войны добрался до Праги. Затем часть его погрузили на поезда и отправили по России на Дальний Восток в бухту Провидения, где он прослужил еще пять лет.

Было очень тяжело, два года жили в шестилопастных палатках, среди скалистых каменных сопок. Нары делали из камней, сверху клали олений мох. Четверо спали, а пятый топил буржуйку. Утром иногда волосы примерзали к палатке. Этот палаточный городок засыпало снегом, люди выкапывали друг друга, делали из бревен пищеблоки, дома офицеров, оборонительные сооружения и даже дороги.

На второй год топлива привезли мало, и чтобы не замерзнуть, военные искали карликовые березки, выкорчевывали их; они кололи кирпичи и замачивали камни в бочках с керосином. Это уже топило печи. Хорошо, что чукчи предположили, что недалеко от места расположения части были угольные шахты, разработанные американцами. Когда их попросили уйти оттуда в 1925 году, они все взорвали и засыпали землей. Солдаты перерабатывали эти шахты примитивным способом, возили уголь за 30 км в рюкзаках, на лыжах. И все же они выжили.

Позже мы ездили верхом на собаках и северных оленях и брали их напрокат у чукчей. Снег пилили пилами, возили на санях и делали из него воду. Лишь на третьем курсе стали строить солдатские казармы из деревянных колод. Казармы были большие, для дивизии. Строителей среди солдат не было, но жизнь научила всему. В 1950 году в сентябре всех демобилизовали. Семь лет их не было дома: два года — на войне и пять лет — на Чукотке.

Сам поселок Провидение — обычный северный портовый городок с памятниками разрухи девяностых, плохими дорогами и добрыми, отзывчивыми людьми. Некоторые приезжают сюда только для того, чтобы заработать «северную» пенсию и выкрутиться. Они не понимают красоты Севера, он для приезжих — холод, снег и камни. Кто-то, наоборот, без ума от гор, северного сияния, китов и прочей романтики. Я просто один из тех людей.

Все самое интересное находится за пределами нашего поселка: база морских охотников, китовое кладбище, остатки военных объектов, древние стоянки эскимосов, горячие подземные источники. Летом я постоянно езжу к океану на мотоцикле, люблю везде побывать, полазить по горкам, побродить по неизведанным местам.

А каких животных можно наткнуться! Я видел: китов, тюленей, волков, бурых и белых медведей, лису, песца, росомаху, зайца, евража, горностая, лемминга и кучу разных птиц. Опасны для человека только медведи и волки. Ружье, я думаю, конечно, в тундре не лишняя вещь, да и просто в дикой природе, но так уж получилось, что я обходился без него всю жизнь. Может мне повезло, просто если я сталкивался с медведями, то всегда был на транспорте, на снегоходе или мотоцикле. Но если вы путешествуете пешком, то лучше взять ружье или хотя бы ракетницу: какие-нибудь петарды, чтобы отпугивать хищников.

Однажды я наткнулся на обломки самолета. Однажды я ехал по берегу озера и увидел что-то на склоне холма. Залез — оказалось, что это самолет ЛИ-2. Он разбился здесь в семидесятых. Внизу я увидел памятную доску и табличку. Еще много обломков самолетов можно найти на территории военных объектов. Все это осталось со времен советской армии.

Мобильный телефон здесь. Интернет, однако, дорогой и очень медленный. Поэтому все сидят в чатах WhatsApp. Мегабайт мобильного трафика стоит девять рублей.

Работы тоже нет. Электростанция, котельная, пограничники, полиция, морской порт и аэропорт.

Здесь пятнадцать магазинов. В них все очень дорого, потому что товары привозят кораблями. То, что было брошено самолетом, еще дороже. Фрукты и овощи могут стоить 800-1000 рублей за килограмм, а те, что были разгружены с кораблей, в два раза дешевле. Вещи — в основном китайский хлам из Владивостока. Я их здесь вообще не покупаю, все заказываю через интернет-магазины или покупаю на материке. Так многие делают.

Для детей есть сад, школа, лыжная секция, спортивный комплекс. В общем жить можно. Любителям севера Провиденса понравится.

Чукотка. Бухта Провидения.

Честно говоря, я даже сомневался, стоит ли его выкладывать. Но есть фотки, может кому будет интересно.
36 фото + немного текста.

Что это за деревня и откуда она вообще взялась? Вот что говорит Вики.
После открытия бухты Провидения в 1660 году русской экспедицией Курбата Иванова здесь стали регулярно производиться промысел и зимовка китобойных и торговых судов. В начале 20 века, с началом освоения Северного морского пути, на побережье бухты был организован угольный склад для пополнения запасов топлива судов, направлявшихся в Арктику, а к 1934 здесь появились первые корпуса будущего морского порта, ставшего градообразующим для поселка Провидения.

В 1937 году с приходом каравана судов со стройматериалами предприятие Провиденстрой начало активное строительство порта и поселка, а в конце 1945 года Камчатский обком ВКП(б) принято постановление о создании «в Чукотском районе рабочего поселка Провидения на базе местности Главсевморпути в бухте Провидения».

10 мая 1946 года вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании поселка Провидения, что считается официальной датой основания поселка.

Поселок продолжал быстро разрушаться, этому способствовала передислокация сюда воинских частей. В 1947 году было построено первое общественное здание — столовая.

И Вики рассказывает нам, что..
До конца 1980-х годов в селе проживало около 6000 человек, но в 1990-х годов, в связи с массовым переселением жителей на материк, произошло административное слияние двух сел — Урелики и Провидения. Инициатором таких укрупнений был тогдашний губернатор Роман Абрамович.
Ну-ну, я тебе тоже Уреликов покажу.

Собсно мы там были не ради фото, а по работе. Зондирование бухты, топографо-геодезические работы. Так что нормальных, туристических фото нет вообще. Просто не было времени.

В сам поселок тоже редко заходил. В магазин лишь бы, а у них цены.. Ну и в баню по средам и воскресеньям.

Деревня, если что, тоже Провидение. Самое интересное, что у них там есть, это музей. Музей небольшой, но там работают люди, которые его любят, его сразу видно. Естественно, цены на сувениры указаны в долларах, так как Аляска совсем рядом, и часто заходят американские крейсера.

Да, там живут и русские, и чукчи, и эвенки.. Но это не Певек, все местные представители малочисленных народов по большей части пьяницы. Ни оленя, ни национальной одежды, ни цвета. Все что есть, только в музее.

Китобойное ружье. Они даже позволили нам подержать его. Тяжелый блин, 11 с лишним килограммов. Раньше, говорят, в бухту заходили киты, устраивали праздники. Мы ничего не видели.

Фотография действительно отражает то, что происходит в Провиденсе. Сверху и снизу на газете один и тот же сосуд.

Ну да, стоило съездить на Чукотку посмотреть на кету в музее..

Ладно, обратно в деревню. На выходе из порта нас встречает американский внедорожник. Наши умеют не хуже, а то и лучше. УАЗ это доказывает. Дяденька с уровнем от нашего.

На самом деле, вы можете привыкнуть к этому, если хотите. Администрация, как и везде в маленьких городках, старается работать. Построили небольшой спортивный комплекс, бассейн. Есть автобус до аэропорта и поселка. Точнее смену, но за неимением штампа, как говорится..

У них даже есть что-то вроде дачного поселка. На самом деле там очень уютно и очень весело. Хотя есть проблема со стройматериалами.

Ой! Я не показывал вам порт со стороны моря. Это как ночь. Полярный день.

Как видите, людей очень мало. Раньше было больше.

А сам порт немаленький.

Днем выглядит лучше. Правда, такие солнечные дни там редкость. Очень редко. И все еще холодно. Хотя мы были в июле.

Урелики, как и обещал. Извините, но фото мало. Я не люблю такие «пейзажи» в реальности. Лидерство Абрамовича, да. Когда-то здесь были солдаты (не забываем про Аляску).

Удалите, пожалуйста, случайно. Я собираюсь отрубить себе руки

Еще одну. Кстати, люди там работают. Привезли даже узбеков и таджиков. Они там все ломают, сносят дома. И изнашиваются они довольно быстро.

Ну а этих Абармовичей, вот несколько фоток с горки. Там действительно очень красиво, очень чистый воздух, красивое море. Ну холодно, да, бывает. Это залив Провидения с высоты примерно 430 метров над уровнем моря.

Трудно фотографировать из-за тумана. Особенно саму бухту Провидения. В Комсомольской (бухта в бухте) туманы приходят позже и можно что-то сфотографировать. Например, многострадальные урелики.

На лыжах можно подняться еще выше. Я не хотел спускаться, если честно. Бухта Комсомольская 1.

2. Сама деревня Провидение мне как раз.

3. Урелики. Вы можете увидеть огромное озеро Истижед. Вода в нем пресная и в нем водится кижуч. Какой-то вид, занесенный в Красную книгу. Озеро находится в самой правой части фото, отделено от залива относительно узкой косой.

Туманы, какие там красивые туманы. Правда, через месяц им это надоело, так как они бесконечны.

Холмы и туманы.. Вид с пирса.

В бухту вошли киты. Правда необщительный. Не хотели фотографироваться, отказывались заводить знакомства.. Мне удалось сфотографировать только спину.

Иногда там умирают. Ну а местные китобои есть где-то в деревнях поменьше. Те эскимосы, чукчи и прочие, которые живут по своим старым традициям. После них вот что осталось (слабонервным не смотреть).

И вот что происходит. Бассейн находится на заднем плане.

Цитата

Где девушки? с сиськами

Будьте довольны.

Я не знаю, видна ли надпись. Когда холмы становятся зелеными, вы определенно можете видеть. Но мы не стали ждать.

Полуостров Чукотка изобилует бухтами и бухтами, но одна из них стоит особняком — бухта Провидения. Название полностью соответствует бухте из-за постоянных туманов, которые почти круглый год покрывают ее, а здешние воды бухты покрыты плотной пеленой, сквозь которую трудно что-либо разглядеть. Местные жители к этому давно привыкли, но заезжему гостю это покажется большой диковинкой. Однако назван он не из-за туманов, но об этом позже.

