Высокая гора на кавказе: Вершины Северного Кавказа | Интерфакс-Туризм

Самая высокая вершина Кавказа) — отзыв о Гора Эльбрус, Баксанская долина, Россия

Решили поехать спонтанно, за месяц до поездки начали готовиться морально и физически, 50 км в день на велосипеде в течении 2 недель, и недельку бег по утрам. Снаряжение частично взяли у друзей, частично купили, правда, все есть в аренду на месте, но выйдет в копеечку. Приехав в Терскол , думали заселиться в кемпинг, но в итоге доехали в Азау и заселились в отель Вершина, отличные номера с удобствами совсем рядом с подъемником. Переночевав, пошли в первый акклиматизационный выход на ледник. Маршрут не сложный но выматывающий, на входе заплатили по 50 р за вход в заповедник, переход начинается с лесного ландшафта и сменяется с высоты 2800 на альпийские луга, далее водопад девичьи косы отдых и подъем до абсерватории, берегите силы если пойдете на ледник, запаса может не хватить. Дойдя до ледника- перекус и чай, часик посидели можно спускаться, на часах 16-00. Высота на леднике 3500м, у кого то появилась первая эйфория , а у кого то первая головная боль, со спуском все нормализовалось. Питались в Азау в 4 местах, больше всего понравилось в Нур (оранжевый домик напротив базара), цены везде одинаковые, разная подача и вкус, понравилась больше всего шурпа и лагман . после второй ночи выдвинулись со всем снаряжением наверх, вагон на 3500 с Азау стоит 500 р, перед кресельным подъемником опять обилечивает нац заповедник- 250 р и пригодились билеты с предыдущей вылазки, не платили повторно 50 р. Пересаживаемся в креселку, рюкзаки на руки и 200р с чел. На месте пробежались по приютам по цене и «удобствам» подошел ближний приют отель-кафе Гарабаши, нары с матрасами и подушками, все рядом…..кроме туалета))) вода питьевая 100р бутылка) После заселения переоделись сделали на кухне чай в термос и вышли на прогулку, поднялись до верхнего приюта мчс- 4200м, набрали воды с ручья и спустились вниз, на следующий день поднялись до скал пастухова- 4700 , стало понятно что этот подъем выматывает и нужно еще пару дней на восстановление и акклиматизацию. Третий день неспешная прогулка на- 4200 , взяли ссобой горелку и кухонные принадлежности для готовки супа, посидели на 4000 около 2 часов далее поднялись на ручей к мчс, набрали воды и почвакали вниз. Следующий день из-за плохой погоды провели рядом с приютом, отдыхая и договариваясь за снегоход. Погода обещала быть хорошей и мы решили совершить подъем, снегоход ждал нас в 2 ночи возле приюта и вывез на скалы пастухова (решили таким образом сэкономить силы и время) скинул он нас внизу скал и пришлось 1,5 часа подниматься до верха скал, погода доставляла много неудобств, шквальный ветер +град выматывали и не давали сконцентрироваться на правильном дыхании и темпе, пока одевали кошки, чуть ниже спины образовалась наледь, намокли флисовые перчатки на правой руке, верхонки конечно чуть позже спасли ситуацию, но 1 рука все равно постоянно мерзла. к 5ти часам мы добрались до замершего ратрака, развиднелось, местами начало показываться солнце, видимость 50 метров, по-прежнему сильный ветер несет поземку. Отдохнув возле ратрака, решили дойти до косой полки, там уже начал скапливаться народ, отдыхая и раздумывая столит ли продолжать подъем. Погода не улучшалась ветер нагонял новые тучи, около 6ти утра мы решили спускаться, а в 7 часов, сидя чуть выше скал пастухова, мы увидели потрясающий вид кавказских гор, тучи рассеялись, выглянуло солнце…Судьбу мы испытаем в другой раз, ведь дома нас ждут жены , дети и близкие люди.

На Кавказе есть гора самая высокая, или «горная двойка» с семейкой Лохно

Когда едешь на Кавказ -
    солнце светит прямо в глаз,
Возвращаешься в Европу - солнце светит
    прямо в Ж? (трудную ситуацию)

Когда я уговорил принтов отпустить меня на Кавказ, я был в каком-то селе Черкасской области, и как я оттуда звонил!!! Что бы позвонить оттуда в Киев, Батлу надо набрать приблизительно такую комбинацию цифр (9804427999293036). Была ещё и другая тема, заказал я звонок по межгороду Батлу на мобилу, через пару минут телефонистка перезванивает и говорит, что там автоответчик!. .

После этого я решил приехать в Киев и там уже разбираться. Так оно и было. В Киеве за пару дней до отъезда проводилась тренировка, чтобы познакомить всех участников, и посмотреть на их технические способности.

Итак, команда:

• Сёма,
• Батл,
• Я,
• Оля,
• Джозеф,
• СВ,
• Оля Д.,
• и семейка Лохно (почти как Адамсов)

Тренировка как тренировка. Некоторый народ, правда, верёвки в первый раз видел; ничё, научили. Приходили финны, мы пару дюльферов им показали. Они нас пригласили устроить им пьянку «по-русски» с танцами на столах и стрельбой в потолок. Так и вышло, шашлычки в Голосухе, приготовленные на заборе, который Батл где-то выломал, неплохо шли под Первак. Но уже темнело, а у меня было ещё много дел, и я решил поехать домой.

На следующее утро я встретил Сёму идущего от Батла, он то мне и рассказал, что в четыре часа утра Джозеф посадил двоих наших скандинавских друзей в попутку, сказал адрес, заплатил, и больше мы их не видели.

Ну вот, вроде раздеребанили снарягу, хавку и поехали. Туда мы ехали в купе, дороже правда вышло, зато прикольно, ехать-то не меньше тридцати часов. Жарко было, уже в России на станции открыли колонку с водой для заправки поездов, покупались немного — вроде попустило.

Из поезда вышли в МинВодах, с немереным мешком хавки. Потусовались там немного, пока собака (электричка) не приехала. Батл за это время у солдат, возвращавшихся с Чечни, два ИРП (индивидуальный рацион питания — сухпай, в общем) купил. Первый мы в собаке и съели, прикольная вещь (только ложка там одна, и ту я после завтрака выбросил, а обед и ужин мы ели ножом), а ещё там есть маленькая горелка, работает на сухом спирте, на ней консервы подогревать можно. Ночью вдалеке горело поле.

Под утро мы приехали в Нальчик. Отправили Сёму и СВ отвезти заброску. А тем временем гуляли по городу, такое впечатление, что они там все больные, в городе на каждом углу стоят аптеки, прикол в том, что в них ещё и очереди есть. Единственное место, где можно обменять валюту — это Нацбанк, сначала нужно позвонить по внутреннему телефону в валютный отдел, подождать пока за тобой спустятся, потом проведут на второй этаж, там симпатичная девушка выписывает тебе квитанцию на гербовом бланке, передаёт это дело в кассу, и только там тебе выдают рубли. Местный рынок ничем не удивил, да и нормального кафе я в городе не нашел.

Вернулся Сёма, добазарились с каким-то водилой отвезти нас в нужное ущелье. Ну вот и поехали: горы конечно очень красивые, хотя поначалу напоминают Карпаты, уж больно лесистые. Нормальная дорога закончилась, ещё через пару километров водитель взмолился Аллаху — просто дорога была немного не подходящая для загруженной Газели. Но как-то доехали, накинули водиле за вредность производства. До первой стоянки было минут десять ходьбы, через базу отдыха для чеченских детей «Башиль» и эротично качающийся подвесной мост. Начинался дождь, а я ещё и дежурным был. В общем, на обед мы ели влажноватые бутерброды с паштетом. Ночью было не веселее — наш Варяг как всегда штормило и заливало.

На утро позавтракали, пошли по направлению к перевалу Килар. Небольшой подъем в долину, там встретили группу из Ростова, они предложили поменяться девушками: своих нам сплавить, а наших в трещине оставить, типа «они там долго не портятся». Дальше больше, — меня назначили замыкающим. Вот тут-то я и познал тяжкость этого труда, тем более на первый день народ из-за горняшки глючить начало. И потому шли они очень долго.

Почти в сумерках мы добрались до Киларовских ночёвок. Я народ от горняшки лечить начал, ибо ещё и медиком был. Мы с Сёмой хотели Батла поиметь, а то остальные в «неиметельном» состоянии были.

На утро я с Батлом пошли на перевал, что бы повесить перила, если понадобятся. На перевал мы замаслали часа за два, может меньше (там небольшой открытый ледник и неплохой ледовый подъём). На перевале было холодновато, мы не меньше часа там мёрзли, даже успели кофе с молоком (из ИРП) на спиртовой горелочке из снега закипятить.

Но это было только начало: дело в том, что спуск и отход от перевала был ещё круче, небольшой дюльфер, сыпуха и закрытый ледник до горизонта. Увидев это Сёма сказал «Пи-пи-пи..ц», и он был прав. Не зря мне Батл говорил внизу на дюльфере отойти вправо, а я не отошел, спустился, отстегнулся и тут я понял, что подо мной немаленький ледовый спуск, на котором Salomon вообще не держал. Ледоруб (а точнее у меня был короткий айсбаль) я достать успел, кошки нет; немного подумав, что с бэгом я наверняка убьюсь, я его сбросил. Он немного полетал, и даже не получил особых повреждений. Спуск оттуда был довольно напряжным, зато я освоил новые методы зарубания ледорубом. Базу устроили за большим камнем, там мы просидели не меньше получаса пока Лохно дюльферялись, а Сёма бегал вниз вверх за их бэгами. Потом Лохно и Оля Д. спускались по сыпухе, картина ещё веселее.

Ну вот они уже добрались до снега и их надо было спустить до базы. Моя задача была спустить Ирочку Лохно, (поотжимавшись и побегав вокруг камня, чтобы не замёрзнуть) я шел вверх с криками «можно я их убью!». Ирочка была против скоростного спуска, предложенного Сёмой. Её фраза «только попробуй меня сбросить» вызвала у меня улыбку и фразу «ну и что ты мне сделаешь?!». После этого она смирно покатилась вниз. А я помаслал вверх за её бэгом. Ну вот вроде дюльфернулись, осталось самое малое — закрытый ледник до горизонта.

Поделились на две связки:
1) Сёма, Я, Ирочка, СВ
2) Батл, Оля Д., Оля, Джозеф, Костик.

В связках ходить прикольно, если у тебя за спиной не идет, порыкивая Ирочка. А так как она притормаживала, то получалось, что она меня сдёргивала за основу.
Я шел и думал: «Что будет, если она меня тормознет над трещиной? А что будет, если я из трещины потом вылезу?!»

Но этому не суждено было сбыться, Ирочка первая провалилась, к сожалению всего по пояс.

Таки не достал. Решили сделать полуднёвку, чтобы дать Лохно больше времени на приготовление хавки (по времени у них был уникальный шанс приготовить завтрак почти к обеду). Светило солнце, да и классные виды: г. Кенчат, Тютю-тау (между ними есть замечательный перевал Семеновского всего 2А*, но из достоверных источников известно что ЖОПА большая и редкая), а также г. Джайлык (видели спас операцию с участием вертолета, похоже уже трупов доставали, грустное зрелище). На утро опять позавтракали, мерзкой однородной массой из вермешла и кильки, уже изрядно примёрзшей к миске (а всё из-за того что Лохно не хотели нас будить, боялись :). Они на славу постарались, правда у СВ чуть палатка не сгорела (Ирочка случайно перевернула горелку и смотрела, как она горит в лежачем положении на каримате, пока Батл не подорвался и не выключил её), а спальник просто намок.

Собрались, пошли, дорога не очень тяжелая — идём вниз, я замыкающий. Как всегда на горы насмотрелся до потери пульса, и всю карманку схавал. Нашим взорам предстала обширная долина со множеством рек, которые сияли под лучами солнца создавая впечатление золотой паутины. Проходили мимо большого «ступенчатого» водопада.

Вот и настал час переправы, Сёма первый на другой берег перебрался. А вода поднималась почти с каждой минутой. Скоро все были у переправы, и тут Оле Д. сообщили, что можно уехать в Киев. Она от радости прыгать начала. Знала б она, что дорога в Тырнауз ещё веселее, чем переправа (а знал бы об этом Сёма). Ну вот переправились (Ирочка чуть не утонула, а жаль, и ещё Батла в табло ни за что навернула :).

