В монголию на машине: Автопутешествие в Монголию

Содержание

Путешествие в Монголию на машине отзывы туристов на сайте СВ-Астур

Путешествие в Монголию

На Монгольский Алтай мы собирались давно. У многих членов нашей команды из 8 человек там был свой интерес. Экспедицию запланировали на конец сентября – начало октября. Решено было ехать на двух микроавтобусах-внедорожниках. По карте составили маршрут, посчитали смету..

Как договаривались, все встретились рано утром 24 сентября возле памятника вождю на центральной площади пос. Кош-Агач – райцентра Горного Алтая. Загрузили багаж и двинулись к пограничному КПП «Ташанта». В каждой машине по 4 человека, личные вещи, лагерное снаряжение, продукты. 45 км от Кош-Агача до «Ташанты» проехали практически без поворотов и подъёмов. Вокруг только осенняя степь да чёткие силуэты хребта Сайлюгем на горизонте.

На новой российской таможне всё «по-взрослому»: весь багаж, как в аэропорту, пропускают через рентгеновскую установку, проверяют паспорта и сами автомобили. Но проходит всё поделовому, быстро и чётко. К туристам на таможне особое отношение, граничащее с удивлением: что там, в Монголии, делать-то? С учётом заполнения всех таможенных бумажек процедура заняла не более 2,5 часов. (Необходимо иметь заграничный паспорт с монгольской визой и международные автомобильные права.)

За «Ташантой» километровых столбов уже нет. Но дорога вполне приличная. Ещё около 20 км тягун с постоянным набором высоты – и мы на пограничном перевале Дурбэт-Даба (2481 м), который встретил нас холодным пронизывающим ветром. Полуразвалившийся домик погранпоста с привязанным худым Мухтаром. На меже, на небольшой грязной бетонированной площадке, сиротливо стоят два столбика – красно-зелёный и сине-коричневый, символизирующие государственные границы России и Монголии. Не выходя из машины, показали документы, и шлагбаум был поднят.

Сразу за российской границей асфальт закончился. Ни сантиметра на монгольской стороне! Подъезжаем к новому таможенному терминалу. Ворота на замке. Мы как законопослушные иностранцы терпеливо ждём.

Через некоторое время подошёл монгол в марлевой повязке на лице и знаками объяснил, что надо ехать в объезд этого нового комплекса по крутому откосу горы. Если бы не этот человек, так бы и ждали до темноты. Старая таможня называется «УланБайшинт» («красная юрта»).

Терминал больше похож на пункт приёма зерна вконец разорённого колхоза. На таможне без особых заморочек нам оформили какие-то бумаги на монгольском языке, и мы двинулись дальше. На первом же мосту у оз. ДаншигНуур с нас взяли плату за проезд (дорожная пошлина 1500 тугриков плюс транспортный налог 6000 тугриков с каждого микроавтобуса). Объяснили, что эти деньги пойдут на содержание дороги. Но понятно, что никто её никак и никогда не содержал.

Дороги здесь – это именно то, что называется направлениями: несколько десятков параллельных накатанных колей, идущих в одном направлении и неизменно сходящихся на перевалах и у мостов. Эдакий 20-полосный монгольский хайвэй. На нём надо быть предельно внимательным: любое малозаметное ответвление может в сумерках запросто завести в тупик к какому-нибудь одинокому стойбищу.

Дорога разбита тяжёлыми грузовиками и «УАЗами» (грунт – твёрдая глина с камнем), наша скорость даже на относительно ровных участках редко превышала 35–40 км/ч.

Передний мост не включали, так как дорога шла в основном под уклон. Участки со щебнем, песком и даже с крупными камнями машины преодолевали без особых усилий. Но за 1,5 часа, пока солнце ни начало скрываться за невысокие хребты, мы проехали всего 30 км. Машины встречались редко. В основном это были тяжёлые грузовики и бензовозы с российскими номерами. Из местных машин – в основном старенькие «УАЗики».

Уже в сумерках проехали городок Цаган-Нуур – небольшой одноэтажный посёлок с развалинами ферм и кошар. Решив разбить бивуак, столкнулись с проблемой: ровных мест было много, но вся почва усыпана довольно крупными камнями, и поставить палатку так, чтобы было удобно спать, непросто. Да и с водой «напряг». Уже почти в темноте заехали в долину пересохшей реки Хара-Магнай-Гол и начали ставить палатки.

Быстро на газу вскипятили чай и, рассудив, что «утро вечера мудренее», легли спать под низким чёрным, усыпанным россыпью ярчайших золотых звёзд небом Монголии. Утром на себе прочувствовали, что такое осенний монгольский рассвет. Газ в баллонах замёрз и никак не хотел гореть в полную силу. Наконец из-за горы выглянуло солнце, и все зашевелились быстрее. Дружно свернули лагерь, и наш маленький караван двинулся дальше. Сразу же начали встречаться полуразрушенные курганы. (Мы тогда ещё не знали, как много будет их на нашем пути.)

Едем по дну сухой долины, которую окружают невысокие горы. Вот и перевал Оботын-Даба (2643 м). Дует холодный, почти обжигающий ветер. На самом перевале насыпана груда камней – знаменитое обо. Рядом с ним множество сломанных самодельных костылей. Дальше дорога практически постоянно идёт вниз, в сторону центра самого западного аймака – г. Баян-Улэгей. Птиц почти не видно, зато местные сурки ещё не легли спать и бесстрашно стоят вдоль дороги. Почти у самого города встретился небольшой табун лошадей.

При въезде в город у первого попавшегося таксиста спросили дорогу до турфирмы «Canat Tour». В хорошем одноэтажном офисе с кафе почти в центре города нас встретили очень радушно. Пока мы гуляли по городу, сотрудники «Canat Tour» оперативно оформили для нас регистрацию и пропуск в национальный парк. Баян-Улэгей – по нашим меркам, скорее большой посёлок. Но в центре его есть базар, почта с Интернетом, небольшие гостиницы, кафе, музей и прочие атрибуты города.

Имеется и сотовая связь. Первым делом посетили базар. На улице около него стоит целая вереница мотоциклов – красных «Ижей» и старых «Уралов». На них сидят парни в жёлтых строительных касках. Первая мысль: тусовка байкеров. Но оказалось, это обыкновенные такси. Ездят, куда твоей душе угодно, хоть в Улан-Батор. Невдалеке стоят такси уже посерьёзнее: в основном «УАЗы» разных конструкций и степеней сохранности.

Видимо, техосмотр им не приходилось проходить никогда. На многих такая резина, что торчит не только корд. Тем не менее на лобовых стёклах таблички «Барнаул», «Усть-Каменогорск», «Павлодар», «Астана». Рядом с такси – передвижные «обменные пункты»: такие же старенькие авто с наклеенными на лобовые стёкла денежными знаками: российскими рублями, казахстанскими тенге, китайскими юанями, американскими долларами.

Большинство рыночных товаров разложено прямо на земле или на картонных коробках; в основном, китайского производства. За небольшим компьютерным залом прямо на улице стоят биллиардные столы (около 20), и народ, включая 8–10-летних подростков, с азартом гоняет шары. Чуть дальше, на соседней улице, прямо на пыльной земле разложены груды шкур баранов, яков и прочего скота. Тут же рядом – разделанные туши животных. Вернулись в офис турфирмы. Прикинули, что солярки на весь маршрут нам не хватит, и, купив на местном рынке несколько китайских канистр, залили их под горлышко.

Ближе к вечеру, когда документы были готовы, выехали в сторону Сагсай-Гола. Ещё во время подготовки к экспедиции мы прочитали много отчётов. Все их авторы рекомендовали взять с собой местного проводника. Мы не стали пренебрегать советами и не пожалели. С нами поехал Тогоо Цеденбал. Единственная трудность состояла в том, что он совсем не говорил по-русски или по-английски. Но хорошо изъяснялся по-казахски. Из-за перегруза машин переводчика мы взять не могли, а из тюркских «толмачей» среди нас оказался только Андрей Юрченков.

Опять знаменитая монгольская «гребёнка» (дорога с глубокими колеями и ухабами). На некоторых участках так трясёт, что даже гидроусилитель не помогает и руль буквально выбивает из рук, одновременно включаются правый поворот и «дворники». Если бы ехали на «УАЗах», то наверняка что-нибудь бы отвалилось на первых же километрах. У нас лишь на крутом подъёме на перевал Модон-Хошоётийн-Даваа (2384 м) у машины, налетевшей на валун, оторвалась защита картера (картер – это ёмкость для автомобильного масла).

Как могли, подправили кувалдой, привязали верёвкой (проволоки там не найти) и уже осторожнее двинули дальше, в долину реки Сагсай-Гол. За посёлком Сагсай, переехав по мосту реку, встали лагерем на берегу у одинокой лиственницы. Под общее «Ура!» подняли флаги России, Казахстана, Монголии и выпили за начало экспедиции. Сегодня мы проехали всего 114 км.

Весь следующий день можно назвать горным: сплошные подъёмы на перевалы и плато.