Такое удивительное явление образовано из-за вытянутой формы бухты. Он протянулся на 34 километра в длину, при этом имея всего 4 км в ширину, а крутые и обрывистые берега, достигающие в высоту 800 метров, окружают залив Провиденс. В результате получается своеобразная естественная труба, из-за которой здесь образуются постоянные туманы. Но, несмотря на это, это место очень важно на Северном морском пути из-за того, что здесь море дольше, чем в других местах, не замерзает, с мая по октябрь.

История открытия

Первым, кто посетил эти места, был Курбат Иванов, считавшийся продолжателем Семена Дежнева в освоении этих мест. Экспедиция Иванова достигла этих мест в 1660 году, однако, как и многим открытиям Дежнева, этому событию не придали должного значения, хотя бухта была прекрасным местом для строительства северного порта и ориентиром на северном торговом пути. Свое название бухта получила только спустя два столетия, в 1848 году. В тот год в этом районе курсировал корабль в поисках экспедиции Франклина, и в октябре было принято решение перезимовать в этих местах, глубокая бухта была идеальным местом для зимовки и, в результате, англичане назвали его заливом Сент-Провиденс. Следующие сто лет в регионе велась тайная торговая война. Россия боролась за свои монополии в торговле местными товарами и защищалась, как могла, от заезжих американских гастролеров, менявших меха и моржовую кость на виски. Легкие клиперы периодически заходили в бухту и арестовывали американских купцов, но это никого не останавливало, ведь торговые экспедиции были сверхдоходны.

Бухта начала реально развиваться только в конце 30-х годов. В 1933 году сюда приехала комиссия и разработала проект строительства порта. Строительство шло ударными темпами, и после Второй мировой войны здесь уже был небольшой городок с двухтысячным населением, а население всех поселков залива достигало 5 тысяч человек. В настоящее время эти места пустуют и здесь остается по большей части только местное население.

Поселок Провиденс

Чукчи очень давно облюбовали эти места, но о полноценном городе на берегу залива Провидения задумались только в 30-х годах. Совсем небольшая твердыня появилась в 1928 году, и это был всего лишь склад с углем для проходящих кораблей. Начиная с 1933 года постепенно строились жилые дома и порт, а спустя четыре года, в 37-м, здесь началось массовое строительство. Деревня стала полноценно функционировать после войны, а ее население достигло 2 тысяч человек.

Очередной скачок деревня пережила в 50-х и 60-х годах, когда противостояние с Америкой набирало максимальный оборот. В эти места были передислоцированы воинские части, что привело к резкому скачку населения и даже был план построить город на 12 тысяч человек, но ему так и не суждено было сбыться. Но даже несмотря на это, население превысило 5 тысяч человек, а поселок Проведение стал одним из крупнейших на Чукотке.

С распадом союза произошел и распад села. Военные ушли, оставив в основном местных жителей. с 1994 по 2002 год строительство вообще не велось, а местное население постепенно уезжало на «большую землю» и казалось, что деревня скоро исчезнет с карты России, но этому не суждено было случиться и за последние десять лет поселок постепенно восстанавливается, везде полностью проведен капитальный ремонт, возводятся новые дома. Но деревня Призраков вряд ли когда-нибудь станет такой большой, как раньше, а останется лишь важным опорным портом на Северном морском пути и местом для рыбалки.

Туризм

Как военная точка на карте России деревня вряд ли восстановится, а вот как экзотическая туристическая точка вполне может быть. В последнее время туристов все больше привлекают самые необычные места на планете, например, экскурсия на Северный полюс стоит больших денег, при этом нужно выстоять длинную очередь, чтобы получить заветный билет на рейс. Залив Провиденс – это еще и край земли с нетронутой северной природой, настоящий музей природы, почти как другая планета. Сам поселок еще непригоден для туризма, в нем есть небольшой музей истории края и все, но его можно развивать как необычное туристическое направление в мире.

Источник: rus-globus.ru

Через горы к морю с легким рюкзаком. Маршрут 30 проходит через знаменитый Фишт – это один из самых грандиозных и значимых памятников природы России, ближайшее к Москве высокогорье. Туристы налегке путешествуют по всем ландшафтно-климатическим зонам страны от предгорий до субтропиков, ночуя в приютах.

Мыс Провиденс. Провиденс Бэй

Чукотка. Бухта Провидения.

Честно говоря, я даже сомневался, стоит ли им делиться. Но есть картинки, может кому-то они покажутся интересными.
36 фото + немного текста.

Что это за деревня и откуда она вообще взялась? Вот что говорит Вики.
После открытия бухты Провидения в 1660 году русской экспедицией Курбата Иванова здесь стали регулярно производиться промысел и зимовка китобойных и торговых судов. В начале ХХ века, с началом освоения Северного морского пути, на побережье бухты было организовано угольное хранилище для пополнения запасов топлива кораблей, направлявшихся в Арктику, а к 1934 здесь появились первые корпуса будущего морского порта, ставшего градообразующим для поселка Провидения.

В 1937 году, с приходом каравана судов со стройматериалами, силами предприятия Провиденстрой началось активное строительство порта и поселка, а в конце 1945 года Камчатского обкома ВКП(б) большевиков приняли постановление о создании «в районе Чукотки рабочего поселка Провидения на базе поселка Главсевморпуть в бухте Провидения»…

10 мая 1946 года вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании поселка Провидение, что и считается официальной датой основания поселения.

Деревня продолжала быстро расстраиваться, этому способствовала передислокация сюда воинских частей. В 1947 году было построено первое общественное здание — столовая.

И еще Вики рассказывает нам, что..
До конца 1980-х годов в селе проживало около 6000 человек, но в 1990-х годов, в связи с массовым переселением жителей на большую землю, произошло административное объединение двух поселков — Урелики и Провидения. Инициатором таких объединений был тогдашний губернатор Роман Абрамович.
Ага, ну я тебе и Уреличи покажу.

Собсно мы там были не ради фото, а по работе. Измерение в бухте, топографо-геодезические работы. Так что нормальных, туристических фото нет вообще. Просто не было времени.

В сам поселок тоже редко заходил. В магазин лишь бы, а у них цены.. Ну и в баню по средам и воскресеньям.

Деревня, если что, тоже Провидение. Самое интересное, что у них там есть, это музей. Музей небольшой, но там работают люди, которые его любят, его сразу видно. Естественно, цены на сувениры указаны в долларах, так как Аляска совсем рядом, и часто заходят американские круизные лайнеры.

Да, там живут и русские и чукчи и эвенки… Но это не Певек, все местные представители малых народов по большей части пьяные алкоголики. Ни оленя, ни национальной одежды, ни цвета. Все что есть, только в музее.

Китобойное ружье. Нам даже дали подержать его. Тяжелый, блин, 11 с лишним килограммов. Раньше, говорят, в бухту заходили киты и устраивали праздники. Ничего этого мы не видели.

Фото отражает непосредственно закулисье того, что происходит в Провиденсе. Над и под газетой один и тот же корабль.

Ну да, стоило съездить на Чукотку посмотреть на кету в музее..

Ладно, обратно в деревню. На выходе из порта нас встречает американский внедорожник. Наши умеют не хуже, а то и лучше. УАЗ это доказывает. Дяденька с уровнем от нашего.

В общем на самом деле привыкнуть можно при желании. Администрация, как и везде в почти небольших поселках, пытается работать. Мы построили небольшой спортивный комплекс и бассейн. Есть автобус до аэропорта и по поселку. Точнее работа вахтовая, но при отсутствии штампа, как говорится..

У них даже есть что-то вроде дачного поселка. На самом деле там довольно уютно и очень весело. Хотя есть проблема со стройматериалами.

Ой! Я сам не показывал вам порт со стороны моря. Это как ночь. Полярный день.

Как видите, живёт очень мало людей. Раньше было больше.

А сам порт немаленький.

Днем выглядит лучше. Правда, такие солнечные дни бывают редко. Очень редко. И все еще холодно. Хотя мы были в июле.

Урелики, как и обещал. Извините, но картинок не хватает. Мне такие «пейзажи» в реальности не нравятся. Лидерство Абрамовича, да. Когда-то здесь были военные (не забываем про Аляску).

Удаоите плиз, получилось случайно. Пойду руки отрежу

Еще один. Кстати, люди там работают. Привезли даже узбеков и таджиков. Они там все ломают, сносят дома. И уничтожают довольно быстро.

Ну а этих Абармовичей, вот фотки с горки. Там действительно очень красиво, очень чистый воздух, красивое море. Ну холодно, да, бывает. Это бухта Провидения высотой около 430 метров над уровнем моря.

Из-за туманов трудно фотографировать. Тем более, сам залив Провидения. Туманы позже входят в Комсомольскую (бухта в бухте) и можно успеть что-то сфотографировать. Например многострадальный Урелики.

На лыжах можно подняться еще выше. Я не хотел спускаться, если честно. Комсомольская бухта 1.

2. Сам поселок Провидение только до меня.

3. Урелики. Видно огромное озеро Истижед. Вода в нем пресная и в нем водится кижуч. Какой-то, занесенный в красную книгу. Озеро находится в крайней правой части фото, отделено от залива сравнительно узкой косой.

Туманы, какие там красивые туманы. Правда, за месяц они заболели, так как они бесконечны.

Холмы и туманы.. Вид с пирса.

Киты вошли в бухту. Правда необщительный какой-то. Не захотели фотографироваться, отказались знакомиться.. Мне удалось сфотографировать только спину.

Бывает, там умирают. Ну, где-то в деревнях поменьше есть местные китобои. Те эскимосы, чукчи и прочие, которые живут по своим старым традициям. После них вот что осталось (слабонервным не смотреть).

