Высота казбека и эльбруса – Гора Казбек (Грузия, Кавказ) — где находится, высота вершины Казбека над уровнем моря, как добраться

Гора Казбек (Грузия, Кавказ) — где находится, высота вершины Казбека над уровнем моря, как добраться

Фото: Казбек

В советские времена гору Казбек знали не только альпинисты, но и курильщики. Так назывались популярные папиросы. На пачке был изображен горец на коне. За ним красовалась заснеженная вершина. Папиросы канули в лету, а гора Казбек осталась. Знаменитый пятитысячник гордо высится на российско-грузинской границе. Его хорошо видно с Военно-Грузинской дороги.

Белая гора

Так случилось, что Казбек и его ближайшие окрестности одновременно принадлежат двум странам. Его южная часть раскинулась на территории грузинского региона Мцхета-Мтианети, а северная — в российской Северной Осетии. С географической точки зрения вершина входит в состав Хохского хребта на Центральном Кавказе. Высота Казбека составляет 5033 метра.

Фото: Так выглядят Кавказские горы из космоса

Казбек – не единственное имя горы. Каждый народ, проживающий в его окрестностях, называл его на свой лад. Например, для грузин он Мкинварцвери. В переводе на русский это означает «гора с ледяной вершиной». Имя вполне соответствует реальному облику. Осетины тоже обратили внимание на его белоснежную шапку, назвав гору Урсхох – «белая гора».

Для ингушей он был Баш-лоам – «тающая гора». По всей видимости, они немало настрадались от горных рек, которые буйствовали во время таяния ледников. Список имен завершает кабардинский «Къазбэч». Оно наиболее близко к современному названию. Считается, что оно появилось благодаря селу Казбеги у подножия горы, которым в начале XIX века владел князь Казбек.

Рождение Казбека

Не стоит забывать, что Казбек – стратовулкан, для которых характерна классическая конусообразная форма и слоистое строение слагающих пород. Он активно извергался 800 миллионов лет назад. К счастью, сейчас он относится к разряду потухших вулканов. Последнее извержение произошло в 650 году до нашей эры. По человеческим меркам это было очень давно.

Глядя на Кавказские горы, невозможно поверить, что когда-то на их месте плескалось море. Однако факты – вещь упрямая. В горных долинах геологи постоянно находят окаменевших обитателей морских глубин. Морской ландшафт кардинально изменил вулканизм. Потоки лавы в течение миллионов лет изливались на морское дно, застывали слоями, пока верхушки образующихся гор не показались над поверхностью воды.

Фото: Следы вулканизма на Казбеке

Вулканам помогали тектонические процессы, которые сминали породы в складки, разрывали горные массивы, образуя огромные трещины и целые ущелья. Когда, наконец, стихия успокоилась, Казбек предстал в том виде, в каком мы видим его сейчас. Земной Ад превратился в Рай, и об этом красноречиво свидетельствуют ландшафты неземной красоты.

Однако спящий вулкан изредка демонстрирует свой коварный нрав. В 2002 году в Кармадонское ущелье неожиданно сошел ледник Колка. Огромная масса из камней, снега и льда неслась со скоростью 180 км/час, уничтожая все на своем пути. Тогда был стерт с лица земли поселок Верхний Кармадон. Погибло около ста человек, включая съемочную группу Сергея Бодрова-младшего. Виновником катастрофы признали Казбек. Ученые установили, что лед растопили восходящие из недр вулкана пары воды и газы.

Главный герой

Выдающийся во всех отношениях объект не мог не найти отражение в народном фольклоре. Одна из легенд рассказывает о двух друзьях — Казбеке и Эльбрусе. Первый отличался молодостью и красотой, второй – мудростью и силой. Вместе они успешно противостояли врагам, защищая свои аулы. Тогда враги решили пойти на хитрость. Они распространили слухи о том, что Эльбрус втайне издевается и подсмеивается над своим товарищем.

Казбек поверил коварным слухам. Вскоре состоялся поединок между бывшими неразлучными друзьями. Более опытный и могучий Эльбрус одержал победу. Истекающий кровью израненный Казбек с трудом добрался до бурлящего Терека, упал на его берегу и заплакал, но не от злости, а от раскаяния. Увы, было поздно. Силы иссякли, и он умер. С тех пор, Казбек и Эльбрус стоят рядом, но их будто разделяет бездонная пропасть.

Фото: Так выглядел Кавказ во времена Лермонтова

Своим вниманием Казбек не обошли писатели, поэты и художники. Михаил Лермонтов в своем стихотворении «Спеша на север из далёка…» называл его «Стражем Востока». Пушкин в стихотворении «Монастырь на Казбеке» описал Троицкую церковь, расположенную у подножия горы на высоте 2 тыс. метров. Казбек «засветился» в работах таких художников, как Куинджи, Рубо и Самин. Разумеется, он является главным героем многих работ современных фотохудожников.

Тайны Казбека

Впервые вершина была покорена в 1868 году. Это сделали английские альпинисты. За ними на гору отправились русские ученые. Первые научные исследования провел геодезист Андрей Пастухов. Многие годы он работал на Кавказе. Благодаря ему в горах почти не осталось «белых пятен». Пастухов стал широко известен именно после покорения Казбека. Массовые восхождения советских альпинистов начались в 1923 году. Тогда на самый верх поднялась группа в количестве 18 человек.

Несмотря на свою суровость, Казбек нельзя считать необитаемым. На высоте 3,8 км есть Вифлеемская пещера, в которой когда-то размещался монастырь. В 1948 году альпинисты обнаружили в ней престол и церковную утварь. Найденные вещи были датированы десятым веком! Вход в пещеру закрывали массивные железные ворота. Это самый древний высокогорный христианский храм в мире!

На высоте 3670 метров расположена заброшенная метеостанция. Альпинисты используют ее в качестве приюта перед решающим броском. Чуть выше, на высоте 3900 метров высится небольшая часовня. Ее возвели недавно, и она служит своеобразным путеводным маяком для тех, кто поднимается на вершину.

С грузинской стороны известной достопримечательностью считается Троицкая церковь. Она высится на скале над селом Гергети, входящим в состав поселка Казбеги, который сейчас называется Степанцминд. Снизу кажется, что храм парит в воздухе. Храм возвели еще в XIV веке. Обычно его посещают перед восхождением на Казбек.

Фото: Картина В. Верещагина «Гора Казбек»

Однако карабкаться в гору совершенно не обязательно. Казбеком можно полюбоваться на одноименной картине художника Василия Верещагина. Но лучше все-таки увидеть его «живьем», поскольку на восприятие существенно влияют такие факторы как экстремальная обстановка, ощущение порывов ветра и просто запахи горного воздуха.

Как добраться

Добраться до Казбека можно со стороны России и Грузии. В первом случае следует доехать на поезде или долететь на самолете до Владикавказа. Далее следует переезд на автобусе или машине до села Кармадон. Дорога занимает около двух часов. Поскольку маршрут проходит по территории погранзоны, придется зарегистрироваться на погранзаставе. Отсюда начинаются пешие походы и восхождения на вершину.

Во втором случае потребуется заграничный паспорт. Для посещения Грузии виза россиянам не нужна. До Тбилиси можно долететь на самолете. От грузинской столицы до села Степанцминда – 156 км. Между населенными пунктами курсируют маршрутки. Они отправляются от автовокзала «Окриба», который расположен у метро «Дидубе». Путь занимает примерно 3,5 часа. До Степанцминд реально доехать на такси или автомобиле, который можно взять напрокат.

Наш турклуб предлагает следующие программы походов:

www.vpoxod.ru

где находится, как добраться, маршруты, фото, история восхождений

Фото: Приэльбрусье

Эльбрус – высочайшая вершина России. Она находится на Северном Кавказе, где проходит граница между Кабардино-Балкарией и Карачаево-Черкесией. Ближайшие крупные города – Минеральные воды, Нальчик, Пятигорск. Эльбрус считается эталоном природной красоты и символом здорового образа жизни. Недавно легендарная вершина стала лауреатом конкурса «7 чудес России».

Анатомия Эльбруса

Со стороны Эльбрус напоминает двугорбого верблюда, поскольку имеет сразу две вершины. Одна выше другой всего на два десятка метров. Западная достигает высоты 5642 м. Восточная чуть ниже – 5621 м. Издалека создается впечатление, что они расположены совсем рядом друг с другом. На самом деле между ними почти полтора километра. Разделяет вершины, так называемая, седловина Эльбруса. Крутизна скал в среднем составляет 350.

Существует почетный мировой рейтинг, который назвали «Семь вершин». В него входят высочайшие горы с шести частей света. В Европе лидирует Эльбрус. Второе место занимает Монблан. Он отстает от своего кавказского конкурента на целых 832 м! Нюанс в том, что имеется несколько методик определения границы между Европой и Азией. Эльбрус считается «европейцем» в том случае, если ее проводят по Большому Кавказскому хребту. Из-за неопределенности в рейтинг включили обе вершины – Эльбрус и Монблан.

Фото: Когда-то по склонам Эльбруса текла огненная лава

С геологической точки зрения Эльбрус — типичный стратовулкан, для которых характерна коническая форма. Его толща состоит из слоев застывшей лавы и вулканического пепла. Три миллиона лет назад в этих местах царил настоящий ад. В общей сложности Эльбрус извергался почти 250 тысяч лет! Глядя сегодня на мирную вершину, в это трудно поверить. Последний всплеск вулканической активности произошел около 80 тысяч лет назад. По человеческим меркам – срок огромный, а по геологическим – мгновение. Некоторые ученые считают, что вулкан еще ожидает всплеск активности.

У природы нет плохой погоды

Для Приэльбрусья характерна резкая смена погоды. В среднем циклы длятся около недели. Хорошая погода сменяется непогодой, потом снова воцаряется идиллия. В первой половине лета частыми гостями являются дожди. На высоте до 2000 м максимальная температура может достигать +35. Средняя температура значительно ниже. С высотой она еще понижается. Однако этого хватает, чтобы слегка растопить ледники. Именно они дают начало таким крупным рекам как Кубань, Малка и Баксан.

Фото: Лето в горах

Осень в горах наступает во второй половине августа, а зима на высоте более 2000 м может прийти уже в октябре. Средняя январская температура составляет -12, но с высотой резко падает. Из-за этого Эльбрус называют «Малой Антарктидой». Через каждые 200 м подъема температура уменьшается на один градус. Зимой на вершине лютует мороз. Температура может понизиться до -40, а скорость ветра, наоборот, увеличиться до 40 м/сек! Такие жесткие условия царят на высоте более 4000 м.

Больше всего снега выпадает на южных склонах. В меньшей степени заснежена северная сторона. Средняя толщина снежного покрова составляет 0,8 метра. Начало весны в горах приходится на первую половину мая. В этот период на высоте до 3000 м снег активно тает и сходит вниз в виде мокрых лавин. Круглый год опасность представляет яркое солнце. Чтобы спастись от передозировки ультрафиолета, необходимо иметь защитный крем и темные очки.

Фото: Больше всего снега выпадает на южных склонах

Климатические условия определяют специфику фауны и флоры Приэльбрусья. В горах обитают кавказские туры, серны, косули. У подножия водятся кабаны. Если повезет, на склонах можно встретить яков. Их пытались разводить искусственно, но эксперимент не увенчался успехом. В лесах водятся лоси, шакалы, волки, лисы. Пояс альпийских лугов облюбовали кавказский тетерев, горная индейка, каменная куропатка, а также пернатые хищники – черный гриф, ягнятник, беркут и другие. Стоит опасаться гадюк, хотя горцы утверждают, что встреча с ней – к счастью!

Фото: Як

Почему Эльбрус?

Названия дают люди, поэтому Эльбрус после дня рождения долгое время оставался безымянным. С появлением людей гора получила сразу несколько имен. Это связано с тем, что их придумывали представители разных племен, которые не имели письменности и не общались между собой. Кабардино-балкарцы называли ее «Минги тау» — «Вечная гора». На кумыкском ее имя звучало как «Асхар-тау» — «Снежная гора асов». Адыгейцы величали «Къусхьэмаху» — «Гора, приносящая счастье».

По официальной версии слово «Эльбрус» произошло от персидского «аль-борджи», что значит «вздымающийся». По крайней мере, на территории современного Ирана имеется гора, которую называют Эльбурс. В осетинском языке есть слово «алборс» — высокая гора. Грузины «снежную гриву» называют «ялбузом». По всей видимости, со временем названия слились и трансформировались. Так появился «среднеарифметический» Эльбрус.

Фото: Приэльбрусье – территория традиций и легенд

Как и с любым культовым местом, с Эльбрусом связано немало легенд. Некоторые из них объясняют наличие двух вершин. Считается, например, что своим появлением они обязаны Ною, который во время Всемирного потопа задел своим ковчегом вершину и расколол ее надвое. Для починки поврежденного корабля он попытался пристать к горе, но не смог этого сделать. Тогда Ной проклял ее, пожелав вечной зимы. С тех пор две вершины Эльбруса всегда покрыты льдом и снегом.