Оделись, пошли к рощице (я вышел последним, а Лохно обогнал минут на 15 и это меньше 1км пути). В роще начали копать места под палатки, там такие камни попадались, что потом мы занимались закапыванием довольно глубоких ям. Выкопали себе и Батлу места (Лохно поставились поодаль). Поужинали, пришел Сёма, ему повезло — он Олю Д. не до самого Тырнауза спустил, а вручил её какой то спускавшейся группе. Он рассказал страшный анекдот: «Едет старый еврей в Израиль, берёт с собой попугая, но на таможне ему говорят, что животных ввозить нельзя, можно только тушки и чучелки. А попугай: «Авраам, ХОТЬ ЧУЧЕЛКОМ, ХОТЬ ТУШКОЙ, А ЕХАТЬ НАДО!!!». Под этим девизов совершалось большинство наших переходов.

Но тут СВ фигово стало, и было решено спустить его в Тырнауз. Сёма и Батл собрались и помаслали (Джозеф им предварительно кофеина дал). Спал я в одной палатке с Олей и Джозефом, пол часа мы просто выпадали (смеялись), непонятно с чего или кого (Лохно). А потом просто вырубились.

На утро Джозеф показал образцовое дежурство, приготовив хавку сам. Заныкали Сёмин бэг и помаслали к перевалу Студенческий. Промаслали немного по морене, сделали привал под огромным камнем. И пошли мы с Олей в разведку, спуск с морены был довольно напряжным. Поднялись ещё немного выше, перевала даже не увидели и вернулись обратно. В то время через ту рощицу внизу проходила какая-то группа. Потом они вышли из рощи стройными рядами и скрылись за перегибом, часа через два мы их увидели на противоположной морене по пути к перевалу (это народ просто с описаниями ходили, в отличие от нас). Потом увидели два тела забегающих в рощу, это были Сёма с Батлом, они там поспали немного, пока мы с Джозефом их не разбудили. Поставили лагерь между моренами. Там оказалась неплохая площадка для стоянки. С утра у Сёмы с Батлом отходняк начался (и продолжался ещё два дня). Мы подорвались и по гребню морены пошли по следам прошлой группы. Подъем там не очень тяжелый, а вот Сёме с Батлом там очень не легко пришлось. Батл сёбя пинал морально (неприличными словами типа «Чё стоишь, пи? , а ну вперёд!» и т.д.). Сёмы чуть поприличней (на самом деле он просто считать умеет) он приблизительно прикидывал количество шагов до конца подъёма (и на каждом шагу пиная себя) медленно продвигался вверх.

Само подножье перевала оказалось мелкой сыпухой. Был небольшой участок, где надо ходить по одному (при этом камни летят на головы всем остальным). Батл первый залез и решил, что семейке Лохно страховка не помешает, повесили перила. Просто идёшь держась за перила, но не тут то было — Ирочку мне добровольно уговорить не удалось, и было решено надеть на неё грудную обвязку и на прусике пустить вверх. Обвязку одели, после чего Костя сблокировал её карабином с одной стороны за петлю системы, а с другой за петлю подвески карабинов (это кусочек основы, пришитый к системе парою стежков), а было бы смешно. Потом Сёма подумал, что прусик её не удержит, после чего я сделал ещё два оборота на прусике, и завязал восьмёрку на конце основы (типа никуда ты не денешься). Каким то образом, за полчаса мы были на перевале (благо спуска с него не было).

Похавали и пошли искать перевал Водопадный, который шел в связке с Студенческим, и который надо было брать в тот же день. В тот же день не получилось, Батл с Сёмой долго лазили по гребню в поисках этого перевала, пришлось стоять между перевалами на высоте около 3000м (ветер не детский). Лохно поставили купол (не прибив его колышками) и пошли искать воду, в это время новый купол СВ чуть не стал частью истории — его чуть ветром не унесло. Я наш Варяг пришвартовал на все штормовые растяжки и укрепил стенку бэгами. Ночью плавали, купол чуть не унесло (был то ли снег, то ли дождь с сильным ветром), в общем, на меня полночи вода капала.

Проснулись в полу мокрой палатке, мы еще и дежурили (как джентельмены), кружечка кофе, а потом всё остальное. А вот Батл — буржуй проснулся в сухой палатке, он даже и не заметил ни дождя, ни ветра. Утром чуть посушились и полезли. А сам перевал — довольно крутой склон каменной сыпухи. Я туда еле залез, ну а для Лохно как всегда сбросили верёвку. Но самое интересное было с другой стороны — довольно длинный сыпушный склон. Там можно было и всем сразу идти, но мы решили идти по одному. Оля, Сёма и Я уже сидели внизу и играли в города, я даже успел проиграть, пока пришли Лохно. Батл решил их обогнать, (ему надо было преодолеть расстояние до низу раза в три большее, чем Лохно) и у него получилось.

Пошли дальше, рельеф не тяжелый, но Лохно всё равно притормаживали. Уже было видно ущелье Адырсу, в которое нам нужно спуститься. Встретили группу из Москвы, они тут полдня протусовались, — тропу искали — не нашли. А так как на склоне не было нормальных мест для лагеря, они решили «немного» вернуться. Пока разговаривали подошел их замыкающий — и сказал «Не тормозите наших тормозов, а то мы ваших тормозить будем». После чего мы дошли до небольшего леска и решили там ставиться.

Ну ставиться на склоне с уклоном в 40 градусов было не очень-то и легко. Сёма сначала предлагал спать на небольшем плоском камне, но мы с Батлов вовремя его попустили (и не удивительно, ведь этот камень посреди нефиговой сыпухи стоял, и ночью по нему могли камешки летать, а вместе с ними полетели б и мы). А тем временем Батл вёл раскопки, очищая место под полатку. Ну мы с Сёмой решили не отставать, и тоже нефиговое место выкопали (только я свои Salomon-ы под палатку поставил и потому всё ночь на Сёму скатывался). А дров благо там было немеренно, вот только с водой не повезло. За ней надо было спускаться и довольно не мало, и тем более в сумерках. Джозеф как пошел? так еле вернулся (уже чуть ли не в зубах держа котелки). Ну что-то приготовили, похавали и пошли спать. На утро пришли москвичи, оценили наше ноу-хау по поводу мест, которые они тут накануне не нашли.

И тут наступил переломный и долгожданный момент, Лохно не успели собраться вовремя, и в итоге? они были согласны уехать в Киев в ближайшем населённом пункте!!!

Спускались мы еще веселее, там тропа была довольно несложная. Но Лохно тормозили жестоким образом. Народ с Москвы очень удивлялся, как мы так ходим, что у нас привалы каждые 15мин. Но потом они наверное поняли, когда Лохно проходили траверс. Я был замыкающим, таких матов как от Ирочки Лохно я в жизни еще не слышал (москвичи наверное тоже). Но когда мы эту сладкую парочку разделили (они даже попрощались:) и я стал пинать Костю, а Сёма Иру мы спустились с приличной скоростью.

Оказалось, что Батл карту провтыкал где-то. И Оле пришлось перерисовывать её у московской группы. В результате общения с ними выяснилось, что мы собирали их пустые баллоны, которые белые люди обычно оставляют на привалах после использования. Ребята были в шоке, правда выяснилось, что и них эти баллоны стоят раза в три меньше.

Ну вот, Оля почти перерисовала карту и тут Батл раздуплился, что карта была в кармане пуховки на дне рюкзака. Мы попрощались, нам в другую сторону было, и помаслали по дороге в Верхний Баксан. Тут я в первый раз увидел автомобильный подъемник — интересное сооружение. Сразу поймали машину и поехали за заброской. Погрузили этот неподъемный мешок, поменялись палатками с Лохно, дали им сухпая (наконец то я избавился от полутора кг сала). И отправили их с Богом. А ещё Батл ядро под автобусом нашел и решил его Сёме в рюкзак засунуть. А пока носить ядро должен был я.

Короче, водитель оказался пэдыком и дальше пгт Эльбрус нас везти отказался. (В отличие от детей из рассказа Ильфа и Петрова «12 стульев», которые промышляли «Альпийским нищенством», мы видели детей которые занимаются «Альпийским предпринимательством». Пара парней лет так 13-ти на Газели предлагали нас подвезти, весьма эффектно).

Скоро мы нашли две машины, погрузились (все рюкзаки я поднимал одной рукой, а свой из-за ядра я вообще с трудом поднять мог) и поехали на Поляну Азау. Дорога там асфальтирована лучше, чем у нас Бориспольская трасса. Да ещё и водители весёлые попались.

В общем, мы приехали под подъёмник, там нас уже ждал СВ живой и вроде здоровый. Он рассказывал про свои неимоверные приключения, как он жил на какой-то альп базе, питался по дешевке в столовой и самое обидное, как принимал тёплый душ. А ещё он рассказывал про пионер-лагерь по соседству, где много симпатичных вожатых, а ещё больше симпатичных школьниц. Я даже начал завидовать ему, или тем счастливым белым детям, которые ездят в такие лагеря. Но как только я увидел Эльбрус — меня попустило.

Это была только первая станция эльбрусовского подъемника, а находится она повыше Говерлы на высоте 2300м.

Пока Сёма ходил за билетами, мы осматривались. Там как в музее снаряжения, народ с такой снарягой ходит, что у нас в Киеве такой можно и не найти. В общем, увидев все последние модели Salomon-ов, мне это надоело. (Ещё прикол, я мало удивлялся, что наклейки Salomon там висят на каждом шагу, но когда увидел её на мусорнике — я был оскорблен). Немного поругавшись с мужиком на подъёмнике, мы всё-таки поехали. Как раз успели на последний рейс, только там по вечерам такой туман, что нам не удалось насладиться горными пейзажами. Зато в люк на дне кабинки насмотрелись, пытались найти разбитую кабинку, упавшую в прошлом году. Но так и не нашли, наверное уже убрали, ну что б туристов не отпугивать. (Так что добро пожаловать на Эльбрус!)

На станции Мир (3500м) туман был жуткий, с трудом нашли место для стоянки. Пока ставились, я спрятал ядро под ближайший камень, что бы с утра было легче доставать. Вечером кроме нас и ещё пары каких-то парней, которые не успели на подъёмник никого не было. Так что можно было спокойно побродить пустынным окрестностям. Но ничего интересного кроме множества камней и металлолома там не было.

Утро встретило нас чудесной погодой, перед нами предстал Эльбрус во всей своей красе. С другой стороны открывался вид на Главный кавказский Хребет. Вдалеке была видна Ушба (это та, которую в «Вертикали» показывали). Правда и часу не прошло, как там уже было немеренно народу в шортах и футболках (матрасники типа) игравших в снежки (я то думаю, не часто в снежки в августе поиграешь!!! Хотя я только так думал: дальше — больше).

Надо было разделить хавку и маслать на Приют одиннадцати. Хавку раздеребанили, только из-за некоторых потерь в составе её ещё целый мешок остался. Вот его-то нам с Сёмой и надо было куда-то деть (забросить). И пока Сёма ходил договариваться с Хозяином Тайги (начальником станции), я решил, что пора бы ему ядро втусовать. Он даже и не заметил. Мы остались ждать Хозяина Тайги, а все остальные пошли наверх.

Через пару часов Хозяин Тайги всё-таки появился, заброску мы оставили и тоже помаслали на Приют-11. Подъем на станцию Горабаши на самом деле не очень тяжелый, но Сёме, наверное, было напряжно и даже очень. Я догнал всех остальных и долго им рассказывал, что Сёма ползёт где-то внизу. И тут он пришел, начал заявлять, что с таким грузом ходить просто не реально. С чем мы дружно согласились и рассказали ему про небольшой подарок в его рюкзаке (16 фунтовое ядро). Вы бы видели его лицо! Он долго ругался, а потом взял ядро и с размаха бросил его в «пропасть», после чего Бател тоже долго ругался, потому что хотел забрать ядро в Киев, и ему пришлось лезть и его доставать.

А тем временем около нас привалил какой-то мужик, завязался разговор, и он рассказал, что на перевале Хотю-тау в войну стояла австрийская арт. батарея. Батл, конечно, решил сбегать и посмотреть, что от неё осталось, с ним вызвались Я и Джозеф. Взяли немного хавки, палатку и почти с пустыми рюкзаками пошли туда. Сначала небольшой сыпушный склон, а потом немереный открытый ледник почти без трещин, хотя мужик нам говорил про довольно опасный и сложный путь. Стояла ясная солнечная погода, белоснежные вершины Эльбруса отчетливо были видны на фоне синего неба.

Так, быстрым темпом и почти без привалов забежали на перевал, вдали на леднике лежал разбитый вертолет (решили отложить его осмотр до утра). Пока мы с Джозефом ставили палатку и осматривали место стоянки, Батл уже побежал на стоянку австрийцев. Но так как уже были сумерки, ничего особо интересного он не нашел, кроме непонятной железяки с четырьмя зубьями. У нас на стоянке я нашел точно такую же штуку, недолго думая, мы решили что это старые австрийские кошки, и Батл решил их оставить себе.

