Нажмите "Enter", чтобы перейти к содержанию

Кавказские горы фото: Картинки d0 ba d0 b0 d0 b2 d0 ba d0 b0 d0 b7 d1 81 d0 ba d0 b8 d0 b5 d0 b3 d0 be d1 80 d1 8b, Стоковые Фотографии и Роялти-Фри Изображения d0 ba d0 b0 d0 b2 d0 ba d0 b0 d0 b7 d1 81 d0 ba d0 b8 d0 b5 d0 b3 d0 be d1 80 d1 8b

Содержание

Горы Кавказа (29 фото)

Высокие и гордые горы Кавказа стоят нерукотворной стеной между Каспийским и Черноморским побережьями. Независимые, они красуются своей высочайшей точкой — Эльбрусом. Глядя на эту гору, кажется, что она достаёт своей вершиной до самого неба.

Заснеженный пик Эльбруса невероятно красив на фоне иногда проплывающих облаков. Рядом располагаются горы Казбек, Дыхтау, Шхара, Джангитау и др. Здесь можно встретить скалолазов. Их любовь к этому месту объяснить просто — увидев такую красоту, уже невозможно про неё забыть и не приехать снова.

Воздух здесь чистый, свежий. Радостно вдыхать его грудью, наполняя лёгкие особой горной чистотой. Недаром на Кавказе живут серны, козлы, кабаны, медведи и леопарды.

 

Лошади у реки в долине Кабардино-Балкарии

 

Осенний пейзаж в Кавказских горах Северной Осетии

 

Древний город на фоне гор Северной Осетии

 

Аутентичная деревушка в долине Кавказских гор Дагестана

 

Летний пейзаж в горах Дагестана

 

Осенний Домбай в Карачаево-Черкесии

 

Залитый солнцем пейзаж Краснодарского края

 

Армянский Татевский монастырь в горах Кавказа

 

Горное озеро в Южной Осетии

 

Армянский горный пейзаж

 

Речка в Кавказских горах Кабардино-Балкарии

 

Весенний пейзаж в Кавказских горах

 

Зимняя вершина горы Бештау в Ставропольском крае

 

Башни Сванетии в грузинских Кавказских горах

 

Живописная долина в горах на территории Грузии

 

Дорога в вечерних горах армянского Кавказа

 

Дагестанские Кавказские горы

 

Пасмурный вечер в горах Адыгеи

 

Зима на озере Рица в горах Абхазии

 

Турист в горах Северного Кавказа Краснодарского края

 

Летний пейзаж в горах Ставропольского края

 

Лето в Кавказских горах Чечни

 

Ингушская долина под косыми лучами солнца

 

Рассвет над дорогой в горах Армении

 

Святая гора Арарат, символ Армении — ранним утром

 

Нежный горный пейзаж в Приэльбрусье

 

Гегамский хребет Кавказских гор в Армении

 

Снежный пик Кавказских гор в Грузии

 

Закат над горой Ахун близ Сочи

Горы Кавказа – лето 2009.

Лучшие фотографии

Летом 2009 года я сводил сложный горный поход 4-й категории сложности в Кабардино-Балкарии,
а потом поучаствовал в еще более сложном походе 5 категории сложности практически
через всю Северную Осетию. Вот краткие данные об этих походах:

Первый поход, 4 к.с., КБР, июль 2009 г.:

Пройдено: 176 км,
Набор+сброс высоты: 30 км (поднялись с тяжелыми рюкзаками на 5300-этажный дом, и спустились обратно),
Пройдены перевалы: 4 — 2Б, 1 — 2А, 2 — 1Б.
Поход занял 3-е место на чемпионате Центрального Федерального округа в классе маршрутов 4 категории сложности.

Второй поход:

Пройдено: 173 км,
Набор+сброс высоты: такой же, 30 км,
Пройдены перевалы: 3 — 3А, 4 — 2Б, 4 — 2А, 3 — 1Б, 1 — 1А.

Если интересны технические подробности, то отчеты о походах можно прочитать тут на моем сайте:

http://caucatalog.narod.ru/kbr_2009_4/kbr_2009_4.html
http://caucatalog.narod.ru/os_2009_5/os_2009_5.html

А в этой публикации хочу поделиться наиболее красивыми пейзажами из этих походов.
Отобраны лучшие из 10 публикаций по тому сезону в моем ЖЖ.

Ночевка в средней части долины Измыльцысу:

Среди цветов:

Начало рассвета с ночевки на перевале Измыльцы:

Гора Коштантау (5152 м) в предрассветных красках:

Боковые морены отступившего ледника Гюльчи. Озеро на краю:

Река Дыхсу. Вода в ней с огромных ледников, температурой ближе к 0 градусов. А здесь, внизу, воздух теплый, и над рекой туман:

В долине Лькези, Кабардино-Балкария:

Река Лькези мутная. Но мы в тот день заночевали у кристально чистого родника, коих множество в горах Кавказа.

Одно из удивительных мест Кавказа: с простого перевала Курортный (1А), с его рододендроновых зарослей цветов открывается огромный испещренный трещинами ледник Фытнаргин:

Среди снегов и облаков:

Вершины Сугана над облаками

Идем в связках. Высота 3700 м.

Когда пошли радиально на вершину Фытнаргин (4150 м), погода испортилась, налетела черная туча со снегом. Такой июль на Кавказе!

Вышло солнце и создало радугу на уходящей туче, точнее, на осадках из неё:

Внизу на перевале видно наши палатки и оставшегося в лагере участника:

Один из рассветов. Непередаваемы краски рассветов и закатов в горах!

Ледник Айлама:

Ледниковый «гриб». Солнце слабее растапливает лед под большими камнями, так такие грибы и образуются. Впереди ледопад, который обойдем по морене справа:

Подъем по гребню морены на фоне льдов Дыхсу:

Льды и цветы. Вершина Айлама:

Панорама с Айламой:

В кармане левобережной морены ледника Дыхсу из-под зимнего снега обнажилось небольшое озерцо:

Вершина Гестола (4859 м) от поворота ледника Безенги:

На леднике повстречали путника. Видя, что я фотографирую, без моей просьбы, он встал на камень и с минуту позировал. Я воспользовался. Хороший ракурс:

Безенги, непогода. Пробившиеся солнечные лучи:

Рассвет на перевале Спортивной Дружбы (4100 м).

На камнях свежий снег. Июль в горах:

Панорама верховий долины Тютюргу:

Ледник Кулак и водопады около него. Лед стекает в зону альпийских лугов:

Панорама рассвета с перевала Чат (3862 м)

Подъем к перевалу Бодорку:

Панорама с перевала Бодорку. Башильтау, Уллутау, Эльбрус, Адырсубаши, Джайлык, а внизу верховья ледника Башиль:

Эльбрус с приближением. Видна тропа по «косой полке» на седловину:

На озере под перевалом Грановского к нам пришли гости 🙂

Рассвет с озера 3070 м. В небе будто два самолета:

Хребты Чегема…

Перистые облака над ледником Башиль:

Подъем на перевал Грановского (2А). Вдали Башильтау и Тетнульд:

Такие облака внизу бывают как к хорошей погоде, так и плохой. В нашем случае они сейчас поднимутся, и начнется пурга.

Туманы среди скал:

Как только дождя нет — вперед к перевалу.

Временное улучшение погоды, солнце, наверху свежий снег. Слева внизу пара небольших озер. Приэльбрусье.

В долине Курмычи

Классика Приэльбрусья: Когутаи, Донгуз-Орун и Накратау. Внизу ледник Донгуз-Орун, и одноименное озеро:

Донгуз и Накра. Ледник образовал цифру 7 с поперечинкой:

Начало маршрута второго похода. На фоне Скалистого хребта селение Дунта в восточной Дигории (С.Осетия):

Горы Центрального Кавказа с подъема на перевал Кадурхошхин Верхний (2А)

Группа из 6 человек на леднике Скаттиком на фоне Цейского хребта. Масштабы!

Вечерний свет

Гроза за хребтом:

Рассвет с ночевки у перевала Чилингини

Вершина Скаттикомхох на рассвете

Группа была опытная, техничная. Крутые участки по большей части проходили в связках, без «перил»:

Обходим нависающую глыбу льда. Сосульки на ней образуются вечером, когда температура падает до нуля и таяние прекращается. Далеко внизу тёмное это сосновый лес. Там грибы, земляника. Но нас тянет вверх, к ледникам и суровым вершинам.

Караугомское плато на выстое 4100 метров. Слева величественная Уилпата (4649 м). Здесь только вечные снега, ледники и скалы.

На перевале Купол Вологаты.

Слева сам Купол Вологаты. Видны наши следы. Сходили к вершине Караугом, но она оказалась слишком трудной, вернулись.

Вершина Уилпата. На нее сходим по пути в Цей.

Закат с ночевки на Караугомском плато:

Краски на небе в тот вечер были потрясающие!

Пройдя Северный Уилпатинский перевал (3А) и перемычку Хицан (1Б), начали подъем к перевалу Ронкетти (2Б) через ледопад:

Взгляд назад на ледопад левой ветви Цейского ледника:

В долине Цмидон:

На закате с перевала Боковой в отроге горы Тепли:

Реки утекают под облака…

Вершины Скалистого хребта, закат, С.Осетия:

После захода солнца красивые теплые краски:

После перевала Хетагурова вышли в долину Бугультадон, обратно в лето. Старинная осетинская башня:

Идем по леднику Мидаграбин. Взгляд назад:

При подъеме к перевалу Джимарай (3А). Вниз утекает поток ледника Мидаграбин:

Поднялись вот на такую площадку, где и заночуем:

Поравнялись с вершиной Суатисихох:

Рассвет с 4300 м:

«Зажглись» высокие вершины: Уилпата, Айлама, Шхара, Дыхтау, Коштантау и едва заметный Эльбрус:

Подъем в кошках по крутому фирновому склону. Метет поземка. Высота 4400 м.

Хребты, ледники…

На перевальном гребне сильный ветер. Снежные карнизы:

На перевале Алан:

Кликабельная панорама с Казбеком:

Спустились с перевала Алан (видны следы с седловины слева). Идем у «перевала» Колка. В кавычках, потому что проходить его невозможно — северный склон после обвала 2002 года (когда под ледником погибла съемочная группа Бодрова) очень камнеопасный. Справа видны остатки нависающего льда, которые не обвалились:

Вид на юг. Внизу снежные заструги на леднике, похожие на волны в море:

На траверсе хребта. Слева Джимарайхох и Шаухох, справа ледопад Майли, а далеко внизу долина Геналдон, где в 2002 году летел ледник Колка:

Подъем на вершину Майлихох:

К моменту выхода на вершину налетели облака:

Следующий день. Вид на долину Геналдон с ночевок под Казбеком:

Сборы в палатке с фонариком. Гора Майлихох в предрассветном цвете:

Зарождается новый день. Морозно.

Вершина Джимарайхох «зажглась» в первых лучах солнца:

Солнце вышло. Справа наша цель — Казбек (5033 м)!

Панорама с вершины Казбека, раз. Кликабельно!

Панорама с вершины Казбека, два. Кликабельно! Горы Цея, Безенги, Эльбрус!

Панорама с вершины Казбека, три. Кликабельно! Далеко слева Эльбрус, по центру равнины Северной Осетии с городами, справа уже Ингушетия:

Столовая гора с Казбека:

Вид с Казбека на Владикавказ! Ближний хребет с горой Чачхох, дальний хребет — Скалистый. Повезло с видимостью в тот раз!

Вернулись на ночевки. В левом краю — Казбек, по центру Майлихох и ледопад Майли. Справа ложе бывшего ледника Колка:

Взгляд на гору Майлихох и верхнюю часть ледопада Майли перед отъездом из Кармадона:

В долине Мидаграбиндон. Блестит один из Зейгаланских водопадов. Нам перед ними налево:

Ручей в ущелье Фарсильсдон:

Крутые скалы на правой стороне Фарсильсдона:

Ночевка у окончания ледника. С которого в небольшое озерцо регулярно скатывались камешки:

Вид с перевала Камчатский в сторону долины Цатадон:

В Среднегорье Осетии:

Село Фазикау

Старинные башни на фоне зубцов гор:

После почти 2 месяцев в высокогорье Кавказа — домой, до следующего похода на январские праздники ‘2010…


Фото Кавказские горы в абхазии в Гулрыпшском районе

Питание в отеле

Бассейн

Автостоянка

Интернет Wi-Fi

Работает круглогодично

Баня, сауна

Территория, двор

Спутник/кабель ТВ

Собственный пляж

Детская площадка

Конференц-зал

Проживание с животными

Дети любого возраста

Круглосуточная регистрация

Терминал для оплаты картой

Горы Кавказа – самые высокие в Европе: описание, фото, видео, Кавказские горы на карте.