Краткая история восхождений

Как старатель грезит найти самый крупный самородок, так альпинисты во все времена мечтали покорить Эльбрус. И не только мечтали, но и покоряли. Первопроходцами стали ученые. Это случилось в июле 1829 года. Тогда горную вершину штурмовали такие известные личности как создатель петербургской геофизической обсерватории Адольф Купфер и физик Эмилий Ленц. На время альпинистами стали даже ботаник Карл Мейер и художник Иосиф Бернардацци!

Экспедицию возглавлял генерал Георгий Эммануэль. Тогда он командовал Кавказским укрепрайоном. Мероприятие носило исключительно научный характер. Восхождение обеспечивали 650 солдат и 350 казаков. Непосредственно в штурме Эльбруса участвовали ученые, проводники и 20 казаков. До Восточной вершины дошли всего четверо. А на Западную вершину впервые поднялись только в 1874 году.

Фото: Генерал Георгий Эммануэль

Спустя сорок лет Эльбрус покорился английским альпинистам. Потом наступила эпоха рекордов. Немец Мерцбахер и австриец Пурчеллер поднялись наверх всего за восемь часов! В 1925 году вершину покорила первая женщина. С середины XX века восхождения альпинистов стали массовыми. И сейчас сюда не зарастает народная тропа. Эльбрус манит и притягивает, будто огромный магнит.

В истории покорений были легендарные случаи. Так в 1974 году три внедорожника УАЗ-469 поднялись до высоты 4200 метров! Это было сделано без помощи лебедок. Поскольку воздух на такой высоте очень разрежен, двигатели работали не в полную силу. Машины часто застревали в снегу. Их приходилось откапывать лопатами. Тем не менее, люди и автомобили выдержали. Уникальное «восхождение» состоялось!

Эльбрус для горнолыжников

Если имеются склоны и снег, значит, есть и горнолыжные курорты. Приэльбрусье в этом плане не исключение. Горнолыжные комплексы «Азау» и «Чегет» находятся в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской республики, в 186 км от Минеральных Вод. Зона катания «Азау» годится и для начинающих, и для опытных горнолыжников. «Чегет» больше подходит для продвинутых «пользователей».

Сезон катания в Приэльбрусье длится с октября до мая. Высокий сезон приходится на период с февраля по апрель. Весной на склонах не только катаются, но и загорают. На ледниках возможно катание круглый год.

Фото: Сезон катания длится с октября по май

На склонах «Азау» имеется 3 трассы: «Поляна Азау — Кругозор» (длина — 5100 м, сложная), «Кругозор – Мир» (5110 м, средняя), «Мир – Гара-Баши» (2000 м, легкая). Станции расположены на высотах от 2350 до 3847 м. Реально подняться и выше, но для этого придется воспользоваться ратраком. Перепад высот на трассах – от 347 до 650 м. Общая длина спусков составляет 12,2 км, а общий перепад высот – 1497 м. Ширина трасс – от 60 до 80 м. Система искусственного оснежения позволяет кататься до 180 дней в году.

Фото: Снежные пушки

Пропускная способность подъемников до станции «Мир» — 2400 чел./час, до «Гара-Баши» – 1400 чел./час. Со станции «Кругозор» хорошо видна Баксанская долина. Выше вас ждет панорама Большого Кавказского хребта. А с максимальной точки – ледники. Станция «Гара-Баши» «парит» над облаками и считается самой высокогорной в Европе. Часы работы подъемников – с 9:00 до 17:00. На подъем – до 16:00.

Фото: Кресельный подъемник

В продаже имеется восемь видов ски-пассов – от одноразового подъема до шестидневного абонемента. Детям до 6 лет – вход на подъемники бесплатный. В выходные дни стоимость ски-пасса увеличивается в среднем на 20%. В период с 22.05 по 01.12 действуют летние тарифы, предусматривающие только разовые спуск и подъем. В это время в горы поднимаются не горнолыжники, а альпинисты.

В «Чегете» более сложные условия для катания. Местные трассы по сложности превосходят многие европейские. В 1963 году горнолыжники впервые поднялись наверх на канатно-кресельном подъемнике. Сейчас на «Чегете» действует 15 трасс. Они проложены на высотах от 2100 до 3050 м. Их общая протяженность достигает 20 км. Есть роскошные условия для сноубордистов и фрирайдеров. Наиболее простая трасса находится на верхней части склона.

Фото: Сноубордисты

На «Чегете» действуют три очереди канатной дороги. Одно- и двухкресельные подъемники действуют от «Чегетской поляны» до станции «Чегет-2» (2100-2750 м). До станции «Чегет-3» (2750-3000 м) поднимаются на однокресельном или бугельном подъемнике. До высшей точки (3070 м) действует только бугельный подъемник. На курорте предлагают два варианта ски-пасса – одноразовый и однодневный. На «Чегенской поляне», в непосредственной близости от подъемников, расположено несколько отелей.

На курортах имеются магазины, в которых продают все необходимое для катания на горных лыжах и сноуборде. Действует аренда снаряжения. Новички могут нанять инструктора. Для туристов организуют экскурсии. Главными достопримечательностями являются Долина нарзанов, Чегемские водопады, ледник «Безенги», Голубое озеро, водопад «Девичьи косы», национальный парк «Приэльбрусье».

Фото: Горный водопад

В настоящее время в Приэльбрусье насчитывается более 70 мест размещения, включающих альплагеря, гостевые дома, пансионаты и отели. Условия проживания могут сильно отличаться по стоимости в зависимости от предоставляемых услуг. Поимо гостиниц можно разместиться в частном секторе в поселках Терскол, Байдаево, Тегенекли, Эльбрус, Нейтрино. Цена на жилье падает пропорционально расстоянию от подъемников.

Фото: В Приэльбрусье насчитывается более 70 мест размещения

Маршруты восхождений

Для новичков оптимален подъем на Эльбрус по южному склону. Маршрут стартует на «Поляне Азау». До станции «Гара-Баши», расположенной на высоте 3847 м, подъемник доставляет туристов за один час. До Косой полки на высоте 5100 м желающие могут подняться на ратраке. Для тех же, кто хочет испытать себя, этот этап лучше преодолеть самостоятельно, без использования технических средств.

Южный маршрут проходит мимо Приюта 11 (4130 м) и скал Пастухова (4700 м), которые названы в честь известного русского альпиниста Андрея Пастухова. Далее придется преодолеть Седловину на высоте 5300 м. Эта часть маршрута довольна проста. А вот на финальной стадии придется изрядно потрудиться. Чтобы покорить Эльбрус, необходимо преодолеть довольно крутой подъем. Зато вид с Западной вершины открывается потрясающий!

Фото: Тренировка альпинистов

Северный склон горы считается более трудным. Маршрут рассчитан на подготовленных альпинистов. Взойти на вершину по классическому пути первопроходцев – занятие непростое. Этот маршрут чаще используют для покорения Восточной вершины. С высоты 3800 м начинается ледник, поэтому здесь понадобятся «кошки». У Скал Ленца на высоте 4800 м придется остановиться на отдых, чтобы акклиматизироваться. Набравшись сил и привыкнув к разреженному воздуху, можно штурмовать вершину.

С восточной стороны на Эльбрус проложен маршрут по Ачкерьякольскому лавовому потоку. Это довольно длительный и сложный вариант восхождения. Трассаь идет через Ирик-Чат (3667 м) – один из красивейших перевалов Приэльбрусья. Отсюда открывается отличный вид на лавовый поток и ледяное плато Джикаученкез. Объектом покорения является Западная вершина.

К западному склону Эльбруса лучше всего подходит название «Дикий Запад». Это вариант для экстремалов. Цивилизация обошла стороной эти места – здесь нет ни ратраков, ни подъемников. Его выбирают туристы в хорошей физической форме, поскольку все снаряжение от начала и до конца придется нести на себе в рюкзаках. Победу празднуют на Западной вершине.

Фото: След от лавины

Для тех, кто совершает восхождение, в горах имеются приюты. Так называют места, где можно укрыться от непогоды, отдохнуть, переночевать. Первый приют на Эльбрусе появился в 1909 году на высоте 3200 м. Он мог принять всего пять человек. В 1932 году на высотной отметке 4200 метров появился «Приют одиннадцати». Он вмещал уже 40 человек. Затем открылись приюты «Седловина» и «Приют девяти». Они действуют и поныне.

Из новых приютов следует отметить «Бочки». С десяток шестиместных цилиндрообразных домиков расположены возле станции «Гара-Баши» на высоте 3847 м. У альпинистов это самое популярное место старта перед штурмом Эльбруса. Неподалеку находятся приют Хасана на 12 человек и приют «Котельная», где размещается до 50 человек. С южной стороны действуют приюты Шувалова, «Мария» и «Эсен».

Самым высокогорным комфортабельным приютом считается «LeapRus». Он расположен на южном склоне на высоте 3900 м и рассчитан на 48 человек. В нем имеются все прелести цивилизации – отопление, горячая вода и освещение. Электричеством туристов обеспечивают солнечные батареи.

Фото: Горная гостиница высокого уровня

Наш турклуб предлагает следующие программы восхождения на Эльбрус:

Как добраться

При помощи самолета можно добраться до Минеральных вод или Нальчика. Оттуда автобусом или на такси доехать до Терскола – села в Кабардино-Балкарии. Оно считается курортным центром. Организованные туристы заказывают трансфер через турфирмы. Поездка от Нальчика займет около 3 часов, от Минеральных вод — 4 часа.

Железнодорожные станции есть в Нальчике, Пятигорске, Минеральных водах и Прохладном. Между Москвой и Нальчиком курсирует ежедневный поезд. На поездах Москва — Кисловодск вы доберетесь до Минеральных Вод или Пятигорска, а на поезде Москва — Владикавказ — до станции Прохладная.

До крупных населенных пунктов Приэльбрусья ходят междугородние автобусы. На своих автомобилях туристы едут к Эльбрусу через Краснодар или Ростов-на-Дону.

Фото: Северный Кавказ

www.vpoxod.ru

Эльбрус

Гора представляет собой конус потухшего вулкана, извергавшегося последний раз в начале нашей эры. Высота западной вершины Эльбруса — 5642 метра, восточной — 5621 метр, вершины разделены глубокой седловиной (5325 метров). По легенде, именно сюда привели аргонавтов поиски золотого руна и здесь был цепями прикован титан Прометей за то, что посмел принести огонь людям.

Легендарная гора

Гора, сформировавшаяся около миллиона лет назад, состоит из чередующихся слоев лавы, пепла и туфа. Склоны Эльбруса в большинстве своем имеют пологий характер, но начиная с высоты 4000 метров средний угол наклона достигает 35 градусов, а вершины покрыты плотной шапкой многолетнего снега — фирна и вечными льдами. От них во все стороны спускаются несколько десятков ледников общей площадью 134 кв. км.

Самые известные — Большой и Малый Азау, Ирик, Терскол. В мощных ледниках Эльбруса берут начало реки Кюкюртлю, Уллу-Хурзук, Уллу-Кам, которые, сливаясь, образуют Кубань, самую большую реку на Северном Кавказе. Кубань можно назвать дочерью Эльбруса.

Легендарная гора всегда притягивала людей своей таинственной красотой. Северные и западные склоны усыпаны отвесными скальными участками высотой до 700 метров. Восточные и южные — более пологие и ровные. Сверкающие ледники южной стороны Приэльбрусья еще с советских времен облюбовали горнолыжники и альпинисты. Самые протяженные трассы горы: Азау — Старый кругозор — 2,5 км, Старый кругозор — Мир — 2 км. Сезон в Приэльбрусье длится с декабря по март.

До высоты 4000 метров склоны Эльбруса сравнительно пологи, но выше становятся крутыми.

Ущелья Адыл-Су, Адыр-Су и Шхельды особенно популярны у альпинистов России и бывших республик СССР.

Покорение Эльбруса

История покорения Эльбруса насчитывает почти 200 лет. Первым ее высоту определил в 1813 году русский академик Викентий Вишневский.

А первое зарегистрированное восхождение на Эльбрус, восточную вершину, было совершено в 1829 году экспедицией Русского географического общества под руководством героя войны с Наполеоном и завоевателя Кавказа генерала Георгия Эммануэля. Вспомогательная служба экспедиции состояла из 650 солдат и 350 линейных казаков, а также местных проводников.

В состав экспедиции входили геофизик и основатель Главной физической обсерватории в Петербурге академик Адольф Купфер, физик Эмилий Ленц, основатель Русского энтомологического общества зоолог Эдуард Менетрие, ботаник Карл Мейер, впоследствии ставший директором Ботанического сада Российской академии наук, художник-архитектор Иосиф Бернардацци и венгерский ученый Янош Бессе.