Хоть было и лето, вечером на перевале было довольно холодно, я с трудом представляю, как австрийская часть там зимой стояла, хотя больше зимы они не продержались, замерзли и ушли. Из одежды в эту маленькую экспедицию я взял только футболку и пуховку (впрочем, Батл так весь поход проходил, солнце есть — он в футболке, а если нету…), а так как Батл долго рассказывал, что в сшивке из его спальников спать тепло и уютно, то, поверив ему, я лег спать в футболке посредине. Но не тут то было, Батловская сшивка из «коконов» несколько отличается от сшивки из «одеял», во втором случае молнии находятся по бокам, а так как я раньше спал сбоку и всё время вываливался из-за открывающихся молний, то теперь лежа посередине я надеялся на лучшее. Но тут сработала эта принципиальная разница между сшивками — молния посредине, которая также расстёгивалась и мне становилось нежарко, особенно когда Батл с Джозефом раскатились по краям сшивки, ещё и в своих пуховках.

Утром быстро собрались и пошли копать. На практически ровном плато размером с футбольное поле, ещё остались деревянные фундаменты блиндажей, немеренные горы старых ржавых консервных банок (такое впечатление, что они там только и жрали). Земля усеяна какими то осколками, и разорванными гильзами (не стреляными). Батл нашел два невзорвавшихся снаряда, и тоже решил взять их себе. Вся картина создавала такое впечатление, что никто толком тут не воевал, хотя весь перевал буквально светится табличками типа «Доблестным воинам, освободившим перевал Хатю-тау…».

Еще немного походив там, мы решили возвращаться и заодно посмотреть на остатки вертолёта. Это оказался Ми-2, электронику и все что-либо ценное с него уже давно сняли, и потому это была лишь искореженная груда метала. На обратном пути ещё решили зайти на перевал Эхо войны. Там тоже нашли остатки блиндажей. Потом решили спуститься в Баксанскую долину к поляне Азау. Спуск занял около двух часов и не был тяжелым, правда переход р. Баксан по довольно крутому леднику был немного стрёмный, зато проходили симпатичный каньончик со скальными стенами и довольно крупным водопадом.

На Азау немного посидели, схавали чего то вкусного и поехали наверх. Тут как назло опять был густой туман, и последний пролёт канатки уже не работал, так что на Приют-11 пришлось идти пешком от самого Мира. Но это оказалось не так уж долго и трудно. Нашли наш маленький лагерь, там Сёма пытался развести костёр, благо, досок от артиллерийских ящиков было много, вот только гореть они никак не хотели. После долгих мучений нам всё-таки удалось на этом костре что-то приготовить.

Пока мы с Батлом ходили на пер. Хатю-тау и по окрестностям (за эти два дня мы почти 1к.с горную сделали), Сёма с СВ ходили на Скалы Пастухова (4600м), готовились к восхождению. Которое должно было произойти этой ночью (обычно выход на Эльбрус с Приюта-11 в 2-3 часа ночи). И пока перед сном они готовили снарягу к восхождению, я один в палатке чуть не загнулся от холода, пришлось одеть на себя всё что было, почти помогло. Потом оказалось, что в Сёминых лысых баканах, с двумя дырками на каждом, наверх идти нереально (потом я понял почему — ноги отморозить на ходу можно) и пошел он в моих Salomon-ах. А в небе над Эльбрусом уже было заметно небольшие облака (признак не очень хорошей погоды).

«Обычно когда погода действительно хорошая — небо чистое и тёмное, полностью покрыто звёздным ковром на котором, как рисунки и узоры, видны все созвездия. И каждые несколько минут где-нибудь падает звезда, оставляя после себя огненно-желтый или ослепительно голубой след, который, к сожалению, мгновенно исчезает. И ты как бы переносишься в страну грёз и фантазий, где можешь смело загадывать желания, за то мгновение когда падает звезда, а таких звёзд десятки. А тем временем по склону идёт множество людей с фонариками, образуя как бы живую, залитую светом дорогу. Со временем темное небо начинает рассеиваться, но при этом сказочная страна не исчезает, а наоборот, просыпается. Восход в горах это незабываемое и тяжело описуемое зрелище, все горы покрыты мраком — они ещё спят, но на востоке между хребтов начинает появляться полоса огненного спектра. Она играет всеми цветами огня, от тёмно бордового внизу до ярко желтого сверху. И постепенно этот свет распространяется всё выше и выше, окрашивая соседние хребты и вершины в красновато-желтый оттенок. Не проходит и получаса как почти все горы, кроме самых глубоких ущелий, просыпаются, налившись солнечными красками. А в это время на западе небо тоже разливается сказочными красками, и на нем образуется темная наклонная полоса — наверное, тень Эльбруса…»

Наверное, первое желание этих людей это, конечно же, взойти на вершину, но к сожалению, не у всех оно сбывается.

Утром проснулись и увидели спускающегося СВ, его, видимо, горняшка на Скалах Пастухова хватанула. А Сема, встретив каких-то знакомых из Киева, пошел вверх с ними. Но те небольшие облака (которые были ещё ночью) бесследно не исчезли, а сформировав большое облако опустились на вершины Эльбруса (при этом у нас на Приюте-11 погода была неплохая). Сёма успел дойти только до седловины (5300м), и был вынужден спустится. Хоть на вершину и протоптана немеренная тропа, но в туман или сильный ветер со снегом с неё можно сбиться и попасть на ледовые поля Эльбруса или на какой то обрывчик (почти весь Эльбрус большой закрытый ледник с множеством трещин), такое иногда случается.

Вернулся он где-то к обеду, после этого Батл, Оля, Я и Джозеф тоже решили сходить на Скалы Пастухова. Мы поднялись до их подножья, немного там потусовались (втроем бегали вокруг Батла, что бы не замёрзнуть) и пошли вниз. Хоть мы ходили днём и светило солнце, я себе пальцы на ногах чуть не отморозил (правда, я в одних простых синтетических носках был). Вечером этого дня пошел снег, его белые хлопья плавно парили в воздухе и нежно падали на землю. А уже через час наша палатка стала погружаться в это белое г-но, приходилось вылезать и касками раскапываться. Так что наше ночное восхождение откладывалось на неизвестный срок (как оказалось не меньше чем на год).

С утра прояснения на небе не увидели, так как из-за обильного снегопада неба вообще не было видно. Такое впечатление, что стояли не на Эльбрусе, а на ледовых полях где-то возле Северного полюса (было не жарко).

За водой идти было облом и приходилось хавать сухпай, но и за ним надо было ползти к Батлу (у него в тамбуре было немеренно хавки). Сначала мы (было две группировки Батловская палатка: Батл, Оля и Джозеф и наша Сема, Я и СВ) гнали друг на друга из-за хавки, но после того как Сёма подлым образом выманил голову Батла из палатки и облил её инвайтом, началась война. Сёма написал кетчупом (которого как и остальной еды у нас в этом походе было вдоволь — так что Оля образцовый завхав) пару неприличных слов на Батловской палатке. После этого Батл спрятал всю хавку глубже в палатку, где мы не могли её достать (в отличие от полуоткрытого тамбура). Мы хотели слепить большой снежный ком и закатить Батлу в палатку или под неким предлогом вытащить Джозефа из палатки и бросить в глубокий сугроб и т.д. и т.п. Так продолжалось до вечера.

На утро продолжал идти снег и мы решили, что даже если снег в скором времени прекратится на Эльбрус мы все равно не пойдём из-за глубоких сугробов. Было решено падать вниз и ехать домой. Мы были не одни, как раз в это время с Приюта-11 стройной колонной быстро шагали одиннадцать «бойцов», последний немного отставал, он что то нёс на плече издали напоминавшее пулемет (если сделать черно-белую фотку этого действия: «отступление остатков немецкой горно-стрелковой дивизии с Эльбруса в 1943году»). Собираться приходилось очень быстро (мне в пуховке не жарко было), а вот Батлу, наверное, было жарковато, у него рюкзак весил как два моих и это притом, что половину железа (снаряд и ядро) он отдал Оле и Джозефу.

На Азау нашли большой классный микроавтобус и с музыкой поехали в Нальчик (там было тепло, солнечно и уже ничто не напоминало про горный снег и мороз). С одной стороны грустно было покидать эти горы, а с другой все уже тянуло домой. Где-то через час горы остались позади и нашим взглядам предстала скучная равнина.

В Нальчике договорились с проводником и на третьих полках поехали в Харьков (дорога была такая же жаркая и скучная). Сёма поехал домой в Россию, а мы, побродив немного по Харькову, взяли билеты на Киев и утром уже были дома.

Вот так прошел мой первый (и не последний) поход в горы Кавказа который оставил в моей душе приятные и неизгладимые ощущения.

История от Женька © 2001-2002 гг.

самая высокая гора России (20 фото)

Опубликовано: tani-y

На территории Кавказа, на границе республик Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария находится высочайшая точка России — двухвершинный вулкан Эльбрус. Принимая во внимание тот факт, что граница между Азией и Европой неточна, ему часто присваивают первое место среди европейских горных вершин, т.е. включают в список «Семи вершин». Расположен он в северной части горной системы Большого Кавказа, на Боковом хребте, с которым соединен хребтом Хотютау.

Два пика, венчающие конусовидный вулкан, разделены седловиной, высота которой составляет 5300 м. Вершины Эльбруса представляют собой два самостоятельный вулкана, образовавшихся на древнем вулканическом основании. Высота молодого конуса, расположенного на востоке, равна 5621 м. Данный вулкан сохранил классическую конусовидную форму с четко выраженным кратером. Высота максимальной точки Эльбруса — западного пика – достигает 5642 м. Этот вулкан имеет достаточно древнюю историю, что отобразилось на состоянии его верхней части – она частично разрушена вертикальным разломом.

Эльбрус – седловидный конус вулкана, в последний раз проявлявшего активность в 50 г. н. э. Наиболее активен он был около 225 тысяч, затем 110-70 тысяч и менее 30 тысяч лет назад. Гора, сформировавшаяся около миллиона лет назад, состоит из чередующихся слоев лавы, пепла и туфа. Склоны Эльбруса в большинстве своем имеют пологий характер, но, начиная с высоты 4000 метров, средний угол наклона достигает 35 градусов. Северные и западные склоны усыпаны отвесными скальными участками высотой до 700 метров. Восточные и южные — более пологие и ровные.

Цветы на южном склоне Эльбруса:

На высоте более 3500 метров вулкан покрывают каменные россыпи, скалы и ледники. Количество последних составляет около 70 штук, а их общая площадь равна 134,5 км². Наиболее известные ледники Эльбруса: Терскоп, Большой и Малый Азау. Извергающиеся из них потоки, соединяясь, создают три основные реки района – Баксану, Кубань и Малке. Свободная от ледников поверхность покрыта моренами. Огромная шапка изо льда и снега круглый год сохраняет картинную форму казахстанского вулкана. Именно из-за этой снежной шапки Эльбрус называют Малой Антарктидой.

Первые письменные упоминания о двухвершинном вулкане можно найти в «Книге побед», написанной персидским историком и поэтом, Шараф ад-Дин Йазди. В ней рассказывается о среднеазиатском завоевателе Тамерлане, который в период своих военных походов поднялся на вершину Эльбруса для осуществления молитвы.

Народы Кавказа и Ближнего Востока сложили об Эльбрусе большое количество песен и легенд. Одно из преданий повествует о том, что раньше гора была одногорбая. На ее вершине обитала волшебная птица Симург, одарявшая горцев, которые населяли долины горных ущелий, счастьем и достатком. Длилась эта идиллия долгие века, пока желание завладеть поднебесным троном птицы не привело к ее владениям двух жадных людей. Их жестокая борьба была остановлена высшими силами: ослепляющая молния разрезала небо, разразился страшный гром и раскололся Эльбрус надвое, извергая испепеляющие все на своем пути огненные потоки. После столь ужасного поединка волшебная птица Симург скрылась глубоко под землей, огорченная неблагодарностью и алчностью людей. Согласно исследованиям ученых, Эльбрус не напоминал о себе уже достаточно долгое время, но, несмотря на это, нынешняя степень активности не дает специалистам повода отнести его к потухшим вулканам, сейчас он носит статус «спящий». Вулкан действительно ведет довольно активную внешнюю и внутреннюю деятельность. В его глубинах до сих пор находятся горячие массы, нагревающие местные «Горячие Нарзаны» — источники, насыщенные минеральными солями и углекислым газом, температура которых достигает +52°С и +60ºС. В недрах вулкана начинается жизнь многих знаменитых источников лечебных курортов Кисловодска, Пятигорска и всего района Кавказских Минеральных Вод. Климат на Эльбрусе характеризируется суровостью, роднящей его с арктическими районами. Средняя температура в самый теплый месяц года не поднимается выше отметки -1,4°С. Осадков здесь достаточно много, но представлены они в основном только в виде снега. Вокруг двуглавого великана расположены красивейшие вершины Кавказа: Накра-Тау, Ушба, Донгуз-Орун. Впервые человеку удалось добраться на восточный (более низкий) пик вулкана 22 июля 1829 года. Сделал это проводник русской научной экспедиции, кабардинец по национальности, Килар Хаширов. Высочайшая вершина Эльбруса (западная) была покорена командой альпинистов во главе с Флоренсом Гроувом в 1874 году. Первым, кто достиг обеих вершин, был балкарский охотник и пастух Ахия Соттаев. За период своей долгой жизни он покорял Эльбрус девять раз: первое восхождения он совершил в возрасте сорока с лишним лет, а последнее — в 1909 году, когда ему исполнился 121 год.