Горы Кавказа, рожденные в столкновении Евразийской и Аравийской плит, будто символ менталитета народов, живущих рядом с ними. Гордые и высокие, они стоят нерукотворной стеной между Азиатской и Европейской частями нашего континента на суше. Человечество так и не определилось с тем, к Европе или Азии их отнести.

Высота Кавказских гор: 5642 м. (Большой Кавказ) и 3724 м. (Малый Кавказ).

Протяженность Большого Кавказа: 1100 км. малого — 600 км.

См. географическое положение Кавказских гор или где они находятся и как расположены на карте. Чтоб увеличить карту гор Кавказа, просто кликните по ней.

Не пересеченные реками, кавказские хребты зовут водораздельной чертой. Горная система Кавказа, ровесница Альп, с тридцатимиллионной историей, прочно вписана в память человечества через библейские строки и греческие мифы. Именно на одной из гор системы нашел веточку голубь выпущенный с Ноева ковчега, на вершине Арарата. К одной и кавказских скал был прикован легендарный Прометей, подаривший людям огонь.

Кавказ делят на две части, которые названы Большим и Малым Кавказом. Первый простирается от Тамани почти до Баку и состоит из Западного, Центрального и Восточного Кавказа. Полторы тысячи квадратных километров льда, самая высокая точка Евразии – Эльбрус (вершина Кавказских гор), железная гора, и шесть горных вершин, высотой за пять тысяч километров — вот что такое Большой Кавказ.

Малый Кавказ – это горная гряда у Черного моря, с высотой вершин до четырех километров.

Кавказские горы находятся между Каспием и Черноморским побережьями и одновременно на территории нескольких стран. Это Россия, Южная Осетия, Абхазия, Грузия, Армения, Азербайджан и Турция.

Фото: горы Кавказа.

Климат Кавказа разнообразен: с типично морского в Абхазии, он меняется к резко континентальному в Армении.

Кавказ населен уникальными животными – сернами, горными козлами, кабанами, в особо отдаленных и труднодоступных местах можно встретить леопарда или медведя.

Высокогорные луговые травы, хвойные леса, взбирающиеся вверх от подножий, бурные реки, озера, водопады, источники с минеральной водой, чистейший воздух.

Именно благодаря такому удачному сочетанию ценностей для здоровья человека, в регионе огромное количество санаторно-курортных заведений.

Любителей скалолазания манят царственный Эльбрус и его соседи – Шхара, Казбек, Джангитау, Дыхтау и Кошнантау. Среди снегов Кавказа найдется место горнолыжникам и сноубордистам, любителям пеших восхождений и острых ощущений, приверженцам рафтинга, а так же всем тем, кто дорожит своим здоровьем. Терренкур, норвежская хотьба, скалолазание, сплав по рекам, горнолыжный спорт и множество других видов активного отдыха предлагает Кавказ.

Однажды побывав в горах, воспетых «гением Лермонтова», вы запомните их на всю жизнь.

Видео: Дикая природа России 4 из 6 Кавказские горы.

https://www.youtube.com/watch?v=P2djRpaOGsk

Видео: Поход в Кавказские горы.

Девять чудес Кавказа

Северный Кавказ – это неповторимое сочетание красоты природы, исторических памятников, минеральных источников, разнообразных традиций, смешение языков и народов.

Осмотреть весь Кавказ за один день не получится.

В мире насчитывается семь чудес, именуют их семь чудес света. На Кавказе есть свои чудеса, которые поражают наше воображение, заставляют биться сердце от восторга, и душа замирает в восхищении.

1. Эльбрус

Самая высокая гора России, в ее современных границах. Загадочная, таинственная, недаром искали тут вход в мистическую Шамбалу. Гора с неповторимой величавой красотой – алмаз в короне Кавказских гор. Здесь проходят известные альпинистские маршруты, из всех пятитысячников самой привлекательной в плане восхождений является именно Эльбрус. По склону проходят разнообразные горнолыжные трассы и катаются здесь как начинающие, ведь имеется большое количество широких и пологих трасс, так и профессионалы, катающиеся по леднику и занимающиеся фрирайдом. Это вулкан и, стоя на его склонах и видя лавовые потоки, можно прочувствовать всю мощь этого древнего исполина.

Эльбрус находится на границе двух кавказских республик – Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. В древние времена местные жители поклонялись единому богу Тейри, который жил на  вершине самой большой горы, чтобы с этой высоты видеть все, что происходит вокруг. Поэтому одно из названий Эльбруса Тейри-Тау. Ученые Кабардино-Балкарии утверждают, что современное название Эльбрус местного происхождения и в переводе с тюркского языка означает эл (джел), что значит «ветер» и часто встречается перевод «управляющий ветрами». Живущие у подножия горы балкарцы и карачаевцы называют гору Минги-Тау – «гора из тысячи гор», «великая гора», «гора, на которую поднялись». У горы Эльбрус множество названий, ведь когда-то тут проходил Великий Шелковый путь и по нему двигались караваны, в которых были представители самых разных народов, они то и давали горе свои имена. В хорошую погоду Эльбрус видно издалека. Плававшие в Понте Эвксинском древние мореплаватели по нему ориентировались, он был для них надежным маяком, видимым за сотни километров. И в наше время Эльбрус поражает нас своим величием и красотой.

Гора Эльбрус входит в список высочайших вершин мира. Площадь оледенения занимает второе место на Кавказе. Ледники, стекающие с его вершин, питают одни из самых крупных рек Северного Кавказа: Кубань, Баксан, Малка.

Хорошо развитая инфраструктура и транспортное сообщение, позволяют популяризации этого района в плане туризма, альпинизма, спорта. В 1969 году была запущена первая очередь канатно-маятниковой дороги, с 2006 года действуют новые канатные дороги гондольного типа.

Эльбрус – визитная карточка Кавказа.

2. Крепость Нарын-Кала

Крепость в Дагестане (город Дербент). Крепость является объектом культурного наследия федерального значения «Дербентская цитадель Нарын-Кала», VI — XVIII вв. Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО с 2003 г. Воздвигнута была крепость в доарабский период раннего Средневековья, но до сих пор среди ученых ведутся споры о времени начала строительства. Ранние постройки относят к VI веку, поздние к XV.

Ведутся споры и по вопросу перевода названия крепости. По первой версии, самой распространенной – «Солнечная крепость», во второй, строивший крепость персидский шах Хосров I дал имя крепости Нарын, по имени любимой жены, что в переводе означает «нежная».

Сама крепость располагается на вершине ближайшей горы. От нее, уходя в море, ведут две параллельные крепостные стены, называемая Дербентская стена, которая преграждала проход между Каспием и Кавказом, закрывая от вторжений воинственных кочевников с севера узкий Дербентский проход.

В различных частях стены были устроены башни. Часть стены, уходящая в море, образовывала удобную гавань для судов, но при этом перекрывала путь по мелководью. Между ними, у моря, и располагался древний город Дербент. От крепости так называемая Горная стена (Даг-Бары) тянулась в горы на сорок километров, препятствуя обходу крепости по горным долинам и перевалам. Крепость долгое время играла важную оборонительную роль. История города прослеживается в постройках разного периода. Ее перестраивали в одно время, достраивали в другое различные правители. Площадь крепости 4,5 га. Длина стены – 700 метров, толщина их 2 – 3,5 м. в высоту стены достигали 25 метров. Все это делало крепость практически неприступной. Она могла выдержать и длительную осаду – внутри крепости имелись резервуары, в которые по системе водоснабжения из горных родников поступала и накапливалась вода. Внутренние дворы, из-за особенностей рельефа, располагаются на различном уровне.

Внутри крепости имеются: древнейший христианский храм IV — V в. из известных в России считается самым древним, также из известных в России древнейшая мечеть VII в., зиндан (подземная тюрьма), мавзолей дербентских ханов, ханские бани, ханская канцелярия, гауптвахта, имеются руины шахского дворца. Крепость была резиденцией иранских наместников – марзпанов.

Декабрист А.А.Бестужев-Марлинский неоднократно упоминал крепость. Он сравнивал Дербент с «огромным удавом, который под чешуей домов растянулся с горы на солнышке и поднял свою зубчатую голову над крепостью Нарын, а хвостом играет в Каспийском море».

Археологические раскопки показывают, что на месте крепости когда-то располагалось более древнее поселение V века.

По итогам голосования конкурса «Россия 10», занимает 15 место.

3. Бархан Сары Кум – уникальная песчаная гора.

Недалеко от административного центра Республики Дагестан – города Махачкалы находится удивительное место – бархан Сары Кум или как называют его местные жители Сирихум, что в переводе означает желтый песок. Чем же это место удивительно?

Первое – это то, что расположен бархан в окружении предгорий и равнин. От ближайшей пустыни Сары Кум отделяет 300 км. Эта песчаная гора занимает площадь около 500 га, высоту имеет от 250-260 метров, его протяженность 12 км, а в самом широком месте он имеет ширину 4 км. Высота бархана «гуляет», песок под воздействием ветра все время кочует, по бархану передвигаются огромные дюны, высотой до 100 метров. Бархан постоянно имеет 4 вершины. Песок, образованный в процессе выветривания, ветер приносит в это место бесконечно, а вот отсюда, далее, он не передвигается. А вот основание горы остается всегда не подвижно – это глинистая степь, иначе бархан давно бы уже перекочевал в другое место.

Река Шура-Озень условно разделяет бархан на две части – большую и маленькую. Несмотря на то, что размер второго бархана невелик, он также остается неподвижным в основании, даже во время весеннего половодья. Ветер переносит песок с одного бархана на другой через реку. Летом ветер дует в одну сторону, зимой – в противоположную. Это поддерживает постоянный баланс бархана.

Это место отличается по климатическим условиям: морозов зимой практически не бывает, несмотря на то, что в округе они встречаются; летом температура воздуха поднимается до +60, а песок прогревается до +30.

В этой маленькой пустыне обитают 350 видов растений, водятся около 200 видов птиц. Встречаются тут пресмыкающиеся (около 20 видов) и млекопитающие (около 30 видов). Здесь гнездятся и редкие или исчезающие виды птиц, бархан место миграций некоторых из них. Это рай для энтомологов, так как здесь обитают около тысячи видов бабочек, как дневных, так и ночных.

Растительный мир представлен представителями пустынь, но имеются и исключения – влаголюбивые тополя и ивы, луговые растения, заросли тростника.

Не смотря на то, что бархан – это песок, он является естественным хранилищем влаги, из-за интересного свойства впитывать в себя влагу, которая до конца не высыхает даже в засушливый период.

Ученые считают бархан Сары Кум реликтовой дюной и насчитывают ему несколько сотен тысяч лет. Сложен бархан из продуктов выветривания песчаников, из которых состоят окрестные горы, а так же отложений древних каспийских террас. Мелкозернистый песок имеет золотистый окрас.

Сары Кум – уникальный памятник природы. По величине занимает второе место в мире после бархана «Большой эрг», который расположен в пустыне Сахара. Именно в этом месте, а не в пустыне, снимали когда-то знаменитый советский фильм «Белое солнце пустыни».

К сожалению, на малом бархане устроен в современное время карьер, по добыче песка. Нарушается экология данного уникального места. Поспешите его увидеть!

4. Кавказские Минеральные Воды

В предгорьях Северного Кавказа, где возвышаются уникальные вершины гор-лакколитов во главе с «пасмурным» Бештау и «зеленеющим» Машуком, расположен уникальный курортный регион России – Кавказские Минеральные Воды.
Кавказские Минеральные Воды – это Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск. С начала 20-го века, это самые модные курорты России, где «шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа». В первую очередь – это встреча с великолепной природой, интересными людьми и историей.