А то получается вот что. Кстати, на заднем плане бассейн.

Цитата

Где девушки? Сиськи

Удовлетворите себя.

Не знаю видна ли надпись. Когда холмы становятся зелеными, вы можете видеть наверняка. Но мы не дождались.

Иногда мне не хватает общения, просто хочется с кем-нибудь поговорить. На Чукотке очень мало людей. Можно целый день кататься на мотоцикле и ни с кем не познакомиться. В принципе, меня это устраивает, я привык путешествовать один. Иногда за несколько дней пути не скажешь ни слова, а я не люблю говорить сам с собой.

Я живу на Чукотке с двух лет, можно сказать, всю жизнь, но родился я в Красноярском крае, на Таймырском полуострове. Это тоже Крайний Север. Я вообще всю жизнь прожил в Арктике. Возможно, поэтому мое место жительства кажется мне идеальным. Например, когда я в отпуске, в больших городах мне некомфортно от всей этой суеты вокруг. Хотелось бы поскорее вернуться домой, на Чукотку.

Дома практически не встретишь неместных людей. Есть, конечно, и туристы, но в основном на круизных лайнерах приплывают иностранцы: несколько часов бродят толпами по поселку, а потом плывут дальше. Для обычного туриста попасть на территорию Чукотки, я думаю, очень проблематично. Во-первых, это пограничная зона, во-вторых, это очень дорого. Самолет не самый дешевый вид транспорта. Летают сюда из Анадыря: раз в месяц зимой и раз в неделю летом.

Мое главное увлечение — езда на мотоцикле. Я люблю лазать по горам, гулять в одиночестве по тундре и посещать заброшенные, мертвые города, которых у нас достаточно со времен железного занавеса. С нашей стороны залива находится поселок Провидение, а с противоположной стороны Урелики, мертвый и заброшенный военный городок. Бываю там часто, просто брожу по пустынным улицам, разглядывая зияющие разбитые окна зданий.

Этой осенью я осматривал местную школу, здание в совершенно удручающем состоянии, хоть фильм ужасов можно снять: везде битое стекло, с потолка капает вода, по коридорам гуляет ветер. Я знаю некоторых выпускников этой школы, они уже взрослые, иногда приходят в свою школу, но не могут собраться даже в своем классе. Они сидят во дворе, жарят шашлык и жалуются, что встречу выпускников теперь приходится проводить на улице, так как от родной школы остались одни стены.

Раньше я не боялся бродить по заброшенным зданиям, а теперь чувствую страх. Кажется, что в этих домах есть что-то живое, поэтому я совсем перестал заходить в темные помещения: подвалы, длинные коридоры и комнаты без окон. Но меня привлекают эти дома, я люблю бродить по местам, у которых нет будущего: посещать старые охотничьи и рыбацкие дома.

Мне всегда интересно путешествовать, чтобы вдруг найти старый дом геологов в тундре. Я люблю читать граффити на стенах. Например: «Андрей Смирнов. Чукотка. Лето 1973». В голове сразу возникают вопросы: «Кто был этот Андрей? Что он делал на Чукотке в 1973 году? Как сложилась его дальнейшая судьба, где он сейчас?» и т.д. Меня это все безумно волнует и интересует.

«Активное строительство поселка началось в 1937 году. Сюда прибыла колонна судов предприятия «Провиденстрой». Прежде всего ,надо было строить порт.В конце 1945 года Камчатский обком ВКП(б) принял постановление о создании в Чукотском районе рабочего поселка Провидение.Посёлок продолжал быстро развивались, сюда передислоцировались воинские части.Первое общественное здание, столовая, не было достроено до 1947.

Из воспоминаний Людмилы Адиатуллиной, Пермь:

— Мой отец, Бородин Василий Андреевич, во время войны добрался до Праги. Затем часть его погрузили в эшелоны и через всю Россию отправили на Дальний Восток в бухту Провидения, где он прослужил еще пять лет.

Было очень тяжело, два года они жили в шестикрылых шатрах, среди скалистых каменных холмов. Нары были сделаны из камней, а сверху уложен олений мох. Четверо спали, а пятый топил печь. Утром иногда волосы примерзали к палатке. Этот палаточный городок засыпало снегом, люди выкапывали друг друга, делали из бревен продуктовые блоки, дома офицеров, оборонительные сооружения и даже дороги.

На второй год топлива привезли мало, и, чтобы не замерзнуть, военные искали карликовые березки, вырывали их с корнем; рубленые кирпичи и замоченные камни в бочках с керосином. Это уже использовалось для топки печей. Хорошо, что чукчи предположили, что недалеко от места расположения части были угольные шахты, разработанные американцами. Когда в 1925 году попросили уйти, они все взорвали и засыпали землей. Солдаты перерабатывали эти шахты примитивным способом, возили уголь за 30 км в рюкзаках, на лыжах. И все же они выжили.

Потом поехали на собаках и оленях, арендованных у чукчей. Снег пилили пилами, возили на санях и делали из него воду. Лишь на третьем курсе стали строить солдатские казармы из деревянных колод. Казармы были большие, для дивизии. Строителей среди солдат не было, но жизнь научила всему. В сентябре 1950 года всех демобилизовали. Семь лет их не было дома: два года на войне и пять лет на Чукотке.

Сам поселок Провидение — обычный северный портовый городок с памятниками разрухе девяностых, плохими дорогами и добрыми, отзывчивыми людьми. Некоторые приезжают сюда, чтобы просто заработать «северную» пенсию и уехать. Не понимают красота севера,это для приезжих-холод,снег и камни.Некоторые наоборот без ума от гор,северного сияния,китов и прочей романтики.Я как раз такой народ.

Все самое интересное находится за пределами нашего поселка: база морских охотников, китовое кладбище, остатки военных объектов, древние стоянки эскимосов, горячие подземные источники. Летом постоянно езжу к океану на мотоцикле, люблю везде гулять, лазить по горкам, бродить по неизведанным местам.

А на каких животных можно наткнуться! Я видел: китов, тюленей, волков, бурых и белых медведей, лису, песца, росомаху, зайца, евраску, горностая, лемминга и кучу разных птиц. Опасны для человека только медведи и волки. Ружье, я думаю, конечно, вещь не лишняя в тундре, да и просто в дикой природе, но так получилось, что я всю жизнь обходился без него. Может мне повезло, просто если мне попадались медведи, я всегда был на транспорте, на снегоходе или мотоцикле. Но если вы путешествуете пешком, то лучше взять ружье или хотя бы ракетницу: какие-нибудь петарды, чтобы отпугивать хищников.

Однажды я наткнулся на обломки самолета. Однажды я ехал по берегу озера и увидел что-то на склоне холма. Залез — оказалось, что это самолет «ЛИ-2». Он разбился здесь в семидесятых. Внизу я увидел табличку и табличку. Еще много обломков самолетов можно найти на территории военных объектов. Все это осталось со времен советской армии.

Здесь ловит мобильный телефон. Интернет, однако, дорогой и очень медленный. Поэтому здесь все сидят в чатах Whatsapp. Мегабайт мобильного трафика стоит девять рублей.

Есть еще работа. Электростанция, котельная, пограничники, полиция, морской порт и аэропорт.

Здесь около пятнадцати магазинов. В них все очень дорого, потому что товары привозят кораблями. То, что выбросили самолетом, еще дороже. Фрукты и овощи могут стоить 800-1000 рублей за килограмм, а те, что разгружаются с кораблей, в два раза дешевле. Вещи в основном китайский хлам из Владивостока. Я их здесь вообще не покупаю, все заказываю через интернет-магазины или покупаю на материке. Так многие делают.

Для детей есть детский сад, школа, лыжная секция, спортивный комплекс. В общем жить можно. Любителям севера Провиденса понравится.

На Север, в будущее!
Официальный девиз Аляски

Долой пагубное влияние Запада!
Идеальный слоган для Чукотки

У мэтра европейской философии постмодерна Жака Деррида есть небольшая, но довольно показательная работа под названием «Другой мыс. Отсроченная демократия», в начале которой он делает предположение:

Старая Европа, похоже, исчерпала все свои возможности, произвела все возможные рассуждения о собственной идентификации.

Исчерпание это выглядит весьма убедительно, ибо с тех пор сам Деррида вместо сколько-нибудь внятного описания этого «иного плаща» привычно углубляется в столь характерную французской теории словесную схоластику. Где, по точному замечанию одного из героев Виктора Пелевина, «никакими операциями невозможно изменить смысл предложения».

Это естественный исторический тупик европоцентристского мышления, болезненно погруженного в себя — как бы оно ни создавало себе образ «глобально открытого». Хотя открытие того, что Земля круглая, похоже, ее не коснулись. Это мышление все еще пребывает в плоской, двухмерной системе координат, до сих пор «Восток» и «Запад» кажутся ему некими противоположными векторами, расходящимися от самой Европы и измеряемыми расстоянием от нее — «ближним» или «дальним». — хотя сами жители так себя не обозначают и имеют совсем другую картину мира. А для «просвещенных» европейцев трудно представить себе естественное совпадение «Востока» и «Запада» где-то на другом конце земного шара. Неслучайно именно в европейской мифологии возникло характерное определение «конца света», перекочевавшее в постмодернистскую философию в виде некоего экзотического «Другого».

В современной России это европоцентристское мышление также весьма распространено, что вызывает скромное признание его вторичности и провинциальности. Хотя именно Россия вплотную примыкает к этому загадочнейшему региону «края света», и даже включает в свою территорию этот «другой мыс», с которого и выглядит все это противостояние «Восток-Запад» современной эпохи как абсурдная фантазия.