На вершине Эльбруса:

Вид с вершины Эльбруса:

Изучение Эльбруса русскими учеными активно началось в XIX веке. Академик В.К. Вишневский в 1913 году первым определил высоту и местоположение вулкана. Кроме статуса уникальной природной достопримечательности, знаменитая кавказская вершина также является важной научной базой. Еще до войны здесь проводились первые в советском союзе эксперименты с космическими лучами, а сегодня там находится самая высокорасположенная геофизическая лаборатория. Территория Приэльбрусья — крупный центр туризма и горнолыжного спорта. Основную массу гостей составляют поклонники зимних видов спорта, включая экстремальные, которые очень популярны в этих горах. Кроме привычных всем сноубордов, саней и фрирайда охотникам острых ощущений было организовано новое развлечение, представляющее собой подъем на вершину Эльбруса на вертолете и последующий спуск с горы на лыжах. Для более консервативных спортсменов-горнолыжников предусмотрены канатные дороги, средняя пропускная способность которых составляет 2400 человек в час.

Вулкан Эльбрус, как прекраснейшая и высочайшая вершина Кавказа, имел большую славу еще с незапамятных времен. Его величественность воспевали в своих творениях такие известные поэты как М.Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин, и многие кавказские поэты.

Рассвет на Эльбрусе:

долина Эльбруса:

Источник — https://udivitelno.com/mesta/item/541-jelbrus-samaja-vysokaja-gora-rossii

Северный Кавказ

Северный Кавказ является самым густонаселенным и многонациональным регионом России. В его состав входят Адыгея, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Чечня, Ставропольский и Краснодарский краи. Регион отличается гористой местностью, на которой расположены современные комплексы для горнолыжного и природного туризма. Северный Кавказ — это уникальное средоточие природных памятников, достопримечательностей, традиций и обычаев. И вот главные причины, по которым стоит посетить Северный Кавказ:

Гора Эльбрус, Кабардино-Балкарская республика

Эта самая высокая гора в Европе достигает 5642 метров, благодаря чему входит в список семи главных высот мира. Геологи утверждают, что Эльбрус — это конус потухшего вулкана. До сих пор идут споры о его вулканической деятельности, т.к. в недрах горы сохранились горячие массы, подогревающие термальные источники до +60 градусов. Впервые Эльбрус покорили русские в 1829 году. Долгое время на него поднимались лишь сильнейшие, но современные маршруты на Эльбрус доступны даже новичкам. Благоприятнее всего совершать подъем с мая по октябрь. Главные достопримечательности Эльбруса — живописные ущелья и завораживающие ледники.

Национальный парк Кисловодский, г. Кисловодск

Это второй по своим масштабам рукотворный парк на территории России. Работы по его устройству начались еще в 1823 году. Сегодня площадь парка составляет 965,79 га. Живописный парк разделен на три территории. Здесь можно посетить долину роз, галерею, всевозможные павильоны, «Храм воздуха», Колоннаду главного входа. Парк изобилует архитектурными памятниками, всевозможными музеями, гротами, причудливыми скалами, водными объектами, видовыми площадками. На территории парка находятся источники с минеральными водами, которые используются в терапевтических целях.

Озеро Провал, Пятигорск

Эта уникальная подземная пещера образовалась под действием минеральных вод. Впервые о ней стало известно в 1793 году. А местные жители назвали Провал адской бездной. Водоем поражает необычным ярким голубым цветом и внутренним пейзажем. Здесь можно посетить грот Дианы, Китайскую беседку, Эолову арфу, музей каменных древностей, увидеть место дуэли Лермонтова и сходить в «бесстыжие ванны» — природное чудо, которое обладает целебными свойствами. Вход в природный колодец свободный, он украшен скульптурами львов и бронзовым памятником Остапу Бендеру.

Чегемские водопады, Кабардино-Балкарская респ.

Красивейшее ущелье расположено в горной части республики, на дне которого течет река Чегем. Из отверстий в скалах на высоте 50 метров вытекает вода, образуя водопады, которые нередко называют «плачущими», так как со стороны кажется, будто это плачут скалы. Самым мощным водопадом из всего ансамбля считается Малый Чегемский. Его высота составляет 30 метров, и внешне он схож с огромным каменным желобом. С наступлением холодов потоки воды замерзают, образуя причудливые глыбы льда, что придаёт ущелью необычную сказочную атмосферу.

Плато Бермамыт, Карачаево-Черкесия

Это малоизученное чудо природы на высоте 2000 метров представляет собой часть скалистого хребта около верховья рек Кумы и Малки. Открывающиеся с вершины холма виды на причудливые каменные столбы, резные каньоны и гору Эльбрус поражают воображение и по своей мощи не уступают Гранд Каньону. До плато сложно добраться, что создает вокруг него ореол тайны. Поэтому на плато обычно приезжают за умиротворением и единением с силами природы. На верхней части горы расположен пункт геодезических измерений.

Туры на Кавказ 2021 с восхождением: сложные активные походы

При всем многообразии форм туристических путешествий восхождение в горы остается самым романтичным и интригующим видом туризма. Уже в самом слове «восхождение», его энергетике, присутствует усилие, напряжение, преодоление и другие переживания, в чем-то схожие с личным духовным опытом.

Горные восхождения и туры – это и путь к себе, познание собственных возможностей, победа над страхами, сомнениями, неуверенностью. Хотя еще до похода к снежным пикам их будущий покоритель должен трезво оценивать свою физическую форму, спортивную подготовку. Неслучайно горные походы тесно связаны с развитием альпинизма – одного из самых сложных видов спорта.

Перед походом в горы путешественники должны обязательно пройти акклиматизацию – адаптацию к высоте. Горы не терпят легкомысленности и испытывают путешественников низкими температурами, солнечной радиацией, сухим воздухом, пониженным содержанием кислорода. Последний фактор особенно опасен для организма.

Подготовка к восхождениям начинается с тренировочных походов с опытными инструкторами и постепенным набором все большей высоты. После недолгого пребывания на ней следует спуск вниз.

Огромную роль в удачном восхождении играет правильно подобранное оснащение. Помимо стандартного набора походных вещей требуется специальное снаряжение: веревки, карабины, пробойники, приспособления для подъема и спуска, страховочный пояс и т.п. Как и в парашютном спорте, в альпинизме экипировку новичкам должны проверять только опытные инструкторы.

Туры с восхождением в горы – это тяжелый труд, экстремальные ситуации, существенные физические и психологические нагрузки не для новичков. Но с командой профессионалов Клуба Приключений многие сложности останутся незамеченными: все станет намного легче и безопаснее. Под руководством опытных инструкторов, покоривших не одну вершину мира, вы освоите секреты скалолазания, узнаете азы восхождения, и, пройдя должную акклиматизацию, откроете сказочное великолепие гор.

Клуб приключений предлагает туры на Эльбрус, Казбек, Белуху и другие вершины Азии, Африки и Европы.

Пройдя сложный путь восхождения, человек становится сильнее – и физически, и морально. Для многих, побывавших на горных вершинах, восхождение становится образом жизни. А что может сравниться с особым, возвышенным, типом человеческих отношений – горным братством?

Гора Эльбрус – седой великан Кавказа

Достопримечательности Карачаево-Черкесия

Адрес: Кабардино-Балкария, поляна Азау.
Сезонность: круглый год.

Гора Эльбрус – легендарный стратовулкан, принадлежащий хребтам Большого Кавказа. Его причисляют к одним из семи высочайших вершин планеты. Эльбрус – гора богов и героев, сотни раз воспетая в поэмах, сказаниях и сагах, изображенная на полотнах художников, выступающая объектом покорения для мужественных альпинистов.

ВЫСОЧАЙШАЯ ВЕРШИНА РОССИИ – ГОРА ЭЛЬБРУС

Для посетивших Кавказ, гора Эльбрус входит в обязательную программу, поскольку это природный феномен, известный по всему миру. Происхождение двуглавого стратовулкана началось около 3 млн лет тому назад, о чем свидетельствует геологическая история горы Эльбрус.
Ученые, исследовав застывшие лавовые потоки, выяснили, что пик вулканической активности горы приходился на период около 220-160 тыс. лет. Собственно, данные выводы являются ответом на вопрос о том, Эльбрус – это вулкан или гора. С геологической точки зрения указанный объект – затухающий вулкан, последнее серьезное извержение которого было около 45 тыс. лет назад.
Какая высота у горы Эльбрус? Она – двуглавая, имеющая Западную и Восточную вершины, 5642 и 5621 м соответственно. Окончательная высота определяется по первому пику, поскольку это высшая точка горы Эльбрус. Седловина между вершинами тоже относится к разряду пятитысячников – она врезается в небо на 5 416 метров. Именно здесь расположен самый высокогорный приют Кавказских хребтов.
Если обсуждать горы России, Эльбрус – одна из самых прекрасных и диких. На ее склонах приютилось множество ледников, общая площадь которых составляет 134 км2. Наиболее известные и крупные из них – Баксанский, Терскол и Гарабаши.

• Ледник Азау. Так по-другому называется Баксанский ледник. Начало он берет на южном склоне Эльбруса и на хребте Хотютау, соединяющем вулкан с громадой Кавказа. В 19-м веке ледник заходил в сосновый лес, сваливая деревья, стоящие у него на пути, но спустя время он отполз от бора более чем на полкилометра.
• Терскол. Этот ледник нависает над одноименным ущельем, даруя жизнь реке и водопаду Терскол, струящемуся в объятьях величественной базальтовой колоннады.
• Гарабаши. Общая площадь ледника – 5 кв. км. Он сплошь покрыт трещинами, которые маскируют горы снега. Эльбрус – не единственная гора в этом регионе. С ледяного языка можно рассмотреть горы Накратау, Когутай, Донгуз-Орун-баши.

Благодаря этим обширным оледенениям питаются реки Кубань, Малка и Баксан. Ледники постепенно тают и сползают вниз, но это происходит настолько медленно, что частице льда, появившейся на вершине, потребуется не менее двух веков, чтобы увидеть подножье горы Эльбрус.

ВЫСОЧАЙШАЯ ГОРА ЭЛЬБРУС: КЛИМАТИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ

Температура на горе Эльбрус зависит от высоты и времени года. Например, если на рубеже 2 000 метров летом градусник поднимется до 35С, то на 3-километровой отметке он опустится до 25С.
Уже в октябре морозы и снега уверенно оккупируют Эльбрус. Гора зимой на высоте 3 км покрыта снежным слоем до 80 см, и чем выше поднимается путник, тем показатель становится больше. В январе на указанном рубеже морозы достигают -12С. Абсолютный минимум в это время года составляет -27С.
Начиная с высоты 5 000 м тепло в эти места не приходит вовсе, а снег не тает, какая бы погода не наблюдалась на нижних склонах горы Эльбрус. Лето на горе наступает в июне, но отмечается четкое чередование теплых и прохладных дней, а также значительная влажность.

ГОРА ЭЛЬБРУС: ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ВОСХОЖДЕНИЯХ, ЭТИМОЛОГИЯ НАЗВАНИЯ, ДРЕВНИЕ ЛЕГЕНДЫ

Перевод слова «Эльбрус» вызывает множество споров. Общепринятая версия – «высокая гора». Несогласие по поводу названия связано с тем, что древний великан был известен многим народам. Самые популярные имена Эльбруса:

• Минги-Тау, принятое в Карачаево-Балкарии («вечная гора»).
• Ошхамахо – кабардинское название («холм счастья»).
• Джин-Падишах («повелитель духов» у тюрков).
• Кусхамаф («счастливая гора» у абхазцев).
• Альберис (по аналогии с Альпами) у армян.