Кисловодск самый южный город-рай нас привлекает обилием солнца и целебным нарзаном, покоряет парком и массивами Красных камней, Каскадной лестницей, шумящей по камням Ольховкой и готически строгой Нарзанной галереей.

Самый северный курорт – Железноводск – обнимет Вас тёплыми ладонями Бештау и Железной, удивит обилием знаменитых минеральных вод – Славяновской, Смирновской, очарует музеем «Станция дилижансов», единственной сохранившейся в стране.

В Ессентуках – самом молодом курорте Кавказских Минеральных Вод, — пройдя по аллеям парка, будете очарованы малыми архитектурными формами – бюветы источников, цветочный календарь, фонтаны, питьевые галереи, где отпускают минеральную воду «Ессентуки №17» и «Ессентуки №4» — воды, не имеющие аналогов в мире.

И, наконец, Пятигорск — самый вдохновенный исторический и поэтический город на Кавказе. «Здесь Пушкина изгнанье началось и Лермонтова кончилось изгнанье». Провал, гора Горячая, гора Машук – все эти названия напоминают о легендах, сказаниях и бесконечно красочной природе Кавказа. Пятигорск уникален тем, что на его территории находятся пять типов, самых различных, минеральной воды, и лечат здесь все заболевания, так говорят медики, кроме онкологических и вирусов. Получив название по самой высокой вершине Пятигорья – горе Бештау – город обладает удивительной аурой и живительной силой природы, рождающей поэтов, писателей, учёных. Приезжайте, ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

5. Даргавс – город мертвых

Республика Северная Осетия-Алания привлекает туристов со всего света красотой природы и наличием древнейших исторических памятников.
Древние башни и крепости, некрополи, дзуары, Реком и многое многое другое.
В Даргавской котловине большое количество археологических памятников различных эпох, самые ранние относятся к эпохе бронзы.
Именно в Даргавсе формировалось Тагаурское общество, по преданию здесь жил царевич Тага, родоначальник многих родов высшего общества Восточной Осетии.

Существует несколько версий перевода слова «даргавс». По одной переводят как «защитник ущелья», по другой «длинная поляна».

В самом сердце Даргавского ущелья, по южному склону горы Раминырах вниз, к реке, уходят светло-желтые постройки. На правом берегу реки Гизельдон расположен Даргавский некрополь или как принято его называть Город Мертвых – исторический памятник, состоящий из 99 надземных, полуподземных и подземных каменных склепов, которые служили фамильными усыпальницами. Чем богаче и знатнее был род, тем выше воздвигался родовой склеп. В месте, где расположились склепы особый микроклимат и постоянно дуют ветра, что способствует естественной мумификации тел. Известны случаи, когда во время эпидемии чумы вся семья со стариками и детьми уходила умирать в склеп, если в семье кто-то заболевал, чтобы не заразить соседей.

«Город мертвых» самый крупный на Северном Кавказе из склеповых захоронений.

До революции посещать это место было нельзя, за это человек мог поплатиться жизнью. И до 1967 года никаких археологических исследований в усыпальницах не проводилось. Археологи, проводя исследования, обнаружили массу погребального инвентаря, что помогает глубже изучить культуру осетин того периода.

С 30-х годов XIX века из этих мест жители стали переселяться на равнину и в склепах уже не хоронили.

6. Страна башен

Среди кавказских республик особой популярностью пользуется горная Ингушетия. На склонах гор, на отрогах расположена уникальная древняя каменная архитектура – башни и замки. Преимущественно они расположены на территории Джейрахского района, а также Сунженского.

Ученые до сих пор не пришли к единому мнению по времени начала строительства таких сооружений. А вот по времени прекращения строительства все едины, это XIX век, когда из горной части ингуши стали переселяться на равнину. Ингушские постройки такого тапа делят на жилые и боевые башни, культовые сооружения и некрополи.

В современный период таких сооружений, что изучены и учтены, насчитывается на территории более 120. Некоторые из-за труднодоступности либо пограничной зоны не исследованы.

Строить башни из больших камней начали в очень отдалённые времена, как предполагают в период неолита. Постепенно стали строить из камня скальной породы уже со скрепляющим раствором. Основное строительство велось в эпоху Средневековья, по некоторым признакам, например, технике кладки, принципу планировки они схожи с теми, что строили ранее.

Башни и замки строили на небольшом отдалении друг от друга. Некоторые поселения представляли собой хорошо укреплённые комплексы со сторожевыми, жилыми и боевыми башнями, а крепостными стенами, из-за увеличивающейся численности населения в поселении.
В таких поселениях, как правило, проживали родственные семьи. Рядом находились соседи, в таких же укрепленных комплексах. Отношения регулировали, выбирая старейшин. В ущелье таких поселений было много. Самое большое, которое вдобавок ко всему контролировало пути через перевалы, было своеобразной «столицей».

Ингушские башни, по своей архитектуре и элементам украшения, отличаются от своих соседей достаточно сильно. Отличаются боевые башни также и своим изяществом, высота строго по отношению к основанию 10:1.

Место под строительство башни выбирали тщательно, основанием являлся склон горы и он должен быть монолитным. Строили некоторые, с одной стороны, достаточно высоко, чтобы их не было заметно, с другой у важных мест – переправы через реки, дороги, входы в ущелья, подходы к перевалам. При строительстве башен и комплексов учитывали и природные особенности местности, невозможность схода лавины, камнепадов и др.
Заказчики тщательно подходили к выбору каменного дела мастера, все действия были подчинены определенным законам и порядку.
Построить башню нужно было обязательно в течение года, и для этого были свои причины: нападения, войны, межродовые распри.

Боевые башни достигали в высоту до 25-28 метров и имели 5-6 этажей. Верх башни покрывался специальным камнем, и имели они ступенчато-пирамидальные крыши. Некоторые башни имеют петроглифы.

7. Реком – древняя святыня Осетии

Цейское ущелье, где находится святыня, расположено в окружении величественных вершин Уилпата, Адай-хох, Монаха, Цайрага и Кальперрага. По преданию Реком построили на месте, где Бог уронил одну из трех слез по погибшему нарту Батрадза. По-осетински название святилища звучит как Рекомы дзуар или Рекомы Уастырджи. Из двух других слез сотворены храмы Таранджелос и Мкалгабырта. С одной стороны Реком закрывают высокие скалы, обнажившиеся после схода ледника, с другой стороны он открыт Цейскому леднику.

Сооружение представляет большой историко-архитектурный интерес. Святилище сложено без единого гвоздя из сосновых бревен 30-35 сантиметровой толщины способом обло, традиционным для древних времен. Таким же способом строили и на Руси – с одного края бревна делали выемку, и в него плотно заходило следующее бревно. Двухскатная крыша сложена из досок, с краю имеются навершия. Как считают ученые по форме навершия и нанесенного на него орнамента, аналогов не имеется.

Реком изучаю довольно долго, но к единому мнению так и не пришли по многим вопросам. В первую очередь нет единого мнения по функции и датировке постройки, а также по этимологии самого слова «реком». «Народная этимология», говорит, что слово «реком» по одной версии производное от «Хурыком», что означает Солнечное ущелье, по другой «Ирыком» — Осетинское ущелье. Также непонятно почему именно это место выбрали для постройки.

Святилище считается мужским, женщинам туда вход запрещен, ведь здесь центр культа Уастырджи, который является покровителем мужчин.

К сожалению, в первозданном виде Реком до нас не дошел. Современное сооружение 1995 года постройки, восстановлено после пожара.

В осетинском понимании святилище это не только само сооружение на поляне, но лес вокруг и другие постройки. Все это объединено в единый комплекс. Получается священным все Цейское ущелье, которое в давние времена именовали Ивард-Реком (Запретный Реком).
Религиозные воззрения осетин своими корнями уходят в глубокое прошлое, к временам скифов, сарматов, алан.
К Рекому обращались по разным вопросам, молились об удачной охоте и сенокосу, о получении хорошего урожая, о защите от злых сил и исцелении от болезней.

8. Архыз – неповторимый уголок нашей планеты

На территории Карачаево-Черкесской республики, в ущелье реки Большой Зеленчук, расположен уникальный комплекс — Нижне-Архызское городище, на территории которого сохранились три монументальных памятника эпохи раннего средневековья.

Если сравнивать древние города, то можно прийти к выводу, что город, располагавшийся на этой территории, был одним из самых крупных.

Например, в Херсонесе проживало от 5-7 тыс. человек, при площади вдвое меньшей, чем город, расположенный здесь. О названии города упоминания нет ни в одном источнике.

Город располагался от хребта Ужум и до реки Большой Зеленчук. Между улицами была достаточно плотная застройка, разделенная на усадьбы, которые были окружены высокой стеной, сложенной из местного песчаника.

На территории хорошо сохранились три христианских крестовокупольных храма. Самый маленький храм, по расположению на территории городища, именуемый Южный, был отремонтирован монахами, чтобы там проводить богослужения, и ими же освещен во имя Святого Илии. Это единственный действующий храм на территории городища. Интересен храм своим необычным эллипсовидным барабаном. Существует версия, что Южный храм был придомовой церковью в одной из усадьб.

Средний храм виден с трассы всем проезжающим. Именно напротив него, на скале, написана икона Христа Спасителя. Храм сохранился практически в том виде, в каком и был построен. Он также был отремонтирован монахами. Они соорудили боковую пристройку и покрыли белой цинковой жестью купол. Так как монахи не были профессиональными реставраторами, то они при ремонте оштукатурили здание внутри, из-за чего исчезли фресковые росписи, которые сохранились лишь в архивных зарисовках. Средний храм бесстолпный и его внутренняя часть хорошо просматривается. Предполагается, что в отличие от Южного храма, Средний был городским собором и предназначался для обслуживания горожан. Освящен во имя Святой Троицы.

Северный храм самый величественный и монументальный. На протяжении около 800 метров от Среднего храма застройки не имелось и появляется она вновь уже ближе к Северному храму. Это было не большое поселение отличное от городища. Северный храм доминирует над всем городищем, он самый колоритный и яркий, он трехапсидный крестовокупольный. Внутри имеются пилоны, которые делят внутреннее пространство храма на три продольных нефа. При раскопках был обнаружен ситрон. Храм имеет три притвора. Через центральный можно попасть в нартекс, где расположена каменная крещальня. Из сохранившихся крещален на Северном Кавказе она единственная. На территории храма были найдены: бронзовый крест, серебряный позолоченный медальон с изображением Святого Матвея, женское украшение и многое другое.

Внутри здание также было оштукатурено, фресковая живопись не сохранилась. В архитектуре здания просматриваются византийские черты.

К северному храму прилегает кладбище, невдалеке руины большого здания, остатки небольшой одноапсидной часовни, северная оборонительная стена и многое другое.

При исследовании выявили, что на территории городища было 17 христианских церквей и скорее всего это не случайно – это крупнейший христианский центр Северного Кавказа.

На территории городища располагается еще одно интересное сооружение – руины правильного круга. В литературе он и упоминается как «круг». Предположений и идей по предназначению этого сооружения много, но единого окончательного мнения нет. Как о предназначении каменного менгира, что расположен невдалеке.

9. Грозный – кавказский Дубай

Грозный – административный центр Чеченской Республики. 22 июня 1818 по приказу Александра I генералом Ермоловым на этом месте была построена крепость, имевшая важное стратегическое значение. Место, где была крепость построена, считалось одной из самых сложных точек на Северном Кавказе, поэтому и получила свое название – Грозная.

В 1870 году крепость превратилась в окружной город, после утраты ею военного значения. В этот же период на территории Чечни была открыта нефть. Это привело к необходимости строительства железной дороги, и она была построена. Грозный постепенно становится крупным промышленным центром.

Активно город развивался в период Советского Союза и практически полностью был разрушен после его развала в период военных событий 1994-1999 годов. Грозный был признан ООН, как самым разрушенный город на земле после Второй мировой войны. После размышлений было принято решение о его восстановлении.

Одним из самых красивых городов Северного Кавказа многие признают современный Грозный, часто именуя его «Кавказским Дубаем».

Символом возрождения города называют комплекс Грозный-Сити, что расположился на берегу реки Сунжа в самом центре города. Состоит из семи высотных зданий: офисно-деловой центр, гостиница и жилые дома. Самое высокое здание именуют «Феникс», оно имеет сорок этажей.