Непосредственно в восхождении участвовали Купфер, Ленц, Мейер, Менетрие, Бернардацци, 20 казаков и проводники. Однако отсутствие опыта и низкое качество альпинистского снаряжения заставили большую часть участников повернуть назад.

По одним данным, первым на восточную вершину около 11 часов утра поднялся карачаевский проводник Килар Хачиров, по другим — это был кабардинский проводник.

Из воспоминаний Адольфа Купфера: «Только на другой день — 23 июля — в самый полдень венгерский путешественник де Бесс заметил в телескоп на сверкающих покровах Эльбруса четырех человек, которые пытались достигнуть вершины горы. Трое из них скоро исчезли из виду, четвертый поднимался все выше и выше — и вдруг фигура его рельефно обрисовалась над самой короной Эльбруса. Тот был, как оказалось впоследствии, кабардинец Киляр, уроженец Нальчика».

Это событие было отмечено ружейным салютом в лагере.

По приказанию генерала Эммануэля в память об этом выдающемся событии на скале вырезали текст: «В царствование Всероссийского Императора Николая I стоял здесь лагерем с 20 по 23 июля 1829 года командующий войсками на Кавказской линии генерал от кавалерии Георгий Эммануэль. При нем находились: сын его Георгий, четырнадцати лет, посланные Российским Правительством академики: Купфер, Ленц, Менетрие, Мейер, чиновник горного корпуса Вансович, архитектор Минеральных Вод Иосиф Бернардацци и венгерский путешественник Иван де Бесс. Академики и Бернардацци, оставив лагерь, расположенный в восьми тысячах футов (1143 сажени) выше морской поверхности, всходили двадцать второго числа на Эльбрус до пятнадцати с половиной тысяч футов (2223 сажени). Вершины же оного достиг только кабардинец Киляр. Пусть сей скромный камень передаст потомству имена тех, кои первые проложили путь к достижению доныне считавшегося неприступным Эльбруса».

Данные о том, что экспедиция Эммануэля покорила Эльбрус, не были известны за границей, поэтому, когда в 1868 году на гору взошел англичанин Дуглас Фрешфильд, то это было расценено как первовосхождение. Высочайшая вершина Эльбруса (западная) была покорена командой альпинистов во главе с Флоренсом Гроувом в 1874 году.

Интересные факты

Первая географическая карта Эльбруса была составлена в 1890 году русским военным топографом Андреем Пастуховым, совершившим первое восхождение без проводников. Скалы на высоте 4800 метров теперь носят его имя.

Считается, что первым, кто достиг обеих вершин, был балкарский охотник и пастух Ахия Соттаев. Он поднимался на Эльбрус девять раз, последний — в 1909 году, когда ему исполнился 121 год.

В советское время альпинизм принял массовый характер. По данным Общества пролетарского туризма, с 1829 по 1914 год на Эльбрус было совершено 59 восхождений, из них 47 иностранцами. А за один 1935 год советские альпинисты поднялись на Эльбрус 2016 раз.

Эльбрус был в центре внимания и в годы Великой Отечественной войны — он стал ареной ожесточенного противостояния. В боях участвовали в том числе подразделения германской горнострелковой дивизии «Эдельвейс». В ходе битвы за Кавказ 21 августа 1942 года, после занятия горных баз «Кругозор» и «Приют одиннадцати», немецким альпийским стрелкам удалось установить на западной вершине Эльбруса немецкие знамена. Но уже к середине зимы 1942–1943 годов войска немцев были выбиты со склонов Эльбруса, а 13 и 17 февраля 1943 года наши альпинисты поднялись на обе вершины, где были водружены советские флаги.

Эльбрус сегодня

Сегодня Эльбрус — один из самых востребованных горнолыжных российских курортов, Мекка для сноубордистов, фрирайдеров и альпинистов.

Интересно Приэльбрусье и для любителей природы. Один из самых ярких представителей животного мира этого региона — кавказский тур, обитающий на высотах от 1200 до 3400 метров над уровнем моря. Туры по ночам приходят пастись на альпийские луга, где растет мятлик, лисохвост, овсяница, гречишник. В зимнее время туры питаются мхами, лишайниками, корой деревьев. В самых недоступных местах, наряду с турами, встречается серна. В низинной части горных лесов можно встретить косулю, принадлежащую к семейству оленей. В Приэльбрусье была сделана попытка адаптировать стадо среднеазиатских яков, но эксперимент не удался. Живут тут и волки, но бояться их не стоит, не было случая нападения волков ни на горнолыжников, ни на альпинистов.

Хотя вулкан Эльбрус не напоминал о себе почти две тысячи лет, ученые считают его не потухшим, а спящим. В его глубинах до сих пор находятся горячие массы, нагревающие местные «горячие нарзаны» — источники, насыщенные минеральными солями и углекислым газом, температура которых достигает +52 и +60 ºС. В недрах Эльбруса зародилась жизнь многих знаменитых источников лечебных курортов Кисловодска, Пятигорска и всего района Кавказских Минеральных Вод.

www.culture.ru

100 вершин Кавказа. Номер 5 — Казбек

Продолжаю серию «фотопортретов» высочайших вершин Кавказа, по убыванию их высот.
(об идее проекта см. у меня в блоге). После Эльбруса (№1), Дыхтау (№2), Безенгийской стены (№3)
и Коштантау (№4) пятая по высоте — вершина Казбека, огромного потухшего вулкана, как и Эльбрус.
Расположен Казбек на границе России (Северная Осетия-Алания) и Грузии, имеет высоту, по разным
данным, 5033 или 5047 м. Со склонов Казбека стекают крупные ледники, самый большой из них —
Майли с грандиозным ледопадом. А на грузинской стороне среди прочих известен «пульсирующий»
ледник Девдорак: раз в несколько десятилетий от резко приходит в движение, а иногда порождает
катастрофические обвалы. На вершину Казбека есть разные маршруты, но наиболее популярны и просты
из них два — из России по второму западному контрфорсу, и из Грузии с Гергетского ледника.
Предлагаю посмотреть фотографии Казбека с разных сторон и в разных условиях.

1. Таким Казбек (слевва) открывается в хорошую погоду из пригородов Владикавказа. Справа — вершина Майлихох (4598 м).

2. Вид на Казбек и стекающий в долину Геналдона ледник Майли с огромным ледопадом. Снято с гребня горы Шаухох.

(кстати, ближнее ущелье, покрытое темными камнями — знаменитая Колка; отсюда обвалами был выбит ледник, пронесшийся по ущелью до Кармадона, погубивший съемочную группу Бодрова)

3. Вершина Казбека справа в облаках, зато хорошо виден ледник Майли. Жалко, панорама не передает масштабов, а они тут огромные!

4. Верхний купол Казбека с вершины пика ОЖД.

5. Зима, вид издалека, из-за хребтов.

6. Панорама из района горы Джимарайхох (7-е место рейтинга). Слева облака над Осетией, справа исполин Казбек. Кликабельно!

7. Казбек по центру. Это, кстати, август. Такая высота Казбека и окружающих вершин, что снег лежит круглый год.

8. Май, вид из долины Сносцкали в Грузии.

9. Тот же вид с приближением.

10. Ночной Казбек в лунном свете с перевала Гергети, май.

11. Тоже снято в мае. Казбек на рассвете.

12. Продолжение того же рассвета. Панорама кликабельна!

13. Тоже кликабельно! Это закат за Казбеком.

14. Казбек и луна. Внизу огни и змейка автострады в долине Терека. Яркий огонек — подсветка Гергетского храма Святой Троицы.

15. Немного попозже. Налетели легкие облака. Снято с длинной выдержкой.

16. Классический вид из села Казбеги (Степанцминды): храм Гергетис Цминда Самеба XIV века, и далеко за ним Казбек с его красноватыми застывшими лавами.

17. Храм Гергетис Цминда Самеба (Святой Троицы в Гергети) — неотъемлемая часть образа Казбека с грузинской стороны.

18. Проезжая по этим местам, Пушкин сочинил стихотворение «Монастырь на Казбеке» (текст ниже).

Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.
Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!
                        А.С.Пушкин, 1829.

В следующей части — про 6-ю вершину рейтинга, белоснежный Тетнульд (4856 м)…

UPDATE
Нашел вот еще фото из путешествия по Грузии на новый год 2012/2013:

19. Предыдущий вид, только зимой:

20. В районе Гергесткой церкви сугробы.

21.

22.

23. Ночью в Казбеги. Вдали огни подсветки Гергетской церкви, а сам Казбек почти сливается с небом.

mg5642.livejournal.com

Тайны неизвестного Северного Кавказа. От Казбека до Эльбруса. Кабардино-Балкария. Часть Вторая

И вот, спустя много сотен километров, перебираясь из одного ущелья в другое, от самого Казбека в Северной Осетии, мы добираемся до красавца Эльбруса в Кабардино-Балкарии. Большое путешествие между высочайшими восточными и западными вершинами Кавказа должно закончиться на склоне «старика» — Эльбруса как и полагается, но:

Известно, что на ледники Эльбруса ведут две дороги из Баксанского ущелья — одна через обсерваторию Терескол на одноименный ледник, но она обрывается завалом на высоте 3344м, а вторая на приют «Бочки» (Гара-Баши) на высоте 3800м под канатной дорогой. Увы, но в 2015г автомобиль не пропустили через поляну Азау на дорогу до приюта Бочки, поэтому оставался только маршрут на Терескол.

Дальше, необходимо сделать небольшое отступление. Попытка добраться до обсерватории Терескол была дважды — в начале июня не успешная и в сентябре — успешная.

Дальнейшая нить повествования опишет две разных попытки и покажет наглядно степень отличия условий ранним летом и ранней осенью, а пока:

1.

Снежные переметы начинаются с высоты 2600м
2.

3.

На высоте 2900м уже рыхлый снежный наст.
4.

Сошедшие лавины со стороны обсерватории не оставляют шанса на подъем с высоты 2968м
5.


Но и попытки спуститься на тяжелом внедорожнике едва ли легче попыток подняться — приходится применять нетривиальные подходы.
6.

Лебедка в горах, обычно не нужный аксессуар, а зачастую и бесполезный, но бывают исключения, как в этот раз…
7.


Применяем нехитрый прием «якорения» за связку камней
8.

Попытка штурма в июне не удалась, но гештальты надо закрывать.
Июнь очень рано — поэтому вторая попытка в сентябре.
9.

Водопад Девичьи косы — одно из наиболее известных и посещаемых туристами мест в Приэльбрусье, расположенный на высоте 2800м.
Да-да, именно здесь снимались сцены кинофильма «Вертикаль» в 1967г с В.Высоцким, и именно в его водах Высоцкий умывался в кадрах этого фильма…
10.

Дальнейший же подъем по грунтовой дороге в сторону Обсерватории Терскол ничего не напоминал о тех трудностях с которыми пришлось здесь столкнуться в середине июня — отличная расчищенная дорога и быстрый набор высоты с 2800 до 3100м.
11.

Несколько крутых поворотов и показывается Астрономическая Международная Обсерватория «Пик Терскол», основанная в 1980г на высоте 3127м.
Любопытный факт, но она отрезана от внешнего мира почти 6 месяцев в году, когда устанавливается снежный покров. Обсерватория имеет один из самых крупных телескопов на территории бывшего СССР — 6м.
12.

Ну а дальше, дорога продолжается уже по южному плечу Эльбруса в направлении ледника Гарабаши. Это классический южный маршрут восхождения на Эльбрус через 105-пикет, Ледовую Базу и Ледник Гарабаши.
13.

Направление становится все хуже, а высота все выше.
Вот уже впереди уже показались ледовые поля Эльбруса и скалы Пастухова, а несмотря на жаркие сентябрьские дни — чувствуется дыхание ледников.
14.

И не доезжая 100-200 метров до «105-пикета» узкая дорога упирается в огромные валуны и сыпуны.
Всё. GPS застыл на высоте 3354м — выше возможно подняться только по другой дороге, ведущей к приюту «Бочки» — 3800м. Если пропустят на поляну Азау.
15.


Еще один интересный исторический факт — эта дорога была проложена в 1938г и заканчивалась у «Ледовой базы» — бывшей гляциологической базы МГУ.
«Ледовая База» располагается непосредственно на границе ледовых полей и до неё от места завалов не более 2,5км.
Именно по этой тропе, а впоследствии и дороге, доставлялись строительные материалы для «Приюта одиннадцати», на транспорте до Ледовой Базы, а далее через ледовые поля по санной дороге к месту строительства приюта.
16.