Гора Эльбрус, название которой столь спорно, овеяна множеством старинных преданий. Балкарцы связывают появление у исполина двух вершин с тем, что Ной во время потопа неосторожно ударил гору ногой, чем расколол ее надвое. Старейшины утверждают, что некогда здесь жили огромные орлы, размах крыльев которых достигал трех метров, отсюда и пошло еще одно название – Къушлу Тау – орлиная скала.
Но самая известная легенда о горе Эльбрус повествует о двух богатырях – Казбеке и его сыне Эльбрусе. Им выпало несчастье влюбиться в одну красавицу, поэтому мужчины решили завоевать ее сердце в честном бою. Сын одолел своего отца, а после, увидев бездыханное тело родителя, вмиг поседел и заколол себя кинжалом, обагренным кровью Казбека. А красавица Машук рыдала столь жалобно, что Бог сжалился и превратил всех троих в величественные горы. Теперь их каменные громады стоят рядом и с любовью взирают друг на друга.
Величав и прекрасен Эльбрус. Гора, песни о которой слагали Визбор и Высоцкий, давно полюбилась альпинистам и путешественникам. Первое восхождение на вершину зафиксировано 22 июля 1829 года. Оно проходило под руководством генерала Георгия Эммануэля. Но не так проста была Эльбрус-гора – восхождение завершил только один участник экспедиции. Он же принес зеленоватый камень, который разделили и отправили в музеи Будапешта и Петербурга. Более подробно о первом покорении Эльбруса можно прочесть здесь. Это событие отразилось в трудах многих знаменитых географов.
Сейчас о фото на горе Эльбрус мечтают все альпинисты мира, но капризная вершина покоряется далеко не всем – она требует достаточной сноровки и пиетета к своим сединам.

ГДЕ НАХОДИТСЯ ГОРА ЭЛЬБРУС: ИНФРАСТРУКТУРА, КАК ДОЕХАТЬ

Чего ожидать приехавшим на Эльбрус? Гора, канатная дорога на которую идет в три очереди, относительно неприступна, но за годы довольно обжита – во всяком случае, ее нижние склоны и подножье. Первая достопримечательность, возникающая на подъезде, не доезжая 5 км до вершин Эльбруса – гора Чегет. У ее отрогов расположен сувенирный рынок, работающий по выходным. Здесь торгуют календарями, гончарными и меховыми изделиями, магнитами и, конечно, целебными местными продуктами. Также на Чегет часто приезжают лыжники и сноубордисты.
Канатные дороги Эльбруса – отдельная тема, детальнее ознакомиться с которой можно по ссылке. Первая очередь фуникулера была запущена в 1969 году. От ее нижней станции идет пешеходная тропа на чудесный водопад Азау. Высота канатки «Эльбрус-1» составляет 2 350 – 3 000 метров. Второй фуникулер открыли ровно через 10 лет на высоте 3,5 км над уровнем моря. Третий, гондольного типа, запущен в 2015 году. Он довозит лыжников и туристов до точки высотой 3847 метров. Зимой канатку в основном используют желающие покататься по белоснежным трассам, а летом – путешественники, решившие в полной мере оценить красоту Большого Кавказа.
Сейчас гора Эльбрус – курорт мирового масштаба. Здесь множество туристических баз, отелей, кафе, ресторанов, расположенных в Приэльбрусье, и горных приютов, оборудованных непосредственно на склонах каменного великана. Примечательно, что на высоте 3 912 метров на южном отроге возведена капсульная гостиница LeapRus – один из самых высокогорных отелей в Европе. Она находится между ледником Гарабаши и «Приютом одиннадцати».
Какие развлечения предлагает Эльбрус-гора? Достопримечательности здесь – на любой вкус: манящая красотой Долина Нарзанов, серебристые струи водопадов, чернильная темень гротов или чарующее великолепие глубоких ущелий.
Как добраться до этого восхитительного места? От Черкесска, Нальчика, Кисловодска или Минеральных Вод, куда лучше лететь самолетом, следует ехать до Терскола. Для этой цели подойдут рейсовые автобусы, маршрутки либо собственный автомобиль. Западная вершина горы Эльбрус станет отличным ориентиром в пути!

Гора Эльбрус на карте.

Координаты: 43.350959, 42.439238

Дотянуться до Эльбруса. Как покорить самую высокую гору России

https://ria.ru/20190729/1556791105.html

Дотянуться до Эльбруса. Как покорить самую высокую гору России

Дотянуться до Эльбруса. Как покорить самую высокую гору России

Эльбрус — самая высокая гора России и Европы. Восхождение по северному склону всегда считалось более сложным. В отличие от южного, где канатная дорога и ратраки РИА Новости, 03.12.2019

2019-07-29T08:00

2019-07-29T08:00

2019-12-03T10:25

кабардино-балкарская республика (кбр)

приэльбрусье

фото — туризм

туризм

туризм

туристы

эльбрус

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdn22. img.ria.ru/images/155679/06/1556790698_0:114:3105:1861_1920x0_80_0_0_5d1b1007a08ad8538dd127d1a0431406.jpg

Эльбрус — самая высокая гора России и Европы. Восхождение по северному склону всегда считалось более сложным. В отличие от южного, где канатная дорога и ратраки доставляют туристов почти на самый пик, с этой стороны на подъем придется потратить несколько дней. Но именно этот путь наиболее популярен среди путешественников со всего мира. Это маршрут первой экспедиции 1829 года, организованной Российской академией наук под руководством генерала Георгия Эммануэля. Ледники, водопады, ущелья, горные склоны, их гости и обитатели — в фотоленте РИА Новости.

приэльбрусье

эльбрус

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2019

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

кабардино-балкарская республика (кбр), приэльбрусье, фото — туризм, туризм, туристы, эльбрус, фото

тонн. Эльбрус, Кавказский хребет

Кавказские горы образуют длинный (более 1200 километров) крутой хребет, соединяющий Черное море с Каспийским. Mt. Эльбрус, вершина Кавказских гор, находится на юге России к северу от границы с Грузией и считается самой высокой точкой Европы (5642 м).Эльбрус — тоже древний вулкан, хотя почти 2000 лет не извергался. Профиль Эльбруса состоит из двух вулканических вершин (восточной и западной). Они являются популярными направлениями для треккинга и альпинизма — седло между ними обеспечивает доступ к региону. В середине сентября российский и американский экипаж на Международной космической станции просмотрели Mt. Ледяной ландшафт Эльбруса в рамках исследования российских гляциологов. Эльбрус расположен к западу от недавнего ледникового оползня на горе. Казбек, еще один гигантский пик в горах Кавказа.

Образ дня на 10 ноября 2002 г.

Приборов:

ISS — Цифровая камера

Другие образы дня:

9 нояб.2002 г.

11 ноября 2002 г.

Самая высокая гора в Европе

Тот факт, что эта гора является самой высокой в ​​Европе и одной из всемирно известных вершин «Семи вершин», заставляет некоторых людей волноваться, увидев ее и, наконец, покорив ее. Однако гора принадлежит к небольшому количеству гор в мире, которые также привлекают людей своей уникальной красотой.Восхождение на Эльбрус требует лишь базовых навыков альпинизма, хотя большая высота и непредсказуемая погода делают восхождение более серьезным и сложным, чем может показаться.

Местное название Эльбруса — Менги Тау, что означает «Гора тысячи гор». Это название оправдано, поскольку покрытые льдом гигантские склоны сложены утолщенными потоками лавы, а обе вершины Эльбруса более чем на 1000 м выше остальной части Кавказской цепи. В переводе с арабского название Эльбрус означает «белая гора», так как она всегда покрыта снегом.

Официальная дата первого восхождения на Эльбрус все еще обсуждается: русские считают, что это был 1829 год, когда кавказский Киллар Хаширов, местный проводник русской экспедиции, достиг вершины. Первые иностранцы достигли Восточной вершины (5621 м) в 1868 году и самой высокой Западной вершины (5642 м) в 1874 году. Сегодня Эльбрус и весь Кавказский горный хребет заново открываются европейцами и американцами, которые ищут то, что нашли первые завоеватели: драматично новые впечатления, незабываемая горная красота и близость к чистоте природы.

Удивительно, но этот чудесный край высоких заснеженных вершин, окруженный старыми девственными лесами, умиротворяющими озерами и бурными реками, не затерялся на далеких просторах России. Кавказская цепь расположена на юге европейской части России, протянувшись более чем на тысячу километров от Черного моря на западе до Каспийского моря на востоке.

Исторически политическая ситуация на Кавказе постоянно менялась. На протяжении веков кавказские племена подвергались вторжению других, таких как сарматы и гунны.В результате некоторые кавказские народы все глубже и глубже уходили в горы. В царские времена русские пытались влиять на Кавказский регион и часто держали свою армию на Кавказе. Но по сравнению с чеченцами, которые веками боролись против российского господства, политическая ситуация на территории Эльбруса (ныне Кабардино-Балкарская Республика) всегда была стабильной. Кабардинские дипломаты всегда поддерживали хорошие отношения с Россией. Именно кабардинцы добровольно присоединились к России в 1557 году как первое кавказское племя.Сегодня политики региона по-прежнему озабочены сохранением хороших отношений с Россией. Политическая ситуация в Кабардино-Балкарской Республике спокойная, и туристы, посещающие Приэльбрусье, не обнаруживают признаков политической нестабильности.

КЛИМАТ И ПОГОДА ЭЛЬБУРА

Эльбрус, как высокая гора, подвержен быстрым переменам погоды. Даже в июле в 3 часа ночи может быть очень холодно и ветрено — время, когда обычно начинается восхождение. Это означает, что вы должны быть хорошо подготовлены и экипированы для этого, особенно с подходящей обувью.

Высокие горы Кавказа и России за пределами Европы.

Первые 10 вершин находятся в Кавказском регионе.
Мы также включаем высшую точку Урала и высшую точку остров Новая Земля.

Этот список основан на данных, собранных Джонатаном де Ферранти.

Подтвержденные или предполагаемые исправления приветствуются по электронной почте: [email protected]

Две звезды позади ранга означают, что я поднялся (1/12).

Вернуться на страницу горы Петтера

Введение — Кавказ: картографические ресурсы в Библиотеке Конгресса

Около двадцати миллионов лет назад две массивные тектонические плиты, Аравийская и Евразийская, столкнулись, образовав пересечение того, что должно было стать большими континентами Европы и Азии.Со временем серия сдавливаний, складок, поднятий, субдукций и других титанических явлений, связанных с горообразованием, сформировала главный географический регион, который мы теперь называем Кавказом.

Две величественные горные цепи, Большой и Малый Кавказ, составляют Кавказскую систему. Большой Кавказ простирается от Тамани до Апшеронского полуострова, между Черным и Каспийским морями. Его младший ровесник, Малый Кавказ, берет начало на Анатолийском нагорье и заканчивается низменностями Азербайджана, но также сливается с высокогорьями северного Ирана.Хребты проходят параллельно с запада-северо-запада на восток-юго-восток на общую длину около одиннадцати сотен миль и достигают высоты 18000 футов. Разнообразная система хребтов, пиков, плато, ледников, долин, ущелий и рек составляет и то, и другое. Среди них две знаменитые вершины: Эльбрус, самая высокая гора в Европе, и гора Арарат, с древних времен считавшаяся хранилищем судна, спасшего людей и существ от мифического потопа.

Автор неизвестен. Генеральная карта земли между Черным и Каспийским морями лежащих с ознаением новой границы Рокции с Персией. 1819. Отдел географии и карт Библиотеки Конгресса.

Сегодня республики Южного Кавказа, по сути, находятся в Азии, но в течение многих лет гребень Большого Кавказа рассматривался как одна из нескольких потенциальных границ между Восточной Европой и Западной Азией, разделяющих два совершенно разных региона. К северу находится евразийская степь, долгое время считавшаяся частью Великой Татарии, на которую претендовали целые народы и народы, последней из которых является современная Россия.Южные склоны охватывают пересеченные возвышенности восточной Турции и северного Ирана, каспийские равнины между Ираном и Азербайджаном и Армянское нагорье: эти регионы более или менее составляют Южный Кавказ. Тем не менее, разделение также идет на восток и запад, а водораздел, кажется, течет с севера на юг. Как река Кубань, вытекающая из холмов, опоясывающих равнины склона северного Кавказа, так и река Риони, вытекающая из нагорья Западной Грузии, текут на запад в сторону Черного моря; тогда как река Терек, берущая начало на Большом Кавказе, а также реки Аракс и Кура, берущие свое начало с северо-восточного нагорья Турции, текут на восток к Каспию.