Рядом ведется строительство второй части комплекса. Венцом станет 400-метровая 79-этажная башня, стилизованная под вайнахскую башню и названная в честь первого президента республики Ахмата Кадырова – «Ахмат Тауэр». По проекту вокруг башни возведут «двухуровневую реку», «Шахматную академию» и огромный бассейн над рекой Сунжей.

В центре города расположена одна из самых крупных мечетей в мире, названная «Сердце Чечни», рассчитанная на 10 тысяч человек. Минареты считаются самыми высокими в России. Построена мечеть по подобию стамбульской Голубой мечети. Украшена мечеть редким материалом – травертином. Вокруг мечети разбит великолепный сад с множеством красивых цветных фонтанов и оборудованных мест для отдыха. Все это утопает в тени множества деревьев, привезенных сюда с разных уголков мира. Клумбы украшены различными композициями из цветов.

Мечеть является центром исламского центра республики, в который включаются также Российский исламский университет, гостиница, библиотека, общежитие, офис Духовного управления мусульман, собственная радио- и телестудия.

Недалеко от Дома Печати расположен еще один важный объект города – Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова, посвященный Победе в ВОВ и первому президенту республики. В комплекс мемориала входят: музей, Вечный огонь Славы, Памятник Мовлиду Висаитову, стела, стилизованная под вайнахскую башню, памятник Ахмату Кадырову, Памятник Маташу Мазаеву и танкистам Великой Отечественной войны, барельефы и колоннады. Все это расположено в парковой зоне, занимающем площадь около 5 га.

В городе работают музеи, в которых можно познакомиться с историей и культурой чеченского народа, библиотека, здание которой сверху напоминает раскрытую книгу, функционируют театры, цирк, филармония.

Имеется в городе и свое море, которое называют Грозненским. В водоеме устроен светомузыкальный фонтанный комплекс, который радует жителей и гостей города своими музыкальными представлениями в теплое время года.

Современный город динамично развивается, являясь центром промышленного и научного центра России.

СТЕЛА «НАЧАЛО КАВКАЗСКИХ ГОР» фото

Изображение орла издавна считается символом величия, мудрости и свободы. Благодаря достоинствам, эта великолепная птица обрела бессмертие на гербах, монетах и памятных мемориалах множества стран и городов.

Анапа не стала исключением из этого правила. И в начале XXI столетия в Сукко распростер свои крылья бронзовый орел, обозревающий зорким взглядом окрестности с высокой стелы.

Начало большого кавказского хребта всегда было знаковым местом в истории России. Именно здесь начинаются истоки Кавказа, его холмистых гор и дорог. В Европе Кавказские горы считаются самыми юными, хоть их почтенный возраст и не должен вводить в заблуждение (около 10 миллионов лет).

Орел царь среди птиц, как и лев царь зверей. Его повадки, величественный размах крыльев и мгновенная молниеносная реакция вызывает не только восторг и восхищение, но и преклонение перед столь прекрасными и свободными созданиями.

Над горами парят орлы, а на земле обитают народы, такие же гордые, независимые и свободолюбивые как эти птицы.

История появления стелы

Именно поэтому в День России архитектор Ю. Рысин и скульптор В. Поляков представили вниманию восторженной публики свое творение, которые теперь является визитной карточкой местности. По словам мастеров, Анапа является уникальным городом в плане своего географического месторасположения.

С одной стороны длинные песочные пляжи, тянущиеся на многие километры. С другой — степная зона, которая через пару часов преображается в невероятной красоты местность с холмами, горами, скалами, лесами и чистейшими родниковыми горными ручьями. Вот это и есть те самые истоки Кавказских гор, которые символизирует монументальное произведение двух художников.

Несмотря на то, что стела еще довольно молода, это не мешает ей быть популярной у проезжающих мимо туристов. Жарким летом вам придется постоять в очереди, чтобы дождаться и сфотографироваться с этим произведением искусства.

Коренные жители также относятся к появившейся достопримечательности с вниманием и уважением. Здесь можно побывать проездом по дороге из гостевого дома либо отеля на пляж, или заказав экскурсионный маршрут. Стела «Начало кавказских гор» включена в различные экскурсионные поездки.

Если вы еще не видели достопримечательность, обязательно приезжайте. Тут царит дух свободы, независимости, мудрости и бесстрашия.

Северный Кавказ: к вершинам гор на вертолете 

«Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал…» — амбассадор Nikon Кирилл Умрихин, руководствуясь строкой из песни Владимира Высоцкого, отправился на Северный Кавказ покорять заснеженные вершины. Но в этот раз его ждала не долгая пешая прогулка среди скал, а увлекательное путешествие на вертолете. За два дня Кирилл успел облететь практически весь Главный Кавказский хребет и сделать потрясающие фотографии самых красивых мест Северного Кавказа. О том, как это было — читайте в материале. 

Северный Кавказ — одно из моих любимейших мест. Это совершенно особенный край, покоряющий не только своим уникальным природным разнообразием, но и обладающий потрясающей энергетикой. Не имеет значения, откуда я отправляюсь в горы, из Минеральных вод, из Сочи или из Грузии, красивые места для съемок здесь повсюду. Впервые я попал сюда еще школьником, приехав на Чегет с отцом, позже у меня было несколько масштабных проектов на Кавказе, и каждый раз горы поражали меня своими видами. Во время одной из поездок я познакомился с представителями компании «HeliAction». Это единственная частная вертолетная компания в этом регионе, имеющая в своем штате пилотов самого высокого класса со специальными свидетельствами, разрешающими полеты высоко в горах, вплоть до посадки на вершину Эльбруса. С того самого дня я ждал момента, когда смогу вернуться, чтобы с высоты птичьего полета запечатлеть красоты горных хребтов и плато. В этом году, наконец, все сложилось. Буквально за один день я взял билет до Пятигорска, а дальше — в Нальчик, и уже оттуда по горной дороге добрался до альплагеря «Безенги». 


Камера: Nikon Z 6
Объектив: NIKKOR Z 14-30mm f/4 S
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1/800
ISO: 320
Фокусное расстояние: 14 мм

Я приехал в лагерь «Безенги» около трех часов ночи, сразу лег спать, а на рассвете не мог поверить своим глазам: припорошенные первым снегом, передо мной стояли осенние деревья, лес плавно перетекал в скалы, а те в свою очередь — в нависающие ледники. Фантастически красивая картина!


Камера: Nikon Z 6
Объектив: NIKKOR Z 14-30mm f/4 S
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1/1000
ISO: 320
Фокусное расстояние: 25 мм

Сразу после завтрака мы вылетели в приют «Джанги-Кош». Облетев вокруг ледника, сели около хижины, на высоте около 4000 метров. Высота сразу дала о себе знать. Вертолет заглушил двигатель, наступила полная тишина… Невероятные ощущения. Безенгийская стена — один из самых больших массивов Главного Кавказского хребта. Из восьми высочайших горных вершин-пятитысячников, которые есть на Кавказе, там находится шесть.  Под стеной располагается одноименный ледник, один из самых крупный в России и самых длинных в Европе. И именно оттуда открывается потрясающий вид: как на ладони лежит неприступная двухкилометровая стена. Пеший подъем к приюту «Джанги-Кош» занимает один день, а восхождение выше и траверс стены — один из самых сложных и суровых маршрутов на Кавказе. Но чтобы запечатлеть стену и ледник с самых лучших ракурсов, стоит подняться в воздух. 


Камера: Nikon Z 6
Объектив: NIKKOR Z 14-30mm f/4 S
Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/3200
ISO: 400
Фокусное расстояние: 14 мм

На следующий день нам удалось пролететь вдоль Главного Кавказского хребта до самого Эльбруса. По нему проходит граница между Россией и Грузией. Подлетая к середине маршрута, я увидел красавицу — гору Ушбу. Ее высота 4700 метров, и хотя она далеко не самая высокая среди пиков Кавказских гор, в красоте ей нет равных. Не зря ее называют королевой Кавказа. Гора имеет две вершины, соединенные перемычкой. Со сванского языка ее название переводится как «шабаш ведьм», и надо сказать, она полностью оправдывает свое название. Восхождение на Ушбу — один из самых сложных и опасных маршрутов в мире. На переднем плане виден массив горы Чатын (4386 метров), а немного правее располагается пик Щуровского (4259 метров). Просто посмотрите на эти неприступные скалы, они выглядят как огромные пирамиды. Живописные ледники обрамляют ее подножие и стекают в ущелья.


Камера: Nikon Z 6
Объектив: NIKKOR Z 14-30mm f/4 S
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1/1000
ISO: 320
Фокусное расстояние:  30 мм

Мы приземлились на высоте около 4000 метров рядом с величественным Эльбрусом. Это самая высокая горная вершина России и Европы, ее высота составляет 5642 метра. Именно отсюда для меня началось открытие «больших гор», когда в 10-м классе я отправился сюда кататься на сноуборде вместе с отцом. Был март, конец зимы. Мы преодолели долгую дорогу на автомобиле из Москвы. Я хорошо помню эти невероятные заснеженные вершины, ледники, сгоревший остов гостиницы «Приют одиннадцати», крутые склоны Чегета, эйфорию от недостатка кислорода в воздухе. «Горняжку», горную болезнь, я тоже запомнил на всю жизнь. С тех пор я не раз возвращался в эту «мекку» горнолыжного спорта нашей страны.  И тем приятнее было запечатлеть Приэльбрусье из вертолета: знакомый силуэт «Семерки» — ледника на горе Донгузорун (3769 метров), Чегетской поляны и Азау, северных склонов Чегета, погубивших своими лавинами много опытных фрирайдеров. Приэльбрусье — жемчужина России, и до сих пор это дикий регион, который может как встретить самыми теплыми объятиями Кавказа, так и принять «в штыки». Почему-то я всегда чувствую себя здесь как дома, будто все тут родное и знакомое.


Камера: Nikon D5
Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED 
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/800
ISO: 200
Фокусное расстояние: 110 мм


Камера: Nikon D5
Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED 
Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/2500
ISO: 320
Фокусное расстояние: 200 мм

Все, кто любит приезжать на Эльбрус, помнят, что прилетев в аэропорт Минеральных Вод, нужно сесть на такси и ехать около трех часов до гостиницы в Баксанском ущелье. Но вот немногие знают, какие красоты находятся по пути к Эльбрусу.  В некоторые места можно добраться на машине, но каньон реки Малка, куда мы отправились после осмотра ледников — место, доступное только с вертолета и только при условии, что пилоты имеют высшую квалификацию. Это одна из трех крупных рек, берущая начало из ледников Эльбруса. Ее протяженность более двухсот километров. Облетев гору вокруг, мы вернулись на базу в Пятигорске прямо по каньону реки.  


Камера: Nikon Z 6
Объектив: NIKKOR Z 14-30mm f/4 S
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1/640
ISO: 320
Фокусное расстояние: 14 мм


Камера: Nikon Z 6
Объектив: NIKKOR Z 14-30mm f/4 S
Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/500
ISO: 500
Фокусное расстояние: 14 мм

Виды, которые открылись нам, когда мы влетели в каньон сложно описать словами. Можно было только молча смотреть и любоваться этой невероятной красотой природы, которую мне повезло запечатлеть, и которой теперь я могу поделиться со своими читателями. Я, как завороженный, смотрел на пейзаж вокруг и не мог вымолвить ни слова. Это был один из тех случаев, когда говоришь сам себе: «Это так красиво, что я просто не понимаю, как это вообще снимать».


Камера: Nikon Z 6
Объектив: NIKKOR Z 14-30mm f/4 S
Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/4000
ISO: 1000
Фокусное расстояние: 14 мм

Стоит сказать, что если бы не возможность полностью открыть дверь вертолета во время съемки, с разрешения пилотов, естественно, возможно, эту красоту и не удалось бы запечатлеть. Кроме того, во время полета я часто просил пилота развернуть борт, чтобы взять наиболее выигрышный ракурс. 