Политолог Владимир Видеман демонстрирует, как легко понять эту очевидность:

Представление о том, что Россия «всем своим телом» примыкает к Европе, во многом обусловлено чисто оптическим обманом, порожденным обычной перспективой европоцентричной карты мира, где американский континент расположен слева. Если сдвинуть его вправо (как это сделано, например, на японских географических картах), то мы сразу убедимся, что Россия «целуется» на востоке с Америкой, а протяженность российско-американской морской границы составляет не менее, чем сухопутная граница между Россией и европейским блоком. Более того, глядя на земной шар «сверху», мы обнаруживаем, что Северный Ледовитый океан — это, по сути, большое внутреннее российско-американское море.

Мыс Чукотка, с которого видна Аляска, имеет очень символичное название — Провидение … Деятели современной эпохи старались не замечать этого «шокирующего» сближения Дальнего Востока и Дальнего Запада — оно полностью разрушило их дуалистическая модель мира. В том числе даже на границе дня и ночи — в этом регионе день и ночь полярны и не подчиняются «обычному» суточному ритму. Поэтому они просто вывели этот край за скобки истории, объявив его «мировым заповедником» на самое отдаленное будущее и сославшись на полную непригодность этих мерзлых земель для жизни.

Однако, по версии многих историков, не признавших этого негласного «табу», именно этот регион был мировым лидером примерно 30-40 тысяч лет назад, до «великого оледенения». Тогда на месте нынешнего Берингова пролива был сухопутный перешеек, по которому «первые американцы» пришли на свою «землю обетованную». Уникальные археологические совпадения древней сибирской и древней американской культур полностью подтверждают эту версию. Поражают сходные мотивы в мифологии, одежде, формах жилищ и т.д. народов Сибири и Северной Америки.

Вероятно, имели место и обратные миграции народов. Например, Лев Гумилев высказал мнение, что в III-II тысячелетиях до нашей эры индейцы пересекли Берингов пролив и, попав в Сибирь, достигли Урала. Даже этимологию такого «евразийского» титула, как «хакан» («каган», «хан», «ван»), которым называли себя и князья Древней Руси, он возводит к дакотскому слову waqan , имевшему одинаковое значение — военачальник и первосвященник.

Палеонтологи, впрочем, «копают» еще глубже — например, А. В. Шер в своей монографии «Млекопитающие и стратиграфия плейстоцена Крайнего Северо-Востока СССР и Северной Америки» (1971) показывает, что за последние три с половиной миллиона лет жизни нашей планеты сухопутный «мост» между Евразийским и Американским континентами возникал пять, шесть, а может и больше раз! Некоторые современные исследователи даже предлагают название этой «виртуальной» земли — Берингия … Впрочем, если уж развивать мифологическую версию во всей ее полноте, то почему бы не предположить, что этот загадочный перешеек мог быть частью изначального северного континента — Гиперборея ?

Географ Алексей Постников утверждает:

В Берингии контакт между старым и новым миром был постоянным, хотя, конечно, подавляющее большинство племен и народов, населявших западное и восточное полушария, ничего об этом не подозревали.

Однако сами эти «подозрения» — в существовании «старого» и «нового» мира, «западного и восточного полушария» — с северной точки зрения выглядят абсолютной условностью. Наиболее ярко это целостное мышление проявлялось именно у аборигенов этой земли, которые в ответ на вопрос «цивилизованных» пришельцев, что они за люди, называли себя просто человек … Им, наоборот, казались странными европейские картографы, мыслящие отдельными полушариями…

Всякая история основана на мифе. Рациональный научный инструментарий оказывается совершенно неприменимым к анализу, например, взаимоотношений героев и богов, которыми полны все древние рукописи. Кроме того, современная (модернистская) историография, как правило, придерживается плоской, линейной концепции истории, полностью игнорируя традиционную, циклическую. А именно, согласно циклической логике, самые смелые проекты будущего оказываются прямым отражением глубочайшей древности.

* * *

Для нас наиболее интересен регион, где «Дальний Восток» и «Дальний Запад» сливаются воедино, стирая эту условную границу. Александр Герцен, безмерно удивив своих европоцентристских современников, еще в XIX веке предсказал неизбежное сближение русской и американской цивилизаций именно в этом регионе, откуда, как он считал, начнется строительство «будущего мира». И сегодня это действительно становится вполне реальным – когда на смену последнему «великому обледенению» приходит не менее великое «глобальное потепление», которое, по прогнозам климатологов, приблизит погоду этих широт к среднеевропейской. Причем произойдет это раньше, чем многие думают – уже в грядущем веке.

В последнее время много говорят о «потеплении» другого рода — установлении дружеских отношений между Россией и Америкой после десятилетий «железного занавеса». Однако с точки зрения широкой исторической перспективы эту дружбу вряд ли уместно называть «оттепелью» — само слово производит впечатление некой случайности посреди «зимы», считающейся нормой . Тогда как досадное историческое недоразумение («летний мороз») в российско-американских отношениях было, наоборот, тем самым «занавесом» второй половины ХХ века. На протяжении всей предыдущей истории своих отношений Россия и США не только никогда не воевали друг с другом, но и были постоянными союзниками — даже несмотря на глубочайшую разницу между их режимами. И в этом нельзя не видеть, если хотите, «руку Промысла».

Так, во время американской войны за независимость Екатерина II открыто поддерживала американских «сепаратистов» в их борьбе против английской метрополии, что вызвало неслыханное удивление у европейских монархов. Когда эти европейские монархии вели Крымскую войну 1853-56 годов с Россией, многие американцы, в свою очередь, обратились в российское посольство в Вашингтоне с просьбой направить их туда в качестве добровольцев. И, возможно, исход этой не слишком удачной для России войны был бы иным… Но буквально через несколько лет, во время гражданской войны в Америке, Россия сама в знак прислала к американским берегам две большие эскадры поддержки правительства Авраама Линкольна. Эти эскадры, стоявшие на якоре у западного и восточного побережья Америки, сыграли значительную роль в предотвращении возможного вмешательства европейских держав, сочувствующих рабскому Югу. А Россия, только что сама отменившая крепостное право, встала на сторону свободных северян.

Исследуя отличия Европы и Америки, Георгий Флоровский был удивлен:

Лицо Дальнего Запада — Америка загадочно. В быту это повторение и преувеличение «Европы», гипертрофия общеевропейской демократии буржуазии. И тем более неожиданно встретить под этой коркой определенно разнородную культурную традицию, ведущую от первых иммигрантов через Бенджамина Франклина и Эмерсона к самодельному Джеку Лондону, традицию радикального отрицания мещанства и образа жизни и утверждение свободы личности.

Эту мысль он выразил в работе «О неисторических народах». Публикуя ее в первом евразийском сборнике 1921 г. «Исход на Восток», он, как видим, мыслил «Восток» гораздо дальше, чем многие его коллеги… Но современные «неоевразийцы» не следуют этой дистанции. По своему европоцентристскому, модернистско-дуалистическому мышлению они практически не отличаются от своих излюбленных врагов — «атлантов». Разве что с «индивидуальной свободой» несколько лучше…

Прямое сближение Востока и Запада «по ту сторону Европы» уже давно породило крайне интересное взаимодействие российских и американских утопических проектов. В Америку уехали многие русские революционеры, в том числе герой романа Чернышевского «Что делать?», «Особый человек» Рахметов. «Новая Россия», которую Вера Павловна видит в своих знаменитых снах, судя по подробному географическому описанию, находилась где-то в районе Канзаса — что также упоминается в романе «наяву».

По данным историка Майи Новинской,

в первой половине ХХ в. (преимущественно в 1900-1930-е годы) на американской почве обыгрывались русские утопические общинные идеи, в частности Толстой и Кропоткин; и речь идет не только о маргинальных сообществах выходцев из России, но и о чисто американской утопической практике.

Примечательно, что после 1917 года это «взаимодействие утопий» не только не прекратилось, но приобрело новый масштаб:

Первые большевики с большим уважением относились к Америке: она служила для них настоящим маяком передовой промышленной и даже отчасти социальный опыт. Они мечтали ввести в России систему Тейлора, внедрили американские образовательные концепции, восхищались американской эффективностью и многих отправили учиться в Америку. В Советской России в 1920-х и начале 1930-х насаждался почти американский культ техники и промышленности, а когда дело дошло до индустриализации, советская тяжелая промышленность была просто скопирована с американской, и ее строили тысячи американских инженеров. В те годы для каждого крупного советского писателя было делом чести съездить в Америку и позже опубликовать свои впечатления о ней: Есенин, Маяковский, Борис Пильняк, Ильф и Петров создали в своих книгах относительно привлекательный образ Америки. Критикуя, как это и должно быть, американский капитализм, они не скрывали своего восхищения техническим гением американского народа, мощью американской промышленности и широтой размаха американского бизнеса. Ничего подобного тогда не писали о близкой Европе: напротив, Европа воспринималась как явный враг и будущий агрессор — именно для подготовки войны против нее американские инженеры строили советские тракторные, автомобильные и химические заводы. (1)

И даже когда «железный занавес» возник между Россией и Америкой после Второй мировой войны, он опустился над Европой. А уроженцы Чукотки и Аляски продолжали ездить на санях в гости друг к другу по льду Берингова пролива, окруженные шаманской «невидимостью» для пограничников двух противоборствующих империй…

* * *

В тумане узкого пролива между мысом Провидения на Чукотке и мысом Воскресения на Аляске пространство и время меняются. Именно там исчезает иллюзорная граница между «Востоком» и «Западом». Именно там проходит «линия перемены дат». Это не просто последовательная смена часовых поясов по широте — время по обе стороны от этой воображаемой линии остается одинаковым, а меняется сразу на целые сутки. Когда между этими точками существует прямая связь, фактически воплощается утопия машины времени.

На европейских картах с 16 века, т.е. задолго до Беринга, этот пролив носил загадочное название «Анийский». Советский географ А. Алейнер выдвинул интересную, но довольно логичную гипотезу происхождения этого слова:

Русская подпись «море-акиан», восходящая к латинскому «море-океанус», могла быть прочитана некоторыми иностранцев как «более анских», так как стилизованную русскую букву «к» в этом имени можно было легко спутать с «н».