Для любого, кто впервые сталкивается с этим регионом, его наиболее впечатляющей особенностью является ландшафт, изрезанный набор гор, плато, лесов, пустынь и ледников, появление любого из которых может напугать путешественника, чье положение может измениться. всего на несколько футов расстояния или высоты. Альпийские вершины, покрытые снегом и льдом, охраняют высокогорные плато, которые на севере сменяются обширными прериями и холмами.Глубокие скалистые ущелья, некоторые из которых окружены узкими тропинками, выбрасывают водопады, впадающие в бурные реки, воды которых питаются высокогорными ледниками. На больших высотах преобладают хвойные леса, но по мере снижения высоты они смешиваются с лиственными лесами. Полутропические предгорья, пышные растительностью, резко контрастируют с засушливыми ландшафтами Юго-Западной Азии. Сельскохозяйственные зоны по обе стороны равнинных рек позволяют летом заниматься сельским хозяйством и животноводством. Действительно, впечатление быстрого перемещения между пейзажами часто производило впечатление на путешественников неожиданной и резкой сменой одного мира на другой.

Мы ожидаем, что такой драматический пейзаж внес свой вклад в столь же яркую историю. Многие силы, порой жестокие, которые формировали народы Кавказа, сегодня находят отклик. В качестве одного примера, раздробленность прошлого в сочетании с многочисленными случаями географической изоляции завещала регион четырем основным этнолингвистическим группам (коренным кавказским, индоевропейским, тюрко-алтайским и семитским), которые включают более пятидесяти этнических групп. подгруппы, говорящие на двадцати восьми разных языках и пишущие на четырех разных алфавитах.Тем не менее, лингва-франка региона, особенно на севере, остается русским, что свидетельствует о давнем влиянии этой страны на дела Кавказа.

Как и ожидалось, кавказская политика была столь же капризной, и остается такой же и сегодня. В настоящее время территорию Кавказа занимают четыре государства, одна с набором автономных республик и федеральных округов. Собственно Россия охватывает Северный Кавказ, территория которого включает Адыгею, Чечню, Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачи-Черкесию, Краснодорский край, Северную Осетию-Аланию и Ставропольский край, все они находятся в пределах современной Российской Федерации.По другую сторону гребня находится Закавказье, состоящее из независимых республик Грузии, Армении и Азербайджана, а также анклав армян (Нагорный Карабах), анклав азербайджанцев (Нахичевань) и частично признанная страна Южная Осетия. Независимость двух исторических регионов Грузии, а именно Аджарии и Абхазии, в настоящее время является предметом споров.

Помимо гор, наиболее заметными особенностями, появившимися на картах Кавказа за последние двести с лишним лет, были границы, большинство из которых нарисовано, наложено и изменено Императорской Россией, ее государством-преемником. , Советский Союз и его последняя версия — Российская Федерация.Карты, описанные в этом справочнике, отражают изменения, произошедшие с момента появления России в регионе, которые начали определять властные отношения по отношению к Османской Турции, Персии, их многочисленным подчиненным ханствам и многочисленным независимым племенам. Большинство карт символизируют советскую власть и были выпущены в качестве учебных пособий для определения и популяризации ценных природных ресурсов региона, в том числе нефти и газа.

Описанные здесь карты составляют коллекцию, в основном не включенную в онлайн-каталог Библиотеки Конгресса, и являются попыткой восполнить этот пробел.Карты, как и атласы, могут быть как первоисточником информации, так и иллюстративным дополнением к текстовым произведениям. Следовательно, важные карты можно найти в большинстве частей огромных коллекций библиотеки. Однако большая часть картографических фондов библиотеки хранится в Отделе географии и карт, и цель этого руководства — способствовать дальнейшему продвижению коллекций этого отдела.

Жизнь в Бочорне, Грузия, самой высокой деревне в Европе

Волки, лавины и месяцы одиночества: взгляд на жизнь в пустыне Кавказа.

поделиться статьей

Глубоко в горах Кавказа в Грузии находится город под названием Бочорна. Самый высокий из непрерывно заселенных поселений в Европе, он имеет высоту 7 694 фута — или шесть зданий Эмпайр-стейт, поставленных друг на друга — и одно население. Но чтобы добраться туда, к этому человеку и к этому городу, вам нужно преодолеть бурные реки, скользить по шпилькам с белыми костяшками пальцев, отгонять овчарок размером с гориллу и объезжать волнительно свежие оползни.Терпение и молитва не входят в список вещей, но они необходимы в этой поездке.

С 2014 года я семь раз приезжал в Грузию в качестве писателя о Кавказе, заполняя блокноты всем, от грузинской православной символики до бабушкиных рецептов хачапури , но до 2018 года ни одна история не увела меня так далеко в горы. Бочорна — это не только самая высокая деревня в Европе. Большой регион, Тушети, также является одним из самых отдаленных (и наиболее нетронутых) уголков континента.Я знал, что путешественники, которые выдержали эту поездку, вернулись ошеломленные историями о парящих зеленых горах, более красивых, чем швейцарские Альпы, средневековых каменных башнях, венчающих туманные вершины холмов, и гостеприимных гостевых домах, где подают хинкали (чесночные суповые пельмени, фаршированные бараниной с тмином). , гуда, (писклявый овечий сыр, выдержанный в овчине), и чача, (грузинский бренди).

А потом появилась перспектива посетить городок на окраинах цивилизации.С того момента, как друг-грузин рассказал мне об Ираклии Хведагуридзе, я был заинтересован во встрече с ним. Что может увести человека на полторы мили в небо от друзей и семьи , я хотел спросить, и какова была жизнь там, в кавказской пустыне?

Из разговоров с горными гидами я понял вот что: 78-летний Хведагуридзе не был набожным отшельником или хиппи-бездельником; Человеконенавистничество не отправило его выше черты облаков, как и мечты Торо о самореализации.Он живет в Бочорне, потому что восемь месяцев в году, когда единственная дорога в этот регион забита снегом, он — единственный шанс для его соседей выжить в чрезвычайной ситуации. Хведагуридзе — врач.

Мне было интересно узнать о практике Хведагуридзе, и да, о том, что он ел, пил и делал, чтобы заполнить дни. Но я также хотел знать, что он думает. Хведагуридзе, родившийся в Бочорне и выросший в ее долинах, знает местность лучше любого экскурсовода или смотрителя парка. С учетом того, что число международных визитов в Грузию в период с 2013 по 2018 год увеличилось на 66 процентов, что выиграет — и что проиграет Тушети, когда неизбежно прибудут орды верблюдов?

Моя миссия по встрече с Хведагуридзе началась в низменной провинции Кахети , на горной дороге, столь печально известной, что она была показана в сериале BBC «Самые опасные дороги мира.«Картлос Чабашвили, гид туристической компании InterGeorgia Travel, был моим помощником; в типично грузинской манере, он знал парня, который знал Хведагуридзе. Я спросил Чабашвили, сколько времени займет поездка. «От четырех до шести часов, в зависимости от условий вождения», — сказал он, похлопав меня по плечу. До Бочорны было всего 50 миль, но было начало июня, и талая вода с гор вызвала внезапные оползни. Это должно было быть волнующим нервы восхождением. Я пристегнул ремень безопасности и сопротивлялся желанию послать друзьям и родственникам на всякий случай текст «Я люблю тебя».

Чабашвили оживил Toyota 4Runner, и мы протолкались по узкой грунтовой дороге без ограждений через густые сосновые леса, которые уступили место березовым рощам, невысоким кустарникам и, в конечном итоге, поросшим ветром лугам, покрытым снегом. За окном, далеко-далеко-далеко в Алазанской долине, я мог разглядеть стадо овец, ползающих, как колония муравьев-альбиносов. На уровне глаз к горизонту тянулись череды скалистых гребней. Такие виды обычно предназначены для взлета и посадки, но я обнаружил, что в этой части страны они все ваши — и часто только ваши — примерно за 150 долларов, цену на бензин и путеводитель.(Самостоятельное вождение не рекомендуется, если вы не эксперт по бездорожью.)

Двигатель булькал и шипел, когда мы приближались к перевалу Абано высотой 9300 футов, самому высокогорному каналу в Кавказском хребте. За ним лежал Тушети. Когда мы ехали, нас окружали сугробы высотой до плеч, загораживая восходящее солнце. Чабашвили усилил газ, чтобы восполнить недостаток кислорода — даже лучшие двигатели, как он сказал мне, теряют около 6 процентов своей мощности на каждые 2000 футов набора высоты. Многие путешественники не заходили так далеко.Я насчитал более 20 придорожных мемориалов, украшенных цветами и изображениями погибших. Мы поехали дальше.

Несколько десятилетий назад мой путь был немыслим. В Тушети вообще не было проезжей части до 80-х годов, периода в советской истории, отмеченного интенсивными инвестициями в инфраструктуру под названием Одиннадцатый пятилетний план, который был направлен на ускорение экономики СССР и повышение уровня жизни его граждан за счет модернизация производства и консолидация природных ресурсов.Относительная недоступность региона помогает объяснить, почему Тушети удалось сохранить свой самобытный диалект, фестивали и христианство под влиянием анимистов, несмотря на бесчисленные вторжения с севера (русские) и востока (монголы, гунны, персы и различные мародерские племена).

Продолжение статьи под рекламой

Но когда Советы прибыли в Тушети, они развязали тихую культурную войну, которой не могли противостоять ни винтовки, ни каменные стены. Во имя социального единства и единообразия Москва была полна решимости ассимилировать этнические меньшинства по всему СССР, и тушетинцы, населявшие эти долины Кавказа с незапамятных времен, оказались в центре внимания.Обескураживая денежные стимулы и обещая современную жизнь (тепло! Туалеты! Водопровод!), Правительственным чиновникам не составило труда убедить подавляющее большинство тушетинцев переселиться в долины и почти покинуть свои горные деревни, которые якобы расходились с современная индустриальная нация в процессе становления.

Из всех захватчиков Тушети коммунисты нанесли самый большой удар по местной культуре, но я опасался, что волна массового туризма может полностью погасить ее.Такие книги, как «Хлеб и пепел» Тони Андерсона «: прогулка по горам Грузии » и «Грузия: в горах поэзии » Питера Нэсмита, провозглашали Тушети последним оплотом чистой горной культуры Кавказа. Я эгоистично надеялся, что так и будет, и у меня возникло неприятное чувство, что, будучи на задании по прикрытию региона, я не совсем помогал делу.

Когда я задумался об этом, в центре внимания оказались первые деревни Тушети, охраняемые каменными каменными башнями, которые назывались кошкеби .С пирамидальными крышами, окнами-глазками и машинками (отверстиями, из которых можно было поливать злоумышленников кипящим маслом и другими ядовитыми жидкостями), они настолько средневековые, что совсем не сложно ожидать появления вооруженных рыцарей в любую минуту. Так и не сделали, а вот кошкеби не оставили: в Тушети они вроде бы везде, в разной аварийности.

Дом выглядел заброшенным, если не считать клубы дыма, идущей из одинокой трубы. Врач был в доме.

Еще через час вертикальных зигзагов мы наконец оказались в Бочорне, точнее, чуть ниже нее. Даже полноприводный автомобиль не смог преодолеть почти отвесную подъездную дорожку к Хведагуридзе, поэтому последнюю сотню ярдов мы взобрались наверх с узловатыми тростью, зацепленными с заднего сиденья машины. Дом выглядел заброшенным, если не считать клубы дыма, идущей из одинокой трубы. Доктор был в доме. Внезапно он появился: худощавый мужчина в солнечных очках, густых бровях и тонких белых волос вышел на шаткую деревянную веранду над головой.Хведагуридзе махнул рукой и указал нам на крыльцо с грохотом Gaumarjos! («К твоей победе!»).

После рукопожатия наждачной бумагой Хведагуридзе вытащил два потрепанных деревянных стула и пригласил нас сесть. Он — все его 5 футов 6 дюймов — остался стоять, расставив ноги и закатив плечи, как армейский курсант. У меня сложилось впечатление, что он мало сидел. Миновав балкон, я увидел растянувшийся во всех направлениях зеленый как трилистник горный пейзаж. Нити микроскопических деревень тянулись вдоль долины Гометсари к границе с Россией, примерно в 10 милях от нее по прямой.Они пробуждаются каждое лето, когда тысячи полукочевых местных жителей возвращаются из низин со своими отарами овец и домашнего скота. Пройдет еще пара недель, прежде чем эти шелухи снова превратятся в ульи активности.

Хведагуридзе сначала был резок — он, казалось, скептически относился к нам, хотя Чабашвили заранее договорился о встрече. Но мало-помалу он открылся. Пожизненный невропатолог, он никогда не думал, что будет рожать младенцев или зашивать раны, но когда в 2010 году он перебрался на неполный рабочий день в Бочорну, чтобы вести более медленный образ жизни, он быстро понял, что эта обязанность необходима. Вот вам и пенсия. «Я спас здесь 29 человек», — сказал Хведагуридзе, у которого в Алазанской долине есть жена и дети, которых он время от времени видит в летние месяцы. «В этом регионе 45 деревень, занимающих площадь около 50 квадратных миль, и 31 деревня не обслуживается сотовой связью. Если я не буду проверять их и не совершать регулярных обходов, у них не будет возможности обратиться за медицинской помощью ».

Зимой эти вызовы на дом влекут за собой обвязку самодельными лыжами — деревянные доски, которые Хведагуридзе склеил вместе с металлическими петлями и веревкой, так как он не мог позволить себе фирменные, — и 10 часов пробираться по снегу до плеч без перерыва.В своем рюкзаке он хранит скальпели, щипцы, шины и шведский стол с лекарствами — припасы, которые грузинское правительство начало поставлять вертолетами в 2017 году, понимая, что этот здоровый семидесятилетний старик был единственным спасательным кругом в регионе. (Вызывает тревогу, что никто не ждет своего часа.)

За исключением мимолетных двух месяцев лета, когда Тушети заполняется пастушескими семьями, грузинскими отдыхающими и бесстрашными туристами, Хведагуридзе обычно находится в разъездах, переходя из деревни в деревню. Небольшое время простоя он проводит дома, слушая радио, разгадывая кроссворды и читая журналы при свечах.Дрова — единственный источник тепла в его каюте, интернета нет, а солнечные батареи вырабатывают достаточно энергии, чтобы привести в действие одну лампочку и его сломанный раскладной телефон, который он использует как рацию: звонит, звонит. С зимними температурами, которые могут резко упасть до -40 градусов по Фаренгейту, он не упускает возможности иметь холодильник.

«Мое сердце начинает колотиться, когда я слышу этот странный скрипящий звук, исходящий с горы».

Хведагуридзе привык к суровому, герметичному образу жизни, но не к сопутствующим опасностям.«В прошлом году в нашем ущелье появился еще один волк, но больше всего я опасаюсь схода лавин», — сказал он, не особо помешав идее, что он отслеживает и идентифицирует отдельных волков. «Мое сердце начинает колотиться, когда я слышу этот странный скрипящий звук, исходящий с горы».

Продолжение статьи под рекламой

Но Хведагуридзе не любит играть роль Супермена. Он уклонялся от рассказов о службах экстренной помощи, не получая удовольствия от их воспринимаемой развлекательной ценности. Его пациенты — его друзья, и они страдают, потому что он не может сделать достаточно .Он хотел бы, чтобы к зиме в этом районе была больница и лучшая — или вообще какая-нибудь — инфраструктура. В разговоре он посетовал на плохую работу сотовой связи в этом районе, которая является самым важным средством спасения в случае возникновения неотложной медицинской помощи. Но больше всего его беспокоит то, что Тушети пойдет по пути Бочорны: что регион в целом окажется заброшенным восемь месяцев в году. У Хведагуридзе есть основания для беспокойства: сейчас в Тушети 23 круглогодичных жителя. Когда он был ребенком, это число превышало 500. Возможно, наплыв людей, независимо от их происхождения, в конце концов мог бы пойти на пользу региону.

Пока Хведагуридзе говорил, а Чабашвили переводил , Чабашвили время от времени прерывал его протянутой ладонью — универсальным знаком «притормози». Это было не в мою пользу, а в пользу Чабашвили: тушетинцы говорят по-грузински на столь архаичном диалекте, что грузины из других частей страны часто ломают голову. (Уменьшающаяся горстка тушетинцев также говорит на летучих мышах — неписаном северо-восточном кавказском языке, родственном чеченскому.)

В Бочорне пьянящая смесь христианских и языческих религиозных традиций также восходит к древнему прошлому Грузии.Мужчины молятся языческим христианским полубогам, таким как Элиа (для дождя), Копала (для силы) и Хати (для безопасных путешествий) в невысоких каменных святынях, называемых khatebi , украшенных рогами барана, свечами и кристаллами. Женщинам, в том числе туристкам, запрещено приближаться к ним — это пережиток тех времен, когда тушетинцы считали, что менструирующие женщины нечисты для поклонения. Жертвоприношение животных остается неотъемлемой частью тушетинской духовности, и бараны часто забивают под гул христианской молитвы.Прапрапрадед Кведагуридзе, грузинский православный священник, основал первую каменную церковь в Бочорне в 1880 году, и он остается глубоко верующим. «Моя работа была бы невозможна без Божьей помощи», — сказал он.

В отличие от более замкнутых горных общин Грузии, таких как сваны на северо-западе и хевсуры на северо-востоке, тушетинцы не чужды чужакам. Их древняя отгонная культура привела пастухов в далекие долины, где местные жители могли не говорить на их языке и не исповедовать ту же религию.До распада Советского Союза в начале 90-х годов, который установил жесткие границы между Грузией и соседними странами, стаи тушетинского пастора могли пастись в степях Азербайджана, прежде чем продвигаться летом в высокие горы Чечни или Дагестана. За тысячелетия тушетинцы усвоили важный урок: быть милым — платно.

Во многом именно из-за этой коллективной милосердия, когда в начале 2000-х годов в регион начали стекаться туристы, их встречали с распростертыми объятиями.В то время в Тушети не было ни одного работающего телефона, не говоря уже о сотовой связи или подключении к Интернету, поэтому только самый бесстрашный иностранец приезжал на эти зеленые холмы и эти туманные башни. Учитывая одиссею, необходимую для достижения этого региона, большинство посетителей, прибывающих пешком, были сброшены и вознаграждены пиршеством, как и мои друзья. Сегодня, хотя приток туристов бледнеет по сравнению с другими частями Грузии, вы можете забронировать любое количество семейных гостевых домов в основных деревнях региона (Омало, Дартло и Дикло, каждый примерно в часе езды от Бочорны).Даже сейчас первый корпоративный отель Тушети, Samzeo на 43 номера в Омало, находится в спячке в преддверии своего первого полного летнего сезона.

Несмотря на эти современные разработки для путешественников, многие коренные тушетинцы остаются отключенными от более широкого мира. Изменения могут быть в пути: в 2017 году телекоммуникационный проект, финансируемый американской некоммерческой организацией Internet Society, объявил о своей цели — обеспечить доступ в Интернет в 26 тушетинских деревнях, включая Бочорну. Башни Wi-Fi установлены, но по неясным причинам надежного соединения нигде нет.(Соответствующее государственное учреждение не ответило на запросы о комментариях.)

Хведагуридзе сетовал на это, проводя нас обратно к машине, и последние лучи дневного света освещали нашу каменистую тропу. «Люди забывают о нас, потому что большую часть года мы живем в информационном вакууме», — сказал он. «Если бы было лучшее мобильное покрытие, несколько телеканалов и надежное подключение к Интернету, больше тушетинцев оставалось бы в горах в течение года и приезжало бы больше туристов. Я это гарантирую.”

Вот в чем суть проблемы. Для Хведагуридзе и его сообщества большее количество посетителей также означает компанию, развлечения, доход, душевное спокойствие и, без сомнения, спасенные жизни. Но соединение Тушети с внешним миром означает, что этот регион больше не будет автономным оазисом, любимым туристами; вместо этого это означает ускоренную глобализацию в разреженном сообществе, которое определяется своими характерными тысячелетними традициями. Уже сейчас по всей Грузии темную сторону этого сдвига можно увидеть в таких местах, как Местия и Степанцминда, где проблемы роста проявляются в виде уродливых бетонных пансионов, увеличения мусора и загрязнения, а также потери сельскохозяйственных угодий.Языки тысячелетней давности, такие как сванский (на котором говорят в Сванетии), тоже находятся под угрозой исчезновения, поскольку сельские грузины обращаются к стандартным грузинским, английским и другим языкам, более подходящим для внешнего общения.

Каким бы ни было ближайшее будущее Тушети, есть одна константа: Хведагуридзе. Ведя нас по своей галечной дороге, он остановился и посмотрел в сторону гор. Императорский орел пролетел над головой, его крылья светились, как угольки, на полуденном солнце. «Даже если бы я не был врачом, я бы никогда не покинул это место», — сказал он.«Я родился в Бочорне и умру здесь — с благодатью».

>> Далее: Грузия — самая гостеприимная страна в мире?

Публикации AAC — Путешествия и альпинизм на Кавказе

Год публикации: 1930.

Путешествия и альпинизм на Кавказе

Wm. Osgood Field

Только за последние семьдесят лет иностранцы отправились на Кавказ, чтобы увидеть регион, исследовать его долины и подняться на горы.Поначалу условия проезда были очень плохими, а некоторые участки были небезопасными. Однако к концу прошлого века ситуация улучшилась, и горцы стали достаточно законопослушными, чтобы позволить альпинистам и путешественникам посещать этот регион. Такое положение вещей продолжалось до революции 1917 года, когда пришел конец всем формам организованной центральной власти. Последовал период хаоса, который длился до грузинского восстания 1924 года, когда красные наконец вышли победителями и сразу же приступили к восстановлению правопорядка и улучшению политических, социальных и экономических условий.В эти годы в горы приезжало немного посторонних, так как вся Россия находилась в ужасающем волнении, и правительство отказывало в приеме почти всем иностранцам, если они не находились с особой миссией. К 1927 году эти условия значительно улучшились, так что несколько путешественников и туристов смогли приехать в Россию и, таким образом, начали то, что теперь стало регулярным и постоянно увеличивающимся потоком туристов.

Сегодня нет серьезных препятствий на пути почти любого человека, въезжающего в U.С.С.Р. И снова Кавказский район открыт для иностранных туристов и альпинистов; более того, чем когда-либо прежде. И все же, как ни странно, за последние три года ни британские, ни американские альпинисты, а всего несколько путешественников не побывали в этом очень интересном уголке мира.

Кто-то может спросить, что Кавказские горы могут предложить путешественнику или альпинисту такого, чего он не нашел бы в Альпах с гораздо меньшими трудностями. Кратко ответить на этот вопрос — довольно сложная задача, но мы можем перечислить некоторые из причин, которые, вероятно, понравятся большинству любителей горных регионов.

В первую очередь взглянем на сами горы. Как мы знаем, они огромного размера и достигают высшей точки в огромном потухшем вулкане Эльбруз (18 470 футов). Не менее десяти пиков поднимаются на большую высоту, чем Монблан (15 781 фут), монарх Альп, и список тех, которые превышают 14 000 футов, является длинным. Само по себе это очень мало значит, если мы не добавим, что фактические вершины, как правило, поднимаются примерно с тех же высот, что и в Альпах, и что в настоящее время они более сильно покрыты льдом.Хотя на Кавказе нет ледяных ручьев такого размера, как ледник Алеч в Швейцарии, это происходит не из-за меньшего количества снега и льда, а из-за того, что более высокие долины Кавказа так круто обрываются от реки Неве. поля, чтобы языки ледников не могли распространяться очень далеко, прежде чем они достигли высоты, слишком низкой для их существования. Среди более высоких вершин ледяные пейзажи намного лучше, чем в Альпах. Один только Эльбруз поддерживает на своих обширных склонах снежные поля общей площадью около 83 кв.миль. Не следует также думать, что по величине очертаний эти вершины должны быть склоны к Альпам, поскольку почти каждая альпийская вершина имеет свой аналог на Кавказе, обычно в гораздо более грандиозном масштабе. Действительно, во многом могучая вершина Ушбы соперничает, а в некоторых отношениях даже превосходит Маттерхорн.

Во-вторых, Кавказские горы могут предложить много красоты и интереса среди своих глубоких и мрачных долин. Почти каждый из них населен группой людей, совершенно отличных от жителей соседней долины по языку, обычаям и истории.Все они обладают особенностями и качествами, необычайно интересными для европейцев и американцев. Итак, вместо обаяния швейцарских или тирольских крестьян перед кавказским путешественником предстает народ более примитивный, но гораздо более разнообразный и более интеллектуальный.

В-третьих, вопреки общему мнению тех, кто никогда не был в России, путешествовать по этой стране для обычного человека так же приятно и безопасно, как и по остальной Европе. Правда, расстояния больше, но обычные спальные места, как правило, удобнее и дешевле.Таким образом, добраться до Кавказа можно легко и приятно. В горах условия передвижения разнообразны, так как во многих местах пока есть только конные тропы. Тем не менее, об этом можно легко договориться, и в конце концов, для настоящего альпиниста не будет ли подход к великолепной вершине гораздо более захватывающим и приятным на уединенной горной тропе, чем в пыхтящем железнодорожном поезде или переполненном автобусе?