Камера: Nikon Z 6
Объектив: NIKKOR Z 14-30mm f/4 S
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/400
ISO: 250
Фокусное расстояние: 14 мм

В поездку с собой я взял Nikon Z 6 как основную камеру. Наверное, в такие моменты можно пожалеть, что у тебя не Nikon Z 7, потому что хочется получить максимальное разрешение. Зато в Nikon Z 6 есть скорость. Ракурсы меняются очень быстро, нужно постоянно выхватывать детали, снимать много, выбирать потом, поэтому Nikon Z 6 — это оптимальный вариант при заданных условиях. 


Камера: Nikon Z 6
Объектив: NIKKOR Z 14-30mm f/4 S
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/500
ISO: 1000
Фокусное расстояние:  14 мм

Из объективов я взял с собой NIKKOR Z 14-30mm f/4 S с поляризационным фильтром Manfrotto. С помощью этой широкоугольной линзы я смог передать максимум того, что видел сам. Кроме того, я делал вертикальные панорамные кадры прямо во время полета и затем склеивал их. Поляризационный фильтр придал насыщенный оттенок небу и позволил немного прикрыть экспозицию, потому что был яркий солнечный день. С погодой нам сказочно повезло.  


Камера: Nikon D5
Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED 
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1/1600
ISO: 200
Фокусное расстояние: 102 мм

Что же самое сложное в вертолетной съемке? Пожалуй то, что у тебя нет переднего плана на фотографии. Когда ты смотришь на горы, понимаешь, что они невероятно красивы, но на снимках глазу не за что будет ухватиться, поэтому я старался захватить лес, отдельные деревья и таким образом, в сравнении с ними, показать величину гор. Иногда даже брал в кадр вертолет, насколько он мог туда поместиться при съемке с фокусным расстоянием 14 мм.   

При съемке с вертолета мне очень пригодилась вторая камера. Я брал с собой Nikon D5 и объектив AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR. Если мне нужно было снять крупным планом ледник, расщелину или что-то вдалеке, я использовал Nikon D5. Но 90 процентов фотографий сделаны все-таки на любимую Nikon Z 6. Обе камеры были пристегнуты и висели у меня на шее. Как вы понимаете, потерять камеру через открытую дверь, когда вертолет летит несколько сотен километров в час очень просто. Нужно быть крайне аккуратным и не терять голову от видов. 


Камера: Nikon Z 6
Объектив: NIKKOR Z 14-30mm f/4 S
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/500
ISO: 250
Фокусное расстояние: 14 мм

Наши полеты длились в среднем около двух часов, плюс посадки. За это время мы проделали длинный путь, облетели почти весь Главный Кавказский хребет, побывали в таких местах, куда невозможно добраться пешком, посмотрели на невероятную природу Северного Кавказа. Нам повезло с погодой и временем года: в горах все деревья уже были в золотой листве. Могу сказать, что теперь этот край открылся для меня с совершенно иной стороны, и я получил бесценный опыт. Это было одно из самых красивых приключений в моей работе. Я очень благодарен компании «HeliAction» за такую возможность, а Nikon — за то, что помог передать часть этой красоты вам. Поверьте, я старался. 

Кавказские горы

Горы Кавказа, Турция.A2003326.0825

Снег окрашивает горные хребты Кавказа и Анадолу-Даглари в ярко-белый цвет, резко контрастируя с темно-зелеными, коричневыми и загорелыми зимними пейзажами на берегах двух великих внутренних морей: Черного и Черного. Каспийское море. Как широкий пояс, Кавказские горы простираются от восточных берегов Черного моря до юго-западного побережья Каспийского моря, отделяя юго-запад России от Грузии и Азербайджана.Анадолу-Даглари огибает южную оконечность Черного моря и пересекается с горами Малого Кавказа, которые простираются на юго-восток вдоль турецкой и армянской границ.

Озера поменьше выделяются, как жемчужины, на фоне сцены. В Турции паутинные озера образуют истоки рек Евфрат и Тигр, которые текут вниз через Ирак — колыбель древней месопотамской цивилизации — и впадают в Персидский залив. На восточной окраине Турции глубокие синие и зеленые воды озера Ван отражают воду Черного моря.В Армении самые глубокие голубые воды озера Севана выделяются на фоне окружающих его заснеженных гор. На юге, на северо-западе Ирана, воды озера Урмия ярко-зеленого цвета. Яркие красные точки, разбросанные по изображению, обозначают места, где MODIS обнаружил возгорания. Это полноцветное изображение Terra MODIS было получено 22 ноября 2003 г.


Джефф Шмальц, группа быстрого реагирования MODIS, NASA / GSFC

Опубликован 10 декабря 2003 г.
Данные получены 22 — 22 ноября 2003 г.

Источник:
Терра> MODIS
Тема:
Человеческие размеры> Природные опасности> Пожары

Гора Эльбрус Фотографии

классифицировать: Все otherAlaska / Yukon RangesAlborzAlpsAnatoliaAndesAntarctica RangesAppalachiansArabian PeninsulaArctic CordilleraArmenian HighlandsAtlantic IslandsAtlas MountainsBaetic SystemBalkan PeninsulaBrazilian HighlandsCambrian MountainsCanadian RockiesCantabrian гора (Кантабрийский) Карпатский MountainsCaucasus MountainsCentral Американского RangesCentral Азия RangesCentral Сибирского PlateauCoastal Южной AmericaColumbia MountainsDinaric AlpsEast Африка MountainsEastern Европа RangesEastern GhatsEthiopian HighlandsGreat Разделив RangeGreater HimalayaGreenlandIndian океан IslandsInterior гора CanadaInterior плато Канада Межгорный ЗападИранское платоИрландские хребтыИтальянский полуостров и островаЯпонский архипелагЮрские горыОзерный крайЛаврентийские горыЛевантские хребтыМалайский архипелаг и МеланезияМассиф ЦентральныйМексиканские хребтыМинорские хребты в Южной АмерикеМинорские Гвэйнджи в АфрикеМинорские хребты в АфрикеСеверные хребты АзииМинорские хребты в Европе ndsOther диапазоны AmericaOther диапазоны AustraliaOther Диапазоны CanadaOther диапазоны EnglandPacific побережье RangesPenninesPyreneesRanges из Юго-Восточной AsiaRanges из TaiwanRanges этих PhilippinesRocky гор (США) Пустыня Сахара RangesScandinavia / Европейская Арктика RangesScottish HighlandsScottish LowlandsSiberia RangesSierra NevadaSikhote-Алинь MountainsSistema CentralSistema IbéricoSistemas PrebéticosSouth Pacific Вулканический IslandsSouthern Африканская РеспубликаМККК CaribbeanTibet и Центральный Китай Урал Горы Западной АфрикиЗападные ГатыЗагрос

поддиапазон: Гагрский хребетДжавахетский хребет Северная Анатолия (Черное море) Варденис Все прочие

гора: ChooseAilamaBabis MtaChanchakhiChatiniDiklosmtaDombai-UlgenDykh-TauDzhangi-TauEynaliGistolaJimaraKabargin Oth GroupKazbek или KasbekKoshtan-TauLatsgaMount BazardüzüMount DzhimaraMount ElbrusMount KhalatsaMount Шахдаг или гора ShahdagShanShkharaShkheldaSuatisiTebuloTerskolTetnuldiTsiteli KhatiUshba

Путеводитель по горам Кавказа — обязательно посетить достопримечательности Москвы — Кавказские горы поблизости Рекомендация — Поездка.

com

Что говорят:

В Кавказских горах протекает река высотой 1 метр пешком. Чтобы перебежать на другую сторону реки до ее подъема, мы отправились в путь в 7 часов. Вся деревня тихонько отвернулась от нас. Пройдя 3 километра, мы снова посмотрели на деревню. Уже залито восходом солнца, тепло и тихо. Когда мы подошли к леднику, было уже больше 10 утра. Вода таяла в заснеженных горах вдалеке.Было холодно и неспокойно. Мы нашли относительно небольшое место для подготовки к запуску. Вооружившись рюкзаками и фотоаппаратами, приколол штаны к самому высокому положению, снял обувь и понес на сумке. Держа в руках треккинговые палки, они осторожно опустили ноги в ледяную воду и просто прикоснулись к ним. Я откладываю ноги, когда он достигает воды. Теплота воды выходит за рамки нашего воображения, она просто замораживает людей в холодильной камере холодильника. Некоторое время они смотрели друг на друга, думая, что выхода нет. Если он не может пройти сейчас, река со временем будет становиться все более и более актуальной, и опасность значительно возрастет. Подбодрив друг друга некоторое время, брат Чен первым вошел в воду, а я последовал за ними. Когда мы полностью вошли в воду, кроме боли, оставалась только жгучая холодность. Мы оба держались за руки и держали треккинговые палки, чтобы проверить глубину воды. Когда я подошел к середине, вода уже текла к корням моих бедер, и я громко крикнул: Боже! WTF! Следуя за ним, брат Чен быстро подошел.Всего за одну минуту они пережили самый холодный момент жизни. Когда они достигли берега, они оба дрались и тряслись. Их пальцы ног были красными от холода. Оглядываясь на все еще бурную реку, они посмотрели друг на друга и улыбнулись. Наконец-то мы выжили. приходящий.

Подробнее

Скалистые горы, Альпы, Кавказ? Планы Джорджии на будущее

Я спускался по грузинскому горному перевалу на арендованном Renault Duster, когда, завернув за поворот с двухметровыми сугробами по бокам, я увидел темный и узкий туннель. Глядя вниз с горы, я мог видеть другой ее конец — и, по-видимому, бесконечный конвой восемнадцатиколесных транспортных средств, поднимающихся вверх, входя в противоположном направлении. Я не мог себе представить, как мы подойдем друг к другу, но я продолжал, только чтобы оказаться в черной дыре. Фары ничего не освещали. Я опустил окно — одна из тех бесполезных вещей, которые вы делаете, когда начинаете паниковать, — и понял, что мы оказались в облаке черного выхлопа грузовика, такого густого, что ослепляло.

Я приехал в Грузию покататься на лыжах — меня привлекли изображения высоких Кавказских гор и сообщения о доступном катании на лыжах без толпы.Те, кто знал Грузию, обычно описывали ее тепло: экзотическая и неизведанная, с отличной кухней, расположенная на перекрестке, полная истории, и меняющаяся — ее молодое население, стремящееся продемонстрировать миру постсоветскую идентичность.

И это привело меня вглубь Большого Кавказа, в паре десятков миль от границы с Россией, в самом маленьком туннеле, который когда-либо был построен. Через несколько секунд дым рассеялся, открыв впереди десятки фар в темноте и достаточно места — всего несколько дюймов — для осторожного движения.После того, что казалось полчаса (но на самом деле было четыре или пять минут), мы оказались на другой стороне и в конце концов добрались до Гудаури, крупнейшего горнолыжного курорта Грузии, примерно в полутора часах езды от столицы Тбилиси. Со мной в машине были мой друг Джефф, американский ученый и заядлый лыжник, и мой шведский шурин Ола, сноубордист и парикмахер, ставший фотографом по профессии

Начинается с высоты 7200 футов и поднимается до 10000 футов. пик, склоны Гудаури выше линии деревьев.Когда мы проезжали мимо, на земле было много снега и сверкало голубое небо, что делало удивительно прекрасные дни на склонах — ничего, кроме зефирных белых пиков во всех направлениях.

В Гудаури около 20 миль подготовленных трасс с хорошими перепадами (до 1800 футов) и в основном быстрыми современными подъемниками. Те открываются в 10 часов утра, и большинство людей, кажется, не появляются раньше, чем через несколько часов после этого. Первые два часа дня я мог кататься на лыжах в основном самостоятельно: ухоженный и мягкий снег, легкий ветер, прекрасная погода.Я никогда не ждал подъема больше 30 секунд за весь день, даже когда после обеда стало тесно. В итоге я провел довольно много времени в Megobari, ресторане наверху гондолы, где подают закуски, такие как шашлык и борщ, и обычный ассортимент напитков, но с некоторыми сюрпризами, включая вкусный чай с медом, лаймом, имбирем и несколько загадочных трав. На снегу было разбросано несколько десятков столов и стульев (в том числе некоторые из разновидностей мешков с фасолью), а также довольно малоизвестный музыкальный плейлист, варьирующийся от клезмерской музыки до «Что говорит лиса?» Было ниже нуля, но на солнце было приятно.