Этот гештальт закрыт и можно возвращаться на Эльбрус уже с другой мечтой — восхождение. Но это другая история, а пока мы переносимся в лето и, двигаемся в одну из живописнейшее долин Приэльбрусья — долину реки Кыртык.
17.

Резкий набор высоты от Верхнего Баксана и петляющая узкая дорога вдоль реки Кыртык, слово «телепорт» перемещает нас на территорию национального парка.
18.

Редкие чабаны совсем не нарушают местную гармонию природы и жизни…
19.

Бурлящие воды Кыртыка, в окружении соснового леса, растущего на склонах гор создают сказочную картинку в окружающей нас реальности…
20.

Но узкая петляющая дорога поднимается все выше и выше, ручьев все больше, как впрочем и в изобилии пасущегося скота
21.

Вот уже приоткрывает себя ледовое плато Джикаугенкёз
22.

Трудно отказать себе в желании и не проверить куда ведет дорога, уходящая серпантином вверх, в сторону перевала Кыртыкауш — тот самый пешеходный перевал, ведущий к источникам Джил-Су.
23.

Дорога за кошарой, на высоте 2650м, становится узкой размытой и вконец приобретает ярко желтый цвет альпийского ковра…
24.

Завораживающие картинки Приэльбрусья откроются вашему взору, если вы будете смело исследовать разнообразные дороги и дорожки, тропы и тропинки, коих тут огромное разнообразие…
25.


Но, пора двигаться дальше, ведь впереди скалы Инала и плато Кинжал, не говоря уже об удивительном перевале Шаукам — последнем перевале от Казбека до Эльбруса, а пока наслаждайтесь…
26.

Немного о грустной истории Баксанского ущелья — Тырныаузском вольфрамо-молибденовом горно-обогатительном комбинате.
27.

В 1934-1936г советская геологоразведка обнаружила в этих местах огромные залежи молибдена и вольфрама с выходом руды на высотах выше 2500м. В 1937-1940г специальным постановлением Нарокоматом тяжелой промышленности в кратчайшие сроки возводят здесь ГОК и начинается новая история этого региона, учитывая, что данные полиметаллы активно используются в военно-промышленном комплексе при производстве вооружения и боеприпасов.

Пик добычи и производства руды на ГОК пришелся на конец 80-х годов, когда численность города составляла более 30 тысяч человек, а затем стремительно, как и многие предприятия — гиганты, к середине 90-х годов ГОК пришел в упадок, пока в 2001 году комбинат не был окончательно признан банкротом, а инфраструктура и имущество были полностью утрачено и разворовано.

Градообразующее предприятие, которое давало работу не только Тырныаузу, но и значительному количеству населения в Кабардино-Балкарии на смежных производствах — исчезло.

История Тырныаузского горно-обогатительного комбината заслуживает своей большой статьи и возможно когда-нибудь, я уделю этой истории отдельное внимание.

А пока, несколько картинок заброшенных шахт, с высоты более 2000м.
28.

К шахтам возможно подъехать как со стороны Тырныауза от развалин комбината в черте города, так и стороны Былыма, но об этом подробнее.
Когда-то здесь существовала канатная дорога, доставлявшая рабочих из города к рудникам, но теперь подниматься придется по извилистому и разбитом тяжелыми самосвалами — серпантину
29.

Миновав штольни ГОК, грунтовая дорога поднимается все выше и преодолев хребет Ташорунеаш через перевал Джуарген (2700м+), перед взором предстает фантастический вид на долину реки Гижгит.
30.

Альпийские луга между двух перевалов: Шаукам и Джаурген, создают непередаваемую и уникальную картинку затерянных миров Приэльбрусья.
Дорога лентой извиваясь, устремляется в сторону перевала Шаукам(2925м), но немного прервемся в этом месте для того, чтобы вернуться к хребту Инал и горе Науджидзи, взглянуть на восточную оконечность плато Кинжал и наконец, пересечь последний перевал на пути от Казбека к Эльбрусу…
31.

Выжженные желтые краски природы — конец лета. Не так живописно, но доступны уже все грунтовые дороги, а значит попробуем найти вторую дорогу на плато Кинжал, существовавшую в советское время и ведущую из Былым через Солнечный к Западному Кинжалу.
130.

Без сомнений, что постоянные завалы и полки, расчищались многочисленной колхозной техникой, но колхозов нет уже более четверти века, так что скорее всего шансы найти тот самый второй путь уже минимально, а вдруг…
32.

От Былым к скалам Алмалыкая ведет неприметная грунтовая дорога, огибающая загадочный искусственный водоем — хвостохранилище Тырныаузского ГОК. В него сбрасывались сточные воды комбината и сейчас водохранилище представляет собой огромный отравленный резервуар, хотя и играющий бирюзовыми водами в лучах яркого солнца…
33.

Дорога петляя между удивительных остроконечных скал, удаляется все дальше от Баксанского ущелья, минуя многочисленные кошары и выводит к загадочной горе Науджидза, известной как «Тёщины зубы», и, обогнув гору-красавец Инал (2878м), упирается в большую, по местным меркам кошару, где обитают аж несколько сотен голов скота. По — старым советским топокартам, отсюда, возможно, существовал спуск в Тызыльское ущелье к Кёнделену, но сейчас уже ничего не указывает на существовавшие когда-то направления.
34.

Многочисленные горные дорожки сбивают с толка и противоречат спутниковым картам и топографическим картам 30-летней давности.
35.

Несколько часов безуспешных попыток найти дорогу к Солнечному и встреча с несколькими чабанами подтверждают, что прямой дороги на Кинжал через Солнечный нет уже несколько десятилетий, а когда-то была да…
36.

Зато есть головокружительные виды на плато Кинжал и двуглавый Эльбрус с интересной стороны
37.

Эти места не так популярны у туристов, как Бермамыт и Кинжал, что удивительно, несмотря на то, что до Былыма и Кинжала не более 25 км в любую сторону.
38.

Но для особых ценителей узких горных дорожек, звенящей пустоты и непередаваемых ароматов горных трав — есть еще одна восхитительная дорога в Приэльбрусье от Инала, от урочища Кырбаши
39.



На гору Чаратоаш и прекрасной панорамой на перевалы Джуаргенский и Шаукам. Редкая, но живописнейшая тропинка. Перед вами откроются и Скалистый Хребет, и плато Кинжал и конечно же, Эльбрус — в хорошую погоду.
40.

Дорога от Инала также выходит за рудниками ГОК и сливается с дорогой ведущей к Кинжалу через перевал Шаукам…
Удивительный перевал, высокий и нередко туманный, но если он откроется, то вы сможете его наблюдать таким…
41.

Но чаще, конечно таким, зеленым, но туманным…
42.

Все…
Пересекая бесчисленное множество трудных и не очень перевалов, от Казбека до Эльбруса, вдоль Главного Кавказкого Хребта, через живописные ущелья можно проделать этот интересный и очень познавательный маршрут. Не пешком, не на велосипеде, а на вполне гражданском полноприводном автомобиле. Да, многие дороги доступны только несколько месяцев в году, а в некоторые годы и недоступны вовсе, но тем не менее, древние пути живы, живописны и по-прежнему ждут любителей приключений…
Но если помните, в предыдущей части у нас остался долг — перевал Кыртыкауш 3232м. Странный перевал из долины реки Кыртык, который на картах отмечен сносной грунтовкой, но направление к нему оборвалось после кошары. Из долины же реки Шаукол к нему ведет уже едва сохранившаяся полка…
43.

Петляя и поднимаясь вверх по реке Исламчат, направление обрывается на высоте 2900м перед отвесными чернеющими скалами перевала Кыртыкауш. дальше только пешеходная тропа через седловину перевала. Загадка раскрыта — загадок больше нет.
Здесь никогда не существовало автомобильной дороги, а все направления от Шаукола и Кыртыка вели только к пастбищам в ущельях
44.


Пожалуй, настало время рассказать немного, о таких наиболее известных и посещаемых природных достопримечательностях Кабардино — Балкарии и Карачаево — Черкессии, как Долина Нарзанов, поляна Эммануэля и Немецкий аэродром, плато Бермамыт и озеро Хорлакёль .

Всё бы хорошо, но с недавних пор, из Кисловодска в долину Нарзанов, или как его еще называют — урочище «Джилы-Суу», построено отличное асфальтированное шоссе, живописное и с огромным количеством туристов, особенно в весенне — летний период.

Наше повествование будет как обычно нетрадиционным, потому, что добираться до этих замечательных мест мы будем не по обычным, и уже набившим оскомину дорогам, а по — редко посещаемым и крайне живописным тропам через многочисленные пастбища и кошары, ведь недаром наша серия рассказов называется «Тайны неизвестного Северного Кавказа».

Итак, преодолев Шаукамский и Джуаргенские перевалы, на пути из Тырныауза в Джылы-Суу, можно подняться на загадочное и удивительное плато Кинжал, или его иногда называют Кан-жол, с его западной стороны. Плато расположено на высотах от 2000м до 2800м и почти вплотную подбирается к склонам седовласого Эльбруса
45.

Несмотря на относительную доступность плато, оно значительно менее популярно у многочисленных туристов, посещающих республику Кабардино-Балкарию.
С вершины плато, открываются головокружительный ракурсы на двуглавый Эльбрус, гораздо более захватывающие и интересные, чем с ракурсы Бермамыта.
46.

Внизу шумят притоки Шаукола, а петляющая дорога местами проходит по траверсе хребта Шаукамкысырты. Кошары с пасущимся скотом, зеленеющие луга и непростая дорога, доступная только для полноприводных автомобилей — все это ждет путешественников, выбравших эти места для глубокого погружения в Приэльбрусье.
Но если вы преодолеете этот интересный маршрут на плато Кинжал, то получите истинное удовольствие созерцать Эльбрус с расстояния «вытянутой руки» на десятикилометровом удалении без биноклей и огромных телескопических объективов.
47.

Дальнейшее неторопливое изучение панорам Скалистого хребта с западных границ Кинжала, только подтвердили подтвердили факт отсутствия действующих дорог в направлении развалин Солнечного и дальше в сторону Баксанского ущелья минуя Шаукам — прямых дорог из Былыма сейчас действительно не существует.

По — мере удаления от Эльбруса, спускаясь вглубь плато по петляющей каменной дороге, носящей название «кровавой дороги» пейзажи становятся уже более скучные и однообразные. По старой легенде, «кровавая дорога» получила свое название потому, что чабаны, выгоняя скот на многочисленные пастбища, особенно не жалели животных и скотина, на острых камнях разбивала свои ноги, окропляя камни кровью. По другой легенде, здесь была грандиозная битва между кабардинцами и крымскими татарами с огромным количеством погибших с обеих сторон. Где правда, а где вымысел — додумывать вам, а мы держим путь дальше, в сторону Долины Нарзанов. Незаметно, километр за километром, дорога с плато Кинжал приводит в село Каменомостское и это гражданский заезд на Кинжал, доступный в сухую погоду даже легковому не полноприводному автомобилю.

Еще один интересный факт, но урочищ с названием Джилы — Суу — два. Одно расположено в Карачаево-Черкессии на реке Кубань, а второе более известное и более посещаемое туристами, расположено в Кабардино — Балкарии на реке Малка. Вот к нему и ведет новое асфальтированное шоссе из Кисловодска.

Долина Нарзанов (Джилы Суу) — необыкновенная местность, название которой переводится «тёплая вода». Помимо непосредственно многочисленных лечебных минеральных и термальных источников, близ данного урочища расположилось несколько не менее интересных достопримечательностей — Водопад Султан, гора Сирх, поляна Эммануэля, Немецкий аэродром, долины замков и каменных грибов, ну и конечно же, отсюда начинается северный маршрут восхождения на Эльбрус.
48.

Рассказывать про долину Нарзанов и водопад Султан не буду, но про поляну Эммануэля и Немецкий аэродром стоит упомянуть отдельно — их история заслуживает внимания, тем более, что обычно об этом не пишут в многочисленных отчетах.
Поляна Эммануэля, получила свое название в честь генерала Г. А. Эммануэля, экспедиция которого, впервые достигла вершины Эльбруса в 1829г. Да-да, именно с северной стороны было первовосхождение на Эльбрус почти 200 лет назад. Сейчас на поляне базируется лагерь МЧС и палаточные городки многочисленных туристических групп перемещающихся по Приэльбрусью.
49.

К поляне Эммануэля ведет живописная дорога по склону горы Сирх на высоте более 2700м, дорога вполне безопасна для полноприводных автомобилей в относительно сухое время года. Над поляной Эммануэля видно возвышающееся плато — странное и загадочное место, носящее название «немецкий аэродром».
50.

Итак, «Немецкий аэродром» — что это? На северном склоне Эльбруса, чуть выше поляны Эммануэля, есть загадочное практически ровное плато размером 1×2 км.
Просмотрев несколько источников информации на этот счет, наибольшее внимание привлекла работа местного краеведа из Нальчика Виктора Котлярова. Что здесь правда, а что вымысел, решать каждому, я приведу лишь небольшой фрагмент его статьи ниже.
Еще один занимательный факт, но Эльбрус считается священной горой «ариев», той самой расы древних славян, исключительность которых была использована в основе идеологии Третьего Рейха в нацисткой Германии…
«Известный краевед и издатель из Нальчика Виктор Котляров много лет пытается разгадать тайну «немецкого аэродрома» у подножия Эльбруса. Это название много лет назад закрепилось в средствах массовой информацииза за плато под Эльбрусом с легкой руки Котлярова. В 2013 году одним из российских телеканалов («Звезда», название «Эльбрус. Тайна нацистского аэродрома». Размещен в Интернете) был даже снят документальный фильм с участием вашего покорного слуги. Сегодня Виктор Котляров предоставил свои материалы sk-newr.ru. Преамбула …Этой темой я занимаюсь с восьмидесятых годов прошлого века. Но первый большой материал об этом удивительном плато в Северном Приэльбрусье опубликовал в начале нынешнего тысячелетия. Им заинтересовалась всероссийская газета «Аргументы и факты», приславшая в 2005 году в Кабардино-Балкарию своего специального корреспондента. Так, «Тайна немецкого аэродрома» приоткрылась для многомиллионной читательской аудитории. Но доведена была до нее (надо учитывать специфику таблоидов, к которым с полным основанием сегодня можно отнести и «АиФ») не в форме гипотезы, а как неоспоримый факт. И пошло-поехало: «Не наши в белом» – не кто иные, как тибетские ламы, переправленные на «фокке-вульфах» по приказу Гитлера на священную гору ариев, так называемое «место силы», где небо открывается и можно провидеть будущее. Скорее всего, они, восточные мудрецы, посвященные в тайны духа и мироздания, медитировали на склоне Эльбруса, проницая в будущее, пока рядом пас свою отару молодой пастух Муса. Именно им, а не трем эсэсовским альпинистам, водрузившим флаг над высочайшей точкой Кавказских гор, было поручено вести переговоры с небом. Обратный рейс самолет, привезший пассажиров в белом, выполнял пустым. Как утверждал старик, немцы расстреляли тибетских лам в урочище Джилы-Су. И якобы даже где-то есть знак свастики, выложенный камнями, отмечающий место их захоронения. Тайна пришельцев с Востока, одетых во все белое, пока остается тайной» …»

Читать далее первоисточник статьи. Тайну «немецкого аэродрома» у подножия Эльбруса в КБР пытается разгадать издатель из Нальчика Виктор Котляров «
И вот, спустя много сотен километров, исколесив каждое ущелье Северной Осетии, и Кабардино-Балкарии, наконец, достигаем следующей республики Северного Кавказа — Карачаево — Черкессии.
Знакомство с этой республикой начинается с полюбившимся многим туристами места — Плато Бермамыт
51.

На Бермамыт существует несколько возможных вариантов подъезда, как со стороны Кабардино — Балкарии, так и со стороны Карачаево — Черкессии, а в сухую летнюю погоду без особых проблем можно добраться и на легковом автомобиля из карачаевского села Учкекен.
52.

Про Бермамыт можно много и долго писать, но я не буду уделять этому плато много внимания, уже достаточно много интересных заметок написано путешественниками про эти места в разнообразных отчетах.
53.

Тем не менее, даже здесь есть удивительные и живописные дороги с которых открываются не такие уж и растиражированные виды.
54.

Эти места, как туристические жемчужины, были уже популярны в XIX веке и многократно посещались великими Русскими поэтами и писателями — Лермонтовым, Горьким, Чеховым… Наши великие имели безусловно отменный вкус к красоте природы.

Любители непростых горных развлечений на четырехколесном спутнике, в начале лета без особых проблем смогут найти крайне увлекательное приключение на одной из нескольких дорог со стороны Малого Бермамыта…
55.

Петляющая дорога уводит нас вглубь Карачаево-Черкессии — это уже не столь популярные и облюбованные туристами места.
56.

Торжество природы и гармонии может длится вечность.
57.

Огибая Эльбрус с северной стороны, все дальше и дальше удаляясь от туристических мест, каждый клеткой организма ощущаешь первозданную и дикую красоту Кавказских гор. Разрушение стереотипов о Кавказе происходит даже у самых стойких и непоколебимых.
58.

И вот уже река Худес со знаменитыми Царскими (Волчьи) воротами. Места интересны тем, что в 1828г во время Русско — Кавказской войны здесь произошли решающие столкновения между Карачарами и русскими войсками, ознаменовавшее в итоге присоединение Карачая к Российской Империи.
59.

Еще немного крайне непростой дороги даже для полноприводных автомобилей
60.

61.

И вот уже показывается жемчужина Кавказа, древнейшее реликтовое озеро Кавказа — Хорлакёль (Хурлакель), раскинувшееся на высоте 2100м у подножья Северо-Западного склона Эльбруса. Ученые оценили возраст озера в 10-25 тысяч лет, что крайне много для молодых и подвижных гор Кавказа.
Благодаря той самой, непростой дороге от Царских Ворот до озера, туристов даже в самый разгар сезоны как правило не очень много.
62.

Озеро полностью лишено рыбы, что обусловлено его суровым климатическим положением, но в нём сохранились реликтовые растения доледникового периода…
63.

d1als.livejournal.com

Эльбрус — гора на Большом Кавказе

Эльбрус — гора, которая на самом деле умеет завораживать, причем как альпинистов, стремящихся покорить очередную вершину, так и самых обычных путешественников, которые ежегодно приезжают к ее подножию, чтобы ощутить всю мощь и силу каменного пика. И конечно же, никто не разочаровывается.

Данная статья расскажет не только о том, в каких горах находится Эльбрус, но и познакомит читателей с его особенностями, тайной названия, мифами и легендами.

Раздел 1. Общее описание географического объекта

Эльбрус — гора, по праву считающаяся наивысшей точкой Российской Федерации, расположена в северной части Большого Кавказского хребта, на границе Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

В связи с тем что между Европой и Азией до сих пор не установлена точная граница, иногда гору приравнивают к наивысшей европейской горной вершине и относят к числу «Семи вершин». Возможно, пройдет какое-то время и географы, наконец, разрешат этот спор, но пока доподлинно известно, что Эльбрус – гора, представляющая собой так называемый двухвершинный стратовулкан. Его конусовидные пики образовались на древней вулканической основе, и с геологической точки зрения обе вершины являются абсолютно самостоятельными вулканами, каждый из которых имеет классическую форму и чётко выраженный кратер.

Кавказские горы… Эльбрус… Эти места на самом деле славятся своей древнейшей историей. Мало кому известно о том, что определяется возраст по состоянию верхней части, которая, например, у высочайшего пика России разрушена вертикальным разломом. Удалось установить и дату последнего извержения: произошло это примерно в 50-е годы н. э.

Раздел 2. Тайна названия пика

Пожалуй, на вопрос о том, где гора Эльбрус находится, пусть немного задумавшись, но ответит и обычный среднестатистический школьник, а вот про этимологию названия известно немногим.

В целом нельзя не отметить, что эта вершина имеет сразу несколько имен. В общей сложности их насчитывается более десятка.

На сегодняшний день достаточно сложно определить, какое из названий появилось раньше, а какое позже. Современное название этой горы, по одной из версий, происходит от иранского «Айтибарес», что в переводе на русский значит «высокая гора» или же «блестящая» (вариант из зендского языка). На карачаево-балкарском пик называют «Минги-тау», что на русский язык переводится как «гора из тысяч». Тем не менее, есть балкарцы, которые называют её несколько иначе — «Минге-тау», что обозначает «гора оседланная». Современные представители этой народности ещё говорят «Эльбрус-тау» — «гора, вокруг которой кружится ветер».

Среди многих названий стратовулкана выделяют также и имя «Джинпадишах», что в переводе с тюрского звучит как «повелитель духов», «Орфи-туб» (абхазское) — «гора блаженных», или «Ял-буз» (грузинское) — «снежная грива».

Раздел 3. Какая высота горы Эльбрус?

Пожалуй, этот вопрос хотя бы раз в жизни интересовал многих любознательных. Но ответить на него не так просто, как могло бы показаться на первый взгляд. Почему? Все дело в особенностях ее структуры.

Как уже было отмечено выше, Эльбрус – гора, состоящая из двух конусовидных вершин. Высота западной — 5642 метра, а восточной — 5621 метр. Разделяющая их седловина поднимается над поверхностью на 5300 метров, а расстояние друг от друга составляет около 3000 метров.

Впервые размер Эльбруса определил русский академик В. К. Вишневский в 1813 году.

Напомним, что на сегодняшний день самой высокой вершиной мира считается гора Эверест (Джомолунгма), высота которой — 8848 метров, по сравнению с которой наш горный пик выглядит крошечным.

Раздел 4. Суровость местного климата

Гора Эльбрус… Восхождение на ее вершину часто снится как бывалым альпинистам, так и новичкам. Однако сделать это можно отнюдь не в любое время. Самым благоприятным считается летний период, июль-август.

В эту пору погода наиболее стабильная и более безопасная для посещения таких высот. Температура воздуха летом редко опускается ниже, чем -9 °C, хотя при подъеме вполне может опуститься и до -30 °C.

С октября по апрель в этих местах стоит суровая и холодная зима. В холодное время года посещение пика практически невозможно, и восхождение на него равносильно самоубийству.

Раздел 5. Вулканическая активность

Удивителен и неповторим Эльбрус. Описание горы занимает слишком много времени, ведь каждый раз обнаруживается все больше и больше интересных особенностей.

В данной статье мы затронем лишь самые малоизвестные. Геологические исследования этого потухшего вулкана показали наличие слоёв, содержащих вулканический пепел, который образовался в результате древних извержений. По первому слою ученые доказали, что самое первое извержение Эльбруса произошло около 45 тысяч лет тому назад. Второй же слой образовался после извержения вулкана Казбек. Оно произошло приблизительно 40 тысяч лет тому назад.

Сейчас доподлинно известно, что именно после этого второго, мощнейшего даже по современным меркам, извержения неандертальцы, которые обосновались в местных пещерах, покинули эти земли и отправились на поиски более благоприятных условий для жизни.

Самое последнее извержение вулкана Эльбрус произошло около 2000 лет назад (50-е годы н. э.).

Раздел 6. Легенды Эльбруса

В целом горы Кавказа, Эльбрус в частности, окутаны множеством самых удивительных и загадочных легенд и мифов.

Одна из таких сказок повествует о том, что в незапамятные времена жили отец и сын — Казбек и Эльбрус. Оба они полюбили одну прекрасную девушку, которую звали Машук. Только девушка та никак не могла сделать выбор между двумя славными богатырями. Долго отец и сын соперничали, не желая уступать друг другу, и завязался между ними смертельный поединок. Они бились до тех пор, пока Эльбрус не одолел своего отца. Но, осознав свой ужасный поступок, сын поседел от горя. Ему уже не хотелось любви, добытой ценой жизни близкого человека, и Эльбрус отвернулся от прекрасной Машук, чуть позже заколов себя тем же кинжалом, которым убил отца.

Прекрасная Машук долго и горько плакала над рыцарями и говорила, что на всей земле не было таких богатырей, и что ей тяжело жить на белом свете, не видя их.

Услыхал бог её стенания, и превратил Казбека и Эльбруса в высокие горы, краше и выше которых на Кавказе больше нет. Красавицу Машук он превратил в гору поменьше. И теперь из века в век, изо дня в день, стоит каменная девушка и смотрит на могучие вершины, так и не решив, кто же из двух богатырей ближе и роднее её каменному сердцу…

Раздел 7. История великих покорений

В 1829 году во главе с руководителем научной экспедиции Георгием Эммануэлем было совершено первое восхождение на Эльбрус. Членами этой экспедиции стали в основном представители научного круга: физики, ботаники, зоологи, геологи и т. д. Они покорили восточную часть Эльбруса и вошли в историю, как первооткрыватели одной из самых больших вершин нашей планеты Земля.

Первым совершил восхождение на Эльбрус Килар Хачиров – проводник. Спустя несколько лет была покорена и более высокая вершина этой горы – западная. Экспедиция, организованная английскими альпинистами, во главе которой был Флоренс Гроув, совершила поход на западную часть Эльбруса в 1874 году. Самый первый человек, взобравшийся на её вершину, тоже был проводником, это балкарец, Ахии Соттаев — участник первой экспедиции.

Позже появился человек, которому удалось покорить обе вершины Эльбруса. Это был русский топограф А. В. Пастухов. Он в 1890 году смог подняться на западную вершину, а в 1896 году – на восточную. Этот же человек составил подробные карты Эльбруса.

Нельзя не отметить, что до сих пор стратовулкан является самой популярной горой у альпинистов со всего мира. Чтобы совершить восхождение на её вершину, альпинисты тратят в среднем около одной недели.

Но в наше время можно воспользоваться канатной дорогой, которая значительно облегчает путь и экономит время.

На высоте около 3750 м находится приют «Бочки», откуда теперь обычно и начинается восхождение на Эльбрус. В этом приюте есть шестиместные утеплённые бочкообразные вагончики и специально оборудованная кухня. На уровне 4100 метров расположена самая высокогорная в мире гостиница — «Приют одиннадцати».

Раздел 8. Каменные грибы на Эльбрусе

Эльбрус – гора, которая умеет пленить путников своими природными особенностями, например, уникальными скальными образованиями, называемыми Каменными грибами.

До сих пор никому неведомо, почему эти камни в народе прозвали грибами, да и нигде на Кавказе таких изваяний больше не наблюдается. На небольшой ровной площадке (250 х 100 м) живописно разбросана пара десятков таких «грибов». Во многих из них можно увидеть углубления.

Возможно, их использовали наши предки в каких-нибудь культовых целях. Особенно впечатляют камни, которые напоминают лицо, смотрящее вверх. Многие считают, что это место с очень сильной положительной энергетикой, и даже погода здесь имеет весьма аномальный характер.

Раздел 9. Музей обороны Приэльбрусья

Музей обороны — самый высокогорный музей во всем мире. Он расположен на высоте 3500 метров от уровня моря.

Уникальность экспозиции заключается еще и в том, что он не ограничивается только зданием, а продолжается в окружающей его местности.

Данное учреждение осуществляет свою деятельность с 1 января 1972 года. За его развитием и сохранностью коллекций всегда следят научный работник и два сотрудника.

В коллекции находятся более 270 предметов. Нельзя не отметить, что во времена Второй мировой войны в Приэльбрусье располагался самый высокогорный фронт. В этих местах велись ожесточённые бои за горные перевалы, которые пытались захватить гитлеровцы, чтобы добраться до Закавказья.

Фотодокументальные материалы этих событий уже многие годы хранятся в этом музее. Музей обороны Приэльбрусья — это организация регионального подчинения, в которой ведётся культурно-массовая работа.

Раздел 10. Интересные факты о горе

• В 1956 году, в честь 400-летия Кабардино-Балкарии, на гору Эльбрус одновременно смогла подняться группа из 400 альпинистов.
• В 1998 году в пожаре сгорело здание гостиницы «Приют одиннадцати». На сегодняшний день на месте старого деревянного здания местные власти возводят новое.
• В 1991 году журналом Outside Magazine туалет «Приюта одиннадцати» был признан самым худшим туалетом в мире. Это не удивительно, учитывая тот факт, что тысячи горных туристов и альпинистов со всех уголков планеты годами пользовались этим местом для определенных целей.
• Эльбрус по праву считают одной из самых опасных вершин мира. Во время восхождения на гору очень часто происходят несчастные случаи. Только в 2004 году погибло 48 лыжников-экстремалов и альпинистов.
• В 1997 году впервые на вершину Эльбруса смог взойти специально оборудованный и модифицированный автомобиль Land Rover. Человек, который управлял этим автомобилем, — российский путешественник А. Абрамов.
• Гора Эльбрус относится к числу «Семи вершин», помимо нее в списке находятся: Аконкагуа в Южной Америке, Джомолунгма в Азии, Мак-Кинли в Северной Америке, Массив Винсон в Антарктиде, Килиманджаро в Африке, Пунчак и Джая в Океании и Австралии.
• Ещё на Эльбрусе есть 22 ледника, в которых берут своё начало три реки: Кубань, Баксан и Малка.
• Иногда с вершины Эльбруса альпинисты могут увидеть сразу Черное и Каспийское моря. Это зависит от давления и температуры воздуха, благодаря которым значительно вырастает радиус обзора.
• В 2008 году гора Эльбрус была признана одной из семи чудес России.

fb.ru

ОТ ЭЛЬБРУСА ДО КАЗБЕКА



ОТ ЭЛЬБРУСА ДО КАЗБЕКА

При использовании материалов с сайта ссылка на источник обязательна!

---

ОТ ЭЛЬБРУСА ДО КАЗБЕКА

И.М.Найдич, Г.Ж.Ильичева, «Побежденные вершины», ежегодник советского альпинизма 1948 год

   Это замечательное мероприятие было проведено в юбилейном 1947 году. Советские люди встречали тридцатилетие Октября новыми подвигами и достижениями. Альпинисты нашей страны решили приготовить Родине достойный подарок— провести юбилейный траверс Главного Кавказского хребта от Эльбруса до Казбека, соединив в единую цепь траверсы отдельных сложных вершин и отдельных горных массивов.

            Два снежных великана — Эльбрус с запада и Казбек с востока — стоят на границах Центрального Кавказа, наиболее высокой части хребта, в которой сосредоточены все его «пятитысячники» и около двух третей его ледников. Главный хребет насчитывает здесь более 100 скальных и ледовых вершин всех категорий трудности. Здесь есть и скромные «единицы», такие, как Азау-баши, Местиа-тау или Лобода, есть «двойки» и «тройки» — их огромное большинство. Есть и суровые сложные вершины четвертой категории трудности — Уллу-тау-чана, Донгуз-орун и др. Есть, наконец, неприступные и грозные «пятерки» — предел мечтаний спортсмена — Шхельда, Тихтенген, Безингийская стена.

            Траверсы не были уже новинкой для наших альпинистов. Нигде в мире альпинистские траверсы — труднейший вид горных маршрутов — не развиты так, как в Советском Союзе.

            Тринадцать суток продолжался траверс Дых-тау — Мижирги — Коштан-тау, пройденный Е.Абалаковым и В.Миклашевским в 1938 г. В том же году группами С.Ходакевича и Е.Белецкого был совершен траверс знаменитой Безингийской стены (Ляльвер — Гестола — Катын-тау — Джанги-тау — Шхара). Двумя годами позже группа А.Джапаридзе за десять дней траверсировала участок главного хребта от Цурунгала через Айламу и Нуам-куам до Шхары. Многочисленные траверсы Ушбы и полный траверс всех вершин Шхельды (группы В.Назарова и В.Нестерова), совершенные в 1940 г., также свидетельствовали о высоком мастерстве советских альпинистов. Если вспомнить еще траверсы, относящиеся к последним годам (траверс Джугутурлючата группой М.Ануфрикова и Е.Абалакова в 1944 г., траверс Аманауза группами В.Буданова и И.Юхина в 1946 г., траверс Птыш — Акбекский гребень — Джугутурлючат группой В.Нестерова в 1946 г. и др.), то станет ясно, что к лету 1947 г. советские альпинисты имели уже солидный опыт организации и проведения сложнейших горных траверсов, требующих тщательного изучения всего большого намеченного пути, силы и выносливости, отваги и мастерства, выдержки и решительности.

            Но траверс одного участка хребта, хотя бы и очень сложного технически, трудно сопоставить с увязанными во времени траверсами десятков групп всех участков центральной части Главного Кавказского хребта. Даже в нашей стране, где альпинизм стал массовым спортом, мероприятий такого размаха еще не проводилось, не говоря уже о том, что за рубежом они органически невозможны. Заимствовать опыт организации и проведения такого траверса было негде — все приходилось решать заново. Нельзя умолчать и о том, что самая идея подобного траверса, предложенного заслуженным мастером спорта П.С.Рототаевым, (была встречена отдельными спортсменами с некоторым сомнением: удастся ли осуществить ее— слишком уж велик был масштаб. Но именно новизна и широкий размах были по достоинству оценены альпинистской общественностью. Провести своеобразный переход групп лучших советских горовосходителей по сложнейшему 250-километровому маршруту— такова была задача, поставленная Президиумом Всесоюзной секции альпинизма.

            Было решено провести первый траверс Главного Кавказского хребта не в виде эстафеты с передачей ее от участка к участку, а как сумму многих траверсов, определив альпинистским группам, участвующим в нем, лишь общий срок прохождения их участков.

            Траверс должен был начаться пятнадцатого июля и закончиться к сентябрю 1947 г.

             Альпинисты начали подготовку.

            Для организации и проведения траверса приказом Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта в январе 1947 г. был создан штаб траверса в составе девяти человек. Начальником был назначен заместитель председателя Президиума Всесоюзной секции альпинизма генерал-лейтенант А.Ф.Горохов, его заместителем — П.С.Рототаев. (Кроме них, в штаб входили В.Благовещенский, Б.Кудинов, Я.Аркин, О.Гринфельд, В.Нефедов, Л.Пахорькова, И.Юхин. — Ред.)

            Штабом были разработаны план траверса и положение о нем, утвержденные затем Всесоюзным комитетом. Положение регламентировало условия участия спортивных групп в траверсе, время его проведения, порядок оформления материалов по траверсу. План давал конкретную разбивку Главного Кавказского хребта на отдельные участки. Был составлен предварительный расчет времени, установлена связь с вспомогательными организациями.

            Весь Главный Кавказский хребет с примыкающими к нему с севера массивами Эльбруса и Казбека был разбит на 30 участков. Некоторые из них включали один горный массив (например, первый участок — Эльбрус, двенадцатый — Уллу-тау-чана, пятнадцатый — Тихтенген), но таких было немного, огромное же большинство участков охватывало по три-четыре, а то и больше вершин. На прилагаемой схеме они хорошо видны, виден и грандиозный масштаб мероприятия в целом. Предварительная оценка трудности каждого участка носила в некоторых случаях приближенный характер: не всегда было легко оценить необычные комбинации даже классифицированных вершин, не говоря уже о том, что в некоторые участки входили вершины, еще не классифицированные и, насколько нам известно, не посещавшиеся альпинистами. Девятнадцать, то есть почти две трети всех участков траверса, представляли собою новые, еще ни разу не пройденные маршруты.

            Альпинистская общественность живо откликнулась на призыв Всесоюзной секции. Десятки спортивных групп приступили к подготовке. Украинский, Грузинский и Северо-Осетинский комитеты по делам физической культуры и спорта, Центральный дом Красной Армии и Северо-Кавказский военный округ организовали специальные альпинистские группы для траверса сложнейших массивов хребта, расположенных в отдаленных от альпинистских лагерей районах. Добровольные спортивные общества «Химик», «Локомотив», «Спартак», «Родина», «Крылья Советов», «Большевик» и «Буревестник» создали по нескольку групп из квалифицированнейших альпинистов, инструкторов, мастеров спорта. Таким образом, каждый участок был закреплен за определенной спортивной группой.

            Альпинистские лагери, расположенные в Цейском ущелье, обратились в штаб с просьбой о включении в траверс вершин, расположенных в Караугомской дуге и второй половине «Цейской подковы». Это предложение было принято и еще больше расширило масштаб траверса, значительно увеличив число альпинистов обществ «Родина», «Медик» и «Буревестник», принявших участие в траверсе. (Участки, дополнительно включенные в траверс в Цее и в других районах, отмечены на схеме номерами, совпадающими с номерами соответствующих основных участков, но с дополнительными буквами: например, 22а, 226 и т.д.) .

            Положение о траверсе предусматривало также обязательные предварительные тренировочные восхождения на вершины Главного Кавказского хребта и его отрогов. Этим еще больше увеличивалось число вершин Центрального Кавказа, штурмовавшихся советскими альпинистами в юбилейном 1947 году. Следует отметить также, что для многих особенно наиболее сложных участков предусматривались дополнительные или дублирующие группы, которые обеспечивали прохождение участка в случае невыполнения основной группой своей задачи.

            Итак, подготовка закончена. Сделаны тренировочные восхождения. Районные уполномоченные Всесоюзного комитета проверили в последний раз готовность групп к штурму вершин Главного Кавказского хребта. Руководителям спортивных групп вручены бланки штаба траверса, на которых они должны были писать записки, оставляемые в турах пройденных вершин и перевалов. Траверс начался!

            Мы не будем подробно описывать, как проходил траверс на всех тридцати участках. Этого не позволяет сделать объем настоящей статьи, и мы вынуждены ограничиться лишь описанием некоторых из них, тем более что отдельным маршрутам, представляющим наибольший спортивный интерес, посвящены специальные статьи нашего «Ежегодника» (см. статьи В.Абалакова, И.Юхина).

            Нумерация участков начиналась с запада. Первый участок включал в себя обе вершины Эльбруса, высочайшего горного массива Европы. Впервые лыжное восхождение на него было сделано В.Гиппенрейтером в 1939 г. и повторено группой московских горнолыжников в 1940 г. Но никто еще не пробовал сделать на лыжах траверс хотя бы одной из эльбрусских вершин, несмотря на то, что их сильная заснеженность создавала обычно вполне благоприятные условия для этого.

            Участок номер один — траверс западной и восточной вершин Эльбруса — был пройден на лыжах Анд.Малеиновым, В.Гиппенрейтером и К.Спиридоновым. Подъем из лагеря «Большевик» до «Приюта 11» и акклиматизация на высоте 4000м заняли трое суток. На четвертый день тройка альпинистов вышла на траверс западной вершины Эльбруса (5633м).

            Восхождение было совершено по юго-восточному склону, спуск — в буран и непогоду—по северо-восточному гребню на седловину. Здесь из-за продолжавшегося бурана группе пришлось отсиживаться в палатке весь следующий день.

            Шестой день был последним в траверсе. Лыжники поднялись на восточную вершину (5595м) по западному ее склону, сняли записку кабардинских альпинистов 1946 г. и совершили стремительный спуск на восток в долину реки Ирик. Необычно быстрая потеря высоты — 3500м за несколько часов — не сказалась сколько-нибудь на здоровье альпинистов, успешно закончивших траверс.

            Следующие три участка траверса были пройдены группами армейских альпинистов (ЦДКА). Группа под: руководством Н.Бульон прошла второй участок — Уллу-кам-баши — Азау-баши, группа Н.Резанцева совершила траверс участка гребня от перевала Чипер-азау до перевала Донгуз-орун. Оба эти траверса были пройдены впервые и классифицированы как маршруты II-А категории трудности. Десятикилометровый траверс от перевала Донгуз-орун до перевала Бечо, включавший в себя суровые вершины Накра-тау (4277м) и трехглавый Донгуз-орун (4436, 4452, 4435 м), представлял значительно большую трудность.

            С ледника Накра-тау на южный гребень одноименной вершины подъем шел по мокрым бараньим лбам и сильно растрескавшемуся висячему леднику. Достаточно сказать, что первые 100—150м альпинисты были вынуждены идти фактически в толще ледника, по дну трещин, переходя из одной трещины в другую. Ледовые склоны верхней части ледника были менее растресканы, но крутизна их достигала 50—55°. Большой осторожности потребовал также переход с одной вершины Накра-тау на другую.

            На дальнейшем пути пятерке альпинистов ЦДКА (П.Рототаеву, Л.Веденееву, Н.Тяпкину, В.Андрееву, Ю.Соколову), вышедшей на траверс этого участка, пришлось преодолевать еще и непогоду. Из-за надвигающейся грозы подъем на западную вершину Донгуз-оруна совершали не по скальному гребню, а по крутому фирновому южном у склону с переходом мощных подгорных трещин. На восточную вершину Донгуз-оруна пять альпинистов поднимались уже в метель и грозу. Крутой (около 45°) ледовый склон, по которому шел подъем, местами припорошенный снегом, требовал в этих условиях особо тщательной страховки.

            Вечер застиг группу на спуске с Донгуз-оруна к перевалу Бечо. Чтобы укрыться от ветра, пришлось вырубить ниши для палаток в длинном снежном гребне. Буран и гроза продолжались всю ночь. Утром спортсменам стоило больших трудов выбраться из-под толщи снега, завалившего палатки. Траверс четвертой категории трудности был благополучно завершен семнадцатичасовым спуском в лагерь «Большевик».

            Как траверс IV категории трудности был оценен и пятый участок, пройденный альпинистами спортивного клуба Московского авиационного института Л.Юрасоаым, Д.Симановйчем, И.Лапшенковым, В.Ногаевым и включавший в себя вершины Юсеньги-Узловую, Ах-су, Малую Шхельду, пик Физкультурник и пик Бивачный. Этот шестикилометровый траверс был пройден группой Юрасова за трое суток. Наиболее трудными участками были выход на предвершинный гребень Малой Шхельды по крутым скалам и нижняя, сильно расчлененная часть этого гребня, спуск на юго-восток с пика Физкультурника по сильно разрушенным скалам, фирново-ледовый с резкими взлетами гребень, ведущий от этого пика к перевалу Бивачному и технически сложный, но не протяженный подъем с юга на массивную пирамиду пики Бивачного. Так же как и четвертый участок, этот маршрут был пройден впервые.

            Шестой участок был одним из наиболее сложных во всем траверсе. Он включал в себя пять вершин Шхельды и представлял собой маршрут высшей — V-Б — категории трудности. Спортсмены общества «Спартак» разработали интересный и сложный план прохождения его.

            Четверка в составе В.Пелевина, Л.Филимонова, В.Рубанова и Ш.Тенишева начала свой путь с перевала Ах-су, пройдя, таким образом, почти весь пятый участок (исключая вершину Юсеньги-Узловую, наиболее простую его часть), и продолжала далее траверс вершин, входящих в систему Шхельды. Они прошли пик Профсоюзов, Первую западную вершину Шхельды и, поднявшись на Вторую западную вершину Шхельды, встретились здесь с группой В.Абалакова. В.Абалаков и его товарищи — Н.Гусак, И.Леонов и В.Чередова — совершили восхождение на эту вершину с севера.

            Восхождение группы В.Абалакова надо признать выдающимся достижением советского альпинизма. Штурм северного ребра Шхельдинской стены с ее оледенелыми скальными отвесами, лавинными кулуарами и угрожающими камнепадом участками требовал безупречного владения техникой. Штурм спартаковцев свидетельствовал о росте спортивного класса советских восходителей.

            После встречи на вершине объединенная группа альпинистов «Спартака» намеревалась продолжать движение на восток, траверсируя Центральную и Восточную вершины Шхельды. Но из-за непогоды, господствовавшей в течение многих дней, Центральная Шхельда была заснежена, а альпинисты уже утомлены технически сложным путем, пройденным в тяжелых метеорологических условиях. Поэтому В.Абалаков принял решение, не продолжая траверса, опуститься на юг.

            Восточная вершина Шхельды была еще до этого пройдена группой лагеря «Локомотив» в составе И.Леонова и Н.Белавина. Таким образом, на этом шестом участке траверса оставалась непройденной только Центральная Шхельда. Попытка восхождения на нее спортсменов «Большевика» под руководством Г.Одноблюдова также не увенчалась успехом. Группа дошла до последнего «жандарма» (около 200м от вершины) и была вынуждена возвратиться из-за грозы.

            Седьмой участок — пик Щуровского (4259м) — был блестяще траверсирован группой В.Абалакова, поднявшейся на него «в лоб» по северной стене. Вторая группа «Спартака», под руководством В.Пелевина, поднялась на пик Щуровского по ребру. Оба маршрута пройдены впервые.

            Сравнительно легким был восьмой участок, включавший в себя две вершины первой категории трудности — пик Вуллея и пик Железнодорожника. Он был пройден группой из 17 участников школы младших инструкторов под руководством И.Леонова и оценен как маршрут II-А категории трудности.

            Значительный спортивный интерес представляет собой девятый участок — траверс вершин: пик Вольной Испании (около 4200м) — Бжедух (4272м), никем ранее не пройденный. Этот участок (был пройден группой лагеря «Локомотив» под руководством В.Нефедова. В первый раз непогода вынудила спортсменов спуститься, но вторая их попытка увенчалась успехом. Начав движение с перевала Кашка-таш, группа Нефедова поднялась на острую вершину пика Вольной Испании, а затем перешла на гребень, ведущий к Бжедуху. Ледовый гребень с отдельными скальными участками и крутыми взлетами был местами настолько узок, что по нему приходилось продвигаться верхом. Но особенно сложен был спуск с Бжедуха на ледник Кашка-таш по крутому ледяному склону. На одном из участков группа подошла к сложному нагромождению ледяных глыб, разделенных трещинами. Попытки обхода не увенчались успехом. С трудом удалось найти брешь в этом ледовом лабиринте.

            Этот же участок в обратном направлении был пройден группой украинских альпинистов под руководством А.Зюзина (Н.Яковенко, Л.Ходюш, С.Тюленев), совершивших траверс пиков: Кавказ — Бжедух — Вольная Испания. Их маршрут имеет V-А категорию трудности.

            Десятый участок охватывал вершины Уллу-кара — Башкара — Гадыл — Лекзыр-тау. Траверс первых двух вершин сделали спортсменки общества «Локомотив» под руководством О.Туркотенко, траверс Башкара — Гадыл — Лекзыр-тау прошли альпинисты ЦДКА во главе с В. Коломенским.

            Следующие четыре участка, включающие отрезок хребта между Джантуганским плато и перевалом Кит-лод, были пройдены альпинистскими группами общества «Химик». Первыми вышедшими на траверс своего участка были группы И.Макридина и П.Поварнина. Четырнадцатого июля, накануне официального начала Всесоюзного траверса, они вышли из лагеря и заночевали под снежным массивом Чегет-тау-чана (вершина стены Джигита). Двойка Макридина поднялась на Чегет-тау-чана (4110м) с северо-востока по пути, только однажды пройденному альпинистами (группой Ю.Журавского в 1941 г.). За ней тем же путем поднялась четверка Поварнина. На вершине их пути разошлись: группа Макридина пошла на восток, спустилась на перемычку между Чегет-тау-чана и Лацга (3995м), траверсировала Лацгу и спустилась на перевал Гарваш; группа Поварнина двинулась на запад по узкому гребню Чегета к перемычке между Чегетом и Гумачи, траверсировала обе вершины Гумачи и спустилась на Джантуганское плато.

            Таким образом, альпинисты не только проделали полный траверс одиннадцатого участка (от Джантуганского плато до перевала Гарваш), но и добавили к нему сложное восхождение на Чегет-тау-чана по северо-восточному ребру. Они вышли к середине своего участка и разошлись в разные стороны. Эти траверсы были пройдены 15—16 июля и являлись по времени первыми из всех, проделанных нашими альпинистами на Кавказе по плану Всесоюзного траверса. Несколько позже весь одиннадцатый участок был траверсирован с запада на восток группой Б.Белякова, И.Найдича, Л.Милютиной, О.Городовой.

            Вслед за одиннадцатым участком траверса вскоре был пройден и двенадцатый — траверс горного массива Уллу-тау чана («Гигантская горная стена»), замыкающего ущелье Адыр-су. На него вышла группа в составе Г.Коленова, Д.Суходольското, И.Макридина и В.Мартынова. Группа Коленова начала свой маршрут на перевале Гарваш.

            Гребень Уллу-тау-чана представляет собою длинный изрезанный скальный хребет с частыми и резкими повышениями и понижениями. Он настолько остер, что альпинисты с трудом выбирали на нем места для привалов и ночевок. Солидная для Кавказа высота—4203, 4207 и 4353м — характерна для вершин Уллу-тау-чана.

            Зачастую скальный гребень прерывается глубокими понижениями, и альпинистам приходилось искать обходные пути с юга, где солнце (растопило ледовую пленку, покрывающую скалы. Трудный маршрут (IV-Б категории трудности) был отлично пройден группой Коленова.

            Альпинистами общества «Химик» под руководством Д.Гудкова был впервые траверсирован участок хребта от Местийского до Твиберского перевала с расположенными на нем вершинами Сарыкол-баши (3862м), Местиа-тау, пика Стахановец и Башиль-тау (4146м). На этом шестикилометровом участке наиболее сложным был траверс острой вершины Башиль-тау. Первопрохождением был и траверс группой В.Мартынова четырнадцатого участка, включавшего три вершины Кулак-тау и Безымянную вершину.

            Следующий — пятнадцатый — участок являлся одной из наиболее сложных и интересных частей траверса. Восхождения на величественную вершину Тихтенгена насчитываются единицами, — полный траверс всего массива еще не сделан. На траверс массива Тихтенгена с востока на запад вышла руководимая И.Юхиным группа ЦДКА в составе В.Коломенского, Б.Корндорфа и А.Веселова.

            Первый день был солнечным и удачным, альпинисты вышли на восточный гребень и несколько продвинулись по нему. Со второго дня погода испортилась. Непрерывный ветер, туман, временами гроза сопровождали четверку спортсменов на всем их сложном пути по восточному гребню.

            На четвертый день в тумане альпинисты вышли на главную вершину Тихтенгена и начали спуск на запад. Только на пятый день пути над головами спортсменов засияло яркое солнце, и они впервые увидели за спиной пройденную красавицу-вершину.

            Еще два дня спуска при хорошей погоде по сложному гребню с большими «жандармами», крутыми провалами, с трудной скальной и ледовой работой, тщательной попеременной страховкой — и на восьмой день пути сложное задание было выполнено. Альпинисты опустились на ледник Китлод. Был совершен траверс главной вершины Тихтенгена с востока на запад, представляющий собою маршрут IV-Б категории трудности.

            Безингийская стена — шестнадцатый участок траверса — осталась непройденной. На ее траверс была намечена группа харьковских альпинистов под руководством В.Сигалова. Но согласившись первоначально на этот маршрут, Сигалов долго оттягивал выход и в конце концов отказался от траверса. Пришлось создать объединенную группу А.Малеинова и А.Зюзина, но, прибыв в Безингийское ущелье в первые дни сентября, она уже не смогла осуществить траверс из-за непрерывной непогоды, господствовавшей в районе Безенги весь месяц. Семнадцатый участок представлял собой маршрут пятой категории трудности. Он был пройден грузинскими альпинистами И.Марром, Г.Зуребиани, Б.Хергиани, Ч.Чартолани. По трудному, крутому снежному кулуару они поднялись на перемычку между Шхарой и Малой Трапецией, откуда и начали свой путь по гребню. Путь этот шел в основном по скалам: Нуам-куам (4283м) — чисто скальная вершина, у Айламы (4537м) только сама вершина снежная, на гребне Цурун-ла (4242м) лишь отдельные участки покрыты снегом., между Нуам-куамом и Айламой, а также между Айламой; Цурунгалом на гребне стоят также две скальные безымянные небольшие вершины.

            Двигаясь с запада на восток, группа Марра уверенно прошла по всему гребню, сильно зазубренному, острому, с большим количеством «жандармов». Спускаясь, на перемычку между Айламой и Цурунгалом по трудным, ломким скалам и «живым» осыпям, альпинисты обнаружили месторождения сурьмы. Анализ образцов, собранных спортсменами, показал, что процент металла в них: значительно выше, чем в других кавказских месторождениях.

            Спуск с Цурунгала на юг альпинистам пришлось совершать в тумане. Затянувшаяся непогода сделала невозможным траверс соседнего.— восемнадцатого — участка с вершинами Белая Незнакомка (4100м), Черная Незнакомка (4049м) и Фытнаргин (4185м). Группа В. Хергиани, которая должна была пройти его, являлась вспомогательной для группы Марра и во время их траверса Нуам-куам — Айлама — Цурунгал наблюдала за движением товарищей, а когда те спустились, то погода совсем испортилась.

            Следующие три участка, охватывающие часть гребня; от перевала Шари-вцек на западе до перевала Гурдзи-вцек на востоке, были пройдены группами альпинистов Северо-Кавказского военного округа. Траверсы вершин, Шари-тау (3905м) — Пассис-мта (3787м), Гезе-тау-— «3888» — Лобода (4320м) — Цители (4247м), вершина «3780» — Таймази (3814м), Каин-авцек — Цихварга (4138м), совершенные группами Г.Кандинашвили и Г.Черевиченко, были впервые пройденными маршрутами второй и третьей категорий трудности.

            На траверс двадцать второго участка вышла сильная группа мастера В.Раделя. Поднявшись под самую вершину Бурджулы, альпинисты были застигнуты непогодой. Туман и пурга чрезвычайно затрудняли как движение, так и ориентировку и вынудили начальника группы принять решение о спуске. Бурджула (4357м) осталась непройденной. Так же «не повезло» и Чанчахи (4453м): дважды альпинистские группы (В.Кутового и И.Калашникова) выходили на нее, подходили под самую вершину и возвращались обратно из-за непогоды. Непогода в этом году то и дело нарушала планы альпинистов. Особенно тяжело приходилось группам, выходившим на многодневные траверсы.

            Группа альпинистов общества «Родина» вышла на траверс двадцать пятого участка. Начальником группы был А.Дурнов, участниками С.Лупандин, А.Лупандина, И.Женьер и М.Губерман. Предварительная заброска продуктов на Скаазский перевал и вершины Заромаг и пик Ронкетти во многом помогла успеху сложного мероприятия.

            Заночевав на Скаазском перевале, альпинисты вышли на гребень Адай-хоха и вскоре поднялись к крутому снежно-ледовому куполу, резко обрывающемуся по обе стороны. Подъем с тяжелыми рюкзаками требовал тщательной страховки. Ледовый купол был взят, и группа вышла на вершину (4408м).

            Спуск по северо-западному гребню Адай-хоха представлял значительные трудности. Альпинистам пришлось здесь преодолевать ледовые гребешки с отдельными скальными участками, крутые снежно-ледовые кулуары, требующие рубки ступеней и крюкового охранения. Только к концу дня группа достигла перемычки между Адай-хохом и Заромагом.

На третий день на узком гребне Заромага альпинистов застигла непогода. Сильный ветер со снежной крупой вскоре перешел в грозу. Возобновить движение удалось только в середине следующего дня. Три часа обходили слева большой заснеженный «жандарм», а перед следующим «жандармом» пришлось заночевать.

            Утром пятого дня спортсмены вышли на дальнейший штурм вершины. Снегопад прекратился, но туман, холод и сильный ветер затрудняли преодоление заснеженных «жандармов» и острого снежного гребня. Перед самой вершиной альпинисты три часа с крюковой страховкой преодолевали сто пятьдесят метров острого ледово-снежного гребня с огромным карнизом, свисавшим на юг, и крутым обрывом на север. В сплошном тумане они поднялись на Заромаг (4203м).

            На шестой день пути, опять в тумане, группа Дурнова траверсировала пик ВЦСПС и впервые, воспользовавшись кратковременным просветом, установила связь с наблюдательной группой. Еще два с половиной дня было потрачено на траверс трех вершин пика Ронкетти и спуск в лагерь. Ветер, снег, туман, а затем и дождь были постоянными спутниками альпинистов на этом участке. Маршрут IV-Б категории трудности был пройден альпинистами спортивного общества «Родина» в сложнейших метеорологических условиях за восемь с половиной суток.

            В районе Цея и Караугома альпинистами обществ «Родина», «Медик», «Буревестник», «Крылья Советов» было пройдено семь дополнительно включенных во Всесоюзный траверс участков. Траверс восточной и западной вершин Караугома (4513, 4510м) сделали Г.Бухаров, В.Найдич, А.Севастьянов, М.Маслова. Двадцать третий участок и дополнительные к нему были пройдены группами К.Долинского, Т.Волгиной, Г.Маслова, В.Кутового, Е.Завадского и В.Лубенца. Особо следует здесь отметить блестящий траверс IV -Б категории трудности Сонгути (4460м) — Улларг (4320м), впервые совершенный Т.Волгиной, 3.Федоровой, Л.Богородским, М.Шестаковым и Ю.Арцишевским. Из дополнительных маршрутов двадцать пятого участка наиболее интересен траверс вершин пик Лагау (4066м)—пик Москвич (3787м) — пик Пассионарии (4000м) — пик Вильса (3868м), сделанный также впервые группой Л.Литвиновой.

            Двадцать шестой участок траверса, включающий вершины Цмиаком-хох (4129м), «3655» и «3786», был успешно пройден альпинистами общества «Родина» под руководством Е.Строганова. Этот маршрут также был сделан впервые.

            Остальные четыре участка траверса были пройдены североосетинскими альпинистами.,

В числе их сложный траверс вершин: Тепли (4428м) — Колота (3998м) — Архон (4255 м) IV-А категории трудности, проделанный группой Г.Черевиченко. Вершина Джимарай-хох (4778м) не была пройдена группой М.Гапоненко, которая в жестокую непогоду потерпела аварию, спускаясь на юг с перемычки между Саутиси и Джимарай-хох.

            Восхождение североосетинских альпинистов под руководством К.Биллевича на Казбек (5043) было самым восточным восхождением, вошедшим во Всесоюзный траверс Главного Кавказского хребта.

            Мы рассказали очень кратко о том, как проходил траверс на отдельных участках хребта. Попытаемся теперь подвести некоторые итоги.

            Из тридцати основных участков, на которые был разбит Главный Кавказский хребет от Эльбруса до Казбека, остались непройденными только два — шестнадцатый (Безингийская стена) и восемнадцатый (Белая Незнакомка, Черная Незнакомка и Фытнаргин). Причины этого указаны выше. В результате траверса советские альпинисты прошли 92 из намеченных 104 вершин Главного Кавказского хребта. Из двенадцати непройденных вершин восемь находятся в участках 16 и 18, остальные — Центральная Шхельда, Чанчахи, Бурджула и Джимарай-хох—не были взяты из-за непогоды.

            Если учесть траверсы, совершенные на дополнительно включенных участках, а также тренировочные восхождения участников траверса, то окажется, что на 161 вершине Главного Кавказского хребта и его отрогов были оставлены записки участников Всесоюзного траверса. Многие участки гребневой линии Главного Кавказского хребта были впервые пройдены по ходу траверса, многие маршруты получили свою классификацию. Восемьдесят семь спортивных групп приняло участие в этом большом мероприятии, четыреста восемьдесят девять альпинистов штурмовали вершины хребта и его отрогов. Среди участников траверса было 6 заслуженных мастеров спорта и 15 мастеров спорта.

            Задача одновременного выхода сотен опытных восходителей на штурм вершин Главного Кавказского хребта на всем протяжении его от Эльбруса до Казбека, организация массового восхождения квалифицированнейших альпинистов нашей страны по единому плану — эта задача оказалась по плечу только советским спортсменам.

            В этом, невиданном по своему масштабу, штурме десятков вершин проверялось мастерство советских восходителей, их организованность и дисциплина. Траверс показал рост спортивного мастерства и те присущие советским людям качества — товарищество, волю к победе, сплоченность в борьбе, которые отличают наших альпинистов.

            Следует особо отметить, что задача эта решалась в чрезвычайно неблагоприятной метеорологической обстановке. Альпинистский сезон 1947 г. отличался неустойчивой погодой на всем Кавказе. Обильные снегопады, дожди, усиленное таяние снегов привели к обледенению скальных вершин, обнажению ледников, увеличению числа ледниковых трещин, обилию лавин и обвалов.

            Бурно разливались горные реки, снося мосты и переправы. На высоких хребтах скапливались большие массы свежего снега, нависая огромными карнизами и неустойчивыми пластами. Частые бураны и грозы не давали возможности выходить на восхождения. Не было почти ни одного маршрута, который полностью прошел бы в условиях хорошей солнечной погоды. Не раз опытнейшие спортсмены из-за суровой непогоды, соблюдая основной закон советского альпинизма — безаварийность восхождений, не имея права рисковать ценнейшим капиталом в нашей стране — человеческой жизнью, вынуждены были возвращаться с маршрута, не дойдя нескольких сот метров до вершины. Только в результате напряженных усилий сотен альпинистов подавляющая часть вершин первоначально намеченного маршрута была пройдена.

            Эти успехи оказались возможными потому, что спортсмены — участники траверса — проявили большую настойчивость и волю к выполнению общей задачи. Альпинистские лагери в значительной мере способствовали успеху дела, обеспечивая прохождение порученных им участков. Здесь особо следует отметить такие лагери, как «Химик», «Локомотив», «Родина», первыми выполнившие свои задания, а затем и перевыполнившие их. В первых радах участников траверса были и группы альпинистов ЦДКА..

            Ход и выполнение траверса показали, что мероприятие подобного масштаба вполне осуществимо. Участки, не обеспеченные по каким-либо причинам одной группой, проходились другими. Лагери следили за ходом траверса на всех участках и предлагали штабу свои силы для обеспечения непройденных участков. Некоторые группы: создавались на месте в горах и утверждались уполномоченными Всесоюзного комитета. Но наряду с общими высокими спортивными результатами траверса, следует упомянуть и недочеты в его организации: отсутствие резервных и вспомогательных групп на отдельных участках, недостаточную радиосвязь штаба траверса с лагерями и группами, а также недостаточное участие в траверсе добровольных спортивных обществ «Буревестник», «Медик», «Большевик» и некоторых республиканских комитетов по делам физической культуры и спорта.

            В сентябре 1947 г. юбилейный траверс был завершен. Альпинисты разъехались по городам Советского Союза, получив хорошую закалку и гордясь своими спортивными достижениями. Штаб траверса и Президиум Всесоюзной секции альпинизма подвели итоги проделанной альпинистами работы.

            Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта высоко оценил результаты траверса, отметив в своем приказе необходимость проведения подобных мероприятий в будущем. Несмотря на ряд отмеченных Всесоюзным комитетом ошибок, допущенных в ходе траверса, работа большинства альпинистов и руководства траверсом получила высокую оценку.

            Президиум Всесоюзной секции альпинизма отметил, что «Траверс Главного Кавказского хребта явился ценным вкладом и дело развития советского альпинизма, как новая более высокая форма практической работы альпинистов. Проделав большое количество траверсов отдельных вершин и массивов Главного Кавказского хребта в исключительно неблагоприятных метеорологических условиях 1947 года, советские альпинисты сделали достойный подарок Родине ко дню ее славного юбилея».

—————————

Расхождения в высотах отдельных вершин по сравнению-с «Классификацией» 1946 г. объясняются тем, что мы пользовались данными съемок позднейших лет. — Авторы.

www.piligrim-andy.narod.ru

No related posts.