Модон-ХошоётийынДаба (2384 м), Ачагардаг-Даба (2698 м), оз. Хар-Нуур (2493 м)… Кругом голые безжизненные скалы, сплошные каменные россыпи. Классические маренные отложения, оставленные древним ледником. Воды практически нет. Незаметно подъехали к посту национального парка «Алтай Таван Богд» («Altai Tavan Bogd»). Большая монгольская юрта, хозяйственные постройки. Пока проверяли наши разрешения, пригласили внутрь юрты. Казалось, нас там ждали.

Горячий чай с молоком, курт (солёный сушеный овечий сыр), еримшик (сушёный творог), каймак (густая сметана) и много других местных угощений. В юрте чисто, аккуратно, на небольшом комоде стоит китайский телевизор, на стенах ковры, шкуры зверей, чучела птиц. Поели, попили, расплатились, попрощались с радушными хозяевами – и «по коням». На горных дорогах подозрительно часто стали попадаться кепки-бейсболки.

Их обычно теряют пассажиры грузовиков, гружённых юртами и прочим скарбом. Причём поклажа намного больше самого автомобиля. А на верху этой горы восседают сами кочевники с детишками. Нередко встречаются полуразобранные грузовики, которые местные водители пытаются отремонтировать прямо на обочине пыльных дорог. А рядом с ними стоят не менее 7–10 пассажиров. За машинами идут многочисленные стада баранов, козлов, сарлыков (так местные жители называют яков), коней, удивительно мохнатых коров, верблюдов.

Это местные жители кочуют вниз – на зимние пастбища. А мы поднимаемся вверх! Становится немного неуютно от мысли о возможном снеге и льде на перевалах. Но в горных долинах ещё белеет много юрт, и мы пока не одни. В долине Годон-Гол довольно многолюдно: то и дело встречаются небольшие стойбища из 2–5 юрт на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга. Возле моста через реку есть даже АЗС: закопанная в землю цистерна и одна механическая колонка.

В свободной продаже бензин А-80 по цене чуть выше городской. Хозяин с удовольствием позирует. Демонстрирует работу колонки, не вынимая изо рта зажжённой сигареты. Но солярки нет. Хорошо, что мы запаслись заранее.Уже к вечеру подъезжаем к пограничной с Китаем заставе, стоящей на берегу красивого озера Даян-Нуур. Дальше вдоль юго-восточного берега озера нас не пускают. Пора ставить лагерь. Невдалеке на склоне горы виден небольшой лесок.

Воды нет, но зато есть дрова, и можно хоть немного укрыться от холодного ветра. Пока ребята ставили лагерь, мы втроём поехали на озеро. Вечерело. Быстро размотали рыболовные снасти, чтобы узнать, что такое знаменитая монгольская рыбалка. Рыба не заставила себя долго ждать: практически на пятый заброс клюнул довольно приличный по размерам хариус. До темноты, минут за 25, успели поймать ещё по парочке рыб. На спидометре 125 км – наш дневной переход.

Утро началось с сильного ветра. Ни о какой рыбалке не приходится и мечтать: на озере шторм срывает пену с крутых гребней волн. Тучи пыли поднимаются в воздух. Изредка порывы ветра бросают в нас пригоршни крупного прибрежного песка. Медленно подъехали к южному берегу озера Хурган-Нуур (2072 м). Сплошные каменные террасы, большие остроугольные валуны, заболоченные участки,

броды через небольшие горные речки.

Навстречу попалась очень живописная группа местных жителей на верблюдах, гружённых юртами, кроватями, бочками и прочим домашним скарбом. Вот, наконец, первые древние захоронения, о которых мы читали в отчётах. Все как по команде достали фотокамеры. Два небольших тюркских кургана прямоугольной формы. Древние тюрки для поминального обряда после похорон сооружали своеобразный храм: на земле выкладывали оградку в виде квадрата.

Возможно, квадратная форма символизировала родину, которую тюрки представляли в виде квадрата, по углам которого располагаются враги. Возле каждой могилы изваяние – каменная баба, а дальше – два ряда вертикально стоящих небольших каменных столбиков, уходящих куда-то вдаль, в степь. Подъехал «УАЗик» с местными номерами. Пассажиром оказалась француженка средних лет, которая уже 25 лет живёт здесь под монгольским именем Тунга.

Пишет книги о Монголии. На ночь встаём в небольшом лиственничном лесочке, защищающем нас от сильного ветра. Наш сегодняшний пробег 68 км. Термометр в машине утром показывает минус 11°С, но ветер почти стих, и светит яркое горное солнце. Цель нашего сегодняшнего перехода – озеро Хотон-Нуур. Вскоре на пути опять попадается погранзастава. Вышедшие навстречу офицеры приветливо здороваются с нами, проверяют документы.

Ещё через 500 м подъезжаем к мосту через протоку Сыргал между озёрами Хотон-Нуур и Хурган-Нуур в районе зимовки Шаргалга. Вот где мы по-настоящему узнали, что такое монгольская рыбалка! Практически каждый заброс снасти был удачлив: ловился крупный, весом до 1 кг, хариус. Рыба гналась за любой блесной и часто зацеплялась то боком, то жабрами, то брюхом. Местные пацаны без особых затей просто кидали кусок толстой лески с голым тройником на конце и также не оставались без добычи.

Через полчаса, решив, что на ужин нам рыбы хватит, а впрок всё равно наловить и, главное, сохранить не удастся, поехали дальше. На прощание подарили пацанам 100 м лески и пару небольших блёсен. Мост через протоку сделан из прочной лиственницы, а в качестве настила использованы жерди из той же лиственницы диаметром до 10 см. Но наши машины проехали без проблем. Разгоняемся, как только можем, по гремящему жердями мосту и с разгону выскакиваем на крутой песчаный противоположный северный берег протоки.

Дальше наш путь лежит по северо-западному берегу озера Хотон-Нуур к самому северному его окончанию. Там, по слухам, есть многочисленные наскальные рисунки. И пока одни отправилась на поиски петроглифов, другие опять расчехлили спиннинги. Заснеженные вершины Монгольского Алтая отражались в зеркальных водах озера. В этот раз рыбалка

не была столь удачной: далеко в воду зайти невозможно, да и снасти часто цеплялись за каменистое дно.

Поймав десяток хариусов и оторвав пару блёсен, решили на сегодня рыбалку закончить, тем более что дневной улов обеспечил нам хороший ужин. Вернулись наши друзья. Их экскурсия была куда более удачной: на обрывистых склонах горы они нашли сотни петроглифов: в основном изображения животных. Очередной лагерь поставили возле пустой зимовки в низовьях реки Ут-Хайтон-Гол. Наскоро соорудили очаг, закрывающий огонь от ветра, и на углях запекли рыбу.

Ночевали в деревянных постройках зимовки. В этот день одолели всего 28 км. Утро вновь «порадовало» своей «свежестью». Пока не взошло солнце, все ходили в тёплых куртках или кутались в одеяла. Провели ревизию солярки. Похоже, что её не хватит на путь в долину реки Цаган-Гол, к горному узлу Таван-Богд-Уул (4374 м). Жаль… Что ж, дороги на этом не кончаются. Ещё встретимся со священными вершинами!

Решено было вернуться через перевалы восточнее озёр в долину реки Кобдо-Гол и через посёлок Цэнгэл возвращаться в Улэгей. По карте эта дорога казалась более проходимой. Во время подготовки к экспедиции, сидя дома и по карте намечая маршрут, мы закладывали никак не менее 150 км в день. В реальности же оказалось гораздо меньше… На обратном пути опять побаловали себя рыбалкой в протоке между озёрами.

Дорога через перевалы стала уже почти привычной. Всё те же камни, камни, камни… Местами, где дороги сходятся, выбита глубокая колея. В сотый раз порадовались, что взяли местного проводника. Даже имея большой опыт езды в горах, иногда удивлялись, как он безошибочно указывал именно ту колею, по которой надо ехать. День был на редкость «урожайным» на исторические достопримечательности. В этот день мы видели не один десяток каменных баб.

Но больше всего поразили огромные курганы в урочище Могойт. Диаметр некоторых из них был больше 50 м, а высота достигала 4 м. Начали спускаться вниз по долине реки Могойтын-Гол и, переехав мост через р. Кобдо-Гол, встали лагерем у небольшой зимовки. А вечером торжественно отметили день рождения Александра Лебедева. Сегодня почти «рекорд» – 61 км. Эта ночь была, пожалуй, самой холодной за всё путешествие. Утром на градуснике было -15°С.

Не согревал даже горячий кофе с алтайским бальзамом. Собрали лагерь и поехали вдоль реки Кобдо-Гол. Дорога сносная, но всё равно разогнаться не получается. Проехав километров 5, на берегу реки увидели бортовой «ЗИЛ-131» с десятком весёлых людей в кузове и помятый «УАЗ»-«санитарку». Оказалось, что «УАЗик» с американскими туристами попытался вброд пересечь глубокую реку и, как и можно было ожидать, заглох посередине русла. На счастье, в этом месте оказался «ЗИЛ-131».

Туристам крупно повезло: самим им не выбраться бы, а мы вряд ли смогли бы помочь, так как от берега было около 20 м при глубине до метра. Да и самого брода мы не знали. Из щелей «УАЗа» всё ещё выливалась вода. Вокруг были разбросаны мокрые вещи и прочий багаж туристов. Весёлые пассажиры «ЗИЛа» с шумом загрузились в кузов и резво, разгоняя волны Кобдо, покатили назад на левый берег. Через 43 км и два часа пути въезжаем в пос. Цэнгэл. На центральной площади всё та же пыль и те же сарлыки. Но в магазине есть настоящее монгольское пиво!

Дорога от Цэнгэла в сторону г. Улэгей идёт через перевал МушгирагийинДаба (2251 м). Впереди видим не совсем понятный автомобильный след. Явно не от «УАЗика». Через некоторое время встречаем старый «Mitsubishi Galant» с торчащими из-под него ногами. Остановились, спросили, не надо ли помочь. Из-под машины ответили, что всё в порядке. Позавидуешь бесстрашию местных водителей. С перевала Хаар-Даба уже виден Улэгей. Наконец-то мы проехали за день аж 164 км! Как домой вернулись! Цивилизация. Хоть и разбитый, но асфальт, магазины, заправки, отель. Правда, горячей воды нет.

Ясным утром следующего дня отправляемся в пос. Сагсай-Гол, в окрестностях которого завтра начинается красивый праздник беркутчи. Десятки казахов-охотников с ловчими птицами (беркутами, соколами) собираются в предгорьях и устраивают состязания. Нас встречают и размещают в лагере «Blue Wolf». Вечером к нам подходят ребята из Израиля, Иордании, Англии, с которыми мы познакомились в г. Улэгей, а также друзья из Горно-Алтайска. Опять праздничный ужин.

На этот раз день рождения у Андрея Юрченкова. И как много лет подряд, опять в дороге, опять с новыми друзьями… Среди зрителей на фестивале много туристов и детей. Школьники в аккуратных пиджачках, взрослые в ярких национальных одеждах. Вдоль вереницы машин местные умельцы прямо на кошме разложили свои сувениры. Среди продавцов выделяется пара молодых людей явно не азиатской национальности с маленьким ребёнком.

Оказалась, это семья из США, которая уже три года живёт в Монголии и зарабатывает на жизнь изготовлением и продажей сувениров. Ближе к вечеру решили вернуться в Улэгей. Чтобы не терять время, поехали на юг, на озеро Толбо-Нуур, которое описывают все, кто здесь побывал. Оно славится большим количеством рыбы и редкими птицами. Уже в полной темноте, боясь застрять в батпаке (топкой грязи), ставим лагерь. Утром оказалось, что до более или менее удобного места для лагеря не дотянули каких-то 600–700 м. …

Первые лучи солнца робко освещают спокойные воды Толбо-Нуура. Несмотря на холод, фотографы уже за работой. Остальные небольшой командой отправились ловить рыбу. В 2 км от лагеря видны привлекательные скалки. Хариус хотя и брал, но не так активно, как на протоке Сыргал. Сворачиваем лагерь и, почти не останавливаясь в Улэгее, едем в сторону российской границы. Вот уже наш «старый знакомый» – перевал Оботын-Даба.

У обо оставляем несколько монет в надежде на возвращение. Заночевали на берегу небольшого озерца Даншиг-Нуур. Проснулись от рёва тяжелых грузовиков и бензовозов, тянувшихся в сторону границы. Местный житель посоветовал поторопиться, так как сегодня понедельник и после выходных на таможне большая очередь. Потеряв полдня в очереди, пересекаем долгожданную границу. Мы снова в России…

Несколько советов. Если вы едете на своём автомобиле, то в БаянУлэгии гораздо надёжнее нанять «УАЗ». Свою машину можно оставить на стоянке. Монгольская валюта – тугрики. 1 р. равен 45,6 тугрикам. В Баян-Улэгии дизельное топливо стоит примерно 920 тугриков за 1 л, А–80 – 780 тугриков за 1 л. Бензин в горах есть не везде, и только А–80. Не помешает взять с собой очиститель двигателя и запасные воздушный и топливный фильтры.

В холодное время года можно добавлять антигель, т.к. в местной солярке есть парафин. Не помешает и вторая запаска. Шиномонтаж есть только в Баян-Улэгии. От постоянной пыли выручают влажные салфетки и капли для глаз. Надо учитывать особенности монгольских дорог. В этой стране наиболее используемый транспорт – «УАЗики» российского и китайского производства и наши «ЗИЛ-130», поэтому колея накатана под эти машины.

Если вы хотите путешествовать по Монголии на своём транспорте, надо знать, что для «паркетных» джипов это довольно серьёзное испытание. Не оставляйте без присмотра свои вещи. На таможне будьте внимательны, аккуратны, вежливы, спокойны, терпеливы, не поддавайтесь на провокацию, шантаж, вымогательство, не берите чужой багаж и попутных пассажиров. Некоторые монголы знают русский язык. Но лучше всё-таки выучить хотя бы несколько слов по казахски или по монгольски.

Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/

Иркутянин рассказал о том, как уехать в Монголию сейчас, 30 сентября 2022 г. | Ирсити.Ру

Многие из россиян после объявления частичной мобилизации уехали в Монголию

Фото: Олег Федоров / CHITA. RU

Объявленная президентом России Владимиром Путиным 21 сентября частичная мобилизация вызвала новую эмиграционную волну. На государственных границах выстроились огромные очереди из желающих уехать. 31-летний аспирант кафедры философии истфака ИГУ, журналист Руслан Руденок тоже оказался среди тех, кто принял такое решение. Он рассказал корреспонденту «ИрСити», как и почему он уехал.

— У меня категория годности А2, то есть я годен. Но срочную службу в армии не проходил. Сразу надо сказать, что я не собирался уезжать в марте после того, как началась специальная военная операция (СВО). Хотя некоторые близкие меня просили. И абсолютно всё это время — до конца сентября — я об этом не думал и не чувствовал такой угрозы, которая вынудила бы меня прибегнуть к таким радикальным мерам.

Да, были законы о фейках и дискредитации, но они применялись и применяются очень выборочно — если смотреть статистически, доля их применения ничтожна. Сейчас я уехал, потому что позиция государства в плане отсрочек или освобождения от мобилизации крайне туманна и размыта, а перспективы развития этой ситуации неясны.

После объявления частичной мобилизации на границах России с другими государствами образовались огромные пробки. На фото — граница с Казахстаном

Фото: Дарья Пона / 74.RU

То есть никаких гарантий не дают даже военкомы, судя по их пресс-конференциям. А на кону, на минуточку, либо смерть на СВО, либо тяжелая жизнь, болезни или смерть в тюрьме, или — что тоже неприятно — жизнь в страхе от этого всего. До мобилизации ситуация была другая.

Сразу отвечу на логичный вопрос о моей позиции по СВО: я сомневаюсь, что эта операция оправдана, допускаю, что люди страдают и гибнут зря, и предполагаю, по множеству фактов прямых и косвенных, что это игра политиков в своих интересах. И тут я имею в виду все стороны конфликта.

Окончательно я принял решение уехать вечером 22 сентября, когда появились сообщения, что в Бурятии, в частности, забирают практически всех без разбора. На это и на сборы у меня ушло два-три часа — я не шучу. Сразу купил билет на поезд в Улан-Удэ и через пять часов уехал.

Монголию выбрал, потому что она ближе всего и туда не нужна виза. К тому же раньше я тут бывал, правда, в детстве и всего один раз — в 12 лет примерно, отдыхал в лагере. Еще она мне культурно ближе, потому что мне близок буддизм и восточное искусство. В Бурятии и Монголии я почти как дома, так с детства сложилось.

В Иркутске остались семья и друзья. Быстро с кем-то скооперироваться не удалось: кто-то не мог быстро собраться, кто-то передумал. Но и я сильно из соображений безопасности никого в планы не посвящал — даже близких. Мы с супругой оба работаем удаленно, но поняли, что в целом нет практического смысла уезжать вместе, к тому же ребенок еще не такой взрослый. Пока это только чревато дополнительными сложностями.

В моем окружении почти нет, кто согласен с необходимостью СВО. В основном это очень дальние родственники и знакомые, но и их мало. Некоторые недооценивали или еще недооценивают существующую опасность, но их тоже не так много — меньше половины. Но в целом активно меня никто не отговаривал и тем более не наезжал на меня.

Мне многие помогли в России, даже люди, от которых и я этого не ждал, и словом, и делом. Это было трогательно и где-то даже удивительно. Хорошо, что мы переживаем, по крайней мере в такие моменты, за людей.

Из Иркутска я на поезде сначала добрался до Улан-Удэ. Там, на вокзале, меня видели полицейские, но не остановили, документы не проверяли. В Улан-Удэ ждали люди, которые на своей машине отвезли в Кяхту (в этом городе находится международный автомобильный пункт пропуска. — Прим. ред.). Хочу сказать, что их я раньше никогда не видел, это были друзья коллег.

Перед пунктом пропуска к тому моменту, когда приехали, мы было не так много машин, чуть больше двух десятков, но ожидание длилось около семи часов. Иногда казалось, что пограничники вообще не работают, может, конечно, это были пересменки.

Говорят, что монголы смекнули выгоду и начали делать «бизнес» — предлагают перевезти через границу без очереди. Я видел несколько машин, которые так проезжали. Был и такой момент. Пока мы ждали своей очереди, со стороны Монголии в Россию заехала машина с русской парой уже в возврате. Они матерились на нас, выкрикивали что-то вроде, что их сын уже полгода находится на Украине, а «вы валите из России».

На КПП с российской стороны мы попали уже ночью. Дома оставил, по сути, всё, взял только небольшой рюкзак с необходимыми вещами и документами. Вопросов у пограничников ни с российской, ни с монгольской стороны не было никаких, вещи проверили быстро.

До Улан-Батора доехали уже утром. Мне повезло с жильем и по цене, и по расположению. Нашли его через друзей моих друзей — когда-то они учились вместе в одном из университетов Иркутска по обмену. Просто так забронировать себе что-то не получается при наличии российских карт — я пробовал.

С собой у меня есть наличные, но и карту я тоже взял. Они в Монголии не работают, но, как я понял, можно обналичить в специальных конторах через мобильный банк. Карты нерезидентам в Монголии не выдают, получить вид на жительство можно только по какой-то программе типа образовательной.

Я продолжаю работать удаленно, тем более что совпадают часовые пояса. Потому мое финансовое обеспечение — это работа и помощь от близких. Накоплений у меня было не то, чтобы слишком мало, но и не так много. Цены на еду и жилье здесь примерно сопоставимы с нашими — плюс-минус, но смотря, какая еда и жилье, конечно.

Сами монголы удивлены нашей политической ситуации. Они мало что знают, но относятся либо просто с растерянностью, либо негативно к позиции наших властей. Приезжих принимают они хорошо, относятся внимательно.

Честно говоря, я уже, видимо, вышел из того возраста, когда хочется приключений такого рода. Мне почти 32, сыну на днях исполнится 9 лет. Это всё очень неудобно и нервно. И я не люблю жить за границей.

Плюс дома у меня много важных мне людей, связей, проектов, музыкальная группа, аспирантура и прочее. Здесь я не живу, а существую. Я люблю узнавать другие страны, мне интересно знакомиться с другой культурой, но только если это происходит во время отдыха, в путешествии.

Никто из нас — а русских тут стало много и будет еще больше — и кто живет со мной, друзья из Иркутска, никто не знает, сколько это продлится. Я бы остался настолько, насколько будет надо, но для этого надо постараться оформиться, «безвиз» не резиновый. Мы можем давать друг другу политологические прогнозы, но правду не знают даже руководители государств. Мы живем в очень нестабильное время. Однако я допускаю, что некий компромисс будет найден в течение 1–4 месяцев. Почему так думаю — это тема для отдельной статьи.

Что будет дальше, будет зависеть от ситуации с документами и хода СВО. Может, придется уехать в другую страну, может, и на Запад. Тяжело, что не понимаешь дальнейших перспектив, не знаешь, что будешь делать, когда кончится «безвиз» — куда-то ехать и куда, как это оформлять.

Российские граждане могут находиться в Монголии без визы 90 дней. Это суммарный срок. Чтобы столько здесь пробыть, нужно ездить до границы и как-то продлевать его каждые 30 дней или сразу на 60. С этим у меня еще нет ясности, до конца не разобрался. Эти ограничения, конечно, очень неудобные. Но есть информация, что таким, как мы, будут выдавать уже бессрочную какую-то визу. Но официальных документов об этом я пока не видел.

Возвращаться домой в той ситуации, что есть сейчас, — опасно. Хотелось бы, чтобы этот период скорее закончился, а политики нашли бы в себе волю, чтобы сесть за стол переговоров.

Сама наша культура — замечательная. У нас сейчас самые острые проблемы — политические, управленческие.

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

Я никогда не собирался уезжать. Поэтому хочу вернуться как можно скорее. При условии что будет закончена мобилизация и мы увидим явные доказательства этому, а не только слова. Еще лучше, чтобы СВО закончилась и был подписан мирный договор.

Больше новостей, фотографий и видео с места событий — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь и узнавайте всё самое интересное и важное из жизни региона первыми.

Монголия. Нескончаемое путешествие. Александр Снегирёв

В столице Монголии Улан-Баторе 20-22 мая прошел международный книжный фестиваль. В составе российской делегации его посетил писатель, замглавреда журнала «Дружба народов» Александр Снегирёв. Как сейчас принято, он вел публичный путевой дневник – и по завершении этой далёкой недельной поездки по нашей просьбе обработал его и предоставил для публикации свой писательский травелог в пяти частях.

Текст: Александр Снегирёв

19 мая

Спросили, куда еду? Ответил – в Монголию. Сказали, а нормально нельзя ответить? Ответил – правда в Монголию.

Второй день в Монголии, в Улан-Баторе. Международная книжная ярмарка. Теперь между Москвой и Улан-Батором нет авиарейсов из-за санкций, летели до Улан-Удэ, дальше на двух автобусах: на одном до границы, на втором до Улан-Батора. Можно было на поезде, но это не так интересно. За эту дикую в хорошем смысле идею спасибо Олегу Шишкину.

Заехали в знаменитый Иволгинский дацан, где хранится тело ламы Даши-Доржо Итигэлова. На парковке ни одной машины, только лошадиный и коровий навоз. По легенде, в 1927 году лама Итигэлов погрузился в медитацию и больше из неё не выходил. Некоторые считают, что он жив, но глядя на его тело, застывшее в позе лотоса и выставленное на обозрение в храме, понимаешь, что если он и жив, то выглядит не очень.

Всё вокруг серо-каурое: лошади, коровы, собаки, холмы, равнины, дома, крыши. Редкие яркие пятна – жёлтые и синие ленты, повязанные на тотемных столбах. При выезде на шоссе водитель бросил на дорогу рис – жертва богам.

Фото: Игорь Сид

На пункте досмотра наш пограничник увидел у меня пару номеров «Дружбы народов» и спросил, не везу ли я запрещённую литературу. Ответил, что это всё пока разрешено, но списки регулярно обновляются.

Дорога до Улан-Батора почти на всём протяжении от российской границы грунтовая – это примерно километров триста. Говорят, она была асфальтированная, а потом её начали ремонтировать. Ремонт выразился в полной ликвидации асфальта и на этом завершился. Такого я не видел никогда: подержанные праворульные японки, российские КАМАЗы, автобусы, внедорожники, гибриды несутся и петляют по степи в несколько рядов. Под колёсами камни, в воздухе облака пыли, едешь, будто по сходящимся и расходящимся руслам высохших рек. Периодически мы засыпаем: разница во времени с Москвой – пять часов. Один раз проснулся от того, что ударился головой о крышу кабины. Впервые в жизни сфотографировал закат – в клубах пыли это было очень красиво. Всё напоминает фильм «Безумный Макс», иногда попадаются дорожные знаки.

В ресте выбрал непонятное самое дорогое блюдо, оказалось – сосиски с оливье.

—

20 мая

Сухая трава, рыжие горы, серо-каурые мохнатые существа: то ли лошади, то ли яки, то ли коровы, то ли собаки. Крыши красные, жёлтые, серые. Кое-где дощатыми заборами выгорожены квадраты степи. Внутри квадратов юрта, дровник, тачка. Юрты белые, перетянуты тремя жгутами.

Фото: Игорь Сид

Здесь понимаешь, каждый народ сформирован родным регионом: итальянцы строят из мрамора, русские – из дерева, монголы – из шерсти.

Поэтесса Анна Банаева сказала, есть традиция – съесть подснежник – уругэ. Встав на четвереньки и сорвав зубами со стебля. Это нужно, чтобы перестать быть человеком и почувствовать себя бараном. Я сказал, что и без цветка это умею, но на четвереньки встал и синий бутон зубами сорвал. Анна сказала, это была шутка – цветок смертельно ядовитый. Я сказал, что доверюсь обстоятельствам, вдруг я ищу смерти. Пожевав немного, я добавил — ищу смерти, а найду расстройство желудка. Литературный критик Константин Мильчин, который считает, что я своими текстами разрушаю русскую литературу, сказал, что так обычно и бывает.

Были в заповеднике у скалы Черепаха. Все разбрелись, а потом вернулись. Сказали, двое писателей поднялись до половины скалы, а третий поднялся почти до половины. Спросили, что в это время делал я. Сказал, что в это время я выкурил сигарету.

Докурив, начали искать урну, выбросить окурок. Урну не нашёл, зато нашёл маленький домик, забитый мусором так, что сыплется из окон.

У дороги увидели привязанного к столбу орла, с которым фотографируются туристы. Писатель Алексей Варламов долго смотрел на орла и сказал – орла жалко, хорошо бы его выпустить. Я сказал – отличная идея, и мы спросили хозяина, сколько стоит выпустить орла. Хозяин сказал – полтора ляма. Мы сказали – дорого, даём пятьсот тысяч. Хозяин увидел, что у него убежала лошадь, и погнался за ней на мотоцикле. Мы предложили его жене восемьсот, жена сказала, надо дождаться хозяина. Руководительница нашей группы сказала, пора ехать, водитель торопится. Я сказал – пять минут, и начал собирать деньги со всех в долг до гостиницы, мы с Варламовым решили выкупить орла пополам, если хозяин согласится за восемьсот. В последние дни курс рубля в Монголии вырос.

Фото: Игорь Сид

Коллеги мне сказали: орёл далеко не улетит, его всё равно поймают, сказали – нельзя давать большие деньги человеку, у которого их никогда не было, сказали – я адвокат дьявола, сказали – водитель не может ждать.

Я сказал – наверное всё так, но я хочу дать орлу выбор. Наш с Варламовым выбор – рискнуть деньгами, выбор орла – улететь или остаться.

Хозяин всё не возвращался, пришлось сесть в автобус, но тут хозяин вернулся, и мы вылезли из автобуса. Я сидел на заднем сиденье, пришлось просить сидящих впереди пропустить.

Хозяин отпустил орла, пока мы пересчитывали деньги. Орёл летел низко с ремешком на лапе и приземлился метрах в двухстах. Мы сказали, что так не договаривались, что орла надо отпустить полностью, без ремешка, и чтобы мы видели.

Хозяин съездил за орлом на мотоцикле и легко поймал его за ремешок. Было видно, что орёл не стремится никуда улетать. Или не может. По ходу они с хозяином друзья или даже сообщники. Мы заплатили сорокет за беспокойство и уехали.

У всех было ощущение облегчения, бурятский поэт Амарсана сказал, вот и люди так – их выпускают, а они отлетят недалеко и ждут, когда их снова поймают.

—

23 мая

Фото: Игорь Сид

Пыльно, вернувшись в гостиницу, мою руки – вода чёрно-зелёная, а вроде не ползал.

Монгольская письменность устроена на основе кириллицы, ощущение странное – буквы знакомы, но ничего не понятно. Будто мозг утратил способность собирать буквы в слова, буквы рассыпаются, выскальзывают из знакомых логических структур. Критик Мильчин, разговаривая с монголами, ко всему приделывает слово «баерла». Наблюдая со стороны, я бы не сказал, что баерла даёт критику Мильчину какое-то преимущество, но вроде его никто не бьёт.

На одном из моих выступлений в шатре на площади между мной и гостями прошёл мужчина европейской внешности с детской коляской. Он громко сказал – слава героям Украины, мой переводчик ответил – и героям России тоже слава.

Старый переводчик сказал, что конскую колбасу на рынке надо выбирать со старой женщиной. Думаю, где раздобыть (заманить, изловить) старую женщину.

Фото: Игорь Сид

Он же поделился рецептом приготовления суслика – набиваешь суслика раскалёнными камнями и обжигаешь паяльной лампой.

На главную сцену вышли танцовщики в костюмах воинов Чингисхана. Я настроился на захватывающие танцы. Никаких танцев, однако, не последовало, только громкие крики в микрофон. Я не сразу обратил внимание на фон, на котором выступали артисты, большой экран с картиной, а когда обратил, задумался – на картине изображено взятие Киева Батыем.

Если вдуматься, Чингисхан, инициировав создание огромного государства, стал косвенным родоначальником российской империи, Советского Союза и РФ. Его потомки построили единое государственное образование, частично унаследованное, частично завоёванное московскими царями, управляемое российскими императорами, советскими вождями и нынешним Кремлём.

Стояли с писателем Шишкиным на перекрёстке. Горел красный, рядом ждали два американских мормона в костюмчиках. Солнце палило, мы устали и пошли на красный, мормоны остались стоять. Мы подумали, что можно было дать мормонам пендаля и дразнить их с проезжей части – они такие законопослушные, что не решились бы пойти на красный.

—

24 мая

Фото: Игорь Сид

Храмы дворца Богдо-гэгэна в Улан-Баторе радуют изящными поблекшими росписями. Последний теократический правитель Монголии любил диковины: порнографические открытки и чучела зверей. В его доме духота и запах тлена. Собрание открыток на обозрение, к сожалению, не выставлено, зато чучел с избытком. Всех жалко, особенно пингвина. Не доверяю коллекционерам.

В некогда богатом купеческом российском городке Кяхта зашли в музей, который писатель Шишкин справедливо назвал музеем реди-мейда, о чём сотрудники явно не подозревают. Из экспонатов запомнилась колба с ленточной глистой, найденной, согласно аннотации, «в кишках трупа казачки Пелагеи Герасимовой, умершей 22.08.1894 года. Длина глисты 572 см». Глиста является даром музею от некоего Талько-Грынцевича.

Глубокое впечатление лично на меня произвели искусственные ягоды малины в натуральную величину, подписанные словом «малина», чучело ежа и плакат с изображением лейтенанта Михайлова, убившего двадцать одного фашиста из автомата и ещё четверых кулаком.

В церкви икона с китайскими мучениками, на зелёных воротах напротив церкви знаки Z и V.

В Иволгинском дацане неожиданный вагончик Укрзалiзницы.

В Улан-Удэ Ленин очень хорош.

Пьём пепси с эмблемой чемпионата, которому не суждено состояться.

Спросили, как бы я назвал наш пробег от Улан-Удэ до Улан-Батора, сказал – «от Улана до Улана».

Упрекнули в колониализме и ориентализме. Справедливо.

—

25 мая

Фото: Игорь Сид

Пять или шесть (сбился) полных дней в Монголии плюс двое суток авто-авиа пути насыщены максимально. Преодоление в общей сложности 450 километров по грунтовой трассе погрузило в атмосферу «Безумного Макса», в клубах ночной, высвеченной фарами пыли, из которой по-норштейновски выглядывали лошади, нас подбрасывало головой о крышу кабины, но никто даже не проснулся.

В путешествии нам встретилась элегантная российская таможенница с длинным зеркальцем, женщины-менялы с пачками кэша, красавица-официантка, признанный переводчик, непризнанный поэт, третий президент Монголии и множество прекрасных людей. На одном из моих выступлений в первом ряду сидели двое пьяных: один в шляпе, а другой то и дело спрашивал «деньги есть?». Я ответил – денег как грязи, пьяный сказал – ты мужик.

В какой-то момент накатила усталость, но Мильчин отвёл в сауну, где всё, особенно табуреточки для душа (душ принимают сидя), оказалось настолько маленьким, что мы изрядно приободрились и бросились выступать с новой силой.

Встреча с местными студентками Лита, которые меня знают, встреча с переводчиком и, что показалось невероятным, с читателями, заметно подтянули мой иммунитет. Изобилие мяса и захватывающих дух видов привели к такой умственной концентрации, что каждый день я пытался провести дистанционный семинар прямо из номера и так и не провёл.

Спасибо Татьяне Восковской и Евгению Резниченко за приглашение и заботу, Олегу Шишкину (у которого пол-Монголии читатели и зрители) за организацию автотрипа и историко-психоделические консультации, Константину Мильчину за фотографии и за разговоры, которые у смертных называются душевными, Алексею Варламову за содержательное общение, а Монголии за впечатления, не просто остающиеся в памяти, а меняющие тебя в самом правильном смысле этого слова. Ты вернулся в цветущую майскую Москву, куришь и понимаешь, что некоторым путешествиям закончиться не суждено, и это путешествие — одно из таких.

Автопутешествие по Монголии

Причины приезда на родину Чингисхана

Монголия — довольно живописная страна с фантастическими пейзажами и сильным национальным самосознанием. Однако из года в год страна потихоньку теряет свою восточную уникальность и все больше становится похожей на Китай из-за соседнего географического положения. Таким образом, если вы хотите увидеть красоты настоящей Монголии, качайте ногу.

У вас еще есть шанс насладиться настоящими монгольскими юртами из окна автомобиля, понаблюдать за пасущейся стадой хрюкающих волов, увидеть монгольские степи до тех пор, пока вы не сможете исследовать просторы Монголии пешком. Наоборот, если вы путешествуете на машине, вы не придерживаетесь никакого графика, так как все зависит от прихоти водителя и того, сколько у него топлива. Таким образом, здесь мы попытаемся объяснить, что такое автомобильное путешествие по Монголии — идеальной стране для путешествий, если однажды монголы решат транспортную проблему.

Монгольские дороги

Некоторые говорят, что дороги бывают хорошие, плохие и монгольские. Достаточно назвать наиболее опасные участки дорог на перевалах или в солончаковых долинах. Это Тропа Тещины Языка, Долина Слез, Перевал Боли, Дорога Смерти. Звучит страшно. Эти имена могут сбить вас с толку.

Если вы знакомы с российскими дорогами, то ничего нового в Монголии вы не увидите. Однако есть только одно отличие. Дело в том, что все дороги с асфальтовым покрытием платные. Вам придется заплатить при въезде и выезде из города (около 50 центов или 1000 тугриков). Кстати, в Улан-Баторе, столице страны, вы можете столкнуться с большими пробками. На платных асфальтированных дорогах могут быть огромные ямы, и вы не увидите предупреждающих знаков об опасных дорожных условиях. Так что будьте осторожны! Вот почему монголы объезжают такие препятствия против движения или в придорожной зоне.

В Монголии вам разрешено водить машину только при наличии монгольских водительских прав и талона-предупреждения от местной полиции или международного водительского удостоверения.

Кстати, в Монголии арендовать машину можно только с водителем (местным). Альтернатив нет. Поэтому ваши водительские права, будь то национальные или международные, там не пригодятся.

Имейте в виду, что водитель обязательно говорит на вашем родном языке.

Особые аспекты вождения и правила дорожного движения

Жители Монголии склонны не соблюдать правила дорожного движения. Они постоянно сигналят, не уступают дорогу пешеходам, подрезают другие автомобили. В Монголии много внедорожников. Пешеходы перебегают дорогу там, где им удобнее и где, по их мнению, машины их не собьют.

Монголы никогда не включают фары ближнего света. Они используют только дальний свет, правда, днем его никогда не включают. Никто не знает почему.

В Монголии много пьяных водителей. Правительство пытается с ними бороться, но все тщетно, хотя вождение в нетрезвом виде карается лишением свободы на срок до 3 лет.

Особых запретов на вождение автомобиля на территории Монголии нет. Единственное ограничение – когда вы находитесь на границе или в природоохранных зонах. Вам не разрешено передвигаться в приграничной зоне с Китаем, если у вас нет специального разрешения. Пограничная зона представляет собой 30-километровую полосу земли вдоль границы Монголии. Туристы должны платить за проживание и въезд автомобилей на территорию заповедников и национальных парков.

При въезде в города необходимо заплатить местные налоги. В некоторых аймаках есть платные мосты.

Согласно правилам дорожного движения максимальная разрешенная скорость в населенных пунктах составляет 60 км/ч, вне населенных пунктов — 80 км/ч, на автомагистралях — 100 км/ч. Автобусам, перевозящим людей, и грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, разрешается движение со скоростью не более 50 км/ч, а вне населенных пунктов — не более 70 км/ч. При организованной перевозке детей максимально допустимая скорость составляет 50 км/ч. При буксировке максимально допустимая скорость может быть не более 40 км/ч.

Всем известно, что монголы — первоклассные гонщики на УАЗах. Ежегодные национальные соревнования пользуются большой популярностью у тех, кто предпочитает водить эти «народные джипы».

Сегодня регулировщики с мигающими жезлами иностранного производства начинают активно бороться с нарушителями ПДД. Нерадивым водителям приходится подчиняться, останавливать машину и в зависимости от степени вины платить штрафы или вообще лишать права управления. Настойчивые нарушители могут даже застать общественность врасплох.

Полицейские не лезут к грязным машинам, однако просят водителей тщательно очистить свои госномера. Это обязательно!

Беспроблемный монгольский автосервис

Монголы понятия не имеют о балансировке колес. Никто не занимается этим. Таким образом, постарайтесь учесть эту национальную особенность.

Литр бензина в Монголии дороже, чем в России. Это стоит больше одного доллара. С бензином с октановым числом 95 дела обстоят сложнее.

Автомойки стоят довольно дорого. На помывку одной машины приходится тратить около 1800 рублей.

Возможные маршруты путешествия по Монголии

Рекомендуем выбрать Орхонскую долину. Здесь можно найти самые живописные места Монголии, где степи чередуются с лесистыми склонами. Вы также можете насладиться рекой и водопадами. Много гостевых домов (с так называемыми «удобствами» в степи) и юртовых городков (кемпингов) с кондиционерами и центральным отоплением. Монголы не ходят на рыбалку, поэтому вряд ли вы ее увидите или попробуете.

Зато можно подоить хрюкающих быков, погулять с овчарками, пасущими стадо овец, увидеть верблюдов и лошадей. Если вы любите экзотические приключения, то можете пойти на нелегальный рынок и купить там сурка за 45-50 тысяч тугриков, выпотрошить его, а потом испечь.

Некоторые предпочитают ездить по заброшенным советским военным городкам. Они разбросаны по всей стране. Туристы находят их привлекательными и загадочными.

Добро пожаловать в страну ветров, бескрайних степей и прекрасных пейзажей! Однако не забудьте свое международное водительское удостоверение. В противном случае вам придется кататься на верблюде. Удачной поездки!

20 важных советов по вождению монгольского ралли | Планета D

Монгольское ралли было большим испытанием для таких стран, как Казахстан, Россия и Монголия. Пограничные переходы сами по себе были настоящим приключением. Но именно ландшафт и люди, которых мы встретили, сделают Монгольское ралли одним из наших величайших приключений.

Много времени нужно подготовить и спланировать, от Виз до выбора маршрута и снаряжения. Вот наши лучшие советы по вождению Монгольского ралли.

Советы по вождению на ралли «Монгол»

Содержание

Поездка на автомобиле по рекам

Все мы видели фотографии Range Rover и Land Cruiser, совершающих подобные поездки, в которых есть все необходимое для ухода за автомобилем. а как насчет поездки за рулем для каждого?

А как насчет людей, которые не могут позволить себе машину за 50 000 долларов при полном спонсорстве и все деньги в мире, чтобы забрать машину из-за проблем с двигателем?

Многие думают, что Обычный Джо не может объехать весь мир. Ну, мы здесь, чтобы сказать вам, что вы можете.

Мы ничего не знали о механике или о том, как ухаживать за автомобилем, когда записывались на Монгольское ралли, путешествие на 1/3 пути вокруг света.

Но с небольшой помощью наших друзей и некоторыми советами и исследованиями нам удалось добраться до столицы Монголии без особых происшествий.

1. Mongol Rally Car Tips

Дэйв празднует с местным жителем

Первое и самое важное, о чем вам нужно подумать, это машина.

Нам повезло, что у AllWays Rentals есть замечательный автомобильный спонсор из Новой Зеландии, который помогает нам, но это не значит, что вы не можете обойтись без спонсора.

Читать: Список снаряжения Монгольское ралли

2.

Хороший выбор для монгольского раллийного автомобиля

Наш Nissan Almera 2002 года был идеальным выбором. Мы бы не узнали об этом, если бы купили сами, но теперь, когда мы пережили это приключение, мы можем поделиться тем, что узнали.

Nissan Almera — одна из тех машин, которые продолжают ехать и ехать. Это стоило 1000 фунтов стерлингов, и AllWays также вложила 400 фунтов стерлингов в ремонт, такой как новые передние шины, новый амортизатор и тормоза.

Это небольшая цена за грандиозное путешествие, если учесть стоимость аренды автомобиля.

Этот автомобиль отлично работает на бензине и легко ремонтируется.

3. Получите багажник на крышу для вашего автомобиля

Кемпинг и другое снаряжение, хранящееся в багажнике на крыше

У нас было достаточно места в машине, когда мы купили багажник на крышу, когда приехали в Англию. Мы могли бы хранить все наше снаряжение для кемпинга сверху, а камеры и холодильники — сзади.

Именно то, что вам нужно, чтобы ездить в отдаленных районах, если машина слишком сложная, у местных жителей не будет средств для ее ремонта, но если вы сделаете ее простой, любой сможет вам помочь.

4. Монгольское ралли в цифрах

Забавная статистика по монгольскому ралли

5. Ожидаемые затраты на монгольское ралли

Входной билет стоит недешево: 750 фунтов стерлингов (1200 долларов США)
Виза стоит 800 долларов США каждая ( $1600)
Бензин для машины нам обошелся в $3000 (в России и Казахстане бензин реально подешевел
Проживание на время поездки 2000 долларов США Мы много разбивали палатки, но иногда нам приходилось останавливаться в отелях
Наши обратные рейсы домой в Канаду из Монголии (не менее 100 долларов США каждый)
Страхование автомобиля составляет 265 фунтов стерлингов (437 долларов США)
Штраф за автомобиль большего размера составляет 297 фунтов стерлингов (489 долларов США)
Мы должны собрать минимум 1000 фунтов стерлингов на благотворительность (1646 долларов США) — то, что мы сейчас выше и выше и надеемся сохранить импульс!
Мы должны заплатить 800 фунтов стерлингов за залог автомобиля Авантюристам. (1317 долларов США). Если мы не доберемся до Монголии, мы не вернем это.
Сборы за страхование автомобиля после выезда из Европы
Взятки

Приведенный выше список уже составляет более 10 000 долларов США в расходах на двухмесячную поездку.

Спонсорство — самая большая проблема для такого путешествия. Прочтите нашу публикацию в руководстве для блоггеров-путешественников по спонсорству

Наличие крючка очень поможет при поиске спонсорства для ваших путешествий.

Компания может быть не заинтересована в спонсировании блога, который просто путешествует по миру. Вы должны найти способ выделиться из толпы.

Каждый будет пытаться найти спонсора для монгольского ралли, так что выясни, что делает тебя особенным.

7. Будьте откровенны в отношении воздействия

Мы четко определили, сколько постов мы будем давать каждому спонсору. Мы наметили твердые цифры, сколько твитов и репостов в Facebook мы предложим.

Какова наша демография и где находится читательская аудитория.

Мы объяснили им, почему они должны давать нам деньги в обмен на разоблачение.

Наши спонсоры монгольского ралли

8. Привлекательный пакет услуг

Ваш спонсорский пакет является наиболее важным аспектом поиска спонсорства. Четко определите, что вы можете дать своему спонсору в обмен на его продукт или денежный вклад.

9. Шины

Замена шин

Сначала мы собирались привезти две дополнительные шины, но отличный совет, который мы получили от парня, который зарабатывает на жизнь ездой на Land Rover по всему миру, заключался в том, чтобы не использовать дополнительные шины и просто возьми один запасной.

Шины можно отремонтировать где угодно и купить их тоже можно где угодно.

Если вы убедитесь, что вы начинаете с хорошим набором шансов, вы доберетесь до места назначения без особых хлопот. Перед стартом «Монгольского ралли» мы поставили на нашу машину новые шины.

Подробнее: Фото Моменты с ралли «Монгол»

10. Всего 3 спущенных колеса за время нашего путешествия

Дейву помогают местные жители

В общей сложности у нас было 3 спущенных колеса на протяжении 15 000 миль. Все, что нам нужно было сделать, это просто заменить запасное колесо, поехать в ближайший город и отремонтировать прокол. Потом мы использовали это отремонтированное колесо как запасное на следующий раз, когда у нас проколется.

Еще у нас в машине была «пломба против проколов», чтобы успокоиться. Если нам когда-нибудь удастся получить две квартиры за один день, по крайней мере, мы сможем надуть ее и заделать дыру, пока не доберемся до следующего города.

11. Что мы должны были взять с собой

Чего у нас не было, так это 12-вольтового компрессора, чтобы накачать наши шины, если они спустились.

Это было бы отличным дополнением к нашему списку снаряжения, и мы обязательно воспользуемся им в следующем крупном путешествии.

К счастью для нас, у большинства водителей грузовиков есть компрессор в кабине, поэтому, если вы отметите один из них, они могут вам помочь.

У нас также должен был быть рулон куриной сетки. Нам пришлось позаимствовать у других водителей, чтобы скрепить наш глушитель, выхлоп и другие незакрепленные детали.

12. Работа с документами

Панель управления на границе

Самое главное при пересечении границы – это иметь все документы в порядке.

Убедитесь, что у вас есть все оригинальные копии ваших прав собственности и страховых документов. Для некоторых стран, таких как Иран, вам нужен проездной билет.

Это вам нужно получить в посольстве в Европе или Англии еще до того, как вы покинете страну.

Для таких мест, как Россия и Казахстан, вам не нужно ничего, кроме вашего права собственности или V5, как это известно в Англии, вместе с вашими международными водительскими правами и паспортами с надлежащими визами. Подробнее: 16 интересных и удивительных фактов о России

13. Визы для Монгольского ралли

При планировании поездки одним из самых важных и сложных аспектов является получение визы.

Если вы путешествуете по нескольким странам в поездке, это может быть очень сложно. Мы путешествуем по 15 странам для Монгольского ралли, поэтому наше планирование визы чрезвычайно сложно.

Из 15 стран в 5 требуется виза, а в двух из этих пяти требуется приглашение и многократный въезд.

Мы не знаем, когда именно мы будем въезжать в каждую страну, но нам пришлось планировать наш маршрут с учетом приблизительных дат, чтобы мы могли въехать в каждую страну, когда наши визы разрешат это сделать.

Если в наших визах не указаны правильные даты, мы можем какое-то время сидеть на границе или нам вообще откажут во въезде.

С помощью Google Maps и Google Earth мы проверили пограничные переходы, чтобы увидеть, действительно ли по старым добрым картам, которые он заказал для Монголии и Казахстана, можно было проехать по дорогам.

Мы бы хотели просто сесть в машину и поехать на запад, но в некоторых странах границы закрыты или запрещены, а некоторые дороги непроходимы.

Мы должны принять все это во внимание, прежде чем принять решение о наших действиях.

Большинству людей нужны визы в Монголию (граждане США освобождены от монгольских виз), все страны и Россию. Получите ваши визы, купленные, прежде чем пытаться пересечь границу.

Как только вы покинете Европу, ваша страховка будет недействительна, поэтому вам придется покупать страховку автомобиля при въезде в каждую страну.

Visa Machine

Adventurists, расположенные в Великобритании, предлагают Visa Machine, чтобы упростить жизнь участников.

Они составят письма-приглашения и оформят для нас визы. Все, что нам нужно сделать, это сдать наши паспорта примерно на месяц с датами, когда мы хотим, чтобы наши визы были активны.

Взятки

Будьте готовы к взяткам. Мы столкнулись со многими ситуациями, но в итоге заплатили всего 50 евро.

Приведите документы в порядок, соблюдайте скоростной режим и будьте любезны. Мы обнаружили, что играть в немого было лучше всего. Когда кто-то просил взятку, мы просто говорили «почему» с улыбкой.

Как только ваши документы будут в порядке, вы сможете легко отговориться от взяток.

Если вы не сделали ничего плохого, у полиции действительно нет оснований заставлять вас платить.

Смотрите нашу подборку лучших дорожных путешествий на Земле!

Ограничения скорости

Дейв приветствует вас в Казахстане

Превышение скорости — самый быстрый способ облегчить ваши карманы.

Когда дело доходит до полиции, если они заставят вас превысить скорость, они могут потребовать сотни евро, чтобы вас пропустили. Что касается Монгольского ралли, использование GPS для навигации считается мошенничеством, но как только вы въедете в Монголию, GPS все равно бесполезен, и на последних и самых сложных 1600 км вы не сможете его использовать.

Для таких мест, как Россия и Украина, это отличный способ сообщить вам об ограничениях скорости.

Знаки ограничения скорости не вешают, но наш GPS знал скорости.

Посередине шоссе скорость может быть 90 км/ч в минуту, а затем без предупреждения упасть до 60 км.

Мы слышали, что многие команды были обвинены в превышении скорости в очень коррумпированной Украине, но мы следили за сигналом нашего TomTom, который сообщал нам, когда скорость падала, и никогда не было проблем.

Временами это казалось смешным, когда мы ехали со скоростью 60 км в час по двухполосному шоссе, но и все остальные тоже.

За исключением BMW и Mercedes, которые, как мы узнали, скорее всего, управлялись коррумпированными чиновниками, которые никогда не были бы остановлены полицией) Когда другие команды рассказали нам о своих бедах, мы, естественно, предположили, что они, вероятно, превысили скорость, и даже не осознавали этого. Это.

Читать далее: Лучшие автопутешествия в мире

Дополнительные советы по монгольскому ралли

Деньги

В большинстве мест принимают кредитные карты, но на всякий случай держите наличные. В большинстве стран есть банкоматы, поэтому, вопреки распространенному мнению, вам не нужно носить с собой тысячи долларов США наличными.

Имейте при себе мелкие и хрустящие купюры на несколько сотен долларов на случай непредвиденных обстоятельств, а в остальных случаях идите к банкомату. Иногда вы можете захотеть обменять небольшую сумму денег на границе.

Убедитесь, что хорошо знаете тарифы, прежде чем покинуть свою страну, чтобы вас не обманули.

Заправка автомобиля

Дэйв заправляется в России

Знайте объем своего бака, так как вам необходимо внести предоплату за бензин в количестве необходимых литров. В нашей машине было 50 литров, поэтому, когда у нас было около половины бака, мы обычно останавливались, чтобы заправиться. Нам бы 25 литров бензина 92 сорта. Как только мы въехали в Казахстан, мы попросили 95 класс. Обычно достаточно 92-го, но в Казахстане мы выбрали более высокий сорт, потому что газ был не такого хорошего качества.

Для заправки автомобиля в большинстве мест принимают кредитные карты, включая American Express. Однако у некоторых нет наличных денег в качестве опции. Никогда не полагайтесь только на один способ оплаты.

Итак, вот несколько основных советов, как проехать на автомобиле 1/3 пути вокруг земли от Англии до Монголии. Это может сделать каждый, и это не очень дорого.