На вершине горы мой телефон сообщил о тарифах на звонки и сообщения в России, напоминая, насколько близко граница. Неудивительно, что в Гудаури много русских. Но сюда приезжают и другие, и их становится все больше. Мы встретили австрийскую группу хели-ски и большую группу китайских гостей. Одна британо-австралийская семья, живущая в Дубае, с которой я делила лифт, сказала, что они будут приезжать несколько лет подряд, сославшись на простой трехчасовой перелет в качестве одной из причин.

Для тех, кто хочет покататься вне трасс и немного уединиться, не путешествуя несколько часов на запад в более безвестные горы, Гудаури — это то место, где можно побывать.Если один из нескольких операторов хели-ски не понравится, есть другие способы исследовать бэккантри. На вершине главной гондолы парк снегоходов ждет, чтобы отвезти лыжников на неухоженную территорию — и поездка, бросающая вызов гравитации, возможно, даже более захватывающая, чем спуск обратно. Также можно спуститься на лыжах с подножия горы и спуститься по дороге на север, а затем быстро добраться на такси до подъемников. Имеются руководства, которые помогут сориентироваться — рекомендуется с учетом риска схода лавины.

Через несколько недель после нашей поездки видео, демонстрирующее явную неисправность лифта в Гудаури, стало вирусным. На нем мы видим, как лифт на высокой скорости движется задним ходом вниз по горе, лыжники, смотрящие в противоположном направлении, вынуждены спрыгивать, а стулья резко раскачиваются вокруг входа в лифт, прежде чем скатиться в кучу. К счастью, никто не погиб, и, похоже, это был единичный случай. Тем не менее, это было, возможно, напоминанием о том, что это еще не совсем то, что кататься на лыжах в Альпах.Это тоже часть привлекательности Грузии — всего в нескольких часах езды это страна, которой удается почувствовать себя совершенно другим миром.

У Грузии мало природных ресурсов, она имеет относительно низкую международную известность и могущественные соседи, которые не всегда ведут себя хорошо. Неудивительно, что он стремится привлечь посетителей и показать миру, что делает его особенным. По мере того, как количество посетителей растет, а Грузия становится популярным туристическим направлением, страна возлагает большие надежды на свои горы. Меня поразило, что это страна, находящаяся на переломном этапе, когда поколение пытается начать с нуля разными способами и полностью порвать с прошлым. Это часть его привлекательности. Здесь учтены основные элементы: хорошая еда, красивые горы, надежный снег и гостеприимные люди — все остальное они выясняют по ходу дела.

Мы начали нашу поездку в Грузию в Тбилиси, прилетев рейсом Air Baltic из Риги в 4:45 утра. Иммиграционный офицер, молодая женщина, обратилась ко мне так, как я приходила видеть гораздо больше раз, когда совершала какие-либо действия. официальная или коммерческая сделка в Грузии: первоначальное общение без улыбки, даже напряженное, но быстро сменяется полуулыбкой, а затем и полным дружелюбием.Обнаружив офис по аренде автомобилей Enterprise, который был обычным человеком на парковке, который обрабатывал наши документы на капоте автомобиля под дождем, мы направились на запад по пустынному шоссе в темноте. До Гудаури мы планировали посетить Бакуриани, горнолыжный и курортный городок в горах Малого Кавказа, которые проходят через южную часть страны в Армению и Азербайджан

Через полтора часа езды солнце начало вставать. , открывая горные хребты на севере и юге, прекрасные в раннем синем сиянии.Мы свернули на дорогу поменьше и начали подъем. Городки вдоль дороги были песчаными — смесь старых деревянных домов и жилых домов в советском стиле. На пути вверх было мало вечнозеленых растений и не было снега, а дома были коричневыми, как склон горы. Одинокая кирпичная башня стояла посреди поля, слабые серп и молот у вершины почти полностью исчезли. В конце концов, когда мы набрали высоту, внешний вид вещей изменился — стало больше сосны и больше снега.

Бакуриани — ветхое место, но с определенным шармом — место верховых людей в камуфляжной куртке; старые русские грузовики и автобусы; пожилые дамы, продающие традиционные хачапури из хлеба с сырной начинкой из обычных лавок; и семьи, в основном грузины и русские, скользящие по ледяным тротуарам.Есть одна главная торговая улица, несколько очень старых и красивых деревянных домов на последнем издыхании, а также несколько новых домов для сдачи в аренду в стиле «шале», а также несколько более крупных отелей. Есть две основные зоны катания: Дидвели и Кохта. В Дидвели есть гондола и несколько приличных спусков, а также пара мест для неспешных прогулок вне трасс. В Кохте есть лифт, который идет прямо за город, но когда мы проезжали мимо, движение там было заблокировано, а парковка была заполнена. Намного лучше продолжить движение на восток по грунтовой дороге, чтобы найти новый подъемник от Митарби, который соединяется с основными трассами Кохты.Эти последние трассы предпочитают профессиональные лыжники, так как они немного потренируются по выходным, благодаря меньшему количеству людей и хорошему перепаду высоты.

Однажды днем ​​я встретился с Экой Чагелишвили, вице-президентом Федерации лыжного спорта Грузии, и двумя ее коллегами, Нини Нинуа и Анитой Габашвили. Они приехали в город, чтобы устроить лыжную гонку, одну из нескольких, которые ежегодно организуются в Джорджии. 27-летняя Нини была профессиональным лыжником, а Анита была дочерью Эки, которой только что исполнилось 18 лет. Все трое регулярно ездят в горные деревни, проводят мероприятия и турниры, а также ищут молодых людей для тренировок во всем, что связано с горной жизнью — охота на следующие лыжные чемпионы Грузии, а также следующее поколение менеджеров и владельцев бизнеса в горных городах Грузии. Они рассматривают свою работу как социальный проект и как инициативу в области развития.

«Дети в этих деревнях действительно бесстрашны», — сказала мне Эка. «Поэтому мы хотим научить их участвовать в Олимпийских играх, чемпионатах мира и получать медали. У нас есть ресурсы, нам просто нужно привлекать людей, и это эффективный способ сделать это ».

Снаружи шел снег, и начинала падать ночь. Эка двинулась к бару, предположив, что, возможно, пора пригласить кого-нибудь из егермейстеров.

Для тех, кто ищет приятных пробежек среди деревьев, Бакуриани — неплохое место для этого. Здесь стабильно хороший снег примерно пять месяцев в году и довольно много хороших мест, где можно поесть и выпить. Именно здесь я впервые столкнулся с чачей, грузинским спиртным напитком, приготовленным из винограда, который часто называют «грузинской водкой». (Его качество колеблется в широких пределах, от чистой воды для огня до чего-то довольно изысканного.) Его часто приносили к нам на стол, в дом. А грузинская еда — идеальное блюдо после катания на лыжах: тушеное мясо, сырный хлеб и множество сильных вкусов.Изюминки: чашушли из куриной печени с добавлением специй барбариса и кинзы; хачапури аджарули, классический сырный хлеб, но с парой жареных яиц и топленым маслом, опущенным в середину; острые говяжьи остри, приготовленные на медленном огне с помидорами и чесноком. Затем есть полусладкое вино, которое действительно растет на вас после бутылки или двух — в продуктовом магазине друг-покупатель порекомендовал мне попробовать бутылку Саперави, который, как говорят, был любимым напитком Иосифа Сталина. Это не разочаровало.

В нашу первую ночь в городе мы поели в бревенчатом домике, похожем на Мимино, где мы слишком много ели и выпили, а затем вышли в холодный горный вечер.Мы спросили группу грузин, куда нам следует отправиться дальше, и кто-то упомянул о баре на крыше в новом отеле Best Western, расположенном чуть дальше по дороге. Там мы обнаружили группу подростков, подпрыгивающих под тяжелую хаус-музыку, и толпились ди-джей. будка. К нам подошел мужчина, у которого все еще были белые лыжные очки на голове, ему не терпелось поболтать, но он был слишком пьян, чтобы много говорить. Русские музыкальные видеоклипы 1990-х годов играли на мониторе над головой. Мы остановились на 10 минут и назвали это ночью.

Город вокруг Гудаури, напротив, бесхарактерен — это скопление в основном безвкусных квартир, отелей и нескольких ресторанов и баров.Во время наших дней катания на лыжах в Гудаури мы останавливались в деревне Степанцминда и в отеле Rooms Kazbegi — прекрасно отреставрированном старинном турбазе, или лагере советских времен, примерно в 40 минутах езды от склонов. С балкона своей комнаты я сидел и смотрел на надвигающуюся гору Казбеги и десятки других снежных пиков, поднимающихся по обе стороны долины, когда надвигался туман.

В Тбилиси в мою последнюю ночь в деревне я сел с Георгий Гоциридзе, пространственный планировщик и эксперт по всем горным вопросам, который тесно сотрудничает с правительством, разрабатывая планы развития горнолыжных курортов. Он сказал мне, что на западе страны есть еще много невероятных гор с идеальным снегом, где нет инфраструктуры, чтобы принять много лыжников. Отсутствие инфраструктуры приводит к тому, что все больше и больше людей уезжают, оставляя деревни обезлюдевшими и умирающими. В стране, 60 процентов которой составляют горы, катание на лыжах и другие горные виды спорта предоставляют огромную возможность исправить это, но это тонкий баланс.

Средневековое горное убежище

Эта история появилась в октябрьском выпуске журнала « National Geographic » за октябрь 2014 года.

Мужчины собираются на рассвете возле каменной башни, сжимая ножи в мозолистых руках. После ночи снегопада — первой в сезоне в Сванетии, регионе высоко в Кавказских горах Грузии — день начался с ледяной ясностью. Внезапно над деревней Чолаши, за 70-футовыми башнями, образующими ее древний горизонт, появляется кольцо 15000-футовых пиков, которое на протяжении веков удерживало одну из последних живых средневековых культур, защищенную от внешнего мира.

Наступает тишина, когда Звиад Ячвлиани, крепкий бывший боксер с бородой и перцовой бородой, ведет мужчин и одного упрямого быка во двор с видом на заснеженную долину.Слова не нужны. Сегодня сванский праздник, ормотси, , отмечающий 40-й день после смерти любимого человека, в данном случае бабушки Ячвлиани. Мужчины знают, что делать, ведь сванские традиции — жертвоприношения животных, ритуальное стрижение бороды, кровная месть — проводились в этом диком уголке Грузии уже более тысячи лет. «В Сванетии все меняется, — говорит Ячвлиани, 31-летний отец троих детей. «Но наши традиции продолжатся. Они часть нашей ДНК ».

Во дворе он маневрирует быком лицом на восток, где солнце уже закралось над зубчатым венцом горы Тетнулди, недалеко от границы с Россией.Задолго до прихода христианства в первом тысячелетии сваны поклонялись солнцу, и эта духовная сила — вместе с ее производной — огнем — все еще фигурирует в местных ритуалах. Когда мужчины с ножами собираются перед ним, Ячвлиани выливает на землю рюмку самогона, подношение своей бабушке. Его пожилой дядя поет благословение. А затем его кузен, прикрыв свечу от ветра, поджигает волосы на лбу, пояснице и плечах быка. Это знак креста, вознесенный в огне.

После благословения мужчины заарканивают одну из ног быка веревкой и, вздымаясь в унисон, привязывают ревущего зверя к ветке яблони. Ячвлиани хватает его за рога, в то время как другой сельский житель, обнажая заостренный кинжал, становится на колени рядом с быком и почти нежно ощупывает артерию на его шее.

Фотограф Аарон Хьюи размышляет о воссоединении со своими друзьями в Сванетии.

На протяжении истории многие могущественные империи — арабская, монгольская, персидская, османская — посылали свои армии через Грузию, границу между Европой и Азией.Но дом сванов, клочок земли, спрятанный среди ущелий Кавказа, оставался непокоренным до тех пор, пока русские не установили контроль над ним в середине XIX века. Изоляция Сванетии сформировала ее самобытность — и ее историческую ценность. Во времена опасности низинные грузины отправляли иконы, драгоценности и рукописи в горные церкви и башни на хранение, превращая Сванетию в хранилище ранней грузинской культуры. Сваны серьезно относились к своей защитной роли; Похититель икон мог быть изгнан из деревни или, что еще хуже, проклят божеством.