В этом заимствовании нет ничего удивительного, поскольку русские «рисунки» тех мест, неизвестных европейцам (например, Дмитрия Герасимова) датируются 1525 годом! Еще одним подтверждением того, что русский географический кругозор тогда неизмеримо превосходил европейский, является тот факт, что легендарный Джеймс Кук, отправившийся в 1778 году на Алеутские острова и считавший, что он их «открыл», неожиданно нашел там русскую факторию и был вынужден исправить его жители имеют свои карты. В знак благодарности он подарил командиру фактории Измайлову свою шпагу. Хотя, наверное, ему самому это было бы полезнее — на следующий год он погиб на Гавайях, пытаясь «цивилизовать» тамошних аборигенов. Хотя там уже давно есть русская фактория, но никто из ее обитателей не съеден…

В этой загадочной, магнитной области раскрывается вся условность европоцентристской картины мира. Именно сюда стремились с разных сторон самые страстные, активные и свободные личности в поисках собственной утопии. В Америке, которая сама была исконно утопической страной, самыми продвинутыми во всех смыслах этого слова утопистами были первопроходцы-завоеватели «Дикого Запада», которым уже не хватало свободы в чрезмерно зарегулированных атлантических штатах. И примерно в это же время началось массовое движение русских землепроходцев и мореплавателей на Восток, «навстречу Солнцу». В состав этого движения в основном входили те силы, которые стремились вырваться из-под чрезмерной государственной опеки, — вольные казаки и поморы, никогда не знавшие ни ига, ни крепостного права. Такие легендарные личности, как Хабаров, Дежнев, Поярков, являются представителями именно этой волны. Первый правитель Аляски Александр Баранов был выходцем из каргопольского помора. Позднее к этой волне естественным образом присоединились старообрядцы, покинувшие «падший Третий Рим» в поисках волшебного Беловодья и спасительного града Китежа.

Но первыми «конец света» перешли новгородцы — носители великой северорусской традиции, жестоко подавленной татаро-московским игом. Историк русской эмиграции в Америке Иван Окунцов пишет об этом так:

Есть намеки на то, что первыми русскими эмигрантами были какие-то предприимчивые жители Великого Новгорода, приехавшие в Америку на 70 лет позже Колумба. Жители Великого Новгорода побывали в Западной Европе, на Скандинавском полуострове и на Урале. Их переселение в Америку произошло после того, как царь Иван Грозный разгромил Новгород в 1570 году. Энергичная и предприимчивая часть новгородцев, вместо того чтобы положить голову под топоры Москвы, двинулась дальним и неведомым путем — на Восток. Они оказались в Сибири, остановились у какой-то крупной реки (Иртыш?), построили там несколько кораблей и по этой реке пошли к океану. Затем новгородцы в течение четырех лет двигались на восток вдоль северного побережья Сибири и доплыли до какой-то «бескрайней реки» (Берингова пролива). Они решили, что эта река протекает в Восточной Сибири, и, перейдя ее, оказались на Аляске… Новгородцы быстро смешались с коренными индейскими племенами, и их следы затерялись в веках истории. Недавно эти следы были обнаружены в русско-церковных архивах Аляски, которые оказались в Библиотеке Конгресса в Вашингтоне. Из этих архивов видно, что какой-то русский церковный приход сообщил своему епископу из Америки о строительстве часовни и назвал ее место не Америкой, а «Восточной Русью». Очевидно, русские поселенцы думали, что они обосновались на восточном берегу Сибири… В те ранние годы русским стало тесно жить под царской пятой, и они ринулись искать счастья на другом полушарии. Колумб открыл Америку с востока, а новгородцы подошли к ней с северо-запада.

Эту сенсационную версию подтверждают не только церковные архивы, но и академические исследования. Так, американский историк Теодор Фаррелли в 1944 году опубликовал работу о специфически новгородских постройках, обнаруженных им более 300 лет назад на берегу Юкона! (2)

Известная на протяжении многих веков раскопочная деятельность новгородских ушкуйников (которых в Орде и Москве считали «разбойниками»(3)) делает этот трансконтинентальный переход вполне вероятным. Так, еще за несколько столетий до знаменитого похода Ермака, который тогда «поклонился» в Сибирь Московскому царю, Новгородская летопись 1114 года упоминает о хождении ушкуйников «за Камень (4), в землю Югорскую» . То есть они уже тогда пошли в Северную Сибирь! При этом новгородцы, хотя и отделялись от московитов, всегда использовали в своих открытиях русскую топонимию (да и само слово «русский»). Отсюда и неслыханное удивление более поздних «первооткрывателей» из Москвы и Петербурга, когда местные жители дальних стран сообщали, что их поселение называлось Русское Устье (на Индигирке) или Русская Миссия (на Аляске)…

Петербургский писатель Дмитрий Андреев, работающий в жанре «альтернативная история», реконструирует хронологию этого великого новгородского похода:

В конце XV века новгородские кочи достигли Аляски Северным морским путем и основали несколько торговых посты там. В 70-х годах XVI века, после разгрома Новгорода Иваном Грозным, несколько тысяч новгородцев уплывают на восток и оседают на юге Аляски. Связь с внешним миром прервана на полтора века. Повторное открытие Аляски происходит в начале 18 века Берингом.

И это рисует столь же великое будущее для Независимой Аляски. Так, на начало 19 века должно было быть:

Население 500-600 тысяч человек, вероисповедание православие (дониконовское), индейцы и алеуты взаимно ассимилировались с потомками русских. Политическое устройство — развитая парламентская демократия с периодами военной диктатуры (в годы войны). Аляска принимала участие в Крымской войне на стороне России, начиная с 70-х годов XIX века — золотодобыча, промышленный рост, стремительная иммиграция. К началу XX века 5-6 млн чел. Границы: с. Маккензи, затем берег до 50 градусов северной широты. широта, Гавайи (принята в состав республики на федеральной основе в 1892), Мидуэй, анклав в Калифорнии… Аляска, на стороне Антанты, принимала участие в Первой мировой войне (патрулирование Тихого океана, отправка экспедиционного корпуса на Восточный фронт), затем помогала армиям белых во время гражданская война. В 1921-1931 гг. принял более 500 тысяч русских эмигрантов, выкупил русский флот, интернировал в Бизерте… Авиагруппа состояла из закупленных в Японии истребителей, часть торпедоносцев фирмы Сикорский-Ситха. Дружба с Японией предотвратила участие Аляски во Второй мировой войне на Тихом океане, но с 19 июня40 Аляска находится в состоянии войны с Германией, Италией и Португалией (из-за гибели многих ее граждан во Франции и на затонувших кораблях)… Атомная энергетика запускает спутники с 1982 г. космодром на Гавайях с 1987 г. Население на 2000 г. — 25 миллионов человек. ВНП — $300 млрд

Московские историки почему-то особенно любят «опровергать» «новгородскую версию» развития Аляски, не говоря уже о проектах ее возможного будущего. Это отражает как недостаток исторического воображения, так и давнюю централистскую неприязнь к «слишком свободным» первооткрывателям новых земель. Хотя даже если предположить, что первыми на Аляске высадились не новгородцы, а, как гласит официальная версия, лишь спустя два столетия участники экспедиции Беринга-Чирикова, Москва все равно не имеет к ним никакого отношения, так как это экспедиция была образована св. личным указом Петра I. Москва всегда оставалась (и остается) типичным городом Старого Света, интересующимся географическими открытиями не сами по себе и уж тем более не перспективой нового исторического творчества , но только чисто утилитарно — в плане присоединения «под царскую руку» очередных бесправных колоний. К сожалению, Петербургская империя по отношению к Русской Америке во многом продолжила эту ордынско-московскую традицию.

Та же Русская Америка тех лет была своего рода аналогом «Дикого Запада», или — избегая этой географической условности — можно назвать «Дикой Утопией». Русские первопроходцы и поселенцы, конечно, не были ангелами, однако, в отличие от англичан и испанцев, никогда не ставили перед собой цели вытеснить и истребить аборигенов. Алеуты, эскимосы, тлинкиты и другие обитатели этого «края света» это ценили, хотя совершенно не представляли себе понятия «гражданство». Забегая немного вперед, уместно вспомнить утверждение одного индейского вождя, высказанное им при продаже Аляски в 1867 г. : «Мы дали русским возможность жить на нашей земле, но не право продавать ее кому бы то ни было .» Это действительно другой мир, выходящий за рамки европейских стандартов «колониальной собственности».

Русская Америка все больше напоминала самобытную, мультикультурную Россию. Поморы и казаки охотно женились на индейцах, алеутах, гавайках, и в результате возник совершенно новый народ, с особым менталитетом. В отличие от Южной Америки, где колонизация сопровождалась жестким навязыванием испанских и португальских канонов религии, языка и поведения, здесь, на Севере, существовал настоящий транскультурализм. Также, в отличие от ордынского нашествия на Русь, превратившего ее в тоталитарную Московию, на Аляске установился уникальный синтез новгородского и индейского свободолюбия. Местные жители научились у русских основам православия и переняли многие слова, но, в свою очередь, научили русских обращаться с санями и байдарками, а иногда и посвящали их в свои тайны. И неслучайно многие русские поселенцы даже после продажи Аляски отказывались ее покидать. Это не было каким-то «национальным предательством» — просто они настолько глубоко вошли в ритм этого нового мира, что уже чувствовали свою неоднородность с метрополией. Во многом это было похоже на поведение тех выходцев из Англии, которые осознали себя гражданами Нового Света и объявили о своей независимости. С той лишь разницей, что для масштабного формирования нового этноса на основе русско-индийского синтеза просто не хватило исторического времени…

Людей тоже не хватало. Из-за суровости законов Российской империи, ограничивавших право передвижения для многих вотчин, попасть в Аляскинский Ново-Архангельск русскому было гораздо труднее, чем англичанину в Нью-Йорк. Правители Русской Америки неоднократно обращались к столичным чиновникам, Сенату и даже королевскому двору с просьбой разрешить хотя бы нескольким крестьянским общинам, жизненно важным для экономической самостоятельности русских поселений, переселиться на Аляску и в калифорнийский Форт-Росс. . Но — неизменно встречали категорический отказ. Чиновники опасались (и не напрасно — судя по имеющимся прецедентам), что эти несколько сотен крестьян, освоив характерный для Америки фермерский тип хозяйства, окажут революционное влияние на тогдашнюю экономическую систему Российской империи. Возможно, поэтому Аляска была быстро продана и практически сразу после отмены крепостного права — чтобы не допустить массового переселения туда освободившихся крестьян.

Другая версия столь поспешной продажи Аляски состоит в том, что российское правительство заботилось о защите «национальной идентичности» от напугавшей его заокеанской «неразберихи». Однако парадокс здесь в том, что истинно русское своеобразие в данном случае воплотили именно те, кто смешался с индейцами и белыми американцами и тем самым дал начало новому народу. Сами русские в свое время возникли именно как этнический синтез варягов и славян. «Патриоты» ордынско-императорского крыла, однако, демонстрируют этим лишь свое провинциальное незнание русской традиции, изначально имеющей глобальный характер. Это ясно объяснил петербургский философ Алексей Иваненко в своем труде «Русский хаос»:

Наша древность не оригинальна. Удивительно, но по этимологическому анализу такие древние слова, как хлеб, изба, колодец и князь имеют германское происхождение. Старые заимствования заменяются новыми. Где настоящее лицо России? Секрет в том, что его нет. Византийские иконы, позолоченные лампочки минаретов, татарские балалайки, китайские пельмени — все импортное.

* * *

Русские первооткрыватели вообще не знали слова «Аляска» и называли ее просто «Большая Земля». Аляска действительно могла стать «воплощенной утопией» — подобно Америке, которую осваивали европейцы с Атлантики. В 1799 была основана Русско-Американская компания и у Тихоокеанского освоения Америки были свои знаменитые «отцы-основатели» — Григорий Шелихов, Александр Баранов, Николай Резанов… Но, к сожалению, свою Декларацию независимости провозгласить не успели, а потому проект Русской Америки в конце концов был подавлен европоцентричной метрополией.

Калифорнийская база Русской Америки — Форт-Росс — была основана в 1812 году. Если подойти к истории творчески, с точки зрения новых возможностей, а не бесконечных переделов Старого Света, то это событие выглядит гораздо важнее, чем война с Наполеоном. Даже если бы Наполеон остался в Москве, вряд ли это что-то существенно изменило бы в России, где дворянство говорило по-французски лучше, чем по-русски. Тогда как смещение общественного внимания к освоению Нового Света могло задать совершенно иные масштабы русскому самосознанию, одновременно избавив Россию от позорного ярлыка «жандарма Европы».

Даже выполняя эти «жандармские» функции по спасению европейских монархий от революции, русские напрасно рассчитывали на какую-то благодарность с этих престолов. Более того, например, испанцы, составлявшие тогда большинство в Калифорнии, неоднократно пытались ликвидировать Форт-Росс — то демонстрацией силы, то бомбардировкой официального Петербурга гневными дипломатическими нотами за «вторжение на их территорию», хотя их законные права были очень условны и весьма шатки. Наоборот, местные индейцы поддержали Форт-Росс, надеясь, что русские с их авторитетом и экстерриториальным статусом «третьей силы» спасут их от полного цивилизационного уничтожения в жерновах между американцами и испанцами. И неоднократно, с оружием в руках, защищали русскую крепость от обоих!

Российское правительство тем временем вело себя более чем странно. В ответ на испанские ноты оно не защищало русское поселение, а… отводило роль ответчика самой Российско-Американской компании. Однако реальных международных прав Общество почти не имело — и по давней русской традиции обязано было согласовывать все свои решения со столичными чиновниками. Представители Компании просто устали объяснять им очевидное – какие колоссальные исторические преимущества сулит существование и развитие русского поселения в Калифорнии. Но наткнулись на глухую стену, а то и на удары ножом в спину — вроде заявления министра иностранных дел Нессельроде о том, что он сам выступал за закрытие Форт-Росса, так как это поселение вызывает «страх и зависть гишпанцев». Этот апофеоз «старосветской» ограниченности и настоящего национального предательства, пожалуй, ни с чем не сравнится! Противоположная, «зеркальная» ситуация — что бы испанские конкистадоры убедили Мадрид в продуктивности своих американских разработок, а их в этом обвинили бы и потребовали свернуть свою деятельность под предлогом «страха и зависти» других народов — это просто невозможно представить…

Однако на этом глупость русского централизма не заканчивается — в 20-х годах 19 века правительство пыталось запретить переселенцам Русской Америки (в число которых входили и индейцы) вести прямую торговлю с американцами. Это фактически означало экономическую блокаду и, действительно, настоящее «тлетворное влияние Запада» — учитывая, что по отношению к Старому Свету Аляска — это «Дальний Восток».

Правление Российско-Американской компании на Аляске в меру своих сил и дипломатического искусства, как могло, уменьшало эти противоречия между свободным развитием Русской Америки и бредовыми требованиями далекой метрополии. Наиболее заметная роль в этом примирительном процессе, несомненно, принадлежала первому «правителю Аляски» (официальный титул) Александру Баранову. За годы своего правления этот великий, но, увы, почти неизвестный в России деятель фактически превратил всю северную часть Тихого океана в «русское озеро», построив на американском побережье новую цивилизацию, равную половине европейской России. и развита намного выше, чем тогдашняя Сибирь. Аляска Ново-Архангельск (город однозначно называется поморами) как центр важнейшей в то время пушной торговли, в свое время был первым портом (!) в северной части Тихого океана, оставив далеко позади испанский Сан-Франциско. Причем это был не только экономический и военный, но и культурный центр: его библиотека насчитывала несколько тысяч книг — очень внушительное число по тем временам и по сравнению с более южными колониями «Дикого Запада».

Однако бюрократическая зависть и ее верное оружие — клевета — погубили этого великана. Принося миллионы ежегодно в российскую казну, но сам довольствуясь копеечным жалованьем, Баранов был снят без объяснения причин и отозван в Россию. Куда он ни разу не плавал, он тяжело заболел и умер в дороге. Странным повторением этого маршрута оказалась судьба другого полководца Русской Америки — Николая Резанова, который также закончил свои дни на обратном пути в Россию, так и не увидев больше своего Нового Света с дочерью калифорнийского губернатора, влюбленной в его. Это не просто грустная романтика — утопический мыс Провидения действительно не отпускает своих первооткрывателей в «обычную землю».

Действительно, над всеми русскими первооткрывателями этого «края света», с точки зрения его «середины», довлеет какой-то злой рок. Начиная с исчезнувших новгородцев и Беринга, погибшего в его экспедиции, до волны необъяснимых смертей в самой России практически всех потомков и последователей Баранова… Впрочем, если эту ситуацию воспринимать менее мистически, то можно усматривают за этим вполне «земные» мотивы — жесткую антиутопичность российского правительства, крайне ревниво и негативно относящегося к «мечтателям», мечтающим создать новую цивилизацию. Ведь это созидание неизбежно означает крушение старого.

Форт Росс был ярчайшим свидетельством того, что русская жизнь может быть другой. Когда-то его правителем был энергичный 22-летний «русский швед» Карл Шмидт. И в масштабах небольшого гарнизона началась настоящая «молодёжная революция» в петровском стиле — с новым оформлением самой крепости, строительством собственного флота, открытием новых школ и даже театра! «Брюка» вскоре уволили…

Гораздо тяжелее пострадали декабристы, многие из которых сотрудничали с Российско-американской компанией. Константин Рылеев, разрабатывавший проект независимости Русской Америки, был повешен. Другой декабрист, Дмитрий Завалишин, сепаратистом не был. Наоборот, он развивал идею массового и интенсивного проникновения русских в Калифорнию и побуждал местных испанцев к принятию российского подданства. Свою миссию он назвал «Орден Реставрации» и пытался убедить царя в грандиозных перспективах «русификации Америки». Однако российские власти справедливо считали, что это будут уже не те «русские», которых можно легко контролировать. А Завалишин со своими челобитными был еще «единицей» и сослан на сибирскую каторгу.

Таким образом, проект Русской Америки на самом деле оказался разрушенным не какими-то внешними врагами или обстоятельствами, а изнутри — властями самой Российской империи, считавшими его «непомерно дорогим». Но Провиденс ироничен – вскоре после того, как Форт-Росс в 1841 году был продан буквально за копейки, именно с мельницы его нового владельца Джона Саттера началась знаменитая американская «золотая лихорадка». Вот и российские власти, не дожидаясь золотого яйца, зарезали свою курицу-рябу. А в этой реке, которая первоначально называлась Славянка, а потом — Русская река, до сих пор промывают золото терпеливые американцы…

* * *

После продажи Форт-Росса вся Русская Америка сжалась до аляскинских границ — хотя еще грандиозных, но уже отодвинутых далеко на север — и уже без регулярного и практически бесплатного снабжения продовольствием из Калифорнии. По сути, это был последний бастион перед окончательным отступлением в Старый Свет.

Однако история сохранила и показательные примеры гораздо более южной, чем даже Калифорния, разработки этой загадочной линии смены дат, «конца света» русскими. Сохранились в разных смыслах — как память о «потерянном рае» и бездарности «старосветской» власти. А еще, быть может, как намек на будущее — утопия исторических границ не знает…

Иван Окунцов приводит факты не менее поразительные, чем высадка новгородцев на Аляске. Жюль Верн и Стивенсон отдыхают:

Во время дальних плаваний по Тихому океану течения и ветры русских мореплавателей гнали даже к экватору. Однажды они оказались в Новой Зеландии, к востоку от Австралии. В то время на русском корабле находился один монах, потерявший надежду на благополучный исход плавания. Монах ночью сбежал с корабля на остров, где взял власть в свои руки и объявил себя королем Новой Зеландии. На острове был поднят российский флаг. Тогда царь-монах обратился к Петру Великому с просьбой о помощи и о принятии всех маори — жителей Новой Зеландии — в российское подданство. Но помощь из Петербурга по каким-то причинам оказана не была, и монах умер и «по-царски» был сожжен на «благодатном огне».

А вот обширное свидетельство из малоизвестного в плоском мире «евразийско-атлантических» разборок камчатского журнала «Северная Пацифика»(5):

Однажды рыбацкое судно «Беринг» далеко на юг унесло буря. Растерявшись, моряки не заметили, как сквозь бурлящую пену проросли шипы островных кораллов. Корабль разбился вдребезги, а людей вынесло к благодатным берегам. Поев всухомятку и поев бананов, вскоре они оказались на необитаемом острове. Около месяца русские моряки бродили по тропическим лесам, питаясь экзотическими фруктами. Они изрядно утомились, но не унывали и молились о спасении. Один из моряков с Аляски, проплывая мимо острова на корабле, заметил шестерых загорелых мужчин, несущихся вдоль берега, и выразился «крепко по-русски». Конечно, Робинзонов подобрали. Вскоре их доставили в столицу Русской Америки — Ново-Архангельск, где подробно рассказали Баранову об острове с «молочными реками и кисельными берегами».

Так началась великая эпопея открытия Гавайских островов русскими. В 1806 году с легкой руки Баранова матрос Сысой Слободчиков добрался до Гавайев. Он привез дорогие меха, из которых местные вожди, несмотря на дикую жару, не вылезали. Король Гавайев Тамехамеа Великий услышал о щедрости «новых белых». Сам он облачился в меха и изъявил большое желание торговать с людьми Баранова. Постепенно пламя искренней дружбы начало разгораться.

Слободчиков и его товарищи всю зиму провели в тени пальм. Они увидели, что островитяне живут в белых полукруглых хижинах, что они любят петь и носить яркую одежду. Они ценят дружбу и готовы отказаться даже от своих подружек, чтобы угодить белому гостю. Под слова гавайских песен и неиссякаемых запасов русской водки три месяца зимы пролетели как один день. Нашим морякам так понравился край вечного лета, что они подписали с канаками первый торговый договор на поставку хлебного дерева, сандалового дерева и жемчуга с Гавайев на Аляску. Тамеамеа прислал Баранову царскую одежду — плащ из павлиньих перьев и редкую породу попугаев. Кроме того, сам король хотел приехать на Аляску для переговоров, но опасался покидать острова перед лицом растущей морской активности «других белых».

Такой поворот событий очень обрадовал Баранова. Он отправил на острова своего друга Тимофея Тараканова, который пробыл там целых три года, изучая быт островитян. Вместе с русскими жил ближайший слуга царя Тамехамеа, который обучал белых путешественников охоте на акул и рассказывал местные легенды. Одна из них гласит: когда океан покрыл сушу, огромная птица опустилась в волны и отложила яйцо. Был сильный шторм, яйцо разбилось и превратилось в острова. Вскоре к одному из них причалила лодка с Таити. На лодке были муж, жена, свинья, собака, куры и петух. Они поселились на Гавайях — так началась жизнь на островах.

Королю Гавайев так понравились русские, что через год их пребывания он подарил королю один из островов. Местный вождь Тамари благосклонно принял посланцев Баранова. Под шум прибоя на острове Канай строилась русская крепость-форт Святой Елизаветы. Прибывающие в крепость отечественные суда встречали уже не полуголые дикари, а люди, одетые в шляпу и набедренную повязку, кто в матросской куртке, кто в башмаках. Сам Тамари, как и царь Тамехамеа, начал носить соболиные меха.

Жизнь на острове шла своим чередом. Вскоре был составлен первый русско-гавайский словарь. На Аляску отправлялись корабли, груженные гавайской солью, сандалом, тропическими фруктами, кофе и сахаром. Русские добывали соль недалеко от Гонолулу, из высохшего озера в кратере старого вулкана. Дети местных вождей учились в Петербурге, изучали не только русский язык, но и изучали точные науки. Царь Тамехамеа тоже богател. Баранов подарил ему шубу из отборного меха сибирской лисицы, зеркало, пищаль работы тульских оружейников. Российский флаг уже много лет развевается под зелеными пальмами коралловых островов. А укулеле неплохо ужились с русскими губными гармошками.

* * *

Увы, русские цари слишком отличались от гавайских королей… Они, как обычно, были озабочены укреплением своей «вертикали власти», что никак не укладывалось в эту утопию на Тихом океане. В правлении Российско-Американской компании вольных землепроходцев, моряков и купцов постепенно сменили серые чиновники, мало что понимающие, да и не желающие особо разбираться в специфике Аляски и Тихого океана. Для их централистского мышления это пространство было не чем иным, как «самой дальней провинцией» Российской империи, к тому же опасно «отрезанной» от метрополии. Таким образом, с середины 19 в.века в российских околоправительственных кругах стали бродить идеи о продаже Аляски.

Примечание — никогда не было речи о предоставлении независимости Аляске. Хотя еще был свеж пример того, как Англия все-таки уступила своим американским поселенцам право самостоятельно владеть освоенной ими территорией Нового Света. Что мешало России сделать то же самое с той частью Америки, которая была освоена русскими? Установив с ними стратегический транспацифистское партнерство как трансатлантическое отношения между Англией и США.

Реализации этой возможности помешало то, что Россия в гораздо большей степени принадлежала цивилизации Старого Света, чем Англия. А в континентальной Европе тех лет вообще не принято было отказываться от своих заморских колоний. Это считалось «признаком слабости», хотя исторический опыт свидетельствует об обратном — Англия с тех пор не проиграла ни одной европейской войны, а созданное ею Содружество оказалось гораздо долговечнее многих европоцентристских проектов. Но в России победил именно европоцентризм.

Конечно, в продаже Аляски есть своя доля вины и ее непосредственных жителей того времени. К сожалению, они мало переняли у другой, восточной, части Америки опыт гражданской самоорганизации, и по большей части молча подчинились продаже своей земли, для многих уже родной. Тяжёлое тоталитарное наследие централизованного Российского государства проявилось даже среди потомков тех, кто когда-то бежал от него…

Однако и после «русской капитуляции» на Аляске в 1867 году эта земля не утратила своего особого, свободного персонаж. Только вот он уже сопротивлялся американскому централизму. И по сей день самый выигрышный лозунг кампании на Аляске: «Мы сначала аляскинцы, а потом американцы». У современной Аляски есть свой уникальный флаг, придуманный ее детьми и ставший официальным — золотое созвездие Большой Медведицы на темно-синем фоне зимнего северного неба. И официальный девиз: «На Север, в будущее!» Наконец, Партия независимости Аляски действует там вполне легально и выдвигает своих политических лидеров.

Что же касается продажи Россией своего Нового Света, то здесь тоже был символический знак Промысла. Деньги за Аляску так и не достались знатным «продавцам». Оговоренная сумма в размере 7,2 млн долларов была выплачена золотом, которое было перевезено из Нью-Йорка в Санкт-Петербург. Однако корабль затонул в Балтийском море…

Русская Америка была воспета в мюзикле «Юнона и Авось»:

Принеси карты открытий
В дымке золотой, словно пыльца.
И облив самогоном, сжечь
У надменных дверей дворца!

* * *

Высадка американцев на Русском Севере в годы Гражданской войны в России стала зеркальным отражением освоения Аляски. Формально они прибыли туда, чтобы поддержать своих русских союзников в Первой мировой войне перед лицом возможного немецкого наступления. Но вдруг возник более тесный союз. Генерал Уайлдс Ричардсон в своих мемуарах «Война Америки на севере России» писал:

1 августа 1918 января жители Архангельска, прослышав о нашей экспедиции, сами восстали против местного большевистского правительства, свергли его и учредили Верховное управление Северной области.

Этот отдел возглавлял Николай Чайковский, очень интересная историческая личность, известная реализацией своих утопических проектов в самой Америке. На краткий исторический момент аляскинский Ново-Архангельск как бы воплотился в Архангельске — в то время, когда в Москве и Петербурге свирепствовал чекистский террор, Русский Север был экстерриториальным островком мира, где свободная экономика, культура и пресса были сохранены. Но увы, американцы странным образом вскоре обнаружили ту же логику, что и русские периода освоения Аляски — «далеко и дорого». Хотя если бы они остались, то не было бы и «холодной войны», да и вообще Советского Союза!

Причем для этого им вообще не надо было предпринимать никакой агрессии — большевики в то время сами были готовы отдать все неподконтрольные им территории ради сохранения своей власти над русскими столицами. В 1919 году Ленин предложил Уильяму Буллиту, приехавшему в Москву с полуофициальной миссией президента Вильсона, признать большевистскую Россию, а в обмен на дипломатическое признание согласился зафиксировать итоги Гражданской войны такими, какие они были на тот момент. То есть власть большевиков будет ограничена несколькими центральными губерниями. Но Вудро Вильсон, считавший, что большевики скоро падут, и поэтому отказавшийся от этой сделки, оказался плохим провидцем…

* * *

XXI век вновь дает шанс воплотить историческую субъективность Мыса Провидения. По прогнозам Кеничи Омаэ, Чукотка и Аляска действительно могут превратиться в особый суверенный регион, гораздо более тесно связанный внутренне, чем со своими мегаполисами. Для этого есть все экономические и культурные предпосылки. При этом такое формирование, по крайней мере на первых порах, никак не будет противоречить политическому централизму РФ и США. Чукотка и Аляска вполне могут остаться ассоциированными субъектами этих государств, но сама логика процесса глокализации приведет к цивилизационному сближению этих регионов и ослаблению централизованного контроля над ними. это утопическое земля станет самой реальной критерий того, что декларируемое «стратегическое партнерство» России и Америки носит не только декларативный характер.

Владимир Видеман в своей программной статье «Ориентация — Север или окно в Америку» (6) рисует грандиозные перспективы будущего российско-американского сближения. Он предсказывает создание «стратегического трансполярного альянса», который неизбежно будет доминировать в мировой политике и экономике. Однако это взгляд с позиций какой-то мировой монополии, странной для этого автора, публикующего на своем сайте множество «антиглобалистских» манифестов.

Вообще, в самом названии этой статьи очевидна аллюзия на метафизическую поэму Гейдара Джемаля «Ориентация — Север». Но если Джемаль говорит о «превращении фундаментальной дисгармонии реальности в фантастическое транспредметное бытие», то видемановский «трансполярный союз» выглядит на этом фоне слишком обыденным. Все ее цели сводятся, по существу, к некоему механическому соединению реальных государств РФ и США — без возникновения какой-либо новой, особой цивилизации.

Проблема здесь в том, что этот автор все еще мыслит модернистскими категориями централизованных национальных государств и, видимо, не замечает, что мир перешел в совсем другую эпоху, когда сами регионы, особенно расположенные на границах этих государств , становятся главными субъектами политики. Их прямое сотрудничество оказывается более значительным и действенным, чем дипломатические протоколы центральных властей. И чем более «удалёнными» друг от друга считают себя политические центры этих национальных государств, тем интереснее и перспективнее — в плане создания новой цивилизации — взаимодействие их окраин. В общем, это онтологический закон «сочетаний противоположностей» — чем они радикальнее, тем уникальнее результат их синтеза.

После европоцентристской эпохи модерна сама Европа сегодня как бы переживает «вторую молодость» — расцвет регионализма в Старом Свете уже такой, что ставит под сомнение существование там еще национальных государств, напоминая о временах когда их вообще не было. Однако сегодняшняя Россия с ее гиперцентрализмом и европоцентризмом все еще находится в состоянии современности. Преодолеть его можно только выходом северных регионов на уровень прямого транснационального и трансконтинентального сотрудничества с северянами других стран. Но пока этому мешают центральные власти, резонно опасающиеся, что независимый Север просто перестанет их поддерживать.

Север и Сибирь, занимающие 2/3 территории Российской Федерации, дают этому государству более 70% экспортной прибыли, однако в силу тотального экономического централизма имеют репутацию «дотационных». А «донором» является Москва, которая контролирует нефтегазовые трубы. Менее контрастная, но похожая ситуация наблюдается в Северной Америке. В этих условиях никакой «стратегический трансполярный союз» между официальными лицами двух стран ничего для северян не изменит.

Эта «принципиальная дисгармония реальности» может быть исправлена ​​только с переходом к «фантастическому надпредметному бытию» — когда власть на Севере перейдет от изолированных и централизованных государственных машин к сетевому, транснациональному гражданскому самоуправлению. Именно тогда «однополярная» Америка и гиперцентрализованная Россия уйдут в историю и уступят место глобальному Северу.

Русский, Сибирский Север по своему менталитету ближе к Аляске, чем к Московии. Точно так же и Аляска гораздо больше похожа на Русский Север, чем на «нижние штаты», как жители Аляски называют основную территорию США. Олег Моисеенко, русский американец, приехавший на Аляску в качестве туриста, делится в Интернете интересными наблюдениями по этому поводу:

Аляска — страна настоящих мужчин и настоящей мужской работы: строителей, лесорубов, нефтяников, охотников, шоферов, рыбаков, капитанов и лоцманов (удивительно, но факт — женщины здесь тоже этим занимаются!). Аляска — это мир вне СМИ, светских новостей и прочих продуктов цивилизации. Это способность принадлежать себе. Будьте свободны от полицейского надзора (за пределами Анкориджа). И наконец (пожалуйста, просто посмотрите на это как на факт) — это все-таки уголок белого человека.

Понятно, почему белый человек из «нижних штатов» особенно впечатлен последним. Напротив, на Аляске действительно нет той болезненной политкорректности, которая все больше превращается в расизм наизнанку. Есть просто здоровый, естественный, северный мультикультурализм, где никто никому не мешает быть собой и не заставляет стыдиться своей непринадлежности к тому или иному агрессивному меньшинству. Именно эта «способность принадлежать самому себе» является самой удивительной чертой жителей Аляски в глазах носителей навязчивых медийных стандартов.

Однако было бы неверным изображать Аляску архаичным индустриальным придатком постиндустриального мира. Представителей творческих, «постэкономических» профессий пропорционально не меньше, чем в «нижних штатах», но их мировоззрение существенно отличается. Величественная, красивая и до сих пор бережно сохраняемая природа Аляски, а также репутация «края земли» воспитывают менталитет первооткрывателей, а не пассивных потребителей мировой поп-музыки. И это будет становиться все заметнее на фоне идеологических, демографических и региональных коллизий в «низших государствах», борющихся за место под умирающим солнцем уходящего мира…

Примечательно, что одна из сибирских старообрядческих общин, которую судьба в ХХ веке занесла в Китай, а затем в Южную Америку, в итоге нашла свое место на Аляске. Их город Николаевск вполне органично вписался в аляскинскую природу и топонимию, где сохранилось много русских имен. Хотя их психология, конечно, существенно изменилась — уже нет боязливой подозрительности к незнакомцам и технике. Но нет, однако, чрезмерно расчетливого «американизма»… Исследуя в целом феномен этой особой культуры, возникающей на русско-американском пограничье, Михаил Эпштейн предвидит их грядущий своеобразный синтез:

По своему потенциалу это великая культура, не укладывающаяся целиком ни в американскую, ни в русскую традицию, а принадлежащая к каким-то фантастическим культурам будущего, вроде изображенной в романе Вл. Набокова «Ад». Русско-американская культура не сводится к отдельным составляющим, а перерастает их, как крона, в которой вновь сплетутся разбросанные ветви некогда единого индоевропейского древа, признают свое родство, как родство индо-европейского. Европейские корни смутно распознаются в русском «себе» и английском «то же самое». Общие в своих глубочайших корнях, эти культуры могут оказаться общими в своих дальних побегах и ответвлениях, и русско-американская культура может быть одной из предтеч, прообразов такого будущего единства.

Когда я думаю о русском американце, я представляю себе образ интеллектуальной и эмоциональной широты, который мог бы сочетать аналитическую тонкость и практичность американского ума и синтетические наклонности, мистическую одаренность русской души … Сочетать русскую культуру задумчивой тоски, сердечной тоски, светлой грусти — и американской культуры мужественного оптимизма, деятельного участия и сострадания, веры в себя и в других…

Именно на этом «Беринговом мосту» состоялось символическое рукопожатие Семена Дежнева и Джек Лондон состоится. Те, кто часто вспоминает строки Киплинга «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и не могут они сойтись», почему-то забывают пророческий конец этого стихотворения:

Но нет ни Востока, ни Запада,
Что значит племя, родина, род,
Когда сильным с сильным плечом к плечу
Возвышается ли на краю земли?

(1) Журнал «Профиль», № 19, 2002 г.
(2) Фаррелли, Теодор. Потерянная колония Новгород на Аляске // Славянское и восточноевропейское обозрение, т. 22, 1944.
(3) Интересная параллель с «северными варварами» в римской истории!
(4) Т.е. Уральский хребет
(5) № 7, 1999 г..
(6) Сетевой журнал

Бухта Провидения — залив в Анадырском заливе Берингова моря, у юго-восточного побережья Чукотского полуострова. Вход в бухту Провидения ограничен мысом Лысая Голова на востоке и мысом Лесовский на западе. Ширина бухты Провидения в начале около 8 км. Длина 34 км (измеряется по осевой линии).

Ширина залива ниже гавани Эмма составляет около 4 км, выше гавани Эмма около 2,5 км. Крутые берега и холмы залива имеют среднюю высоту около 600-800 метров. С мая по октябрь полностью или частично свободен ото льда. У входа в бухту глубина около 35 м. Максимальная глубина около 150 метров. Внутри бухты Провидения находится несколько бухт меньшего размера: бухта Комсомольская (бухта Эмма), бухта Славянка, бухта Головная, бухта Всадник и бухта Денежная. Старинная легенда гласит: в августе 1660 года боярский сын Курбат Иванов, наследник Семена Дежнева, предпринял промысловую экспедицию на север и достиг современного мыса Чукотки. Об этом свидетельствует отписка матроса якутскому воеводе Ладынежскому. Легенда гласит, что именно Курбат Иванов и его товарищи были одними из новичков, посетивших бухту Провидения. Глубоководная бухта, занимающая удобное географическое положение, давно привлекает мореплавателей. Но почти 200 лет он был безымянным. Свое романтическое название бухта получила от матросов английского парусника Plover, которым командовал Томас Мур. В 1848-1849 гг., во время суровой зимы команда Пловера потерпела бедствие и была вынуждена здесь перезимовать. В память об удачной зимовке капитан Мур назвал счастливое место заливом Святого Провидения. Позднее бухту посещали американские, норвежские, японские китобои, русские и американские купцы, русские военные гидрографические суда и рыболовецкие экспедиции. Бухта становится удобной базой на крайнем северо-востоке для дозаправки кораблей топливом и водой. История челюскинской эпопеи и развития Северного морского пути показала необходимость строительства в бухте морского порта. 19 февраля37 начальник главного Северного морского пути Отто Юльевич Шмитт утвердил проект строительства порта. А летом 1940 года корабли уже разгружались у стенки первого причала. С созданием морского порта в Провидениях интенсивно осваиваются поселки Урелики (Зужанки). К 1941 году в Провидении располагались строительная контора «Провиденстрой», проммартель «Полярная звезда», почта, банк, гидрография, аэропорт, Пловерская машиноловная станция. Были также радиостанция, больница и начальная школа. Число жителей к тому времени достигло семисот человек.

No related posts.