Руководство по поиску спонсоров
Снаряжение для монгольского ралли, то, что вам действительно нужно
Как выжить, будучи остановленным полицией Казахстана
Во время моего последнего сухопутного путешествия мы с женой решили дать Монголии шанс. Есть много причин посетить Монголию, но, пожалуй, моя любимая часть заключается в том, что она уносит вас очень далеко от хаоса среднего города. Если вы хотите почувствовать себя на бездорожье, находясь в центре цивилизации, то Монголия — это то, что вам нужно.
Мы потратили около 12 дней, чтобы увидеть Монголию. Со мной был мой внедорожник. Я ожидал, что там будет много сложных дорог, но так как я был готов, у меня не было проблем. Это мой опыт, когда я путешествовал по Монголии.
Содержание : (Скрыть)
- Маршрут путешествия
  - День 1: Улан-Батор – Белая Ступа
  - День 2: Белая Ступа – долина Йолын-Ам
  - День 3: долина Йолын-Ам – пустыня Гоби
  - День 5: Хонгор – Пылающие скалы
  - День 6: Пылающие скалы – Долина реки Онги
  - День 7: Долина реки Онги – Хархорин
  - День 8: Хархорин – горячие источники Ценхер
  - День 9: Горячие источники Ценхер – Терхиин Цагаан Нуур
  - День 10: Терхиин Цагаан Нуур – Озеро Хубсугул
  - День 11: Озеро Хубсугул – Остров Озеро Хубсугул
  - День 12 – Озеро Хубсугул – Город Эрдэнэт
- Несколько советов для размышления
- Суть
Маршрут путешествия
Мы преодолели более 2000 миль, пока я путешествовал по Монголии, и по большей части мы разбивали лагеря, где могли. С некоторыми заминками то здесь, то там наша поездка в Монголию по суше прошла вполне успешно.
День 1: Улан-Батор – Белая Ступа
Отправной точкой, которую мы выбрали, был Улан-Батор, и я решил взять его на юг, к Белой Ступе (Цагаан Суварга), естественной скале к югу от столицы. Дорога через пустыню Гоби заняла у нас около 6 часов, так как пришлось съехать с дороги. Белая ступа была великолепна, как будто кто-то вырезал здание прямо на территории матушки-природы. Имея это в виду, впечатляет, как естественное образование может выглядеть так потрясающе. Мы решили, что лучше всего разбить лагерь там, чтобы увидеть и закат, и восход.
День 2: Белая Ступа – Долина Ёлын Ам
Выйдя из Белой Ступы, мы продолжили движение по той же дороге и решили направиться в сторону долины Ёлын Ам. Мы выбрали маршрут, который проходил через город Даланзадгад, потому что у нас было много дневного света. Город был очень приятным, с приветливыми жителями, и моя машина была благодарна за хорошие дороги. Мы забронировали проживание в отеле, так как район города не совсем подходил для кемпинга.
День 3: Долина Йолын-Ам – Пустыня Гоби
Наполнив бак и запасшись нескоропортящимися продуктами и водой, я двинул колеса в пустыню Гоби. Проезжая через пустыню, мы наткнулись на колодец, и от местных узнали, что их несколько, разбросанных по местности. Мы пошли дальше, и я не торопился, чтобы насладиться пейзажем пустыни.
В какой-то момент машина застряла в песке, но благодаря спасательному механизму в моем багажнике. У нас были спасательные доски, стропа и лопата. Кроме того, у нас был воздушный компрессор ARB, который позволял нам сбрасывать воздух в сложных ситуациях, потому что тогда мы могли просто использовать компрессор для восстановления правильного давления в шинах.
Мне удалось отцепить машину к вечеру, и мы решили, что пора ставить лагерь. Мы нашли большой камень, обещавший укрытие от ветра, если его поднять, и разожгли костер. Единственное, о чем я сожалел, так это о том, что у меня не было с собой лютни или какого-то музыкального инструмента, потому что сцена словно была взята прямо из арабских ночей.
День 4: Песчаные дюны Гоби – Хонгор
Мы собрались рано, потому что солнце уже начинало мешать нам оставаться в палатке. Утро было довольно мирным, и мы позавтракали в лагере, прежде чем отправиться к Пылающим Скалам Баянзага. Мы наткнулись на пару быстрых ливней и ливень, но тепло, которое последовало за ним, высушивало песок довольно быстро. Проехать через этот район было все еще довольно сложно, поэтому вместо этого мы решили остановиться в Хонгоре.
Потребовалось дополнительное время, пока мы добрались до Хонгора, а также нашли причудливый лагерь. Лагерь дал нам великолепный вид на Пылающие скалы, и в конце концов мы поняли, почему они так называются. На закате солнце создавало впечатление, что скалы горят. Это было вызвано красными камнями и песком на скалах. Вид просто захватывал дух.
День 5: Хонгор – Пылающие скалы
Проехав около 80 миль, мы достигли Пылающих скал. Район довольно популярен из-за того, что здесь было найдено несколько окаменелостей динозавров. Красные скалы были потрясающими, и мы лучше поняли, почему прошлой ночью закат выглядел именно так.
К сожалению, мы не нашли окаменелостей, так как пробыли здесь всего день. Однако, если у вас есть время, чтобы исследовать, вы можете просто найти что-то. При этом брать с собой окаменелости незаконно, так что, возможно, вы захотите продолжить поиски.
День 6: Пылающий Скалы – Долина реки Онги
Проехав через пустыню Гоби и разбив лагерь на ночь, на следующий день мы достигли долины реки Онги. Смена декораций была очень кстати, и из пустыни вокруг мы теперь могли видеть руины Онги и некоторые камни и траву.
После такой долгой поездки по пустыне приятно было увидеть реку. Мы обязательно заехали и в монастырь Онги и увидели его древнюю красоту. Вершина ступы рухнула, и оба комплекса были практически в руинах, но это все же открыло нам часть монгольской истории.
День 7: Долина реки Онги – Хархорин
Прошла неделя с тех пор, как мы отправились в путь, и мы достигли Хархорина. У нас был приятный сюрприз, когда мы приехали прямо в разгар их ежегодного фестиваля Наадам. Люди были одеты в свои традиционные монгольские наряды, и мы не торопились, чтобы насладиться фестивалем и посетить это место.
Мы остановились у монастыря Эрдэнэ Зуу, а вечером разбили лагерь в палаточном лагере. Там тоже были гостиницы, но учитывая количество найденных кемпингов, мы не видели необходимости бронировать номер в гостинице. Кроме того, найденный нами кемпинг был полностью оборудован функциональными душевыми и площадками для барбекю. Учитывая, что это была достаточно теплая и приятная ночь, кемпинг показался нам вполне подходящим.
День 8: Хархорин – Горячие источники Ценхер
Перед тем, как отправиться в Монголию, мы просматривали в Интернете различные маршруты, и почти каждый советовал нам сделать остановку на горячих источниках Ценхер. В этот момент такая остановка была желанной, так как нам нужно было это горячее вымачивание после недельного путешествия по пустыне.
Нам удалось забронировать ночь на курорте Дуут, так как это место довольно популярно даже среди монгольских жителей, и, видимо, нам повезло. Курорт часто забронирован. Пейзаж здесь был очень расслабляющим, так как он был окружен живописными лесами и горячими источниками. Отдохнув и понежившись в горячей воде, мы решили немного прогуляться. Приземление часто заставляло нас сидеть в машине, поэтому мы хотели дать немного движения и нашим ногам.
День 9: Горячие источники Ценхер – Терхиин Цагаан Нуур
Покидать горячие источники было тяжело, так как мы все любили спа-процедуры, но около полудня следующего дня мы отправились в следующий пункт назначения. До Терхиин Цагаан Нуур, также известного как Белое озеро, оставалось около двух часов, и мы решили его посмотреть. Нам даже не пришлось сильно сходить с главной дороги, чтобы полюбоваться им.
Пока мы были на нем, мы зашли и в кратер вулкана Хорго, так как он был очень близко. Мы не беспокоились об извержении, так как последнее извержение было 8000 лет назад и с тех пор не проявляло никаких признаков активности. Мы поднялись на его вершину, прогулка заняла у нас меньше часа. Подъем того стоил, так как вид оттуда был потрясающий.
День 10: Терхиин Цагаан Нуур – Озеро Хубсугул
От Терхиин Цаган Нуур мы долго ехали по сельской местности, пока не достигли озера Хубсугул. Мы прошли через Мурун, где местная кухня была очень вкусной. Должен признаться, что я очень волновался, когда мне пришлось переправляться через реку на самодельной барже – но в итоге мои переживания оказались напрасными.
Я благополучно прошел и направился к озеру Хубсугул. Судя по тому, что я слышал, после дождя местность становится довольно грязной, так что будьте осторожны. Мне повезло, так как земля была сухой, когда мы проходили через этот район.
После нескольких дней езды по монгольским пустыням у озера Хубсугул я почувствовал, что мы вообще в другой стране. Природа, деревья, озеро, общая зеленая территория — все это заставило нас чувствовать себя так расслабленно. Мы остановились в лагере с высокими палатками и не торопились, наслаждаясь лугами и едой. Лагерь Тулогт, где мы остановились, предлагал занятия верховой ездой, чем мы и воспользовались.
День 11: Озеро Хубсугул – Остров Озеро Хубсугул
Посреди большого озера Хубсугул есть остров. Итак, на следующий день мы собрали кое-какие вещи и отправились туда на лодке. Лодка брала только людей, поэтому машину пришлось оставить на стоянке лагеря. Остров находился примерно в 28 милях от нас, так что мы добрались туда довольно быстро.
Один совет, если вы идете сюда: держите любую еду, которую вы спрятали или очень близко к себе. Там много чаек, которые хватаются за возможность легко перекусить. У моей жены был пакет чипсов прямо рядом с ней, когда она сидела на камне, и чайка прилетела и украла весь пакет. Не просто чип или два — весь пакет целиком. Так что с едой там лучше быть осторожнее.
День 12 – Озеро Хубсугул – город Эрдэнэт
На 12-й день – последний день нашего сухопутного путешествия – мы начали обратный путь в Улан-Батор, откуда и начали. Но сначала мы хотели сделать остановку в городе Эрдэнэт. Это был долгий путь, у нас ушло около 6 часов, пока мы не добрались туда. Мы посетили медный рудник, который предположительно является крупнейшим медным рудником в мире.
Мы также посетили Зайсанский мемориал, а затем пообедали у музыкального фонтана. После этого мы не торопились, чтобы посетить храмы, которые были к северу от Эрдэнэт. Там было много живописных дорог, которые нам тоже понравились, и несколько национальных парков вокруг. Мы также отправились на реку Туул-Гол, наслаждаясь спокойствием и бегущей синей водой.
Мы остановились в Национальном парке Горхи-Тэрэлж, где нам разрешили разбить лагерь. Место было тихим и очень спокойным, поэтому нам удалось хорошо выспаться, прежде чем отправиться обратно.
Несколько советов для размышления
Есть некоторые вещи, которые я сначала не осознавал в Монголии, и я был очень рад, что пришел подготовленным. Во-первых, если вы решите отправиться по суше через Монголию, знайте, что вы сильно пойдете по проторенной дорожке.
No related posts.