В своей горной крепости народ Сванетии сумел сохранить еще более древнюю культуру: свою собственную. К I веку до н. Э. Сваны, которых некоторые считают потомками шумерских рабов, имели репутацию свирепых воинов, что зафиксировано в трудах греческого географа Страбона. (Отметив, что сваны использовали овчины для просеивания золота в реках, Страбон также вызвал предположения, что Сванетия могла быть источником золотого руна, которое искали Ясон и аргонавты.) К тому времени, когда пришло христианство, примерно в шестом веке, сванская культура глубоко укоренилась — со своим собственным языком, своей собственной плотно структурированной музыкой и сложными кодексами рыцарства, мести и общинной справедливости.

Если бы единственными остатками этого древнего общества были пара сотен каменных башен, возвышающихся над сванскими деревнями, это было бы достаточно впечатляюще. Но эти крепости, построенные в основном с IX по XIII век, не являются символами исчезнувшей цивилизации; они являются наиболее заметными признаками культуры, которая почти чудесным образом сохранилась на протяжении веков.Сваны, которые все еще живут в Верхней Сванетии, где расположены одни из самых высоких и самых изолированных деревень на Кавказе, твердо придерживаются своих традиций пения, траура, празднования и яростной защиты семейной чести. «Сванетия — это живой этнографический музей», — говорит Ричард Буг, норвежский ученый и владелец ложи, который пытается помочь спасти сван, в основном неписаный язык, который, по мнению многих ученых, появился раньше грузинского, его более распространенного кузена. «Нигде больше вы не найдете места, где сохранились бы обычаи и ритуалы европейского средневековья.”

Но что же происходит, когда средневековье встречается с современным миром? С последних лет советской власти четверть века назад тысячи сванов мигрировали в низменную Грузию, спасаясь от нищеты, конфликтов, стихийных бедствий и преступных группировок. В 1996 году, когда ЮНЕСКО присвоило статус всемирного наследия самому высокому кластеру сванских деревень, Ушгули, одинокая дорога, ведущая в Сванетию, была так терроризирована бандитами, что немногие осмелились ее посетить. Силы безопасности арестовали банды в 2004 году. И теперь правительство реализует план по превращению этой средневековой горной зоны в туристический магнит.

Сванетия, возможно, претерпела больше изменений за последние несколько лет, чем за последнюю тысячу лет. Это не только микроавтобусы с иностранными туристами, которые открывают для себя нетронутые пешеходные маршруты региона. В 2012 году правительство установило линии электропередач, чтобы осветить даже самые отдаленные деревни. Дорога, соединяющая большинство деревень Верхней Сванетии, скоро будет заасфальтирована до Ушгули. Бешеное строительство превратило сонный региональный центр Местии в фальшивый швейцарский курортный городок с обшитыми обшивкой шале и зарезервированным сверхсовременными правительственными зданиями и терминалом аэропорта из The Jetsons. Тем временем на склонах горы Тетнулди, прямо через реку от дома Ячвлиани в Чолаши, начинает формироваться один из крупнейших горнолыжных курортов Грузии.

Возможно, это имеет своего рода кармический смысл в том, что горы и каменные башни, которые держали посторонних в страхе все эти столетия, теперь должны быть привлечены, чтобы заманить их. Но спасут ли все эти изменения изолированную область — или обречут ее?

Бавчи Калдани, старый семейный патриарх в Адиши, говорит хриплым шепотом, но его слова — в резких сванских ритмах — звучат с силой: «Если я остановлюсь, я умру.Даже в возрасте 86 лет, с узловатыми руками и сутулой спиной, Калдани настаивает на том, чтобы выполнять тяжелый труд деревенской жизни Свана: рубить дрова тяжелым топором, стричь траву для зимнего пайка своих животных и ремонтировать каменную башню своей семьи.

То, что Калдани когда-то испытывал соблазн покинуть Сванетию, свидетельствует о ненадежности горной жизни. Выросший в мачуби — традиционном каменном жилище для больших семей, включая домашний скот — он вспоминает, как Адиши суетился с 60 семьями, семью церквями и десятками священных артефактов. Лидеры кланов со всей Сванети целыми днями ехали верхом на лошадях, чтобы помолиться перед деревенскими евангелиями Адиши в кожаном переплете, датируемыми 897 годом. Однако катастрофы всегда нависали, и Калдани изо всех сил пытался накопить достаточно запасов для суровых зим, которые даже сегодня отрезали Адиши от остальной Сванетии. . И все же ничто не подготовило его к смертоносным лавинам 1987 года. Он держал свою семью в безопасности в основании их каменной башни, но десятки других погибли по всей Сванетии той зимой — и начался исход.

По мере того, как все больше сванских семей эмигрировало в низменную Грузию, Адиши стал городом-призраком.В какой-то момент осталось всего четыре семьи — среди них Калдани и его жена, деревенский библиотекарь. Сыновья Калдани, которые также покинули Адиши, уговорили своих родителей присоединиться к ним однажды зимой на засушливых равнинах. Они продержались четыре месяца, прежде чем помчались обратно в Адиши. «Моя семья живет здесь более 1200 лет», — говорит он. «Как я мог позволить своей деревне исчезнуть?»

Выполняя свои обязанности в своей традиционной шерстяной шапке, Калдани олицетворяет стойкость сванской культуры и опасность, с которой она сталкивается.Он один из немногих, кто свободно говорит по-свански. Он также является одним из последних деревенских посредников, которых давно привлекают для разрешения споров, от мелких краж до давних кровных распрей. Обязанность защищать честь семьи, хотя сегодня она немного смягчилась, привела к такому количеству кровных мест в раннем сванском обществе, что, по мнению ученых, каменные башни были построены для защиты семей не только от захватчиков и лавин, но и друг от друга.

В хаосе после распада Советского Союза кровная месть вернулась с удвоенной силой.«Я никогда не отдыхал», — говорит Калдани. В некоторых случаях, договорившись о цене крови (обычно 20 коров за убийство), он приводил враждующие семьи в церковь и заставлял их клясться на иконах и крестить друг друга. По его словам, ритуал гарантирует, что семьи «не будут враждовать в течение 12 поколений».

Кровная месть практически исчезла в Сванетии за последнее десятилетие, но древние кодексы правосудия, применяемые посредниками, такими как Калдани, сохраняются. Сохраняются и другие деревенские традиции. Каждый год в августе в одной местной семье проводится ежегодный праздник Адиши, Лихаанишоба, на который съезжаются бывшие сельские жители из низин и пары, которые молятся за сына или благодарит за его рождение.Каждая пара приносит в качестве подношения овцу и кувшин домашнего спиртного. Летом 2013 года собралось 500 человек. На холме рядом с крошечной церковью Святого Георгия XII века были благословлены и принесены в жертву 32 овцы.

С вершины 50-футовой каменной башни Калданиса Адиши выглядит красивым и заброшенным. Ржавые ставни качаются на ветру. Из полуразрушенных башен вырастают сосны. Река внизу размыла грунтовую дорогу, ведущую к деревне, поэтому добраться до нее можно только пешком или верхом.Тем не менее, Адиши возвращается к жизни благодаря упорству Калдани и расположению деревни вдоль популярного пешеходного маршрута. За последние два года семь семей переехали обратно, чтобы отстроить свои дома и открыть небольшие пансионаты, в результате чего количество постоянных жителей выросло почти до 30. Пока двое соседей Калдани точат косы для последних дней стрижки травы перед зимой, Адиши нет больше не чувствует себя брошенным. Он чувствует себя возрожденным.

Песня о любви и мести начинается мягко, одиноким голосом прослеживается линия древней мелодии.Вскоре к ним присоединяются и другие голоса в неотапливаемой комнате у главной площади Местии, выстраивая плотную последовательность гармоний и контрмелодий, которая нарастает срочно, пока не переходит в единственную ноту звучной ясности.

Это одна из старейших в мире полифонических музыкальных композиций сложной формы, в которых одновременно звучат две или более мелодии. Он на века предшествовал приходу христианства в Сванетию. Тем не менее, в этот осенний полдень никому из музыкантов в зале не исполнилось 25 лет. Когда сессия заканчивается, молодые мужчины и женщины вываливаются на площадь, болтая, смеясь, целуясь в воздухе — и листая свои мобильные телефоны. «Мы все в Facebook», — говорит Мариам Аргвлиани, 14-летняя девочка, которая играет на трех старинных струнных инструментах (в том числе на L-образной сванской деревянной арфе) в своем молодежном народном ансамбле «Лагушеда». «Но это не значит, что мы забываем свое наследие».

Это одна из горько-сладких ироний Сванетии в том, что, хотя ее язык вымирает, ее традиционная музыка переживает возрождение. Возрождение вызвано не старейшинами в деревнях, давними хранителями сванской культуры, а молодыми людьми Местии, города, современные устремления которого отражены в волнистом футуристическом полицейском участке, обращенном к каменным башням на склонах выше.

Как и большинство представителей ее поколения, Аргвлиани лишь частично говорит на сванском — «в основном только тексты наших песен», — говорит она. Но ее музыкальное погружение началось практически с рождения; к четырем годам она уже пела в хоре своей тети. Тем не менее, ее талант мог бы иссякнуть вместе со сванской музыкальной традицией, если бы не молодежная программа, запущенная 13 лет назад харизматичным борцом за культуру Сванетии, отцом Георгием Чартолани.

Сидя на кладбище своей церкви, Чартолани вспоминает постсоветские беспорядки, которые поставили под угрозу культуру, уже ослабленную почти семью десятилетиями подавления коммунистов.«Тогда жизнь была жестокой», — говорит он, поглаживая свою длинную бороду. Священник кивает надгробиям, на некоторых выгравированы изображения молодых людей, убитых в междоусобицах. «Деревни опустели, наша культура исчезла», — говорит он, отмечая, что 80 из 120 известных сванских песен исчезли за последние два поколения. «Что-то должно было быть сделано.» Его программа, в рамках которой сотни студентов, таких как Аргвлиани, обучались традиционной музыке и танцам, была, по его словам, «светом в темноте».

Теперь он освещает альтернативное будущее.Вечером молодые музыканты возвращаются на площадь Местии в полном праздничном облачении: мальчики в бордовых рясах, с серебряными кинжалами на поясах; девушки в длинных черных крестьянских платьях. Их аудитория — 50 иностранных туристов в ярких парках, каждый из которых платит по шесть долларов за шоу. Возрождение сванской музыки началось еще до того, как в Сванетию начали прибывать туристы, но только в 2012 году мужской ансамбль «Квирия» впервые выступил для посетителей. Растущий интерес внешнего мира к сложной музыкальной форме возродился: все больше сванских детей стекаются в классы Чартолани.

Аргвлиани еще не знает, продолжит ли она карьеру в традиционной музыке — она ​​любит Бейонсе и дабстеп — или даже останется в Сванетии. Она видит, что ее культура движется в двух направлениях: «Сванский язык исчезнет вместе с моим поколением», — говорит она. «Но музыка будет жить».

В Сванетии даже старые распри могут иметь длительные последствия. Столетие назад в Чолаши прадед Ячвлиани убил соседа, чтобы отомстить за убийство своего призового быка.Вражда закончилась, когда Яхвлиани заплатили соседям два с половиной акра сельскохозяйственных угодий и 20 голов крупного рогатого скота — цену крови, последствия которой все еще ощущаются.

В семье теперь только один бык. Отрубленная голова другого, принесенная в жертву в честь умершей бабушки Яхвлиани, сидит на деревянном столе, глаза все еще открыты, толстый серый язык свисает набок. Под неумолимым взором зверя Ячвлиани и другие жители Чолаши съедают первое церемониальное блюдо ормотси: острое рагу из сердца и печени.Позже днем, перед шумным вечерним застольем, Яхвлиани и несколько мужчин, которые не брились за 40 дней после смерти его бабушки, собираются у ее комнаты. Молитва, тост. Затем кусочки их тощих бород отрезают и кладут на стол для пожертвований рядом с ее деревянной тростью.

Мертвые, как и сама история, хранятся в Сванетии. Каждый месяц в течение года Яхвлиани устраивают небольшие праздники в честь бабушки. Затем, за 70 дней до Пасхи, семья соберется на Лампробу, церемонию «поминовения душ», в которой сочетаются дохристианские и христианские элементы.Ячвлиани и его родственники-мужчины пронесут по снегу пылающие ветки березы и положат их рядом с ее могилой. Будут распространяться тосты и молитвы, пока не сгорят факелы.