В этом регионе можно найти большое разнообразие скалолазания. Некоторые из пиков масштабировались достаточно раз, так что был разработан довольно определенный маршрут восхождения.Однако их немного, и в целом восхождение в этом регионе можно отнести к разряду исследовательских. Это правда, что на большинство больших пиков поднимались один или два раза, но еще многое предстоит узнать о них, и на их склонах можно найти много новых маршрутов. Кроме того, в более удаленных частях гор все еще можно найти практически не нанесенную на карту территорию с некоторыми великолепными безымянными и непокоренными вершинами.

Участок Кавказа, содержащий самые высокие горы и где можно найти почти все настоящие альпийские альпинисты, составляет около 200 миль в длину и от двадцати до тридцати миль в ширину.В этом районе много горных групп, до некоторых из которых можно легко добраться. Например, подножие Эльбруза (18 470 футов) или Касбек (16 546 футов), самая высокая и шестая по высоте вершины, соответственно, могут быть достигнуты на автомобиле, а восхождение совершается с ночевкой в ​​убежище высоко на вершине горы. гора. На самом деле добраться до этих вершин настолько легко, что при идеальных погодных условиях любая из их вершин может быть достигнута на четвертый день после отъезда из Москвы.

Другие вершины, такие как Ушба (15 409 футов).Для достигают своих баз. Однако каждый год строится или проектируется все больше автомобильных дорог, так что даже сейчас нам нужно смотреть вперед всего на два-три года, чтобы увидеть шоссе, простирающееся до нескольких из них в пределах одного дня пути.

Как и следовало ожидать, большие пики представляют различные проблемы, обычно в зависимости от снежных условий, которые на Кавказе необычно трудно определить.Эльбруз — это заснеженный вулканический конус, который не представляет больших технических сложностей для лазания. Однако его большая высота всегда является фактором, который следует учитывать, потому что на высоте 18000 футов воздух чрезвычайно разрежен, температуры, вероятно, будут очень низкими, а на такой огромной изолированной и сильно покрытой льдом горе могут возникнуть штормы. быть частым. Другой большой потухший вулкан, Касбек, также позволяет совершить восхождение без каких-либо серьезных альпинистских препятствий. Но за исключением этих двух вершин, на самые высокие вершины довольно сложно добраться.Судя по рассказам о предыдущих восхождениях, Дыхтау, Шхара, Коштантау и вершины Адай-Хоха кажутся необычайно грозными, тогда как такие вершины, как Тетнулд и Гестола, хотя и представляют ряд интересных проблем, кажутся несколько проще.

Некоторые вершины исключительно трудны, из которых Ушба является самой заметной. Эта великая вершина, о которой можно было бы написать целую книгу, является одной из самых ярких гор в мире. Две его вершины обе были достигнуты; дважды Северный пик; Южный пик, который, вероятно, немного выше, в три раза; в то время как сорок или пятьдесят других попыток потерпели неудачу.Подъем представляет собой серию скал или крутых острых гребней, которые настолько длинные и сложные, что в верховьях горы требуется один или несколько биваков. Другие вершины в регионе позволяют совершать сложные восхождения, некоторые из которых уже сделаны, а другие даже не предпринимались.

Никто, кроме полностью экипированной и сильной, хорошо организованной группы, не должен пытаться подняться на любую из больших вершин. Его члены должны быть готовы к любым обычным непредвиденным обстоятельствам и вполне способны позаботиться о себе на незнакомой земле в плохих погодных условиях или в темноте.В общем, не следует полагаться на местных жителей в любом настоящем альпинизме, поскольку, хотя некоторые из них являются опытными охотниками и довольно хорошими альпинистами, они склонны быть беспечными и плохим дополнением для любого серьезного или опасного восхождения. Однако как носильщики и местные гиды они могут быть очень ценными и надежными.

В первые дни альпинизма в этом регионе многие из больших пиков поднимались группами под руководством швейцарских гидов, но в последние годы восхождение по большей части осуществлялось без проводников.Тем не менее, швейцарский гид по-прежнему является самым ценным активом для любой альпинистской экспедиции, и его должны использовать любые альпинисты, не обладающие первоклассным уровнем подготовки, если они хотят покорить любую из более высоких вершин. С таким проводником многие из лучших вершин могут быть достигнуты даже посредственными альпинистами со всей безопасностью, необходимой для их усилий в Альпах. Проблема с привезением швейцарского гида в Россию не должна быть сложной, и в Москве меня заверили, что ничто не препятствует заключению такой договоренности.

Необходимое альпинистское снаряжение в этом регионе в значительной степени зависит от типа работы, которую предстоит предпринять. В общем, нужно иметь минимум легкого кемпингового снаряжения для использования на высоких бивуаках, которые на Кавказе должны заменить альпийские хижины. Для этого не требуется очень обширного наряда, и его покупка не должна быть сложной или дорогостоящей задачей. В других случаях, когда группа желает широко бродить и быть полностью независимой от местного гостеприимства, требуется полное лагерное снаряжение, которое можно перевозить на вьючных лошадях или местными носильщиками.Обычные продукты питания можно приобрести у местных жителей в большинстве районов, но это не подходит для высокогорных работ, где следует избегать больших объемов и веса. Для этого нужен запас консервов и сушеных овощей. Эти и другие продукты или оборудование специализированного характера следует покупать за пределами России, так как в большинстве случаев их невозможно приобрести там даже в московских магазинах.

Альпинистское путешествие на Кавказ кажется сложным для планирования, поскольку есть много проблем, на которые, как кажется, можно решить только опытным путем, и предпринимать такое смелое приключение кажется довольно рискованным.Однако я действительно чувствую, что эта неопределенность и эти ожидаемые трудности преувеличены и на самом деле не так велики, как можно было бы представить. Как я уже говорил, на две из самых высоких вершин, Эльбруз и Касбек, могут подняться два или три альпиниста, имея только свое личное снаряжение и без какой-либо высокоорганизованной экспедиции или сложной предварительной подготовки. До нескольких других горных групп можно добраться только с дополнительными трудностями, связанными с наймом нескольких лошадей и, возможно, носильщиков, причем и то и другое может быть приобретено по столь низкой цене, что ежедневные расходы не должны значительно превышать расходы сезона в Альпах.

Как правило, в случае такого горного хребта неразумно делать какие-либо догматические заявления о погоде. В целом, я должен сказать, что можно было ожидать, что он будет, по крайней мере, довольно хорошим, и, если только вы не пойдете на особо «темпераментный» пик, такой как Ушба, не должно быть опасности того, что погода будет настолько плохой, что восхождение невозможно выполняется в течение нескольких недель. По моему опыту, за сорок дней, проведенных на Кавказе или в пределах видимости его вершин в двух поездках, только пять из них были штормовыми, а остальные почти все подходили для высокогорных работ.У других людей, конечно, был более печальный опыт, но в целом нельзя позволять страху перед плохой погодой влиять на кого-либо, чтобы тот держался подальше от этого региона.

Следует добавить несколько слов о меньших пиках, многие из которых позволяют довольно легко подняться с, в некоторых случаях, более прекрасным видом, чем можно получить с самых высоких пиков. Эти более низкие вершины, некоторые из которых поднимаются на высоту более 13000 футов, заслуживают восхождения, и по ним могут пройти альпинисты, которые не готовы к каким-либо серьезным восхождениям.Поэтому не позволяйте увлеченным альпинистам или путешественникам оставаться в стороне из-за отсутствия навыков восхождения или неспособности организовать сильную вечеринку. Посещение высоких долин само по себе стоит того.

К Кавказу можно подойти с любого направления, но для удобства путешественника я предлагаю сначала поехать в Москву, потом на юг, в горы. В Москве можно сделать все предварительные договоренности и получить много полезной информации. Кроме того, в этом городе собралась группа энтузиастов-альпинистов, которые составляют альпийскую секцию «Цекубу», Советского общества ученых.Эти люди могут оказать большую помощь и будут сочтены очень услужливыми.

Одно из самых интересных мест для посещения — небольшой район Сванетия на южном склоне Центрального Кавказа. В непосредственной близости находится большинство самых высоких вершин; Эльбруз находится всего в нескольких милях отсюда; Ушба, Тетнулд, Гестола, Шахара и их соседи возвышаются прямо над верхними долинами; а чуть дальше, в дне пути, стоят Дыхтау и Коштантау. Только группа Адай-Хох и Касбек, из больших пиков, слишком удалены, чтобы добраться до них за два дня из этих долин Сванетии.В одной секции, называемой Центральной группой, на площади десять квадратных миль возвышается более двадцати отдельных пиков, превышающих 14000 футов над уровнем моря.

Помимо этих величественных гор, мы находим в Сванетии одну из самых интересных групп людей на всем Кавказе. Среди их живописных достоинств выделяются небольшие укрепления, в которых живет каждая семья. Они относятся к XII веку, когда была создана клановая организация, в которой каждая семейная группа была вынуждена защищаться от враждебных соседей.Эти враги были не только жадными князьями со своими побеждающими армиями, но и ближайшими соседями, с которыми были часты кровные распри и вендетты. Последние беспрепятственно бушевали по этой стране до второй половины девятнадцатого века; затем они снова возникли между 1917 и 1924 годами. Однако в течение последних нескольких лет распри были подавлены и создано ответственное правительство. Но внешний вид страны мало что изменился, и башни и замки по-прежнему разбросаны по ландшафту, иногда поодиночке, а иногда группами и группами по пятьдесят или шестьдесят человек.

Несмотря на то, что за последние несколько лет ни один английский или американский альпинист не был на Кавказе, тем не менее, там было совершено немало восхождений. Немецкая, итальянская и российская стороны совершили несколько прекрасных альпинистских восхождений, кульминацией которых стало первое восхождение на внушительную вершину Джульчи (14 680 футов), третье восхождение на большую южную башню Ушбы и несколько других заслуживающих внимания подвигов.

Таким образом, в 1930 году мы находим Кавказ прекрасным и довольно легкодоступным местом для скалолазания, где до сих пор сохранилось множество нетронутых вершин и немасштабных хребтов.По правде говоря, можно сказать, что никогда прежде альпинизм в этом регионе не был более доступным для среднего человека, чем сегодня. И, конечно же, американские альпинисты найдут там теплый прием, как и в других частях Советского Союза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Читателю, который хочет больше узнать о Кавказе, особенно о его альпинистском аспекте, следует обратиться к следующему: «Исследование Кавказа» Дугласа Фрешфилда, 2 тома. 1896. Прекрасно иллюстрировано В.Селла, и в целом наиболее интересный и полный отчет о раннем периоде кавказского альпинизма. «Альпийский журнал», тт. 17–30. Здесь можно найти записи почти всех последующих восхождений на Кавказе до 1915 года. Информацию о восхождениях, совершенных после войны, читатель может найти в немецких альпинистских публикациях.

самая высокая гора на кавказе

Летнее утро, летняя ночь, Ucca Meditations, Курс купола Flight-1 Цена, Поэма Фрэнка О Хара, Эллиот Древний Тартан, Чем заняться в Веллфлите, штат Массачусетс, Сводная информация о полуночной библиотеке, Натуральное лечение кишечной палочки, Как произносить креветки, База данных наблюдений Североатлантического консорциума правых китов, База данных оценщика города Истхэм, Хартленд Сезон 15, Начиная новую главу в жизненных цитатах, Uipath Studio Pro против Studio, Beckett All That Fall Text, Эрос Горько-сладкий Pdf, Роберт Спенсер, первый барон Спенсер из Вормлейтона, Лучшие моменты Crusaders Vs Blues 2020, Джон Лавери, 10400f против 3600, Где находится желтая корова, Значение девятой поправки оставалось неизученным до тех пор, пока Комплект Англия 2006 года, Потомки Эндрю Джексона сегодня, Картины Стэнли Спенсера на продажу, Направление на Полокване, Ubiquiti Wiki, Калькулятор биологического возраста, Брук Фрейзер — Флаги, Мокапы комнат для фотографов, Эскиз лица легко, Ккал / кг В Ккал / час, Уильям Хогарт Прогресс Рейка, Быстро Имея в виду, Фирменный дизайн Эшли Секторал, Гоша Сопли, Остроумие Юмор, I7 9700k против I9 9900k игровая 1440p, Номера телефонов вдов на телугу, Форма входа и регистрации в Android с использованием Json Volley, Стоимость печати футболки,