Как долго в Сванетии будут тлеть угли традиций? На следующее утро после ормоти чисто выбритый Ячвлиани направляется через долину на свою новую работу — к строительной бригаде, прокладывающей грунтовую дорогу к вершине перевала. В конечном итоге дорога будет идти до Ушгули, но работы на этом участке позволят тяжелой технике добраться до формирующегося горнолыжного курорта на горе Тетнулди.Рядом с рекой ниже Чолаши сетчатый забор опоясывает свидетельства того, что должно было произойти: ряд за рядом кресельных подъемников и гондол.

Надвигающиеся изменения в этой долине, а также предполагаемая плотина гидроэлектростанции южнее, тревожат многих сванов. Что будет с их деревнями, их землей, их традициями? Ячвлиани пытается быть оптимистом. Горнолыжный курорт, по его словам, мог бы вложить в их изолированный регион крайне необходимые ресурсы и вернуть несколько из 20 семей, покинувших деревню.«Нам нужно больше рабочих мест, больше возможностей», — говорит он.

Сидя со своей овдовевшей матерью у очага на кухне, Яхвлиани всматривается в горы, вырисовывающиеся на фоне неба. Он остался в Сванетии, когда его сестры уехали в низменную Грузию, потому что он был единственным сыном, последним мужчиной в семье. Сейчас, в 31 год, он не представляет, что уйдет. «Вернитесь через десять лет, — говорит он, смеясь, когда две его маленькие дочери забираются ему на спину, — и посмотрите, выжила ли наша деревня». Его уверенность проистекает из долгой истории выживания Сванети, да, но также и из того простого факта, что теперь он является одним из хранителей пламени.

[Немецкие войска в зимней форме, 1942 г .: четыре стрелка лежа в горах Высокого Кавказа, Россия, ноябрь] / Виттмаак.

Подробнее об авторских правах и других ограничениях

Для получения рекомендаций по составлению полных цитат обратитесь к Ссылаясь на первоисточники.

Получение копий

Если изображение отображается, вы можете скачать его самостоятельно. (Некоторые изображения отображаются только в виде эскизов вне Библиотеке Конгресса США по соображениям прав человека, но у вас есть доступ к изображениям большего размера на сайт.)

Кроме того, вы можете приобрести копии различных типов через Услуги копирования Библиотеки Конгресса.

  1. Если отображается цифровое изображение: Качество цифрового изображения частично зависит от того, был ли он сделан из оригинала или промежуточного звена, такого как копия негатива или прозрачность.Если вышеприведенное поле «Номер воспроизведения» включает номер воспроизведения, который начинается с LC-DIG …, то есть цифровое изображение, сделанное прямо с оригинала и имеет достаточное разрешение для большинства целей публикации.
  2. Если есть информация, указанная в поле «Номер репродукции» выше: Вы можете использовать номер репродукции, чтобы приобрести копию в Duplication Services. Это будет составлен из источника, указанного в скобках после номера.

    Если указаны только черно-белые («черно-белые») источники, и вы хотите, чтобы копия показывала цвет или оттенок (если они есть на оригинале), вы обычно можете приобрести качественную копию оригинал в цвете, указав номер телефона, указанный выше, и включив каталог запись («Об этом элементе») с вашим запросом.

  3. Если в поле «Номер репродукции» выше отсутствует информация: Как правило, вы можете приобрести качественную копию через Службу тиражирования.Укажите номер телефона перечисленных выше, и включите запись каталога («Об этом элементе») в свой запрос.

Прайс-листы, контактная информация и формы заказа доступны на Веб-сайт службы дублирования.

Доступ к оригиналам

Выполните следующие действия, чтобы определить, нужно ли вам заполнять квитанцию ​​о звонках в Распечатках. и Читальный зал фотографий для просмотра оригинала (ов). В некоторых случаях суррогат (замещающее изображение) доступны, часто в виде цифрового изображения, копии или микрофильма.

  1. Товар оцифрован? (Уменьшенное (маленькое) изображение будет видно слева.)

    • Да, товар оцифрован. Пожалуйста, используйте цифровое изображение вместо того, чтобы запрашивать оригинал. Все изображения могут быть просматривать в большом размере, когда вы находитесь в любом читальном зале Библиотеки Конгресса. В некоторых случаях доступны только эскизы (маленькие) изображения, когда вы находитесь за пределами библиотеки Конгресс, потому что права на товар ограничены или права на него не оценивались ограничения.
      В качестве меры по сохранности мы обычно не обслуживаем оригинальный товар, когда цифровое изображение доступен. Если у вас есть веская причина посмотреть оригинал, проконсультируйтесь со ссылкой библиотекарь. (Иногда оригинал слишком хрупкий, чтобы его можно было использовать. Например, стекло и пленочные фотографические негативы особенно подвержены повреждению. Их также легче увидеть в Интернете, где они представлены в виде положительных изображений.)
    • Нет, товар не оцифрован. Пожалуйста, перейдите к # 2.
  2. Указывают ли приведенные выше поля Консультативного совета по доступу или Номер вызова, что существует нецифровой суррогат, типа микрофильмов или копий?

    • Да, существует еще один суррогат. Справочный персонал может направить вас к этому суррогат.
    • Нет, другого суррогата не существует. Пожалуйста, перейдите к # 3.
  3. Если вы не видите миниатюру или ссылку на другого суррогата, заполните бланк звонка. Читальный зал эстампов и фотографий. Во многих случаях оригиналы могут быть доставлены в течение нескольких минут. Другие материалы требуют записи на более позднее в тот же день или в будущем. Справочный персонал может посоветуют вам как заполнить квитанцию ​​о звонках, так и когда товар может быть подан.

Чтобы связаться со справочным персоналом в Зале эстампов и фотографий, воспользуйтесь нашей Спросите библиотекаря или позвоните в читальный зал с 8:30 до 5:00 на 202-707-6394, и нажмите 3.

Кавказские горы — BLDGBLOG

Одна из многих книг, которые мне нравились этой осенью, — это книга « О монстрах», «» Стивена Т. Асмы, расширенный взгляд на то, где в мире происходят формальные отклонения и какие неожиданные, часто эмоционально сбивающие с толку формы и силы могут возникнуть.

[Изображение: Дариэльский перевал в горах Кавказа, по слухам, возможное место Ворота Александра ].

Согласно Асме, измерение этих отклонений и отклонений друг от друга — и против самих себя — может пролить столь необходимый свет на альтернативные «траектории развития», по которым появляются монстры. Эта спекулятивная монстрология , как он ее описывает, таким образом откроет правила, по которым происходят даже самые потрясающие мутационные преобразования, что позволит нам каталогизировать необычных существ в соответствии с тем, что Асма называет «континуумом странностей: сначала неместные виды, затем знакомые звери с незнакомыми размерами или измененными частями тела, затем гибриды удивительного сочетания и, наконец, на самых дальних окраинах, оборотни и неописуемые существа.Асма конкретно упоминает «мозаичных существ», существ, «скрещенных вместе или гибридизированных природой или искусством».

В увлекательной первой трети книги — несомненно, лучшем разделе книги — Асма уделяет много времени описанию древних мифов о вариациях, из которых, как полагают, произошли монстры. От головокружительного и совершенно необъяснимого открытия костей динозавров древними обществами, не имеющими представления о геологическом времени, до полчищ «чудовищных рас», которые, как считается, существовали по периметру империи, где-то в географии мира всегда были монстры.

Однако особое отношение к блогу об архитектуре имеет Alexander’s Gates .

[Изображение: Строительство стены Зуль-Карнайн, мифического изотопа Александровских ворот].

Ворота Александра, пишет Асма, были последней стеной между буквально Кавказским Западом и его чудовищными противниками, восходящими к Александру Великому:

Александр якобы преследовал своих иностранных врагов через горный перевал в регионе Кавказа, а затем заключил их за неприступными железными воротами.Детали и символическое значение истории слегка менялись в каждом средневековом пересказе, и ее часто пересказывали, особенно в эпоху исследований.

(…) Карты того времени, mappaemundi , почти всегда включают в себя ворота, хотя их расположение непостоянно. Большинство карт и повествований позднего средневековья согласны с тем, что на этой тюремной территории, созданной непосредственно Александром, но в конечном итоге Богом, обитают дикие племена Гога и Магога, которые в Библии упоминаются с большой двусмысленностью, а иногда и как отдельные монстры. иногда как нации, иногда как места.

За этой стеной была «зона монстров».

[Изображение: География нас и их, на карте XII века мусульманского ученого Аль-Идриси. «Яджудж» и «Маджудж» (Гог и Магог) появляются арабским шрифтом на нижнем левом краю евразийского материка, окруженные темными горами, в месте, примерно соответствующем Монголии ». Через Википедию].

Интересно, что разновидность этой истории также рассказывается в исламе — в самом деле, в самом Коране .Однако в исламской мифологии Александра Македонского заменяется фигурой по имени Зуль-Карнайн (который также может быть легендарной вариацией персидского царя Кира).

Еще более интересным, однако, является собственная история Корана о географически удаленных монстрах, погребенных за огромной стеной — пограничным забором как теологической инфраструктурой — кажется, своего рода литературным ремиксом так называемого романа Александра . Процитируем широко известный религиозный авторитет Википедию: «История Зуль-Карнайна в Коране … совпадает с эпизодом Гога и Магога в романе , что вызвало некоторые споры среди исламских ученых.То есть, Коран , предположительно точные и святые слова самого Бога, на самом деле содержит светский миф из Греции 3-го века.

Строительство стены Зуль-Карнайна против немусульманских чудовищных орд можно конкретно найти в стихах 18: 89-98. Например:

«… Дайте мне отряд людей, и я воздвигну вал между вами и ними. Пойдем, принеси мне блоки или железо.
Он запрудил долину между Двумя горами и сказал: «Поднимите свои мехи.И когда железные блоки стали красными от жара, он сказал: «Принесите мне расплавленную медь, чтобы полить их».
Гог и Магог не могли взобраться на него, и они не могли прорваться сквозь него.

Думайте об этом как о своего рода религиозном карантине — стене биосафа, через которую не может пройти никакая моральная инфекция.

[Изображение: Строительство стены Зуль-Карнайн, через Википедию].

Но, как и в случае со всеми пограничными стенами и всеми имперскими границами, однажды будет прорыв.

Например, Асма цитирует книгу, опубликованную в 14 веке, которая называется «Путешествие сэра Джона Мандевилля » .Там мы читаем, как ворота Александра в один из дней будущего, омраченные ужасом чудовищного возвращения, будут полностью устаревшими:

В конце концов, как предсказывает Мандевиль, скромная лисица принесет хаос вторгшихся монстров в головы христиан. Он утверждает, не раскрывая, каким образом он пришел, благодаря такому конкретному пророчеству, что во времена Антихриста лиса вырывает дыру в воротах Александра и появляется внутри зоны монстров. Монстры будут поражены, увидев лису, поскольку такие существа не живут там локально, и они будут следовать за ней, пока она не откроет свой узкий проход между воротами.Проклятые сыновья Каина наконец вырвутся из ворот, и царство нечестивых будет опустошено в апокалиптический мир.

В любом случае, идея о том, что линия между человеческим и нечеловеческим была представлена ​​в мифе и религии как очень специфическая архитектурная форма, то есть буквально стена, построенная высоко в горах, далеко, является абсолютно увлекательно для меня.

Кроме того, нетрудно задаться вопросом, как Александр Гейтс сравнивается на уровне имперской психологии с такими вещами, как Великая китайская стена, Берлинская стена, США.Пограничный забор Южной и Мексики или Линия дальнего раннего предупреждения — даже лондонское Стальное кольцо — не говоря уже о Черных воротах Мордора в книге Толкина Властелин колец .

[Изображение: карта линии дальнего раннего предупреждения, электромагнитных ворот Александра времен холодной войны].

Возможно, существует некая теологическая Hyperborder , ожидающая написания о Стене Гога и Магога.

Или кто-нибудь может составить архитектурную историю пограничных станций, описанную в мировой мифологии? Я чувствую потрясающую степень доктора философии.

Ваш комментарий будет первым

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *