Старая севастопольская дорога: Старая севастопольская дорога — лучший маршрут для путешествия — Транспортная компания «Гранд Атлантис»

Содержание

По Старой Севастопольской Дороге

опубликовано: ноябрь 2015

Сегодняшний наш маршрут пройдёт по одной-единственной – Старой севастопольской дороге, но не охватит всей её протяжённости, а заключит тот её отрезок, который вполне по силам преодолеть за шесть-семь часов, учитывая, что дорога будет ровная, асфальтированная и без подъёмов. Мы поднимемся от Фороса до Байдарских ворот, потом, вернувшись немного назад, посетим Форосскую церковь и отправимся на восток по шоссе. Перед нашим взором проплывут такие населённые пункты, как Форос, Меллас, Кастрополь, Парковое, Понизовка, Кацивели, а через Оползневое и Голубой залив мы пройдём непосредственно. Из последнего населённого пункта мы спустимся на новую трассу Ялта – Севастополь (Южнобережное шоссе).

Вариантов начала пути по Старой севастопольской дороге много. Я предлагаю начать от Фороса по двум причинам. Во-первых, ровная асфальтированная дорога, по которой вы поднимитесь к шоссе. Во-вторых, самые красивые отрезки его – от Фороса до посёлка Голубой залив, дальше шоссе ныряет в Алупку. Таким образом, у вас есть возможность увидеть этот бесподобной прелести участок.

Схема маршрута:

Итак, начнём. Не составит труда добраться до Фороса, точнее – до остановки на основной трассе. Не затруднит и отыскать дорогу, поднимающуюся от неё вверх к церкви. Дорога ровная, без резких подъёмов.


Старая севастопольская дорога ведёт к Форосской церкви

Сделав большую петлю на восток, она вскоре повернёт на запад. Дорога проходит очень близко к скалам, которые впечатляют.


Старая севастопольская дорога в районе Фороса

Форос остался внизу, его хорошо видно отовсюду.


Вид на Форос со Старой севастопольской дороги

Скоро мы увидим Форосскую церковь, но зайдём в неё на обратном пути с Байдарского перевала.


Вид на Форосскую церковь со Старой севастопольской дороги	Вид на Форос со Старой севастопольской дороги в районе Форосской церкви

А до последнего идти совсем немного. Вы не пропустите этот знаменитый перевал, ведь его венчают не менее знаменитые Байдарские ворота. Этот памятник был построен ялтинским архитектором Карлом Эшлиманом к окончанию строительства шоссе Севастополь – Ялта, длившегося с 1837 по 1848 годы по распоряжению тогдашнего генерал-губернатора Таврической губернии, а значит, и Крыма в том числе, Воронцова. Колонны на стороне портика, обращенного к морю, позволяют назвать это сооружение пропилеями, наиболее известные примеры которых можно найти в древнегреческом зодчестве. Когда проезжаешь Байдарские ворота, на ум приходят строчки из стихотворения Маяковского «Севастополь – Ялта»:

И вдруг вопьешься,
любовью залив
и душу,
и тело,
и рот.

Так разом
встают
облака и залив
в разрыве
Байдарских ворот.

И сразу
дорога
нудней и нудней,
в туннель,
тормозами тужась.

Вот куча камня,
и церковь над ней —
ужасом
всех супружеств.

И снова
почти
о скалы скулой,
с боков
побелелой глядит.

За воротами небольшой базарчик с сувенирами и провизией. Можете забраться непосредственно на Байдарские ворота, там есть смотровая площадка, откуда открывается панорама на Байдарскую долину и посёлок Форос. Кстати, высота этого места – 503 метра над уровнем моря по одним данным, по другим – 527. Рядом – известный ресторан «Шалаш», до революции здесь была гостиница и постовая станция. Перевал окружён со всех сторон лесом.


Памятник архитектуры Байдарские ворота на Байдарском перевале	Вид с горы Форос на Байдарский перевал

От Байдарского перевала возвращаемся к Форосской церкви. Можете посетить её или посидеть в тени на территории. Тут же можно прикупить провизию в киосках перед церковью.

Подходим к Форосской церкви по Старой севастопольской дороге

Дорога идёт дальше, сделав одну петлю, на восток. Вы идёте в ощутимой близости от поднимающихся стенами гор. И так будет до самого перевала Шайтан-Мердвен, после которого дорога понемногу будет отступать от горного массива.


Старая севастопольская дорога в районе Фороса проходит под горной стеной

Ещё находясь на уровне посёлка Меллас, вы заметите красивейшую вершину этих мест Мердвен-Каясы. Как раз перед ней и находится знаменитый перевал Шайтан-Мердвен.


Вид на гору Мердвен-Каясы со Старой севастопольской дороги в районе Мелласа

Наиболее близко шоссе подойдёт к горам возле того места, где в него вливается асфальтированная дорога из Оливы. По этой дороге можно комфортно спуститься на новое шоссе (Южнобережное шоссе) в случае необходимости.


Дорога из Оливы вливается в Старую севастопольскую дорогу	Старая севастопольская дорога в районе Оливы

Продолжаем свой путь. Примерно через километр от развилки вы увидите деревянный вход на перевал. Если вы таки решитесь на него подняться, Шайтан-Мердвен вознаградит вас прекрасными видами, в числе прочего с него будет видна Старая севастопольская дорога. Тем более что подъём не займёт более получаса времени.


Старая севастопольская дорога подходит к перевалу Шайтан-Мердвен	Вид на Старую севастопольскую дорогу с перевала Шайтан-Мердвен

От перевала идём дальше. Дорога вступает ненадолго в лес, где будет ещё один спуск на Оливу. Оглянувшись, с этого ракурса увидите гору Форос.

Вид на гору Форос со Старой севастопольской дороги в районе Шайтан-Мердвен

Неожиданностью будет выглядеть дверной проём под скалой, видимо технического назначения, приятным сюрпризом – украшения обочины шоссе.


Техническое помещение под скалой на Старой севастопольской дороге	На старой севастопольской дороге в районе Фороса

Лес через некоторое время расступится, дорога станет открытой, горы по-прежнему проплывают вдоль нашего маршрута. Нет, зачехлить фотоаппарат не удастся.


На старой севастопольской дороге в районе Шайтан-Мердвен	Старая севастопольская дорога в районе Кастрополя

На участке дороги между Кастрополем и Оползневым заметны следы обвалов. Особенно это бросается в глаза в районе посёлка Парковое. Самый крупный камнепад, оставивший после себя дурную память и сделавший поколение местных жителей осторожнее, произошёл в конце 18-го столетия. Тогда посёлок, ещё носивший название Кучук-Кой, на пару со своим соседом Кикинеизом (ныне Оползневое) сильно пострадал от гигантского оползня. Отныне основная часть Паркового находится ниже. Землетрясение 1927 года тоже внесло свою лепту в образование каменных нагромождений вдоль дороги. Над Парковым эти нагромождения особенно велики, их собирательное название – Кучук-Койский каменный хаос.


Оползнеопасный участок в районе Паркового	Старая севастопольская дорога в районе Паркового

Иногда, гуляя по Старому севастопольскому шоссе, обнаружишь в довольно гладкой поверхности дорожного полотна выемку, явно оставленную упавшим камнем, а то и целый валун, прикатившийся с горного склона.

В районе Кастрополя и Паркового склоны над дорогой недавно хорошо укрепили.

Укрепления склонов над Старой севастопольской дорогой:

В районе Паркового	В районе Кастрополя

Открытая местность позволяет без помех рассматривать окрестности. Как на ладони видно Парковое или, как его ещё называют, Береговое (именно Береговое было присоединено к посёлку городского типа Парковое в 70-е годы прошлого столетия). Кстати, в районе Паркового есть два спуска с шоссе, первый на Кастрополь, второй – собственно на Парковое.

Вид на Парковое со Старой севастопольской дороги

От последнего поворота до Оползневого менее часа ходьбы. Не доходя до села можно увидеть тропку, резко уходящую вверх. Она приведёт на туристический маршрут Керезла, который выводит желающих на Ай-Петринскую яйлу в районе горы Морчека. Мы же входим в село.


Старая севастопольская дорога в Оползневом

Часть его расположено выше, часть – ниже трассы, а третья часть – вообще в получасе ходьбы восточнее. Село довольно тихое, есть магазин, где можно пополнить запасы, здесь неизменно продают хороший ялтинский лук. С восточного края села уходит тропа через виноградники на гору Биюк-Исар, от которой начинается тропа Эски-Богаз, выводящая на яйлу. Об Оползневом в дневниках упоминали Пушкин и Грибоедов, и немудрено, ведь тут находилась ямская станция, где меняли лошадей перед переходом через Шайтан-Мердвен – до землетрясения он был вполне проходим и для людей, и для животных.

В районе Байдарского перевала и Форосской церкви вас наверняка смутит обилие транспорта, двигающегося в обоих направлениях. Однако они пользуются для спуска дорогой на Форос, и дальше по старому шоссе не идут. На участке от Фороса до Оползневого вы рискуете не видеть автомобили вовсе. И это очень приятно. Пустынная и открытая местность, цивилизация вроде бы и недалеко, но ни звук не проникает во владения старого шоссе. В районе Оползневого чуть чаще можно встретить машину. Всё дело в том, что это село, как и Голубой залив питаются от этой транспортной артерии. Возможно, поэтому они столь тихи и уютны.

Эти места – территория Ялтинского горного заповедника. Фотографии этих мест смотрите на отдельной странице.

От Оползневого старая дорога удаляется от гор ещё сильнее. Теперь горы мы рассматриваем с большого расстояния, однако, от этого они не теряют своей величавости.


Вид на горы со Старой севастопольской дороги в районе посёлка Оползневое

В районе спуска вдоль оврага ручья Челбака участок дороги хорошо укреплён. Сразу за этим укреплением видна тропа через виноградники – это быстрый, хотя и не очень удобный спуск на новое шоссе. Отсюда можно осмотреть окрестности, чуть спустившись к небольшим, но привлекательным скалам. Будут хорошо видны Понизовка и Кацивели.


Вид на Старую севастопольскую дорогу со скал над Понизовкой

Подходя к посёлку Голубой залив, Старое севастопольское шоссе вновь попадает в объятия плотной растительности.


Вид на гору Биюк-Исар со Старой севастопольской дороги в районе посёлка Голубой залив	Старая севастопольская дорога в посёлке Голубой залив

Справа будет Кацивели и гора Кошка.

Кстати, именно гора Кошка, точнее её длинный твёрдый хвост, был препятствием для строительства как нового, так и старого шоссе. Старое хвост горы обходит, но для советских инженеров препятствий не существовало – в начале 70-х строящееся шоссе «переехало» Кошку, не церемонясь.

Посёлок Голубой залив обрёл своё новое название после депортации татар в 1944 году, до этого он назывался Лимена и существовал ещё до того, как эти места попали под контроль Крымского ханства. В этом посёлке можно закончить наше путешествие, спустившись по любой из многих дорог на новое шоссе. А Старая севастопольская дорога, обогнув Голубой залив и пройдя мимо Симеиза, углубляется в Алупку, где становится обычной городской улицей, как и далее в Кореизе, Гаспре, Ореанде и Ливадии. Какое-то время она идёт параллельно Солнечной тропе, проскользнёт очень близко к Ливадийскому дворцу, а потом сольётся с новым, современным шоссе в начале Ялты. Но настоящую радость от этой старой дороги можно получить только там, где её почти не используют по прямому назначению – в горах.

olegman37

прогулки по горному Крыму

Ещё фотографии с Севастопольского шоссе

Старое Севастопольское шоссе — описание, фото, карта, расположение

Некогда дорога от Севастополя к Ялте проходила несколько иным путём. На участке от Орлиного до Алупки ещё во времена Воронцова та, старая дорога сохранилась. Новая же идёт теперь гораздо ниже — через Ласпинский перевал.

Этот участок дороги (Орлиное-Алупка) теперь называют старым севастопольским шоссе. Встречается также название “старая ялтинская трасса”.

По этому участку очень редко ездят автомобили. Если на участке Орлиное — Форос ещё можно встретить автомобилистов, едущих на перевал Байдарские ворота и к церкви Воскресения, то на участке Форос-Алупка автомобилей практически нет. Связано это с несколькими факторами. Во-первых новая трасса гораздо шире, прямее и ровнее. Во-вторых старое шоссе в нескольких местах часто разрушают оползни (село Оползневое полностью оправдывает своё название). Свою роль играет также “кирпич” на въезде периодически появляющийся и также магически исчезающий (часто с экипажами ДПС) на въездах на старое шоссе.

Благодаря практически отсутствующему автомобильному трафику, хорошему покрытию и живописности, старая севастопольская дорога является жемчужиной велосипедных походов на южном берегу Крыма.

По дороге встречаются оборудованные родники досоветских времён, каменная арка на перевале Байдарские ворота, красива церковь Воскресения, стоящая на отроге скалы, а над значительной частью пути высится Байдаро-Кастропольская стена, в противоположную сторону от которой всегда открывается вид на побережье Черного моря.

Дорога весьма узкая, окружена на всём протяжении лесом, создающим местами эффект тоннеля и дающим тень туристам.

Сообщение от: searuss Мисхорская гавань
Одна из самых живописных дорог Крыма. Шикарные виды на побережье, фантастические горы.

Старая Севастопольская дорога

Мы продолжаем наш виртуальный поход по Крыму и отправляемся дальше, по неизведанной Старой Севастопольской дороге, незаслуженно забытой временем. Ведь, если разобраться, не всякий житель Крыма знает о ней! Да, есть, но где и когда… Для тех, кому это интересно, с первой частью повествования можно ознакомиться и прочитать здесь. А мы будем пока придумывать, в какой поход по Крыму отправиться в следующий раз. Ведь столько есть путей, а значит и столько есть дорог перед нами!

Ветер в лицо!

Итак, оставив позади перевал Чёртова лестница, он же Шайтан-Мердвен, мы движемся дальше и дальше по дороге на восток. Минуя один из внушительных оползней, который когда-то перекрыл и без того редкое движение по Старой дороге, мы оказываемся на высшей точке трассы. Здесь с радостью вздыхают те, кто решил проехать Севастопольскую дорогу, крутя педали. После оползня начинается практически постоянное понижение. Вашей покорной слуге часто доводилось гонять на горном велике по этим местам и можно сказать только следующее — как же здОрово мчаться вниз на велосипеде! Это – что-то!!! Ветер в лицо, без усилий, в лёгкую!)) Ты летишь мимо мощных стен скальных амфитеатров, и лента дороги разворачивается все дальше и дальше, открывая для любопытствующего взора живописно-прекрасные пейзажи!

Впрочем, вело-путешествия – немного иная планида. У нас же, и с нами всегда — пешие маршруты походов по Крыму

Биюк-Исар

В районе оползня у одноимённого села, которому было посвящено несколько строк в первой части рассказа, среди зелени лесов, чётко выделяется классический скальный останец – гигантская глыба, отколовшаяся от гряды в незапамятные времена. Этот отторженец достаточно высок, и насчитывает 734 метра над уровнем моря. Со всех сторон скала кажется неприступной, но только представьте себе удивление покорившего эту вершину скалолаза – ведь на плоской верхушке можно обнаружить ни что иное, как развалины средневекового укрепления!

Сегодня оно носит название Биюк-Исар (большая крепость), так зовётся и вся скала. И до сих пор загадкой для пытливых умов является то, как наши предшественники заходили в крепость и покидали ее, а главное, это как она была построена и как на вершину скалы втаскивали камни и другой строительный материал?

Горы Крыма полны тайн и нам не привыкать разгадывать их и сочинять новые легенды )). Разумеется, без сказания не обошлось и здесь – ходят слухи, что в одной из скальных пещер Исара замурован клад, который спрятали местные жители, покидая свою крепость после длительной осады…

Симеиз и гора Кошка

Однако есть на нашем пути и достопримечательности современности, или, по крайней мере, не столь древние, но интересные объекты. Мы уже подобрались к посёлку Симеиз и следуем аккурат над горой Кошка, чья верхняя часть практически упирается в Главную гряду Крымских гор. Места эти удалены от населённых пунктов, да и высота, являются отличным местом для наблюдения за ночным небом. Неудивительно, что здесь была построена знаменитая Симеизская обсерватория, сегодня насчитывающая несколько телескопов и других серьёзных научных устройств.

Интересный факт – эти места облюбовали для постройки астрофизической наблюдательной базы сотрудники Пулковской обсерватории еще в 1906 году. Но их ждал своеобразный сюрприз. Выяснилось, что на избранном месте уже «построились», причем, с теми же целями. Правда, на Кошке были заложены только купола, без телескопов. Хозяином истока Симеизской обсерватории являлся Николай Мальцов, большой поклонник астрономии. Кстати, именно его семейству принадлежали земли курорта Симеиз. (А. Мальгин – «Русская ривьера» — рекомендуем к прочтению). Объединив усилия, учёные и местный любитель звёзд основали обсерваторию, которая работает и по сей день, привлекая к себе пытливых, любящих искать ответы в звёздных мирах.

Но наша дорога, Старая Севастопольская дорога, спускается все ниже и ниже, и уже совсем скоро сольётся с основной транспортной артерией южнобережья, хорошо оборудованной автотрассой Ялта – Севастополь.

Шаан-Кая

Впереди виднеется хорошо знакомый всем абрис Ай-Петринской «короны» — популярное для всех крымских открыток и фотографий. Если приглядеться, можно рассмотреть вдалеке, скользящие по стальным тросам красно-желтые вагончики горно-канатной дороги на Ай-Петри – уникального инженерного сооружения наших дней. Но наш взор невольно приковывают серые и сизые полосы на южных склонах горы, напоминающие шрамы – они сильно выделяются на зеленом полотне хвойных лесов. И шрамы эти – настоящие. Следы трагедии, разыгравшейся в 2007 году видны и сегодня. Причиной тому стали необдуманные действия незадачливого туриста, заблудившегося в лесу у подножия горы Шаан-Кая. Решив подать спасателям сигнал о своем местоположении, он разжёг костёр, превратившийся в 1000 га горелого хвойного леса. Тушили его двое суток, и, к сожалению, не обошлось без жертв.

Жизнь и здоровье

Тёмные раны на фоне зеленой хвои служат нам молчаливым напоминаем о том, как хрупка наша природа, о том, что нужно держать себя в руках в любой ситуации, не поддаваясь панике, дабы сохранить не только свою жизнь, но и жизни и здоровье других, и окружающего нас мира – тоже. Но вот уже становится слышен шум машин Ялтинской трассы, ещё немного и мы окажемся на оживлённой и удобной дороге. Здесь, у развилки можно отправиться ниже – в курортную Алупку и осмотреть Воронцовский дворец, а можно повернуть направо, к поселку Кацивели, чтобы закончить знакомство с инфраструктурой Симеизской обсерватории. Теперь уже выбор за вами.

Всего всем доброго!

Т.Г.

Декабрь 2015г

Старая ялтинская дорога. Старая Севастопольская трасса — дорога, на которой редко встретишь автомобиль. Дорога на карте Крыма

Сегодняшний наш маршрут пройдёт по одной-единственной — Старой севастопольской дороге, но не охватит всей её протяжённости, а заключит тот её отрезок, который вполне по силам преодолеть за шесть-семь часов, учитывая, что дорога будет ровная, асфальтированная и без подъёмов. Мы поднимемся от Фороса до Байдарских ворот, потом, вернувшись немного назад, и отправимся на восток по шоссе. Перед нашим взором проплывут такие населённые пункты, как Форос , Меллас, Кастрополь, Парковое, Понизовка, Кацивели , а через Оползневое и Голубой залив мы пройдём непосредственно. Из последнего населённого пункта мы спустимся на новую трассу Ялта — Севастополь (Южнобережное шоссе).

Вариантов начала пути по Старой севастопольской дороге много. Я предлагаю начать от Фороса по двум причинам. Во-первых, ровная асфальтированная дорога, по которой вы поднимитесь к шоссе. Во-вторых, самые красивые отрезки его — от Фороса до посёлка Голубой залив, дальше шоссе ныряет в Алупку. Таким образом, у вас есть возможность увидеть этот бесподобной прелести участок.

Схема маршрута:

Итак, начнём. Не составит труда добраться до Фороса , точнее — до остановки на основной трассе. Не затруднит и отыскать дорогу, поднимающуюся от неё вверх к церкви. Дорога ровная, без резких подъёмов.

Форос остался внизу, его хорошо видно отовсюду.

Скоро мы увидим Форосскую церковь , но зайдём в неё на обратном пути с Байдарского перевала.


Вид на Форосскую церковь со Старой севастопольской дороги	в районе Форосской церкви

А до последнего идти совсем немного. Вы не пропустите этот знаменитый перевал, ведь его венчают не менее знаменитые Байдарские ворота. Этот памятник был построен ялтинским архитектором Карлом Эшлиманом к окончанию строительства шоссе Севастополь — Ялта, длившегося с 1837 по 1848 годы по распоряжению тогдашнего генерал-губернатора Таврической губернии, а значит, и Крыма в том числе , Воронцова. Колонны на стороне портика, обращенного к морю, позволяют назвать это сооружение пропилеями, наиболее известные примеры которых можно найти в древнегреческом зодчестве. Когда проезжаешь Байдарские ворота, на ум приходят строчки из стихотворения Маяковского «Севастополь — Ялта»:

И вдруг вопьешься,
любовью залив
и душу,
и тело,
и рот.

Так разом
встают
облака и залив
в разрыве
Байдарских ворот.

И сразу
дорога
нудней и нудней,
в туннель,
тормозами тужась.

Вот куча камня,
и церковь над ней —
ужасом
всех супружеств.

И снова
почти
о скалы скулой,
с боков
побелелой глядит.

За воротами небольшой базарчик с сувенирами и провизией. Можете забраться непосредственно на Байдарские ворота, там есть смотровая площадка, откуда открывается панорама на Байдарскую долину и посёлок Форос. Кстати, высота этого места — 503 метра над уровнем моря по одним данным, по другим — 527. Рядом — известный ресторан «Шалаш» , до революции здесь была гостиница и постовая станция. Перевал окружён со всех сторон лесом.


Памятник архитектуры Байдарские ворота на Байдарском перевале	Вид с горы Форос на Байдарский перевал

Дорога идёт дальше, сделав одну петлю, на восток. Вы идёте в ощутимой близости от поднимающихся стенами гор. И так будет до самого перевала Шайтан-Мердвен , после которого дорога понемногу будет отступать от горного массива.

Ещё находясь на уровне посёлка Меллас , вы заметите красивейшую вершину этих мест Мердвен-Каясы. Как раз перед ней и находится знаменитый перевал Шайтан-Мердвен.


Дорога из Оливы вливается в Старую севастопольскую дорогу	Старая севастопольская дорога в районе Оливы


Старая севастопольская дорога подходит к перевалу Шайтан-Мердвен	Вид на Старую севастопольскую дорогу с перевала Шайтан-Мердвен

Неожиданностью будет выглядеть дверной проём под скалой, видимо технического назначения, приятным сюрпризом — украшения обочины шоссе.


Техническое помещение под скалой на Старой севастопольской дороге	в районе Фороса


На старой севастопольской дороге в районе Шайтан-Мердвен	Старая севастопольская дорога в районе Кастрополя

На участке дороги между Кастрополем и Оползневым заметны следы обвалов. Особенно это бросается в глаза в районе посёлка Парковое . Самый крупный камнепад, оставивший после себя дурную память и сделавший поколение местных жителей осторожнее, произошёл в конце 18-го столетия. Тогда посёлок, ещё носивший название Кучук-Кой, на пару со своим соседом Кикинеизом (ныне Оползневое) сильно пострадал от гигантского оползня. Отныне основная часть Паркового находится ниже. Землетрясение 1927 года тоже внесло свою лепту в образование каменных нагромождений вдоль дороги. Над Парковым эти нагромождения особенно велики, их собирательное название — Кучук-Койский каменный хаос.


Оползнеопасный участок в районе Паркового	Старая севастопольская дорога в районе Паркового

И Паркового склоны над дорогой недавно хорошо укрепили.

От последнего поворота до Оползневого менее часа ходьбы. Не доходя до села можно увидеть тропку, резко уходящую вверх. Она приведёт на туристический маршрут Керезла , который выводит желающих на Ай-Петринскую яйлу в районе горы Морчека . Мы же входим в село.

Часть его расположено выше, часть — ниже трассы, а третья часть — вообще в получасе ходьбы восточнее. Село довольно тихое, есть магазин, где можно пополнить запасы, здесь неизменно продают хороший ялтинский лук. С восточного края села уходит тропа через виноградники на гору Биюк-Исар, от которой начинается тропа Эски-Богаз , выводящая на яйлу. Об Оползневом в дневниках упоминали Пушкин и Грибоедов, и немудрено, ведь тут находилась ямская станция, где меняли лошадей перед переходом через Шайтан-Мердвен — до землетрясения он был вполне проходим и для людей, и для животных.

«…Дорога на протяжении трех верст вьется прихотливыми изгибами и поворотами по землям имения „Форос» и исчезает в тоннеле. Не смотря на кажущуюся крутизну, спуск совершенно безопасен и в высшей степени привлекателен…», — так описывал путь от Байдарских ворот в Ялту в 1913 г. Григорий Москвич в своем «Путеводителе по Крыму».

Дорожный вопрос стоял в Крыму всегда — путь к морю был опасным и трудным. Особенно это касалось южной его части, отделенной горной грядой. После присоединения Тавриды к Российской империи, последовав примеру императрицы, сюда зачастили путешественники. Сама Екатерина II в 1787 г. так и не побывала на Южном берегу, а смогла только полюбоваться с перевала на простирающееся внизу море и извилистый берег, уходящий на восток, потому как дорога, проложенная для ее путешествия, заканчивалась на Байдарах. Дальнейший путь пролегал через сложный и крутой перевал Шайтан-Мердвень (Чертова лестница), преодолеть его мог лишь опытный путник либо пешком, либо на лошадях.

Отсутствие дорог долгое время мешало освоению и обустройству Крыма.Даже первым губернаторам, герцогу де Ришелье и генерал-лейтенанту А. Бороздину-Таврическому, пришлось строить свои дачи больше трех лет. С этой же проблемой столкнулся и граф М. Воронцов, начавший строительство дворца в Алупке. Лишь после приобретения Императором Александром I, восхищенного красотой Южного берега, имения в Нижней Ореанде последовало величайшее указание Главному управлению путей сообщения соединить Симферополь, Ялту и Севастополь шоссейной дорогой.

Разработку проекта и его руководство возложили на генерал-лейтенанта Бетанкура, одного из организаторов транспортной системы в России. В 1824 г. по утвержденному плану, при активном участии генерал-губернатора Воронцова, силами солдат Козловского и Нашембурского полков и батальона 40-го егерского полка началась прокладка шоссе. В Крыму всеми работами руководил корпусный инженер-полковник П.В. Шипилов (до своей кончины в 1834 г). Заканчивал строительство его помощник — инженер-капитан Славич, получивший звание инженера-полковника после окончания отрезка Севастополь — Байдарские ворота в 1848 г.

Строилась дорога в несколько приемов. Первым закончили участок Симферополь–Алушта в 1826 г. Затем был долгий перерыв, связанный с отсутствием средств, и только в 1832 г. при личном участии графа Воронцова продолжилось строительство участка, соединившего Алушту и Ялту. Параллельно шли работы и с другой стороны — от Севастополя к Ялте.

Жили строители — солдаты, вольнонаемные, арестанты, каторжане — во временных домах вдоль строящейся дороги. Их усилиями расчищен не один десяток каменных завалов, сооружены километры подпорных стен и множество мостов. В 1835 г. в помощь майору Славичу, руководившему работами на месте, прибыл капитан Альбрандт, а в 1842 г их компания усилилась капитаном Фрембтером. Именно благодаря умению и профессионализму этих людей строительство южнобережной автодороги благополучно завершилось.

Вместо пяти лет, за которые планировалось закончить шоссе Симферополь–Ялта–Севастополь, потребовалось более 20-ти. В 1848 году в честь окончания работ на Байдарском перевале поставили ворота-пропилеи (архитектор К. И. Эшлиман).

«Следуя к Байдарским воротам, экипаж совершенно незаметно поднимается на высоту 1631 ф. над уровнем моря и … останавливается у ст. „Байдарские ворота»: турист делает несколько шагов к каменным воротам, за которыми вдруг, точно по волшебству, перед ним открывается роскошная панорама Южного берега, лежащего внизу как бы в глубокой пропасти, у безграничного моря» (Григорий Москвич «Путеводитель по Крыму»,1913 г).

Интернет-ресурс помогает рассказать о нашей стране и Крыме друг другу и вместе — всему миру. О наших памятниках с тысячелетней историей. О нашей удивительной и полной очарования природе. Об уголках, где никогда не ступала нога туриста. О Крыме и родном городе, который мы все так любим!

При подготовке материала использовался смартфон «Киевстар Spark». В последнее время стало популярным пользоваться скачиваемым мобильным контентом. Скачать на сенсорный телефон темы стало очень просто. Популярностью также пользуются игры и различные полезные программы.

Старое Севастопольское шоссе — редкий для Южного берега Крыма пример трассы, которая оказалась практически забытой после того, как появилась более удобная дорога. Как правило, любые пути-дорожки на побережье все равно используются, так как освоено оно достаточно основательно. А вот на старой Севастопольской трассе машину можно встретить очень редко, так как проходит она далеко от моря и не ведет практически ни к одному востребованному объекту.

Поэтому предлагаем вам совершить по ней пешеходную прогулку, что будет сделать совсем несложно, воспользовавшись некоторыми нашими советами.

Прежде всего, следует подумать об экипировке. Особое внимание уделите обуви — дело в том, что идти придется не по грунтовым тропам, а по асфальтированной дороге. Поэтому вместо, казалось бы, напрашивающихся жестких туристических ботинок лучше выберите кроссовки с пружинистой подошвой. Что касается остальной одежды, то гулять вам придется по вполне цивилизованной местности, поэтому следовать милитаризованному туристическому дресскоду вовсе не обязательно, хотя в вечернем платье все-таки будет не совсем удобно. Возьмите с собой что-нибудь попить (на весьма продолжительном отрезке пути воды не будет) и перекусить. Летом и зимой трасса представляет мало интереса, а вот весной и осенью будет на что посмотреть.

Старая Севастольская дорога проходит достаточно высоко над уровнем моря. Вызвано это тем, что ее строители не могли при помощи технологий своего времени решить две проблемы, а потому вынуждены были их обойти. Первая — гора Кошка над Симеизом. Строителям новой Севастопольской трассы пришлось «перебить хребет животному», сложенному из очень прочного известняка. Чуть дальше в сторону Севастополя находится еще одна гора, которая стояла на пути дорожных строителей — Дракон или Ай-Юри. С ней поступили «проще» — пробили единственный на Южном берегу Крыма автомобильный тоннель.

Пройти старое Севастопольское шоссе можно с двух сторон — от Алупки до Фороса, либо наоборот. Давайте предположим, что стартовать мы будем из Ялты, а потому логично было бы идти от Фороса к Алупке, то есть к точке отправления. Итак, нам нужно будет доехать до развилки, где есть поворот на Форос.

Впрочем, нам нужен не он, а уходящая в горы дорога к перевалу Байдарские ворота.

Оба ответвления находятся фактически друг против друга, поэтому можно ехать либо форосским автобусом, либо севастопольским. Форос — самый дальний поселок, входящий в так называемую Большую Ялту, и непосредственно от города он находится на расстоянии 42 километров. Интересно, что до Севастополя от Фороса ближе и некоторые местные жители предпочитают искать работу именно в городе-герое. Из Ялты ехать придется около часа, так что рекомендуем выезжать с утра.

Итак, мы доезжаем до Форосской развилки и отправляемся вверх по дороге, чтобы для начала посмотреть вблизи на один из самых знаменитых крымских храмов — расположенную на отвесной Красной скале церковь Воскресения Христова, которая, к слову, 4 октября 2012 года отмечает свое 120-летие. Построена она была на средства российского «чайного короля» Александра Кузнецова в честь чудесного спасения семьи Александра III в крушении поезда. В советское время храм использовался под производственные нужды, в том числе и как закусочная для туристов. Уже при независимой Украине судьбой необычной церкви занялся тогдашний Президент Леонид Кучма, и при его участии церковь отреставрировали, после чего она стала очень популярным туристическим и религиозным объектом. Нередко именно ее выбирают известные политики или деятели шоу-бизнеса для венчания. Идти до нее по дороге придется 4 километра. Правда, изначально дорога делает петлю и, пройдя 2 километра, вы окажется примерно над той точкой, откуда начали свой путь. Однако, искать короткие тропинки не рекомендуем, так как это все-таки горы и нередко они выводят на весьма крутые склоны.

Дорога к храму, как и положено любой горной трассе, весьма извилистая. Поэтому во время проведения знаменитой гонки Yalta Rally именно по старому Севастопольскому шоссе проходит один из этапов.

От церкви Воскресения Христова открывается шикарный вид на Форос и близлежайшие горы, хотя не менее впечатляюще выглядит сам храм на фоне побережья, снятый с дороги выше. В принципе, от церкви совсем недалеко до перевала Байдарские ворота и именно туда уходит старая дорога на Севастополь, но, полюбовавшись достопримечательностью, лучше повернем обратно, так как дорога предстоит весьма неблизкая.

Идти по трассе достаточно легко, так как она очень редко идет в гору, да и то под небольшим углом, а по большей части — ровная или потихоньку спускается под гору. Первым интересным объектом, который встретится на пути, точнее, он будет хорошо виден с трассы, будет тоннель, пробитый строителями новой и действующей севастопольской трассы в горе Дракон.

Он небольшой (примерно метров 50-70), но вокруг постоянно происходят не самые приятные геологические процессы, да и стены тоннеля со временем стали разрушаться.

В последние годы движение по нему одностороннее, то есть, сначала машины едут в Ялту, а потом наступает очередь тех, кто движется в обратном направлении. Кроме того, со стороны Ялты постоянно ведутся противооползневые работы. Не удалось выяснить точную дату его строительства, но есть сведения, что произошло это в начале 70-х годов прошлого века. Так что примерно с этого времени старое Севастопольское шоссе стало терять свое стратегическое значение.

Пройдя еще дальше, мы окажемся возле одной из самых древних крымских транспортных артерий — построенной древними римлянами дороги через перевал Шайтан-Мердвень, или Чертова лестница, связывавшей Южный берег Крыма с остальной его частью.

«Дорога» сейчас больше напоминает хорошо оборудованную тропу и идти по ней весьма несложно. Говорят, что Александр Сергеевич Пушкин лично преодолел этот перевал, держась за хвост осла.

Вообще-то даже для младших школьников не должно возникнуть проблем в преодолении одного из самых низких крымских перевалов. Подъем занимает от силы минут 20 и главное не забыть про обувь, хотя даже во вьетнамках пройти там можно запросто. Опять же есть сведения, что во время визита в Крым первой знаменитой туристки — Екатерины II — царственную особу не рискнули спускать на Южный берег, тогда практически дикий и не имевший дорог. Однако именно с этого перевала императрица оглядела новые российские приобретения и осталась в общем-то довольна. Объект этот заповедный и является памятником, так что вход платный, но зато вам предложат экскурсию и опять же не стоит забывать о том, что вы все-таки в горах, так что опытный провожатый не будет лишним. Впрочем, лучше не совмещать прогулку по шоссе и подъем на Шайтан-Мердвень, лучше сделать это в другой раз. Окрестные скалы, кстати, с удовольствием используют для тренировок скалолазы, так что не удивляйтесь, если увидите висящие на веревках или шагающих по отвесным скалам крошечные фигурки людей.

Ну, а мы идем дальше. Кстати, вскоре станет понятна причина, почему на шоссе практически не бывает машин. Несколько лет назад на него сошел крупный оползень, из-за которого там не то что проехать, ходить было опасно. Но сейчас дорога восстановлена, но опасность оползня остается, так что автомобилисты этот район не жалуют.

А для нас, пешеходов, это даже лучше. По пути нам встретятся два поселка — Оползневое и Голубой залив, через которые шоссе проходит насквозь и пережившие свои лучшие времена еще до появления новой трассы. Там есть магазины и можно пополнить запасы воды и еды. Кроме того, оттуда можно уехать на автобусе, если силы вас покинут или станет понятно, что по времени не успеете пройти все шоссе. Кроме того, есть немало ответвлений, уводящих от старого шоссе вниз к новому, так что в любой момент можно прервать прогулку и вернуться к цивилизации. Что же касается побережья, то за время пути мы пройдем сразу над несколькими населенными пунктами, некоторые из которых настолько невелики, что их сложно отличить от простого скопления жилых домов. Также в этом регионе расположено несколько крупных пансионатов и санаториев, которые хорошо видны сверху. Одни сохранили характерные черты советской курортной архитектуры, другие модернизированы, а третьи вообще построены в последние годы с нуля.

Пройдя Голубой залив, мы выходим на «хребет» горы Кошки.

Ее верхняя часть по-прежнему является закрытой для посещения и там расположены объекты военного назначения. Во время подготовки лунной программы Сергей Королев именно там решил испытывать луноходы, из-за чего пострадали древние захоронения, но научный прогресс тогда с прошлым не очень считался. Та часть горы, которая оказалась ниже новой трассы, является популярнейшим местом для посещения молодоженами, а также археологическим памятником. А еще там можно купить знаменитый «ялтинский» сладкий лук и именно регион Голубого залива, Оливы, Оползневого и Кацивели наиболее благоприятен для его произрастания. Если смотреть сверху, то справа от Кошки будет поселок Кацивели с Аквапарком и огромным телескопом (Крымская обсерватория), а слева — поселок Симеиз со стоящей в море скалой Дивой и самым средиземноморским микроклиматом на всем ЮБК. Из Симеиза, а, следовательно, и с шоссе над ним прекрасно видна самая знаменитая крымская гора Ай-Петри, которую по ошибке часто называют самой высокой на полуострове.

Попетляв по склону Кошки, мы выйдем на окраину Алупки и на пересечение двух «поколений» Севастопольского шоссе. Кстати, чтобы сесть на рейсовый автобус, придется пройти примерно 100 метров назад по новому шоссе. Если вы этого не сделаете, то следующая остановка будет аж в районе Кореиза через 10 километров. Дело в том, что автобусы просто так на трассе не останавливаются, а иметь такой бонус к прогулке по старому шоссе вам вряд ли захочется. Кстати, давайте посчитаем, сколько всего прошли. Итак, от перекрестка у Фороса до храма — 4 километра, еще 2 — обратная дорога к перекрестку, от которого уходим в сторону гор, а от него до Алупки — 22 километра. Итого — 28 километров. Вот почему отвлекаться на походы по Шайтан-Мердвеню лучше не стоит, и без него увидите массу интересного.

«Все дороги ведут в Рим» — этот крылатизм применим к территориям, входившим в одноименную империю. Когда-то частью Pax Romana стали и земли греческих полисов. Как известно, многие из них находились в Крыму. Римская дорога есть и на этом полуострове. Ее средняя часть раскинулась в известной Байдарской долине, по которой пробираются в не менее популярную у «дикарей» . Финиширует достопримечательность в Херсонесе – под .

Где расположен объект в Крыму?

На карте Крыма Римская дорога (середина) — едва заметная линия, проходящая в 900 м от Родниковского и Подгорного. Она соединяет два природных урочища – (высота «точки переброса» за «Чертову лестницу» — 578 м) и Байдарский каньон (на одном из участков которого начинается охраняемый участок).

Дорога на карте Крыма

История Календской тропы

Древнеримская коммуникация уходит корнями в I век до нашей эры. Она соединяла стратегические центры еще греческого мира – Харакс («обнесенное частоколом место») и Херсонес («малый полуостров»). Между полисами в древности велась оживленная торговля, проводились делегации и сборы, связанные с союзничеством.

В эпоху завоеваний Рима старая, едва заметная «трасса» превращается в римский тракт – мощеную булыжником магистраль. Здесь шагали легионеры, их маркитанты с обозами, пленные дикари и стада блеющих военных «трофеев». Обусловлено это тем, что в шторм нельзя было плыть морем.

Свое название Календская тропа в Крыму получила в Средневековье. Языковеды уверены, что оно состоит из двух тюркских слов – «кале» и «энды» («крепость спускается»). Дело в том, что маршрут, о котором идет речь, «наложен» на довольно сложный рельеф.

В эпоху русско-турецких войн старая римская дорога использовалась как османами, так и русскими. изменило географию некоторых ее участков – подъем на гребень стал намного труднее. В «украинское», а затем и «российское» время тракт стал памятником истории, надежно охраняющимся государством. Добыча булыжника, а также любые вандальные действия в «археологическом парке» запрещены.

Почему туристы посещают Римскую дорогу?

Римская дорога в Крыму – часть транспортной коммуникации, позволявшая латинским легионам быстро добираться из одного центра юго-западной Тавриды в другой (через ее горную часть). Via Militaris нужна была, чтобы усмирять непокорные ираноязычные племена. Они обитали на полуострове уже несколько веков и считали римлян захватчиками. С помощью тракта можно было также закупаться товарами у греческих торговцев.

11-километровый фрагмент «Байдарское ущелье – Балаклава» преодолевают за 3-4 часа. Его средняя ширина – 2-3 м. Весь же путь легче описать языком географов. Путешественник поднимается (от Ай-Тодора) на Ай-Петринскую яйлу, далее еще выше – к перевалу Шайтан-Мердвен. Затем он спускается в (совсем недалеко от Скельской пещеры). Отсюда есть несколько «рукавов» «трассы»,
ведущих уже до самого Херсонеса (местные их знают).

Полная экскурсия начинается с подъезда к Хараксу – крупнейшей крымской крепости латинян. Руины видны на вершине (здесь заметен останец двух рядов стен, упирающихся на юге в обрыв). Стенд-указатель имеется. Историки считают, что данный бастион построила Мезийская эскадра моряков – при Веспасиане она основала базу, защищавшую (с войсками Херсонеса и Симболона) все юго-западное побережье.

Участок указанного пути проходил через Симболон Лимен (часть Балаклавской бухты). Город был единственным портом на маршруте, поэтому играл важную роль. Римский булыжник можно увидеть вокруг – наследницы римских укреплений. Наконец, проход, приближающий любопытного отпускника к знаменитому Херсонесу, примечателен конкретными экспонатами. Даже сейчас здесь можно найти следы античной архитектуры, к примеру, собранные по кусочкам базисы колонн и цоколи трактиров.

Как добраться до дороги-музея?

Самый удобный путь к Календской тропе в Крыму лежит из Скельской пещеры, к ее недрам гостей Севастополя и часто доставляют туристическими автобусами. 200 м вполне сносного подъема перенесут вас к самой сердцевине старого тракта. Хотите проехать на своей машине? Приезжайте к Родниковскому или Подгорному. Местные покажут дальнейшую схему движения, указав приоритетные ориентиры на местности.

Проще ориентируетесь на карте? Вот маршрут, по которому можно добраться до Римской дороги:

Туристу на заметку

Адрес: п. Подгорное, Севастополь, Крым, Россия.
Координаты: 44.451944, 33.827778.

Римский тракт «Харакс – Херсонес» осуществлял функции сообщения двух важных форпостов Рима. Благодаря своевременной переброске военных сил имперскую власть над аборигенами удавалось сохранять веками. Маршрут интересен для любителей древней истории и местного краеведения, а также фанатов фотосессий – на фоне руин и скал. Их фото и отзывы можно в огромном множестве найти на туристических сайтах и в блогах, в том числе и на нашей страничке.

Старая Севастопольская трасса — дорога, на которой редко встретишь автомобиль

Спросите себя, насколько хорошо вы знаете Крым? Все его потаенные уголки, скрытые от глаз не только туристов, но даже местных жителей. Для того, чтобы лучше узнать нашу страну «Киевстар» создал масштабный интернет-портал www.iloveukraine.com.ua, где каждый желающий может поделиться маршрутами и фотографиями достопримечательностей, красивых, интересных и необычных мест.

Впрочем, нам нужен не он, а уходящая в горы дорога к перевалу Байдарские ворота.

Пройдя Голубой залив, мы выходим на «хребет» горы Кошки.

В тексте использованы материалы: Игорь Данилов

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте устраняют последствия урагана. В Ялте ураган повалил более 100 деревьев, повредил трубы газопроводов и кровли жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

В Мисхоре открылся веревочный парк. В Мисхорском парке 7 сентября состоялось открытие развлекательного комплекса – веревочного парка.

Коммунисты предлагают запретить продажу сельхозземель в Крыму. В Госдуму сегодня внесен законопроект, который вводит мораторий до 1 января 2018 года на куплю-продажу земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории Крыма.

В Крыму отменили ограничение расстояния выхода в море. В Крыму в соответствии с российским законодательством плавательные средства с двигателем мощностью более 12 киловатт должны зарегистрироваться и приписаться к причалам.

Старая севастопольская дорога: зеленые просторы «крымской Швейцарии», строгий облик Байдарских ворот и легенды Форосской церкви

Куда может привести дорога? Героя фильма «Трасса 60» к обретению личного счастья, исследователей и путешественников к открытию новых мест. А наш курс – старая Севастопольская дорога, поднимающаяся серпантином на полтысячи метров над уровнем моря…

В середине XIX века еще не было удобной трассы Севастополь – Ялта. Первая дорога проходила через Байдарскую долину. Это плоская межгорная котловина имеет длину 16 километров, а ширину – 8. На таком ограниченном участке расположено 14 населенных пунктов. Все дело в природных условиях: прекрасный климат, вода и плодородная почва. За удивительную красоту Байдарская долина получила название «Крымская Швейцария».

Байдарская долина — уникальная природная котловина, окруженная со всех сорон горами.

Её называют крымской Швейцарией

Здесь находится Чернореченское водохранилище, откуда поступает питьевая вода в Севастополь.

Долину человек начал заселять более 5 тысяч лет назал.

Связать долину с Южным берегом Крыма решил граф Михаил Воронцов, содержавший в Алупке собственный дворец. По личной инициативе графа строительство дороги продолжалось около десяти лет. Финальную точку в серпантинной истории поставили на перевале в виде арки по проекту архитектора Карла Эшлимана. Сооружение в античном стиле назвали Байдарские ворота.

Байдарские ворота в старину.

В настоящее время Байдарские ворота представляют собой символический вход на Южный берег Крыма.

В конце XIX века в арке были установлены настоящие ворота, которые закрывались в целях безопасности путешественников в темное время суток и в непогоду. В свое время Евгений Марков в «Очерках Крыма» писал: «Спешите через широкую, водообильную, древообильную Байдарскую долину, через прекрасные лесные горы на ночлег в Байдарскую станцию. Там вам нужно подняться до солнца, чтобы к моменту его восхождения непременно поспеть к Байдарским воротам. Этот обычай священен для крымских туристов».

Вход на ЮБК.

Рядом с Байдарскими воротами до 20-30-хх годов XX века размещались две гостиницы, а также павильон-ресторан и почтовая станция.

В первые дни Великой Отечественной войны перевал Байдарские ворота имел стратегически важное значение в планах немцев. Они хотели взорвать ворота, как единственно возможный выход на Севастополь. Планы гитлеровцев были сорваны.

Церковь расположена на горном выступе.

В удивительном пейзаже, открывающемся с Байдарских ворот, привлекает внимание церковь. Она стоит на скале, утопающей в зелени. В определенную погоду кажется, что храм не имеет основы, а словно парит в воздухе.

О выборе места возведения этой церкви есть множества легенд. Одна из них гласит, что однажды взбесившиеся кони понесли с горного перевала коляску, в которой сидела юная дочь богатого купца. Кони неслись к пропасти, и девушка уже мысленно прощалась с жизнью. Но… бывают чудеса!.. Кони внезапно остановились на краю скалистого обрыва. После стремительного спуска они словно замерли, сраженные красотой, открывшейся перед ними. И тогда купец в честь спасения дочери-красавицы велел построить храм Воскресения.

Форосская церковь.

Есть и официальная версия истории создания Форосской церкви. «Чайный магнат» Александр Кузнецов (на тот момент владелец имения в Форосе) по просьбе православных близлежащих селений заказывает проект храма архитектору Николаю Чагину. Церковь посвящается чудесному спасению государя-императора Александра III и его семьи во время крушения поезда, шедшего из Крыма в Петербург. Поезд сошел с рельсов, но император не пострадал.

Внутреннее убранство.

Заказчик храма, Александр Кузнецов, был наследником (внуком) сказочно богатого купца Алексея Губкина. Это был один из главных поставщиков чая в Российской империи. В свое время Губкин поднялся на бартерных операциях с Китаем — обменивал сукно и хлопчатобумажные ткани на чай. Впоследствии его «чайная империя» стала самой мощной в России. Кузнецов тоже занимался импортом и расфасовкой чая. Изображение Форосской церкви на скале он сделал своим торговым знаком.

Расписной свод.

Церковь построена в византийском храмовом стиле, в два яруса, по бокам и в центре – купола различной величины. Своим силуэтом церковь напоминает русские деревянные храмы конца XVIII столетия. Внутренние стены украшал византийский орнамент, на полу была выложена мозаика, изготовленная в итальянской мастерской Антонио Сальвиатти.

С приходом советской власти из храма были изъяты ценности, в течение нескольких лет он был закрыт, пока не перешёл в собственность санатория «Форос». Со сменой владельца изменилось и назначение. В храме был открыт ресторан, существовавший и в послевоенное время. В конце 80-х годов прошлого века церковь стали восстанавливать, и только в 2004 году все реставрационные работы были завершены.

Храм в ночное время.

Храм Воскресения Христова продолжает работу и сегодня, здесь проходят регулярные службы, крестят детей и венчают. Этот уникальный объект по праву считается жемчужиной Южного берега Крыма. Когда стоишь на смотровой площадке позади храма и смотришь с высоты 400 метров над уровнем моря, невольно захватывает дух. Восхищаешься и когда видишь подсвеченные солнцем или вечерним светом купола…

Анастасия Романова, е-Крым

Хоть камни с неба! Старая Ялтинская дорога

Дорога эта всегда считалась трудной и опасной. Сотни крутых поворотов, постоянная опасность камнепадов, то и дело сходящие оползни и грязевые потоки после коротких, но мощных крымских ливней. Но мы до начала 80-х годов продолжали по ней ездить, поскольку другой-то и не было! Вот были времена!
Недавно я проехал по старой Ялтинской дороге и только сейчас понял, что не ездил по ней с самого детства. Последние яркие воспоминания о ней связаны с серединой семидесятых годов прошлого века. Бог мой, это уже было в прошлом веке! Тогда мы с родителями ехали на такси из Ялты в Севастополь. Я и сейчас помню эти мучительные повороты, помню, как останавливались у ресторана «Форос» и я там пил газировку, помню как уже под ночь въезжали в засыпающий город… Было тогда мне лет семь-восемь…

3 По обочинам ещё стоят столбики, а не отбойники. Сколько их посбивали лихачи!

4 А такие отбойники появились много позже

12 Недалеко отсюда сошёл большой оползнень и отсюда брали землю для восстановления дороги. У нас это — обычное дело

13 На этой фотографии уже виден оползень. Река из камней у подножия горы и под дорогой — это он!

15 Просто титанические куски откалываются от наших гор

18 А обернёшься — ничего опасного, красиво только

19 Вот так начинаются Крымские горы: от Форосского канта до Чёртовой лестницы

20 Начинается осеннее разноцветье

22 Это растение вызвало у меня затруднение в идентификации. Ага! Пётр i_petri подсказал, что это — рябина Берека! Тоже есть можно после заморозков. Спасибо, Пётр!

23 На переднем плане — камни прилетевшие с той вот горы!

25 Повороты, повороты…

26 Здесь сквозь старый оползень уже проросли деревья и кусты

28 Вот так выглядит реконструированный участок. Это новые подпорные стенки

31 Совсем уж яркий участок. Заслуживает пристального взгляда!

35 А этот серпантин уже ведёт к Форосской церкви

36 А вот и она проглядывает сквозь листву

37 Кстати, это и есть тот самый ресторан «Форос», в котором я пил газировку в далёком детстве

39 Теперь, конечно, это снова действующий храм и один из символов Крыма

40 Ну, а мы радуемся ярким краскам осеннего леса. Скоро уже Севастополь

42 Вот мы почти и дома! До новых встреч!

Старая Ялтинская дорога. Старое Севастопольское шоссе — дорога, на которой редко встретишь машину. Дорога на карте Крыма

Наш текущий маршрут будет проходить по единственной и неповторимой — Старой Севастопольской дороге, но он не будет охватывать всю ее протяженность, а заканчивать тот ее отрезок, который можно полностью преодолеть за шесть-семь часов, учитывая, что дорога будет быть ровным, асфальтовым и без подъемников. Поднимемся из Фороса к Байдарским воротам, затем, вернувшись немного назад, поедем на восток по шоссе.На наших глазах проплывут такие населенные пункты, как Форос, Меллас, Кастрополь, Парковое, Понизовка, Кацивели, а мы пройдем прямо через оползень и Голубую бухту. Из последнего населенного пункта спустимся на новую трассу Ялта — Севастополь (ЮБК).

Есть много вариантов начать путешествие по Старому Севастопольскому тракту. Предлагаю начать с Фороса по двум причинам. Во-первых, ровная асфальтированная дорога, по которой вы будете подниматься на трассу. Во-вторых, самые красивые ее участки — от Фороса до поселка Голубая бухта, далее трасса уходит в Алупку.Таким образом, у вас есть возможность убедиться в этом несравненном очаровании сайта.

Схема проезда:

Итак, приступим. Добраться до Фороса, точнее до остановки на главной трассе, не составит труда. Найти путь, ведущий от него к церкви, не составит труда. Дорога ровная, без резких подъемов.

Сделав большую петлю на восток, она скоро повернет на запад.Дорога проходит очень близко к скалам, которые впечатляют.

Форос остался внизу, он хорошо виден отовсюду.

Скоро мы увидим Форосскую церковь, но зайдем в нее на обратном пути с Байдарского перевала.


Вид на Форосскую церковь со стороны Старого Севастопольского шоссе	в районе Форосской церкви

И до последнего пройти совсем немного.Вы не пропустите этот знаменитый перевал, ведь его венчают не менее известные Байдарские ворота. Этот памятник был построен ялтинским архитектором Карлом Ашлиманом в конце строительства шоссе Севастополь-Ялта, которое длилось с 1837 по 1848 год по приказу тогдашнего генерал-губернатора Таврической губернии, а значит и Крыма, в том числе Воронцова. Колонны со стороны портика, обращенного к морю, позволяют назвать это сооружение пропилеями, самые известные образцы которого можно найти в древнегреческой архитектуре.Когда проезжаешь Байдарские ворота, на ум приходят строки из стихотворения Маяковского «Севастополь — Ялта»:

И вдруг кричишь
залив любви
и душа
и корпус
и уст.

Так сразу
вставай
облака и залив
в зазоре
Кайдарские ворота.

И сразу
дорога
утомительно и утомительно
в тоннель
нажимая на тормоза.

Вот куча камня
и церковь над ней —
ужасы
все браки.

И снова
почти
на скалах со скулой
с боков
выглядит белым.

За воротами находится небольшой рынок с сувенирами и продуктами. Подняться можно прямо к Байдарским воротам, есть смотровая площадка, откуда открывается панорама на Байдарскую долину и поселок Форос.Кстати, высота этого места по одним данным составляет 503 метра над уровнем моря, по другим — 527. Рядом находится знаменитый ресторан «Шалаш», до революции здесь была гостиница и пост охраны. Перевал со всех сторон окружен лесом.


Памятник архитектуры Байдарские ворота на Байдарском перевале	Вид с горы Форос на Байдарский перевал

С перевала Байдар возвращаемся в церковь Фороса.Вы можете навестить ее или посидеть в тени на территории. Сразу покупать еду можно в киосках перед церковью.

Дорога идет дальше петлей на восток. Вы идете в непосредственной близости от возвышающихся стен гор. И так будет до перевала Шайтан-Мердвен, после которого дорога будет постепенно отступать от горного хребта.

Еще на уровне села Меллас вы заметите красивейшую вершину этих мест Мердвен-Каясы.Прямо перед ним находится знаменитый перевал Шайтан-Мердвен.

Ближайшая автомагистраль подойдет к горам у того места, где в нее впадает асфальтированная дорога из Оливы. По этой дороге при необходимости можно с комфортом съехать на новую трассу (South Coast Highway).


Дорога от Оливы течет в к Старому Севастопольскому шоссе	Старый Севастопольский тракт в районе Олива

Продолжаем путь.Примерно в километре от развилки вы увидите деревянный вход на перевал. Если вы решите подняться на него, Шайтан-Мердвен наградит вас красивыми видами, в том числе с него будет видна Старая Севастопольская дорога. Причем подъем занимает не более получаса.


Старая Севастопольская дорога подходит к перевалу Шайтан-Мердвен	Вид на Старый Севастопольский тракт с перевала Шайтан-Мердвен

Дверной проем под скалой, видимо, из технических целей, будет сюрпризом, приятным сюрпризом — украшением обочины.


Технический зал под скалой по адресу Старый Севастопольский шоссе	в районе Фороса

Через какое-то время лес расстанется, дорога откроется, горы по-прежнему плывут по нашему маршруту. Нет, накрыть камеру не удастся.


По старой Севастопольской дороге в районе Шайтан-Мердвен	Старый Севастопольский тракт в районе Кастрополя

На участке дороги Кастрополь — Оплзнев заметны следы оползней.Особенно это заметно в районе села Парковое. Самый крупный камнепад, оставивший после себя дурные воспоминания и заставивший осторожнее поколения местных жителей, случился в конце 18 века. Затем село, все еще называвшееся Кучук-Кой, вместе со своим соседом Кикинеиз (ныне оползень) сильно пострадали от гигантского оползня. Отныне основная часть парка расположена внизу. Землетрясение 1927 года также способствовало образованию каменных груд вдоль дороги.Эти сваи особенно велики над Парковым, их собирательное название — Кучук-Койский каменный хаос.


Оползнеопасная зона в районе Паркового	Старый Севастопольский тракт в районе Парковой

Иногда, гуляя по Старосевастопольскому шоссе, на довольно ровной поверхности проезжей части дороги явно оставлено упавшим камнем или даже целым валуном, скатившимся с горного склона.

А Склоны парка над дорогой недавно были хорошо укреплены.

Открытая площадка позволяет без помех осматривать окрестности. Как видите на ладони, Парковое, или, как его еще называют, Береговое (именно Береговое было присоединено к городскому поселению Парковое в 70-х годах прошлого века). Кстати, в Парковом районе есть два спуска с трассы, первый на Кастрополь, второй на само Парковое.

От последнего поворота до оползня менее часа ходьбы.Не доезжая до деревни, можно увидеть тропу, резко поднимающуюся вверх. Он приведет к туристическому маршруту Керезла, который приведет желающих на Ай-Петринскую Яйлу в районе горы Морчек. Входим в деревню.

Часть его расположена выше, часть ниже пути, а третья часть обычно находится в получасе ходьбы на восток. В селе довольно тихо, есть магазинчик, где можно пополнить запасы, всегда продают хороший ялтинский лук.С восточной окраины села идет тропа через виноградники к горе Биюк-Исар, от которой начинается тропа Эски-Богаз, ведущая к яйцу. Пушкин и Грибоедов упоминали об оползне в своих дневниках, и это неудивительно, ведь была станция Ямская, где меняли лошадей перед переходом Шайтан-Мердвен — до землетрясения она была вполне проходима как для людей, так и для животных.

В районе перевала Байдар и церкви Фороса вас наверняка смутит обилие машин, движущихся в обе стороны.Однако для спуска они используют дорогу на Форос, а дальше по старой трассе не идут. На участке от Фороса до оползня вы рискуете вообще не увидеть машины. И это очень приятно. Пустынная и открытая местность, цивилизация кажется близкой, но ни один звук не проникает во владения старой магистрали. В зоне оползня немного чаще можно встретить автомобиль. Дело в том, что эта деревня, как и Голубая бухта, питается от этой транспортной артерии. Возможно, поэтому они такие тихие и удобные.

«… Три километра дорога петляет причудливыми изгибами и поворотами по землям усадьбы Форос и исчезает в туннеле. Несмотря на кажущуюся крутизну, спуск совершенно безопасный и чрезвычайно привлекательный …», — описал путь от Байдарских ворот до Ялты в 1913 году. Григорий Москвич в «Путеводителе по Крыму».

Дорожный вопрос всегда был в Крыму — путь к морю был опасным и трудным. Особенно это касалось его южной части, отделенной горным хребтом.После присоединения Тавриды к Российской империи, по примеру императрицы, сюда часто заходили путешественники. Сама Екатерина II в 1787 году не посещала Южный берег и могла только любоваться проходом от перевала к морю, протянувшимся внизу, и извилистым берегом, простирающимся на восток, потому что дорога, проложенная для ее путешествия, заканчивалась на Байдарсе. Дальнейший путь пролегал через сложный и крутой перевал Шайтан-Мердвен (Чертова лестница), преодолеть который пешком или на лошади мог только опытный путешественник.

Отсутствие дорог долгое время мешало развитию и заселению Крыма. Даже первым губернаторам, герцогу де Ришелье и генерал-лейтенанту А. Бороздину-Таврическому, дачи приходилось строить более трех лет. Граф М. Воронцов, начавший строительство дворца в Алупке, также столкнулся с той же проблемой. Только после приобретения имения в Нижней Ореанде императором Александром I, восхищавшимся красотой Южного берега, Великое управление железных дорог выполнило инструкции по соединению Симферополя, Ялты и Севастополя автомагистралью.

Разработка проекта и руководство им были поручены генерал-лейтенанту Бетанкуру, одному из организаторов транспортной системы России. В 1824 году по утвержденному плану при активном участии генерал-губернатора Воронцова началась прокладка шоссе силами Козловского, Нашембурского полков и батальона 40-го Егерского полка. В Крыму всеми работами руководил корпусной инженер-полковник П.В. Шипилова (до его смерти в 1834 г.).Завершил строительство его помощник — инженер-капитан Славич, получивший звание инженера-полковника после окончания отрезка Севастополь — Байдарские ворота в 1848 году.

Дорога строилась в несколько этапов. Первый завершил участок Симферополь — Алушта в 1826 году. Затем был длительный перерыв из-за отсутствия средств, и только в 1832 году при личном участии графа Воронцова было продолжено строительство участка, соединяющего Алушту и Ялту. При этом работа шла, с другой стороны, от Севастополя до Ялты.

Строители жили — солдаты, мирные жители, заключенные, осужденные — во временных домах вдоль строящейся дороги. Их усилиями было расчищено более десятка каменных обломков, построены километры подпорных стен и множество мостов. В 1835 году на помощь майору Славичу прибыл капитан Альбрандт, который руководил работами на месте, а в 1842 году их рота была усилена капитаном Фрембтером. Благодаря умению и профессионализму этих людей было успешно завершено строительство южнобережной дороги.

Вместо пяти лет, за которые планировалось достроить трассу Симферополь — Ялта — Севастополь, потребовалось более 20. В 1848 году в честь завершения работ на Байдарском перевале была установлена опорная калитка (архитектор К.И. Эшлиман).

«За Байдарскими воротами экипаж незаметно поднимается на высоту 1631 м. над уровнем моря и … останавливается на вокзале. «Байдарские ворота»: турист делает несколько шагов к каменным воротам, за которыми внезапно, как по волшебству, открывается великолепная панорама Южного берега, лежащего внизу, словно в глубокой пропасти, у бескрайнего моря »( Григорий Москвич «Путеводитель по Крыму», 1913 г).

Интернет-ресурс помогает рассказать о нашей стране и Крыму друг другу и вместе всему миру. О наших памятниках с тысячелетней историей. О нашей удивительной и очаровательной природе. Об углах, куда никогда не ступала нога туриста. О Крыме и нашем родном городе, который мы все так любим!

При подготовке материала использовался смартфон «Киевстар Спарк». В последнее время стало популярным использование загружаемого мобильного контента. Загружать темы на телефон с сенсорным экраном стало очень просто.Также популярны игры и различные полезные программы.

Старосевастопольское шоссе — редкий пример маршрута по Южному берегу Крыма, который оказался практически забытым после того, как появилась более удобная дорога. Как правило, любые тропы на побережье все же используются, так как они освоены достаточно основательно. Но на старой севастопольской трассе машину можно встретить очень редко, так как она проходит далеко от моря и практически не ведет к любому востребованному объекту.

Поэтому мы предлагаем вам прогуляться по нему, что будет очень легко сделать, воспользовавшись некоторыми нашими советами.

В первую очередь следует подумать об оборудовании. Особое внимание уделите обуви — дело в том, что идти придется не по грунтовым дорожкам, а по асфальтированной дороге. Поэтому вместо того, чтобы вроде бы предлагать жесткие походные ботинки, лучше выбрать кроссовки на упругой подошве. В остальном же одежду придется гулять по вполне цивилизованному району, поэтому соблюдать военизированный туристический дресс-код необязательно, хотя вечернее платье будет не очень удобно.Возьмите с собой что-нибудь попить (на очень большом отрезке пути не будет воды) и перекусите. Летом и зимой трасса малоинтересна, но весной и осенью будет на что посмотреть.

Старая Севастолская дорога проходит довольно высоко над уровнем моря. Это связано с тем, что его строители не могли решить две проблемы с технологиями своего времени, и поэтому им пришлось их обходить. Первый — гора Кошка над Симеизом. Строителям новой Севастопольской трассы пришлось «убить хребет зверя», сложенный из очень прочного известняка.Чуть дальше в сторону Севастополя стоит еще одна гора, стоявшая на пути дорожников — Дракон или Ай-Юри. С ним поступили «попроще» — прорвали единственный автомобильный тоннель на Южном берегу Крыма.

Старое Севастопольское шоссе можно проехать с двух сторон — от Алупки до Фороса или наоборот. Предположим, мы начнем. от Ялты, а потому логично было бы ехать из Фороса в Алупку, то есть в пункт отправления, так что нам нужно будет добраться до развилки, где есть поворот на Форос.

Но он нам не нужен, а дорога, ведущая в горы к перевалу Байдарские ворота.

Обе ветки фактически напротив друг друга, поэтому ехать можно как на Форосе, так и на Севастополе. Форос — самый дальний поселок, входящий в так называемую Большую Ялту, и находится он на расстоянии 42 км непосредственно от города. Интересно, что от Фороса ближе к Севастополю, и некоторые местные жители предпочитают искать работу в городе-герое. Ехать из Ялты придется около часа, поэтому рекомендуем уезжать утром.

Итак, мы добрались до развилки Фороса и двинулись в путь, чтобы поближе познакомиться с одним из самых известных крымских храмов — Храм Воскресения Христова, расположенный на отвесной Красной скале, которая, кстати, 4 октября 2012 года отмечает свое 120-летие. Построен на средства российского «чайного короля» Александра Кузнецова в честь чудесного спасения семьи Александра III при крушении поезда. В советское время храм использовался для промышленных нужд, в том числе как закуска для туристов.Уже при независимой Украине тогдашний президент Леонид Кучма взял на себя судьбу необычной церкви, и при его участии церковь была отреставрирована, после чего она стала очень популярным туристическим и религиозным объектом. Часто его выбирают на свадьбу известные политики или деятели шоу-бизнеса. Ехать по дороге нужно 4 километра. Однако сначала дорога делает петлю, и, проехав 2 километра, вы окажетесь примерно над точкой, с которой начали свое путешествие.Однако мы не рекомендуем искать короткие тропы, так как это все еще горы и часто они ведут к очень крутым склонам.

Дорога к храму, как и полагается любому горному маршруту, очень извилистая. Поэтому во время знаменитой гонки Yalta Rally один из этапов проходит именно по старой севастопольской трассе.

Из Храма Воскресения Христова открывается шикарный вид на Форос и близлежащие горы, хотя сам храм на фоне берега, в стороне от дороги, выглядит не менее эффектно.В принципе, церковь находится очень близко к перевалу Байдарские ворота и именно туда уходит старая дорога на Севастополь, но, полюбовавшись достопримечательностью, лучше повернуть назад, так как дорога будет очень короткой.

Идти по трассе довольно легко, так как она очень редко идет в гору, да и то под небольшим углом, а по большей части — пологая или медленно идет под гору. Первым интересным объектом, который встретится на пути, точнее, будет хорошо виден с трассы, будет туннель, пробитый строителями нового и существующего Севастопольского шоссе на горе Дракон.

Он небольшой (примерно 50-70 метров), но вокруг постоянно происходят не самые приятные геологические процессы, и стены туннеля со временем начали разрушаться.

В последнее время движение на нем одностороннее, то есть сначала машины едут на Ялту, а потом наступает очередь тех, кто движется в обратном направлении. Кроме того, из Ялты постоянно ведутся оползневые работы. Точную дату его постройки узнать не удалось, но есть сведения, что это произошло в начале 70-х годов прошлого века.Примерно в это же время старая Севастопольская трасса начала терять свое стратегическое значение.

Идя еще дальше, мы оказываемся возле одной из древнейших транспортных артерий Крыма — дороги, построенной древними римлянами через перевал Шайтан-Мерден, или Чертовой лестницы, соединяющей южный берег Крыма с остальной его частью.

«Дорога» теперь больше напоминает хорошо оборудованную тропу и по ней очень легко идти. Говорят, Александр Сергеевич Пушкин лично преодолел этот перевал, держась за хвост осла.

На самом деле, даже у младших школьников не должно возникнуть проблем с преодолением одного из самых низких крымских перевалов. Подъем занимает минут 20 от силы и главное не забывать про обувь, хотя можно спокойно пройти туда даже в шлепанцах. Опять же, есть свидетельства того, что во время визита в Крым первого известного туриста — Екатерины II — царственная особа не решилась спуститься на Южный берег, который тогда был почти диким и не имел дорог. Однако именно с этого перевала императрица огляделась на новые российские приобретения и в целом осталась довольна.Этот заповедный объект является памятником, поэтому вход платный, но тогда вам предложат экскурсию и опять же не стоит забывать, что вы все еще в горах, поэтому опытный гид не будет лишним. Однако лучше не совмещать прогулку по трассе и подъем на Шайтан-Мердвен, лучше сделать это в другой раз. Ближайшие скалы, кстати, с удовольствием используют для тренировок альпинисты, поэтому не удивляйтесь, если увидите крохотные фигурки людей, висящих на веревках или идущих по крутым скалам.

Что ж, идем дальше. Кстати, скоро станет понятна причина, по которой на трассе практически нет машин. Несколько лет назад на него обрушился большой оползень, из-за которого туда было не столько ехать, сколько опасно было ходить. Но сейчас дорогу восстановили, но опасность оползня сохраняется, так что автомобилисты не любят этот район.

А для нас, пешеходов, это даже лучше. По пути мы встретим две деревни — Оползень и Голубую бухту, через которые проходит трасса и пережили свои лучшие времена до появления новой трассы.Есть магазины и можно пополнить запасы воды и продуктов. Кроме того, оттуда можно уехать на автобусе, если вы оставите свои силы или станет ясно, что не успеете проехать все магистрали. Кроме того, от старого шоссе к новому ведет множество ответвлений, так что вы в любой момент можете прервать прогулку и вернуться в цивилизацию. Что касается побережья, то в пути мы обойдем сразу несколько населенных пунктов, некоторые из которых настолько малы, что их сложно отличить от простого скопления жилых домов.Также в этом районе есть несколько крупных пансионатов и санаториев, которые хорошо видны сверху. Некоторые сохранили характерные черты советской курортной архитектуры, другие были модернизированы, а третьи были построены с нуля в последние годы.

Миновав Голубую бухту, выходим на «гребень» горы Кат.

Его верхняя часть до сих пор закрыта для посещения, там расположены военные объекты. Во время подготовки лунной программы Сергей Королев решил испытать там луноходы, что послужило причиной захоронения древней могилы, но научный прогресс тогда не очень рассматривался.Та часть горы, которая оказалась под новой трассой, является популярным местом посещения молодоженами, а также местом археологических раскопок. А еще там можно купить знаменитый сладкий лук «Ялта», а наиболее благоприятным для его произрастания является район Голубой бухты, Оливы, Оползня и Кацивели. Если смотреть сверху, то справа от Кошки будет село Кацивели с аквапарком и огромным телескопом (Крымская обсерватория), а слева — село Симеиз со скалой Дива в море и самой средиземноморской. микроклимат всего ЮБК.Со стороны Симеиза, а, следовательно, и с трассы над ним хорошо видна самая известная крымская гора Ай-Петри, которую часто ошибочно называют самой высокой на полуострове.

Коснувшись кошачьего откоса, мы выйдем на окраину Алупки и на пересечение двух «поколений» Севастопольского шоссе. Кстати, чтобы сесть на рейсовый автобус, вам придется пройти около 100 метров назад по новой трассе. Если вы этого не сделаете, то следующая остановка будет в районе Кореиза через 10 километров.Дело в том, что автобусы на трассе просто так не останавливаются, и вряд ли захочется получить такой бонус за прогулку по старой трассе. Кстати, давайте посчитаем, сколько прошло. Итак, от перекрестка на Форосе до храма — 4 километра, еще 2 — обратная дорога до перекрестка, от которого идем в сторону гор, а от него до Алупки — 22 километра. Итого — 28 километров. Поэтому походом по Шайтан-Мердвен лучше не отвлекаться, а без него вы увидите много интересного.

«Все дороги ведут в Рим» — этот крылатизм применим к территориям, входившим в состав одноименной империи. Когда-то давно часть Pax Romana стала землей и землей греческого полиса. Как известно, многие из них были в Крыму. По полуострову проходит римская дорога. Средняя его часть раскинулась в известной долине Байдар, по которой они пробираются к не менее популярным среди «дикарей». Завершает аттракцион в Херсонесе — под.

Где находится объект в Крыму?

На карте Крыма Римская дорога (посередине) — это еле заметная линия, проходящая в 900 м от Родниковского и Подгорного.Он соединяет два природных тракта — (высота «точки перехода» за «Чертовой лестницей» — 578 м) и Байдарский каньон (на одном из участков которого начинается заповедная зона).

Дорога

на карте Крыма

История Календской тропы

Древнеримское общение уходит корнями в I век до нашей эры. Он соединял стратегические центры греческого мира — Харакс («окруженный частоколом») и Херсонес («малый полуостров»). Между политиками в древности шла оживленная торговля, проводились делегации и собрания, связанные с союзом.

В эпоху завоевания Рима старая еле заметная «колея» превращается в римский тракт — вымощенную булыжником дорогу. Здесь шли легионеры, их воины с конвоями, плененные дикари и стада блеющих военных «трофеев». Это связано с тем, что в шторм нельзя было плыть по морю.

Календская тропа в Крыму получила свое название еще в средние века. Лингвисты уверены, что он состоит из двух тюркских слов — «кале» и «энды» («крепость спускается»).Дело в том, что рассматриваемый маршрут «накладывается» на довольно сложную местность.

В эпоху русско-турецких войн старая римская дорога использовалась как османами, так и русскими. изменила географию некоторых его участков — восхождение на гребень стало намного сложнее. В «украинское», а затем и «российское» время урочище стало историческим памятником, надежно охраняемым государством. Добыча булыжника, а также любые акты вандализма на территории «археологического парка» запрещены.

Почему туристы посещают римскую дорогу?

Римская дорога в Крыму — часть транспортного сообщения, которое позволяло латинским легионам быстро перемещаться из одного центра юго-западной Тавры в другой (через его горную часть). Via Militaris был нужен для умиротворения мятежных ираноязычных племен. Они жили на полуострове несколько веков и считали римлян захватчиками. С помощью урочища также можно было покупать товары у греческих купцов.

11-километровый фрагмент «Байдарское ущелье — Балаклава» преодолевается за 3-4 часа. Его средняя ширина 2-3 м. Весь путь проще описать языком географов. Путешественник поднимается (с Ай-Тодора) на Ай-Петринскую Яйлу, затем еще выше — на перевал Шайтан-Мердвен. Затем спускается (недалеко от Скельской пещеры). Отсюда несколько «рукавов» «тропы»,
ведущей уже в Херсонес (местные жители их знают).

Полная экскурсия начинается с въезда в Хараксу — крупнейшую крымскую крепость латинян.Вверху видны руины (есть остатки двух рядов стен, упирающихся в обрыв с юга). Имеется указатель. Историки считают, что этот бастион был построен эскадрой моряков Мези — при Веспасиане она основала базу, защищавшую (с войсками Херсонеса и Символона) все юго-западное побережье.

Участок указанного пути проходил через Симболон-Лимен (часть Балаклавской бухты). Город был единственным портом на маршруте, поэтому играл важную роль.Вокруг можно увидеть римские булыжники — наследников римских укреплений. Наконец, переход, приближающий любознательного отдыхающего к знаменитому Херсонесу, примечателен своеобразными экспонатами. Уже сейчас можно найти следы древней архитектуры, например, раздробленные основания колонн и цоколи трактиров.

Как добраться до музейной дороги?

Самый удобный путь к Календской тропе в Крыму лежит от Скельской пещеры, до ее недр гостей Севастополя часто доставляют туристические автобусы.200 м вполне сносного подъемника доставят вас в самую сердцевину старинного урочища. Хотите водить машину? Приезжайте к Родниковскому или Подгорному. Местные жители покажут дальнейшую схему движения с указанием приоритетных ориентиров на местности.

Легче ориентироваться на карте? Вот маршрут, который приведет вас к римской дороге:

Туристическая записка

Адрес: п. Подгорное, Севастополь, Крым, Россия.
Координаты: 44.451944, 33.827778.

Римское урочище «Харакс — Херсонес» выполняло функции сообщения двух важных форпостов Рима.Благодаря своевременной передаче войск имперская власть над туземцами сохранялась веками. Маршрут интересен любителям древней истории и краеведения, а также любителям фотосессий — на фоне руин и скал. Их фото и отзывы в большом количестве можно найти на туристических сайтах и блогах, в том числе на нашей странице.

Старый Севастопольский тракт в селе Опозневое Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 4096266.

Старая Севастопольская дорога в селе Опозневое Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти.Изображение 4096266.

Старая Севастопольская дорога у села Опозневое

S M L XL

Таблица размеров

Размер изображения	Идеально подходит для
S	Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M	Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л	Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL	Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать Электронный Всесторонний

5504 x 1402 пикселей | 46.6 см x 11,9 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

5504 x 1402 пикселей | 46,6 см x 11,9 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
Загрузите 10 фотографий или векторов.
Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

. Принимать

Севастопольское историческое общество — г. Севастополь

История и членство

СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО, было основано в 2011 году и продолжает свою страсть к сбору и сохранению истории общины. Прошлые программы заполнили ратушу Севастополя до отказа, и приятно осознавать, что так много соседей, родственников и друзей интересуются рассказами Севастополя.Мы являемся организацией, освобожденной от уплаты налогов 501 (c) (3), и все пожертвования считаются благотворительными. Миссия нашего Общества — сохранить наследие и историю Севастополя для будущих поколений.

Заинтересованы в том, чтобы стать участником? Наши годовые взносы вполне разумны — всего 15 долларов для отдельных лиц и 25 долларов для всей семьи. Выполняет чеки на имя Севастопольского исторического общества и отправляет по почте на П.О. Box 501, Sturgeon Bay, WI 54235. Вопрос: свяжитесь с Линдой Уэйт по телефону 920-495-8129 или с Доном Рудольфом по телефону 920-493-4522.

Предстоящие программы:

Мы планируем представить «Историю сыроварен» в июле 2019 года и надеемся опубликовать выбранную дату и время в ближайшее время. Мы также поддерживаем идею «Поездки» по Севастополю, чтобы снимать и снимать видео и фотографии некоторых наших усадеб, предприятий и других общественных структур по всему городу, возможно, с включением 10 или 12 мест в каждую программу. Хотите заснять на видео свой дом, ферму или бизнес? И есть старые фотографии и краткая история? Позвоните Линде или Дону по телефонным номерам, указанным выше.

Прошлые программы:

15 прошлых произведений доступны для просмотра на YouTube (https://www.youtube.com/user/shermanbay) или вы можете приобрести отдельные DVD за 10 долларов США. Прошлые эспизоды включают в себя семейные истории, вишневую промышленность в округе Дор, историю Лили-Бэй, салюты нашим ветеранам и другие исторические свидетельства в нашем севастопольском сообществе. Проверьте свои публикации на YouTube, чтобы узнать об историческом развлечении и образовании!

SEVASTOPOL HOTEL & SPA — Цены и отзывы (Муниципалитет Севастополя)

Часто задаваемые вопросы об отеле Sevastopol Hotel & Spa

Какие популярные достопримечательности находятся недалеко от отеля Sevastopol Hotel & Spa?

Ближайшие достопримечательности: St.Владимирский собор (0,3 км), Военно-морской исторический музей — Музей истории Черноморского флота (0,3 км) и Севастопольский аквариум (0,5 км).

Какие удобства и услуги доступны в отеле СПА «Севастополь»?

Некоторые из наиболее популярных удобств, предлагаемых в отеле, включают бесплатный Wi-Fi, бесплатный завтрак и собственный ресторан.

Какие удобства в номерах имеются в Спа-отеле «Севастополь»?

Лучшие удобства номеров включают мини-бар, кондиционер и телевизор с плоским экраном.

Какая еда и напитки доступны в спа-отеле «Севастополь»?

Во время пребывания в отеле к услугам гостей бесплатный завтрак, ресторан и лаундж.

Есть ли парковка в отеле «Севастополь Отель и СПА»?

Да, гостям доступна платная общественная парковка на территории и охраняемая парковка.

Какие рестораны расположены недалеко от отеля Спа-отель «Севастополь»?

Рестораны поблизости: Lepim Sami Pelmeni & Vareniki, Blacksea и 23 Cafe Boulangerie.

Предлагает ли отель «Севастополь Hotel & Spa» трансфер от / до аэропорта?

Да, отель «Севастополь» предлагает гостям трансфер от / до аэропорта. Рекомендуем позвонить заранее, чтобы уточнить детали.

Отель «Севастополь» расположен недалеко от центра города?

Да, это 1 км от центра Севастополя.

Предлагаются ли в спа-отеле «Севастополь» услуги по уборке?

Да, гостям предлагаются услуги химчистки и прачечной.

Предлагает ли отель «Севастополь» какие-либо бизнес-услуги?

Да, здесь есть бизнес-центр, конференц-залы и банкетный зал.

Есть ли исторические достопримечательности недалеко от отеля Спа Севастополь?

Многим путешественникам нравится посещать Крепость Каламита (7 км) и Дом страховой компании Россия (1,1 км).

Краткая история Севастополя

Краткая история Севастополя Уезд Костюшко История Краткий очерк Севастополя

Джордж А.Nye, 1939

Много лет назад людям приходилось жить гораздо более всеобъемлющей жизнью. физическими ограничениями, чем сейчас, и много раз сообщества тут и там возникли над уездом Костюшко. Эти центры служил отдушиной для домашних и социальных желаний, пока земля был расчищен, а дороги стали лучше, и круги активности стали быть расширенным.

Таким общественным центром был поселок Севастополь, который основан в 1856 году Джорджем У.Уайт, Джон Такер и Джон Молленхур которые были собственниками земли. Севастополь был процветающим деревня, возможно, 30 лет на перекрестке дорог в трех милях к югу Палестины и в четырех милях к западу. Севастополь и Бобровая плотина были две деревни городка Франклин, который сейчас считается одним самых богатых поселков уезда.

Вполне вероятно, что слава Севастополя пошла на убыль. о времени, когда была построена железная дорога из никелевых пластин в 1882 году был заложен новый город Ментоне.В самый лучший день За всю свою историю Севастополь, возможно, был домом для 200 человек. Он был достаточно большим, чтобы в сентябре 1863 года состоялось большое собрание. держали там, чтобы пробудить дух войны. Зарегистрировано, что 1000 присутствовали люди. Были выступления Дж. Дж. Купера, Губернатор «Билли» Уильямс и капитан Аткинсон. Этот это лишь одно из многих крупных собраний, проводимых в селе. У нас есть запись о грандиозной вечеринке котильона, проведенной там во время Гражданской дни войны по 1 доллару.50 пар. Севастополь был домом для нескольких ложи, и они проводили мероприятия, которые собрали много посещающих лож в деревню.

Городская аптека
История Севастополя не была бы полной без справки. доктору Амосу М. Таулу , который приехал туда примерно в то время, когда была разбита деревня. У него была аптека на северо-западном углу перекрестков. В течение тридцати лет он был одним из ведущих врачи этого сообщества. Долгие годы работал почтмейстером. и имел офис в углу своего магазина.Он был агентом северный индиец. Одно время он был попечителем Франклина. поселок. В 1879 году он был владельцем отеля, известного как Locus. Отель Grove. Врачи в те дни, конечно, были совсем другими. с этого момента и передвигаться было очень громоздко по сравнению с этим день хороших дорог и автомобилей. Доктору Таулу пришлось ехать верхом и возить седельные сумки, когда дороги были плохими. Он ввел соединение кислород как лекарство от некоторых болезней. Возможно, мы знаем это сегодня как озон.

Его день был днем лихорадки, лихорадки и сильного ревматизма. В Отчасти это было из-за комаров, которые размножались в низинах. заболоченные места, которые еще не были осушены. Доктор Таул родился в Эксетер, Мейн, в 1819 году. Он читал медицину в кабинете врача в Шэрон, Нью-Йорк, и начала тренироваться. В 1852 году он приехал в Палестину, Индиана, а через четыре года перебралась в Севастополь. Он был отец семерых детей, но в 1879 году был жив только один, Лугарда Э., вышедшая замуж за Альфреда Кизекера из Севастополя. Towl и Bybee одно время владел магазином в Варшаве. Врач умер очень внезапно и его смерть стала шоком для сообщества, в котором он сильно не хватало. Он умер в 1886 году. Дневник уездного врача. такие, как доктор Таул, действительно были бы ценны для любого, кто обязуются написать полную и исчерпывающую историю поселка Франклин.

Во времена гражданской войны
Севастополь процветал во время Гражданской войны, и большая часть окраин города за это время были построены здания.Он сразу же продолжил расти после войны. В выпуске Northern Indianian за июль 1 января 1869 года нам говорят, что обе улицы Мэйн и Рыночная оценили, что в городе тогда было два универсальных магазина, один из которых салон, один продуктовый магазин, два врача, один юрист, два вагонщика, один кузнец, одна мельница, одна лесопилка, одна модистка и портниха. Судя по этому, можно было бы заключить, что это был живой место во время администрирования Гранта. В нем также говорится, что до сих пор Летом были возведены три новостройки.

Почтовое отделение находилось в Севастополе под Бьюкененом в 1858 году. Уильям Данлэп был первым почтмейстером. При Линкольне А.Дж. Уиттенбергер был руководителем и имел офис в своем магазине. Мистер. Уиттенбергер приехал из Пенсильвании в Индиану в 1836 году. Его жизнь было типично для многих мужчин его времени. Его родители были выходцами из Пенсильвания и Вирджиния. Они вырастили семью из десяти сыновей и одна дочь. А. Дж. Родился в 1831 году. В 1852 году вместе с некоторыми с другими мужчинами он отправился на запад, к «раскопкам» в Калифорнии.Он отправился по суше из Канзас-Сити, возможно, под руководством Баффало Билл или Кит Карсон, отвечавшие за отправку поездов для побережья.

A.J. приехал домой через Панамский перешеек. По дороге домой пароход загорелся, и потом он много посмеялся, рассказывая переживания людей во время пожара. Ему пришлось пройти около половины путь через перешеек, прежде чем он пришел к железной дороге. Писатель дедушка, Сильвестр Мердок Хафф, испытал то же самое.В 1854 г. в это графство приехали А. Дж. И его брат из Фултона. округ. Они открыли магазин в Севастополе. После 1865 г. он был в бизнесе в Ларвилле, а затем в Клейпуле, где он служил почтмейстер на десять лет с 1875 по 1885 год. Севастополь находился на звездный маршрут из Варшавы. Взломщик ежедневно совершал поездку в Палестину, Бобровая плотина и Севастополь.

W. Dunlap First Postmaster
Уильям Данлэп, первый почтмейстер, дожил до старости и в преклонном возрасте все еще занимался бизнесом.Он был почтмейстером при Кливленду и руководил офисом в 1878 году. В течение пятнадцати лет. лет он был мировым судьей и двенадцать лет был нотариусом. У него и Томаса П. Бернса был универсальный магазин в Севастополе. это сказал, что баптистская церковь в селе была построена в 1860 году. На юго-западном углу был построен зал Odd Fellows в 1876 году. перекрестков.

Первая мельница в поселке построена в Севастополе в 1848 году. или 1849 Эдвин К.Гордон. Это была паровая лесопилка, на которой он позже прикрепил набор заусенцев. Потом он построил паровую муку. мельница возле лесопилки. В 1866 году лесопилки можно было найти разбросанными. по всему графству. Дороги были плохими, и нужно было пилить возле леса. У Томаса Б. Сарбера была одна из первых лесопилок. в Палестине и здесь распиливали бревна для двора дом в Варшаве в 1848 году. Другими ранними мельницами были мельницы Ишема. Сумми в Палестине, Уильям Магнер в поселке Сьюард, Холл и Паулюс в Сильвер-Лейк и Х.Б. Фанк в Лейк-Тауншипе. Каждый в селе была кузнечная мастерская. На участке 15 было такое место. Роберт Дж. Ламберт одно время был кузницей. Это и продуктовый магазин был любимым местом бездельничанья.

Всегда было интересно посмотреть, как кузница подковывает лошадей. или отремонтировать вагон. Некоторые лошади плохо относились бы к были обуты, и кузнецу пришлось дернуться, чтобы застегнуть конский нос. Все великие проблемы Линкольна и Гранта день обсуждали сельчане Севастополя в тени деревья летом и около печи в деревенском магазине когда стояла холодная и неприятная погода.Это были форумы где многие молодые люди извлекли свои первые уроки из гражданского управления.

Ранние семьи
Среди выдающихся людей Севастополя и его окрестностей в 1879 г. были следующие: Джордж В. Рикл, который был попечителем, Э. Стоунер, Джордж В. Смит, Джон С. Смит, В. В. Уоррен, Джейкоб Вейрик, Сайрус Пирс, Джон И. Кокс, Уильям Х. Эйлер, Джон Д. Хейуэй, Пирс Джеффрис, Милтон Хайр, Вашингтон Байби, Дэвид Литтл, Гораций и Альберт Такер. Большинство этих мужчин были фермерами и земледельцами или скотоводами.У Кокса была лесопилка и строгальный завод. В молодости Вейрик был школьным учителем. Уоррен был плотником. Плотники в те времена носили собственные инструменты. Было много больших сараев строить. Солидные дома строились из местного дерева.

Вашингтон Байби был одним из уполномоченных графства, когда графство построило новое здание суда в 1882–1884 годах. в графство за сорок лет до этого времени и счет в старые документы говорят нам, что он останавливался в 1884 году на ночь с Хирамом Иддинги в Варшаве в том же здании старой гостиницы, где он останавливался. за сорок лет до этого.Иддинги жили там, где нынешний христианин Церковь науки сейчас. Он был подрядчиком нового двора жилой дом. Мать писателя, Белль Хафф, потом девушка в позднем возрасте. двадцатых годов, работал на Иддингса и, несомненно, готовил мистеру Байби питание во время пребывания у капитана. Она работала в Иддингсе в 1882 году, когда строился суд, и она всегда говорила очень высокого мнения о семье.

Другими выдающимися людьми Севастополя в 1879 г. были Х. К. Ринер, бакалейщик; Дэвид Л.Льюис, торговец оборудованием; К. Э. Ньюхаус, аптекарь; Mott & Mollenhour, похоронные бюро и продавцы мебели; Джордж Керн, кузнец; Ричард Дормир, сапожник; Towl И Кизекер, мельники; и врач Х. Б. Эрнсбергер. Т.М. Пашалл и Филет Лейтеры были деревенскими изготовителями повозок. Когда-то в 80-х Ли Мессерсмит два дня в неделю в Севастополь. Сейчас он старейший варшавский парикмахер и один из лучших. Его магазин находился к северу от северо-восточного угла перекрестка в здание миссисMollenhour принадлежит. Он останавливался в Молленхуре дома по пятницам и субботам. Дэниел М. Секор, который сейчас занимается аппаратным обеспечением Акронский купец, ухаживал за своей возлюбленной в Севастополе. Она была дочерью Дэвида Литтла. Екатерина Литтл стала его жена в 1888 году.

Старая галечная мельница
Линус Бартон был владельцем галечной мельницы в Ок-Ридже на севере Севастополя по поселковой трассе. Это имя давно исчезло с карты, но карта 1879 года показывает, что это место находится в юго-западный угол секции 36 в городке Харрисон на юге конец Дж.40 акров Ф. Джонсона. Здесь была почта. Город Ментоне еще не был основан. Школа № 13 и Методистская церковь была единственными общественными зданиями, стоящими на нынешнее место Ментоне в 1866 году. Ок-Ридж находился в одной миле к востоку. настоящего сайта Ментоне. Адам Тил был каменщиком в Севастополь. Кирпич в те времена делали на разных глиняных банках. о округе. Самая ранняя карта Севастополя, которая у нас есть, — одна. 1866 года. На этой карте села показаны здания магазинов на всех углы перекрестка кроме юго-запада.Это показывает школа в четверти мили к западу от деревни на северо-востоке угол фермы Данлэпа площадью 80 акров. К северу от города Лейтер и Молленхур показан лесопильный завод и еще одно предприятие Gordon & Co. The Baptist церковь находилась в южной части села на западной стороне улица. Вагонный магазин показан в северной части деревни. на участке 7 на западной стороне Мейн-стрит. Долгое время Джон У Вандермарка был отель к северу от деревни на реке Джон Такер.Он женился на Лавонии, дочери Джона Такера. В 1871 г. он был управляет гостиницей в старинной усадьбе. Также здесь была сидровая мельница. в доме Такера. Земля вокруг села тогда принадлежала Нанимает на юго-восток Джорджа Рикла и Уильяма Данлэпа на на юго-запад, Джон Такер, Джон Вандермарк и Пирс Джеффрис в северо-запад, и Милтон Хир, Уильям А. Молленхур, Э. К. Джордан и Амос М. Таул на северо-восток. Исаак Крикбаум и Фред Хайр, которые живут сегодня в уезде, были мальчишками около Севастополя когда это был важный торговый центр.

Джон Такер называет город
Тринадцать лет спустя, в 1879 году земли к юго-востоку от Севастополя принадлежали Hires и Warrens; на юго-запад Джорджем У. Рикл, Дж. М. Уоррен, Уильям Крейгбаум и Альберт Такер. Мистер. Такеру в то время принадлежало около двух участков земли к западу. деревни .. К северо-востоку лежали фермы Милтона Э. Хайра, Питер А. Блю и Джейкоб Вейрик. К северо-западу от города земля была принадлежит членам семьи Вандемарк и семьи Джеффрис.Джон Такер приехал в городок в 1853 году, когда ему было 62 года. возраста. Он поселился на нынешнем месте Севастополя и города. был исследован и назван им. Он был уроженцем Нью-Гэмпшира. Он был человеком хорошего образования. Он преподавал в школе в Индиане шестьдесят пять семестров до приезда в Индиану. Его женой была Мэри Уорд который также был уроженцем штата Новая Англия. В 1877 г. жена скончалась, а через два года он умер. Его могила находится в Палестина.Они были родителями Горация, Аврелия, Альберта, Серена, Регулус и Ливона.

Семья Такеров была одной из выдающихся семей Костюшко уезд. Гораций и Альберт Такер, несомненно, были ведущими фермеры и скупщики в свое время в юго-западной части страна. Они платили налоги на столько же земли, сколько кто-либо в округе когда-либо принадлежал. Альберт Такер был основателем города Ментоне. который был заложен Амосом Кистом и Калебом Хьюзом в мае 1882 г. как говорит Руб Уильямс, «на полпути между Варшавой и Рочестером.» Такер построил там первый лифт и давал ссуды. чтобы люди достроили свои дома в новом городе.

1092 акров J. Weirick’s
История жизни Джейкоба Вейрика, владевшего землей вокруг Севастополя довольно интересно и дает хорошее представление о жизни вне пионеры. Он родился в графстве Юнион, штат Пенсильвания, в 1811 году. Его собственные родители родились в 1773 и 1780 годах, поэтому они были детьми. во время революционной войны. Иаков был одним из семи детей.После того, как его мать умерла в 1816 году, отец снова женился и на В этом союзе родилось двенадцать детей. Отец умер в 1838 году, но мать жила до 1883 года. Джейкоб оставался в Пенсильвании до 1843 г., а затем переехал в Огайо и жил там до 1854 г., когда он приехал в Индиану. Он поселился в городке Франклин и купил 520 акров земли Вашингтон Биби. К 1887 году он увеличил это до 1092 акров. В 1861 году он построил вторую каменную резиденцию. в городке Франклин.С 1834 по 1884 год преподавал в школе вместе с с его хозяйством. Он женился на Маргарет Смит в графстве Юнион, штат Пенсильвания, в 1841 г. и вырастил семью из восьми детей, родилось пять девочек. в Огайо, и три девочки, родившиеся в Индиане. Календарь Форд женился Сюзанна, и после ее смерти он женился на ее сестре Мэри. Харриет вышла замуж за Дэниела Форда, Изабель вышла замуж за Мэдисон Мердок, а Эмелин стала женой Оскара Хардинга. Писатель получил удовольствие научить одного из правнуков Джейкоба Вейрика в лицо Стэнли Боггса-младшего.и сказать, что он был E plus ученик.

Многое можно было бы написать о старых семьях, которые использовали жить в Севастополе и его окрестностях, но время и пространство не позволяют. В каком-то смысле можно сожалеть, что деревенская жизнь в нашем уезде почти в прошлом. Единственная деревня, которая выжила это Освего, и так будет всегда, возможно, из-за торговли озерами.

Необходимые села
Несколько лет назад деревня через каждые несколько миль была необходимостью, потому что дороги были очень бедными.С лошадью и повозкой человек не мог пройти три миль тогда так быстро, как мы сейчас можем пройти двадцать. Весной год было практически невозможно никуда ехать, кроме как верхом из-за грязи. Катание на санях или бобслейных санях по зима была холодной, мягко говоря, и проехав три мили или так было примерно так далеко, как кто-либо хотел пойти. Тогда тоже не было лесоматериалы выгодно возить очень далеко, чтобы в каждой деревне было свое лесной двор и лесопилка. Зерновые мельницы были необходимы в каждом обществе.Деревня с ее мельницами и магазинами, вагонными лавками и подковами. магазины заполняли реальную потребность в те годы, когда этот округ был заселяется. Но с появлением железных дорог некоторые деревни сместились так, чтобы оказаться на железной дороге. Никель Дорога по плите заставила Беркет, Ментон, Клейпул и Сидни возникли в 1882 году за счет Кинси, Палестина, Доджертаун, Бобровая плотина и Севастополь, где велась оживленная торговля места давно.Теперь с приходом автомобиля и хорошие дороги с твердым покрытием даже в некоторых из этих городов начинаются сомневаться, будут ли они когда-нибудь намного больше, чем сейчас.

Но при этом интересно знать, что много лет назад, когда первопроходцы этого округа начали переезжать из Огайо и Пенсильвании, были такие места, как Севастополь, и они были заняты торговлей центров и имеет большое значение в жизни тех, кто приехал на запад, чтобы заселить страну.Когда-нибудь кто-нибудь может написать полная история поселения под названием Севастополь Иоанна Такер, и когда они это сделают, будет очень интересный рассказ. пионерской жизни в уезде Костюшко.

Warsaw Daily Times и вторник в Северной Индии, январь 2, 1940

Назад в прошлое в печати

Велосипедный клуб Санта-Роза — Севастополь, Вэлли Форд

Эта поездка исследует холмы и долины к юго-западу от города Севастополь.Он содержит довольно много холмов и по крайней мере одну милю сильно проходимой трассы, поэтому не рекомендуется для начинающих гонщиков.

Маршрут начинается в парке Рэгл Ранч на западной окраине небольшого городка Севастополь. Знаменитый садовод Лютер Бербанк содержал свою экспериментальную ферму Gold Ridge всего в миле от парка Рэгл. Одним из его главных вкладов в местное сельскохозяйственное сообщество было введение яблони Гравенштейна в качестве товарной культуры в предгорьях Севастополя. На протяжении 20-го века Севастополь был известен как Гравенштейнский Капитолий мира, и фруктовые сады покрывали почти каждый открытый акр вокруг города.Севастополь до сих пор отмечает это наследие на апрельском фестивале цветения яблони. Но сельскохозяйственная экономика развивается, и за последнее десятилетие все больше и больше садов были вырваны, чтобы их заменить виноградными лозами пино нуар.

Это длинный способ сказать, что некоторые из оставшихся фруктовых садов все еще можно увидеть на первых милях этой поездки и снова ближе к концу в смятом лоскутном одеяле холмов к западу от города. Еще не все они исчезли, и они придают этому аттракциону неповторимый вид, который больше нигде в округе Сонома не встречается.Если вам посчастливилось совершить эту поездку в первые недели апреля, возможно, вам повезет увидеть цветущие почтенные сады, освещающие холмы своим розовым и белым попкорном.

Первые пять миль пути или около того находятся в пределах того, что когда-то могло быть садом. На этом расстоянии дороги неровно пересекают множество небольших холмов. Там, где вы не увидите садов, вы увидите их замену: виноградники. Но есть также много акров леса и несколько лугов для овец и коров и любителей конного спорта.

Несмотря на то, что весь регион отчетливо и приятно сельский, в нем мало дикой природы: есть дома, разбросанные по всему лесу. Плотность населения и стиль домов несколько напоминают Хоббитвилль в человеческих масштабах. Эти холмы являются домом для фермеров, занимающихся выращиванием яблок, овцеводов, садоводов, виноделов, художников и многих других людей, которым нравится жить в деревне, от простых людей до яппи, пригородных поездов, до нереставрированных детей-цветов, вернувшихся на родину, большинство из которых мигрировали сюда из Сан-Франциско за последние 50 лет, преследуя видение аграрной нирваны.Некоторые из самых знаменитых и печально известных хиппи-коммун называли эти холмы своим домом, и хотя с тех безмятежных дней все немного успокоилось, все еще есть многочисленные расширенные семьи, воплощающие свои альтернативные мечты в жизнь в конце длинных грязных подъездных путей. пройду на этой поездке.

Примерно на 5 миле маршрут встречается с первым действительно большим подъемом. Это на Грэтон-роуд. За пару миль он набирает почти 500 футов. Это никогда не бывает тяжелым подъемом, но все же кажется существенным.Это первое настоящее восхождение в Wine Country Century велоклуба Санта-Роза, и в первую субботу мая каждого года оно переполнено гонщиками, которые поднимаются на высоту в любом удобном для них темпе. На вершине этого подъема Грэтон-роуд спускается на милю к деревне Оксидентал. В нашем путевом листе мы делаем остановку для отдыха здесь, хотя поездка проходит всего восемь с лишним миль. Вероятно, это связано с тем, что аттракционы местных клубов всегда останавливаются на Западе, независимо от расстояния.

Маршрут здесь поворачивает налево и направляется на юг по Богемскому шоссе, начиная с плавного извилистого спуска между деревьями, действительно забавного леденца силы тяжести.Как только оживленная часть спуска иссякает, эта красивая дорога легко катится по лугам и разбросанным лесным массивам к причудливой деревне Фристоун. Если вы не можете здесь остановиться, по крайней мере, притормози, сядьте и оглянитесь вокруг, пока крутите педали. Это прекрасная деревня … признанный исторический район.

В Фристоуне есть замечательная пекарня — Wild Flour Bread, где они будут вытаскивать горячие буханки, липкие булочки и сырный фугас из своих кирпичных печей, топящихся дровами, пока проезжающие проезжают мимо. Как и в случае с Occidental, для отдыха еще рано, но проезжать мимо сложно: запах выпечки доносится до дороги.

После Фристоуна вам предстоит пройти одну милю по оживленному шоссе Бодега без обочин, прежде чем сбежать на другую маленькую дорогу в другой городок — Вэлли-Форд. Это тихая деревня, обслуживающая потребности близлежащих ферм (в основном молокозаводов). Это место, где велосипедисты часто отдыхают, сидя на веранде перед магазином. Одна и единственная претензия Вэлли Форд к славе заключается в том, что это был сайт «Бегущий забор» Христо, один из самых успешных проектов этого художника.

Есть две дороги к югу от Valley Ford, ведущие в том направлении, в котором мы хотим идти.Первая — это Эстеро / Скул-роуд Франклина, а вторая — Мидл-роуд. Маршрут заканчивается на первом, но начинается на втором, а затем возвращается на небольшую соединительную дорогу (болото). Если вы изучите карту, вы можете прийти к выводу, что мы заставляем вас делать это несколько раз. Мы делаем. Мы не собираемся излишне сбивать с толку или увеличивать количество миль. Правда, мы выбрали не самый прямой путь, а тот, который предлагает наилучшее сочетание пейзажей и интересных подъемов.

Когда маршрут покидает Вэлли-Форд и поворачивает дальше на юг на Мидл-роуд, пересекая Эстеро Американо, мы въезжаем в соседнее графство Марин вдоль его северной границы. Мы любим эту пустую, спокойную страну (так непохожую на оживленные пригороды южного Марина). Он выглядит иначе, чем более крутые, густо заросшие деревьями холмы на более северных участках этой петли, где рощи из красного дерева не редкость. Здесь нижние холмы более мягкие, мягкие и, как правило, свободны от густого леса.Здесь и там есть изолированные заросли эвкалипта и кипариса, а в ущельях растут корявые ивы, но на большинстве холмов растут только травы и полевые цветы. Большая часть этого этапа проходит через первоклассную молочную страну, и нашими постоянными спутниками сегодня будут тысячи пасущихся голштинов, безмятежно превращающих эти холмистые травы в молочный жир. Стада овец также называют эти холмы своим домом, но очень немногие люди. Фермы большие, а города крошечные, немногочисленные и далекие.Здесь нет ничего, что могло бы привлечь туристов. Здесь нет домов для отдыха на берегу ручья, кондоминиумов на побережье, нет придорожных достопримечательностей, на самом деле мало коммерческих предприятий любого рода, кроме сельского хозяйства. Почти на всех дорогах очень мало транспорта. Короче говоря, это почти идеальное место для езды на велосипеде.

Мы направляемся на юг от Вэлли Форд по Мидл-роуд, а затем дважды возвращаемся по Марш-роуд к Франклин-Скул-роуд. Здесь мы сталкиваемся с еще одним довольно амбициозным подъемом: сначала небольшой крутой спуск из дренажа Эстеро Американо, затем постепенный спуск и, наконец, подъем длиной около мили по травянистому хребту.Спуститься с другой стороны по крутому и быстрому летчику, а затем налево на Уитакер-Блафф-роуд и вверх на одноименный утес. Остановитесь на минутку на этой высокой вершине дороги. Это прекрасное тихое место с Эстеро Сан-Антонио, лениво нацарапывающим петли вдоль небольшой долины внизу. Овцы пасутся на лугах, цапли и цапли ходят по отмелям, а ястребы кружат над головой. Иногда можно увидеть лисиц, перебегающих через дорогу.

После зигзага на запад по Маршу, Уитакер-Блафф загоняет нас обратно на восток. В трех милях на восток мы повернем налево на шоссе 1 и снова вернемся в Севастополь.Этот конкретный участок шоссе по разным причинам очень малолюден. Пейзажи почти такие же: холмы, покрытые травой холмы, молочные фермы и пастбища для их коров, а иногда и рощи деревьев, которые укрываются на дне ручья. По шоссе 1 пара простых ступенек поднимается на невысокую вершину, затем спускается вниз почти до следующего перекрестка, где шоссе 1 уходит на север и запад в сторону Вэлли-Форд, и мы поворачиваем направо и направляемся на восток по Петалума-Вэлли-Форд. Дорога.

Эта почти ровная трасса через молочные земли приводит нас в маленький городок Блумфилд.В Блумфилде нет коммерческих служб, кроме таверны Сторми, где готовят похлебку из убойных моллюсков. (В вашем кармане свитера есть место!) Дорога из Блумфилда — сюрприз! — Блумфилд-роуд. Мы проедем по нему пять миль, и на этом расстоянии мы поднимемся на три скромных холма. Второй из них — самый большой, с вершиной сразу за перекрестком на Бернсайд-роуд, а также у него самый длинный спуск с противоположной стороны: довольно быстрый спуск в долину Блюхера. К тому времени, когда мы завершим последний из трех подъемов, мы снова флиртуем со страной фруктовых садов вокруг Севастополя, и мы также вернемся в эту окраину деревенских жилых домов в хоббитском стиле…от одного до пяти соток.

Блумфилд-роуд соединяется с Плезант-Хилл-роуд, и этот переулок с удачным названием перенесет гонщиков обратно в город и в пределах одного-двух кварталов от финиша в парке Рэгл. После последнего постепенного подъема на Блумфилд баланс маршрута вдоль Плезант-Хилла переходит в холмы, покрытые фруктовыми садами (или виноградниками), без значительных подъемов и одного длинного, но пологого спуска. Движение, конечно, немного увеличивается по мере приближения к городу, но это никогда не становится серьезной проблемой.

СЕВАСТОПОЛЬ, ЯЛТА И ЮЖНЫЙ КРЫМСКИЙ ПОЛУОСТРОВ

СЕВАСТОПОЛЬ

Севастополь (южный Крым, 100 км к западу от Ялты) был важнейшим тепловодным портом и военно-морской базой бывшего Советского Союза. Дом Черноморского флота. это одно из немногих мест в бывшем Советском Союзе, которое оставалось закрытым после распада Советского Союза. 200 боевых кораблей и 130 вспомогательных кораблей коммунистической империи были разделены между Россией и Украиной, а некоторые были проданы, например авианосец, который оказался в Китае.Большая часть судов долгое время находится в порту из-за отсутствия топлива.

Севастополь был центром Крымской войны. Марк Твен посетил город через десять лет после войны и сказал, что Помпеи были в лучшем состоянии после того, как были похоронены Везувием. «Твой глаз не встречает ничего, кроме разорения, разорения, разорения!» он сказал. Во время Второй мировой войны Севастополь снова подвергся 248-дневной осаде немцев. Неразорвавшиеся мины все еще удаляются.

Севастополь до сих пор остается отдельным политическим образованием — городом федерального значения.- от остального Крыма, хотя оба контролируются Россией. В городе проживает 340 000 человек. Для россиян Севастополь — синоним у моря. Море везде. Каменная набережная города следует по морю, а не по реке, и, идя по ней, вы можете услышать шум воды, движущейся среди гальки на пляже, и увидеть корабли, пришвартованные у причалов. Севастополь — хорошее место для отдыха в межсезонье. Трава зеленая даже зимой; розы и хризантемы цветут до декабря.Также может быть холодно и дождливо.

Хор ансамбля Черноморского флота известен и часто дает концерты. Какое-то время единственное, что вы могли посетить Севастополь, было в рамках дорогостоящего организованного тура.

Севастополь Туризм

Как добраться: Из Москвы в Симферополь, далее по дороге в Севастополь. См. Транспорт в Крым Общественный транспорт: Самый популярный вид городского транспорта — троллейбус (автобус, соединенный с проводом).В Севастополе 19 троллейбусных маршрутов. Также есть маршрутки, городские и пригородные автобусы, которые довезут вас до Инкермана или Балаклавы. Между районами Севастополя курсируют паромы, а пассажирские катера ходят с пяти утра до почти полуночи. Это неплохой город для езды на велосипеде. Есть прокат велосипедов. вариант передвижения — велосипед и прокат велосипедов.

Размещение: Морская феерия — это гостевые дома на побережье с открытыми бассейнами.Будет приятным отдыхом для любой семьи или компании друзей. Он имеет удобное расположение, очень близко к пляжу и предлагает чистые комфортабельные номера, барбекю, детские игровые площадки, ухоженные красивые территории и свежий морской бриз.

Гостиница «Розмарин» («Розмарин») — новая гостиница, состоящая из нескольких корпусов у моря в тихой северной части Севастополя. Всего за три минуты можно добраться до прекрасного песчаного пляжа с шезлонгами и зонтиками. Есть детская площадка, много кафе.Рядом есть но остановка, а также морской причал, откуда можно легко добраться в любое место Крыма. Отель предлагает вкусный завтрак «шведский стол», который включен в стоимость проживания.

Рестораны Ресторан «Баркас» предлагает вкусные салаты из морепродуктов, свежую рыбу и хорошее вино. Рекомендуем попробовать крымских устриц. Также можно полакомиться разными видами мяса и свежими овощами. Средний чек — 1000 рублей. «Легенда» («Легенда») находится на смотровой площадке бухты Ласпи.Он предлагает блюда средиземноморской и европейской кухни, а это значит, что вы можете насладиться вкусными свежими морепродуктами любого вида. Их фирменными блюдами являются стейки из зайца, кабачьи ребра и различные блюда из утки. Особой похвалы заслуживают десерты. Не говоря уже о захватывающем виде на залив! Средний чек — 1200 рублей.

Севастополь Достопримечательности

Приморский бульвар — излюбленное место в Севастополе для прогулок и отдыха.Он построен на месте развалин каменного форта — Николаевской батареи — разрушенного французами в 1856 году. Современная планировка Приморского бульвара была разработана в 1905 году и отличается декоративными подпорными стенами, каменными скамейками и пешеходным мостом. Пешеходный арочный мост построен в стиле русского модерна. Его стороны украшены барельефами с изображением герба города и атакующих драконов, отсюда и народное название — «драконий мост».

Севастопольский дельфинарий (в Артиллерийской бухте) — это черноморские дельфины и северные морские котики, которые умеют петь и рисовать.Спектакль сопровождается музыкой, увлекательными рассказами и легендами об обитателях моря. В зависимости от сезона и погодных условий представление проходит в закрытом зале или в зале под открытым небом. В летний сезон в акватории бассейна можно поплавать с дельфинами. Плавание разрешено детям старше пяти лет и проводится под наблюдением опытного инструктора-тренера. Кроме того, всем посетителям предоставляется возможность пообщаться и сфотографироваться вместе с животными дельфинария.

Севастопольские винодельни: История виноделия в Севастополе берет свое начало в V веке до нашей эры. когда греки, жители древнего Херсонеса, начали выращивать виноград на плодородном Крымском полуострове. Севастопольский винзавод — производитель высококачественных игристых вин по традиционной технологии с многолетней историей виноделия. Он получил несколько международных наград. Усадьба Перовских винодельческих хозяйств основана в 1834 году. Предприятие ПК СК «Терруар», выпускающее вина под торговой маркой «Черная речная долина».Винодельня Уппа, расположенная на небольшой ферме, использует эксклюзивные методы виноделия и виноградарства, сочетая уважение к природе и внимание к деталям.

Панорама обороны Севастополя

Панорама обороны Севастополя — впечатляющая картина-панорама (картина в 360̊, просматриваемая изнутри цилиндра). Эта огромная картина, получившая название «Севастопольская битва», имеет окружность 115 метров и высоту 14 метров. Картина написана в 1902–1094 годах русским художником и известным художником-баталистом Францем Рубо (1856–1928), который встречался с героями войны, побывал на бастионах и полях сражений.Результатом его работы стала панорама, показывающая самый решающий день в обороне города — штурм Малахова кургана. Панорама входит в число 60 крупнейших панорам мира. Он был восстановлен в 1950-х годах и привлекает миллионы посетителей.

Рубо был академиком, руководителем студии военной живописи Императорской Академии художеств. Работа создана под его руководством группой немецких художников в пригороде Мюнхена. Открытие панорамы в 1905 году совпало с 50-летием героической обороны Севастополя.Реалистичность выставки отметили ветераны Крымской войны, которые были одними из первых ее посетителей. На выставке представлены события 6 июня 1855 года, когда осажденные русские отразили шесть атак французского штурма Малаковского курганного хребта. Нападение было полным провалом.

25 июня 1942 года здание панорамы было разрушено бомбардировками и артиллерийскими обстрелами. Только героические действия бросившихся в огонь солдат и матросов помогли спасти 86 фрагментов полотна, которые вместе с ранеными, женщинами и детьми были доставлены в Новороссийск на фрегате «Ташкент».Однако грузовой отсек с драгоценным грузом был затоплен и две трети панорамы восстановлению не подлежали. После окончания войны группа художников под руководством академика Академии художеств Василия Яковлева, а затем Павла Соколова-Скаля работала над реставрацией шедевра. Советский адмирал, профессор Исаков и А. Кузьмин, кандидат военных наук. С 16 октября 1954 года панорама снова открыта для всеобщего обозрения.

Здание панорамы (38 метров в диаметре и 36 метров в высоту) доминирует над Корабельной и Центральной частями Севастополя и хорошо просматривается при въезде в город с материка и морских путей.Панорама посвящена героизму защитников Севастополя в период Восточной (Крымской) войны 1853–1856 годов. Эта война была крупнейшей панъевропейской военной кампанией 19 века. Противоборствующими сторонами были Россия, противостоящая Турции, Великобритании, Франции и Королевству Сардиния (Италия), которые создали военный союз против нее.

Воинствующие партии боролись за передел сфер влияния в Европе, на Кавказе, на Ближнем Востоке, в Юго-Западной Азии и Малой Азии.Однако с осени 1854 года основные усилия союзников были сосредоточены против Крыма, чтобы уничтожить Черноморский флот и его главную базу в Севастополе. Гибель героического города на южной границе Российской империи поразила мир: его защитники отражали атаки сильнейших европейских армий за 349 дней.

Памятник затонувшим кораблям в Севастополе

Памятник затонувшим кораблям стал главным символом города Севастополя.Это высокая колонна. Наверху восседает бронзовый орел, держащий в клюве веточку лаврового листа. Памятник спроектирован в 1905 году военным инженером Фридрихом Оскаром Энбергом, архитектором Валентином Августовичем Фельдманом и скульптором Амандусом Генрихом Адамсоном и установлен в честь 50-летия первой осады Севастополя, во время которой корабли Русского Черного моря Флот был затоплен, чтобы защитить гавань.

После высадки британских, французских и османских войск в сентябре 1854 года и разгрома русских войск на реке Альма положение Севастополя стало очень тяжелым.Предвидя нападение с моря и прорыв вражеского флота в гавань, русские офицеры приняли решение затопить часть старых парусных кораблей у ворот в гавань. Обстрел береговой артиллерийской батареи и затонувшие корабли сделали Северную бухту недоступной для военно-морских сил противника.

11 сентября 1854 г. семь старых кораблей (уже не состоящих на вооружении) были отправлены на дно через пролив между Константиновской и Александровской артиллерийскими батареями: фрегаты «Сизополь», «Флора», «Уриил», «Три Святителя», «Силистрия», «Селафаил» и «Селафаил». Варна корабли.После осенне-зимних штормов в результате частичного разрушения этого заграждения в ноябре-декабре между фрегатом «Константиновский равелин» и «Сизополем» было дополнительно затоплено торговое судно и корвет «Пилад», а у Силистрии затоплен «Гаврил». Таким образом, общее количество парусников на первой полосе преграды достигло десяти судов. В феврале 1855 г. от Михайловского форта с северной стороны до Николаевской батареи с южной стороны возник второй ряд торчащих из воды мачт.На дно было потоплено еще шесть судов: «Двенадцать», «Апостолов», «Ростислав», «Святослав», а также фрегги «Кагул», «Мессемврия» и «Мидия».

Всего с помощью шестнадцати судов было создано две заградительные линии. 27 августа 1855 г., когда защитники отступили с южной стороны, оставшийся флот также был отправлен на дно бухты. Артиллерийский огонь береговых батарей и затонувшие корабли сделали Севастопольскую бухту недоступной для англо-французского флота.

Пляжи Севастополя

В районе Севастополя есть несколько пляжей, как в черте города, так и поблизости. Crystal Beach — городской пляж, расположенный в Артиллерийской бухте у подножия мыса Кристалл, в самом центре города. Пляж Парк Победы (Victory Park Beach) — галечный пляж, расположенный за парком Победы. Он считается одним из лучших комфортабельных пляжей Севастополя. Пляж Толстого человека — галечный пляж, расположенный в Северном районе Севастополя на мысе Толстого на военной базе Министерства обороны России.Пляж Учкуевка — песчаный пляж на широкой прибрежной полосе в районе Набережной. Здесь большое количество кафе, прокат инвентаря, шезлонги и раздевалки.

Пляж Омега — песчаный пляж, который считается одной из самых больших и известных городских зон отдыха в Севастополе. Поселка Кача — песчаный пляж на Качинском побережье, который выделяется среди пляжей Севастополя своей длиной и шириной. Орловский пляж в Орловке — песчаный пляж, который считается одним из лучших пляжей Крымского полуострова.Он чистый, просторный и ухоженный, протянулся вдоль береговой линии примерно на три километра.

Джаспер-Бич — дикий пляж, то есть на нем нет спасателей, и он относительно малолюден. Это один из самых известных пляжей на мысе Фиолент. Затерянный мир — дикий пляж, окруженный скалами невероятной красоты. Пляж получил свое название из-за своей труднодоступности и того факта, что добраться до него можно только по морю. Пляж Любимовка — дикий пляж с песком, смешанным с галькой.

Инкерман

Инкерман (16 км от Севастополя) основан на месте греко-генуэзской крепости, построенной для укрепления и расширения границ Херсонеса.К нему ведут серпантинные прибрежные дороги и окружают белоснежные скалы. Здесь находятся крепость Каламита, пещерный монастырь Святого Климента и знаменитый Инкерманский винный завод. В Инкермане два пляжа — один возле городского парка, а второй у карьера с бирюзовой водой.

Крепость Каламита в Инкермане — один из немногих памятников древне-средневекового княжества Феодоро. С юга и запада крепость защищена скалами. К северу и востоку — вырезанный ров и стена, состоящая из трех групп деревьев с пятью двухэтажными прямоугольными постройками и круглой башней с проездными воротами.

Первая крепость была построена в 6 веке нашей эры греками, которые хотели защитить подступы к Херсонесу. В VIII-IX веках был основан монастырь Каламита, состоящий из пещерных церквей, в том числе Баптистерия Василия Блаженного, и многочисленных монашеских келий, организованных на нескольких уровнях. В 12-15 веках крепость принадлежала христианскому княжеству Феодоро и играла важную роль в защите порта Авлита, который также стал известен как Каламита). Удобно расположенный в устье Чёрной реки, район крепости служил главным торговым портом Феодоро и «яблоком раздора» между кавказскими горцами и прибрежно-феодоровской генуэзской колонией.

В 1475 году турки Каламиты захватили крепость и переименовали ее в Инкерман, что означает «пещерная крепость». После захвата крепости ее частично перестроили, чтобы использовать орудия. В период ототомановских тюрков и татар подножие Каламиты утратило свое значение и было заброшено. На момент присоединения Крыма к Российской империи в 1783 году здесь были только руины и пещерный монастырь. Сайт: chersonesos-sev.ru

Монастырь Святого Климента

Монастырь Св.Климент (близ Инкермана на правом берегу реки Черная) расположен в пещерах, высеченных в скалах Инкермана. Ранее эти пещеры использовались жителями крепости Каламита, построенной в 1427 году князем Алексеем, правителем княжества Феодоро, на месте более древних укреплений Загайтанской стены.

Согласно легенде, основание монастыря связано с именем святого Климента, четвертого Папы Римского, которого император Траян сослал за проповедь христианства в каменоломни в окрестностях Херсонеса и который мученически скончался там в г. .D. 101. Исследователи считают, что работа по вырезанию базилики главного храма в скалах была начата в 8 веке, а строительство велось до 15 века. Здесь находятся еще две пещерные церкви: Св. Апостола Андрея и Св. Мартина Исповедника.

После того, как османы захватили крепость в 1475 году, монастырь постепенно пришел в упадок. Монастырь возродился после аннексии Крыма Россией в 1783 году. Инкерманская монашеская община возникла в 1850 году и просуществовала здесь до 1926 года, когда Советское правительство ее отменило.15 декабря 1931 года перестали функционировать и древние пещерные храмы.

Во время Великой Отечественной войны в пещерах монастыря располагался штаб 25-й Чапаевской дивизии Приморской армии, которая в июне 1942 года на Инкерманских высотах сдерживала наступление противника на Севастополь. Через шестьдесят лет после закрытия монастыря богослужение было возобновлено стараниями первосвященника архимандрита Августина, монахов и мирян. Началось постепенное возрождение монастыря и восстановление церквей.Некоторые мощи святого мученика Климента были перенесены из Киева. Мощи до сих пор хранятся в монастыре Святого Климента.

Монастырь Челтер-Мармара

Монастырь Челтер-Мармара (16 км к востоку от Севастополя) — один из крупнейших пещерных монастырей Крыма. Он расположен на склоне горы в живописной Кара-Кобинской долине рядом с остатками одноименного средневекового поселка на склоне горы. Челтер-Мармара означает мраморная решетка.

В скале высотой сорок метров виднеются пять уровней пещер. Снаружи монастырь оборудован системой деревянных лестниц, небольшими балкончиками и переходами между уровнями и отдельными входами в пещеры. Около пятидесяти пещер, использовавшихся как церкви, кельи, столовые, хозяйственные помещения, хорошо сохранились. Остальные 30 сильно разорены. Некоторые из них недостижимы, и добраться до них можно только с помощью специального оборудования.

Челтер-Мармара возвращается к жизни.Ранее пустующие гроты теперь заселены монахами. Ремонтируют лестницы, утепляют камеры, выполняют рутинные дела. Братья используют колодцы, вырытые древними монахами, для сбора воды и хранения семян. Восемь самых больших пещер расположены на втором уровне монастырского комплекса. Здесь находится самая большая пещерная церковь в Крыму площадью около 150 квадратных метров, в которой есть алтари, купели и даже могилы. Он расположен в естественной, но измененной карстовой пещере с несколькими каменными колоннами, вырезанными из скалы.отреставрирован главный храм монастыря и перестроен иконостас по старинному обычаю. Третий уровень монастыря почти полностью состоял из монашеских келий. На четвертом уровне располагались всевозможные жилые, культовые и хозяйственные помещения. Предполагается, что раньше на этом этаже занимал хранитель монастыря. У входа на пятый уровень расположена небольшая ниша, которая, вероятно, служила церковью.

Балаклава

Балаклава (часть Севастополя) — порт, недалеко от которого проходила атака легкой бригады во время Крымской войны 1854 года.За городом установлен обелиск в память об этом событии. В остальном Балаклава — это небольшой город с бухтой, которая остается относительно небольшой даже во время штормов на Черном море. Ходят рассказы о сокровищах затонувшего английского корабля «Черный принц», на борту которого были золотые монеты — жалованье британской армии — во время Крыма. Война и затонула в водах Балаклавы.

Балаклава расположена на узком извилистом заливе шириной всего 200–400 метров. Среди достопримечательностей в этом районе Генуэзская крепость 14 века, «Бочка смерти» — наблюдательный пункт Южного форта Севастополя, а также секрет времен холодной войны — подземная база, где ремонтировались подводные лодки, ныне музей.Gold Beam — винодельня, основанная в 1930 году, которая производила игристые вина «Gold Beam».

Подземная база подводных лодок (см. Ниже) действовала до 1993 года. Считается, что она практически неуязвима, она была спроектирована так, чтобы выдержать прямой атомный удар ядерной бомбы. В советское время это было одно из самых секретных мест Советского Союза. Почти все население Балаклавы в свое время работало на базе; даже члены семьи не могли посетить город Балаклаву без уважительной причины и надлежащего удостоверения личности.База продолжала функционировать после распада Советского Союза в 1991 году до 1993 года, когда начался процесс вывода из эксплуатации. В ходе этого процесса были удалены боеголовки и маломощные торпеды. В 1996 году базу покинула последняя российская подводная лодка. База с тех пор была открыта для публики как военно-морской музейный комплекс Балаклава.

Объект 100 (в нескольких километрах от Балаклавской бухты) — еще один секретный подземный объект, построенный во время холодной войны, в котором размещалась противокорабельная береговая ракетная система под кодовым названием «Объект 100», известная среди местных жителей как «Сотка».Объект скрыт густой растительностью. Он расположен на высоте более 500 метров над уровнем моря, к юго-востоку от Южно-Балаклавского форта. Единственное, что выдает это — необъяснимые бетонные конструкции за кустами.

Крымская война

Во время Крымской войны 1854–1856 годов Франция и Великобритания выступили на стороне Османской империи против России, которая проиграла войну и увидела, что ее влияние в юго-восточной Европе уменьшилось. Последнее большое ура Османской империи, Крымская война, произошла к северу от Черного моря на Крымском полуострове и дала нам Флоренс Найтингейл, атаку легкой бригады и первых современных военных корреспондентов.

Крымская война была Вьетнамской войной викторианской эпохи для Великобритании и Франции. Целью конфликта было удержать царскую Россию от Средиземного моря, ограничить российскую экспансию и предотвратить нарушение французских, британских и турецких торговых путей в Азию. После долгой патовой ситуации победила Турция.

Королева Виктория назвала Крымскую войну, единственную британско-европейскую войну своего правления, ненужной, но разрешила применение силы в многочисленных колониальных войнах и конфликтах. Британские офицеры мало заботились о судьбе своих войск, и цифры потерь были излишне высокими, а здоровье солдат в целом игнорировалось.

См. Отдельную статью РОССИЯ И КРЫМСКАЯ ВОЙНА factanddetails.com

Атака легкой бригады и Долина смерти

Атака легкой бригады, увековеченная в стихотворении лорда Теннисона, была глупой ошибкой, а не героическим событием. Во время Балакавской битвы 25 октября 1854 года недалеко от крымского города Севастополя британский командующий приказал своим копьеносцам и драгунам преследовать русское подразделение, уносившее захваченное британское орудие.

Весь разгром был результатом неверно истолкованного приказа. Командующий легким мостом получил приказ: «Быстро продвигаться на фронт и не дать противнику унести орудия». Командующий не видел захваченных британских пушек и думал, что приказ относится к русским пушкам в конце долины, окруженным с трех сторон русскими, а не к месту, откуда они удалялись.

Командир понял, что вход в долину был самоубийственным, и пожаловался своему начальнику, который не понял, что приказ был неверно истолкован, и сказал ему, что приказ был приказом и продолжайте.

Легкая бригада двинулась по тропе, которая открывала для них русскую артиллерию с трех сторон. Офицер, отдавший приказ, увидел, что они движутся в неправильном направлении, и поехал к ним, чтобы сказать им изменить направление, но он был ранен снарядом, прежде чем он успел их предупредить. Бригада вошла в долину и была обстреляна с нескольких сторон. Он достиг русских пушек и сражался с огромными силами русской кавалерии. Когда британцы поняли, что дальше им идти нельзя, они развернулись, приняли еще больший огонь противника и вернулись в исходное место.

Из 670 членов Легкой бригады, вошедших в Долину Смерти, только 195 вернулись живыми. Большинство лошадей были убиты или их пришлось убить позже. Генерал, отдавший приказ об атаке, вернулся на свою яхту в Балаклавской гавани и, принимая ванну, пил шампанское и осудил командира за провал операции.

Балакавская битва была для англичан действительно успешной. 93-е горцы получили прозвище «тонкая красная линия», остановив начальное наступление русских.Тяжелая бригада численностью 800 человек атаковала и разгромила русскую кавалерию численностью 3000 человек.

См. Отдельную статью РОССИЯ И КРЫМСКАЯ ВОЙНА factanddetails.com

Южно-Балаклавский форт и бочка смерти

Бочка смерти (в Балаклавской бухте) — сооружение, расположенное высоко над пляжем в Балаклавской бухте. Укрепление на вершине простирается над скалой в виде ствола из листовой брони диаметром 1,8 метра и высотой 2 метра со смотровыми щелями и бойницами.Бочка прикреплена к скале над пропастью.

Бочка смерти — не единственное сооружение Южно-Балаклавского форта. Первые укрепления в горах близ Балаклавы были построены союзными войсками Великобритании в середине 19 века. В начале 20 века сам форт, входивший в систему южных фортов для обороны Севастополя, представлял собой систему железобетонных конструкций с бойницами для ружейного огня и сводами, соединенными рвами.Когда началась Вторая мировая война, укрепления были улучшены Советами.

Южная Балаклава, а точнее «Бочка смерти» приобрела популярность среди местных жителей и туристов благодаря жуткой легенде о том, что в 1941-1942 годах нацисты сбрасывали сюда пленных красноармейцев и солдат. Такая сцена изображена на одной из картин севастопольского художника В.К. Коваленко. Однако достоверность таких рассказов не подтвердилась. Скалолазы, обследовавшие местность под «Бочкой смерти», так и не нашли останков возможных жертв.

Подземная база подводных лодок в Балаклаве: построена для защиты от ядерного взрыва

Военно-морской музейный комплекс Балаклава (на Балаклавской бухте) был подземной базой подводных лодок и сверхсекретным военным объектом во время холодной войны. Также известный как «Музей холодной войны», обозначенный как K-825, и первоначально известный как Объект 825 GTS, теперь он служит музеем, а также является музеем Крымской войны.

Подземная база подводных лодок действовала до 1993 года.Говорят, что он практически неразрушимый, он был разработан, чтобы выдержать прямое попадание атомной бомбы. В советское время это было одно из самых секретных мест Советского Союза. Почти все население Балаклавы в свое время работало на базе; даже члены семьи не могли посетить город Балаклаву без уважительной причины и надлежащего удостоверения личности. База продолжала функционировать после распада Советского Союза в 1991 году до 1993 года, когда начался процесс вывода из эксплуатации. В ходе этого процесса были удалены боеголовки и маломощные торпеды.В 1996 году базу покинула последняя российская подводная лодка. База с тех пор была открыта для публики как военно-морской музейный комплекс Балаклава.

Комплекс рассчитан на защиту от ядерного взрыва I категории мощностью 100 килотонн и включает подземную сеть водных каналов с сухим доком, ремонтными мастерскими, складами торпед и другого оружия. Есть также зоны, построенные для защиты персонала и местных жителей от ядерных осадков, и кессонные ворота, способные заблокировать весь комплекс.Комплекс расположен на горе Таврос, по обе стороны от которой находятся выходы, в том числе один в открытое море с северной стороны горы. Отверстия в скале аккуратно прикрыты маскировочными устройствами и сетями.

Объект 825 ГТС предназначался для размещения, ремонта и обслуживания подводных лодок проектов 613 «Виски» и 633 «Ромео». Центральный водный канал объекта протяженностью 602 метра мог принять при необходимости до семи подводных лодок и до 14 подводных лодок разных классов по всем водным каналам.Водные каналы имеют глубину до 8 метров и ширину от 12 до 22 метров. Общая площадь всех сооружений в комплексе составляет около 9600 квадратных метров, а общая площадь водной поверхности составляет 5200 квадратных метров.

Погрузка оборудования в мирное время производилась на причале, при наблюдении за спутниками-шпионами. Для погрузки техники на базу в военное время был устроен специальный тоннель. В состав комплекса также входит ремонтно-техническая база под кодовым названием Объект 280, предназначенная для хранения и обслуживания ядерного арсенала.Подводные лодки могли входить в базу и выходить из нее полностью погруженными через точку доступа под водой. Советский ВМФ обучал дельфинов на этом объекте прикреплять подводные маяки и взрывчатку к подводным лодкам и кораблям.

Строительство объекта проходило в период высокой напряженности между Соединенными Штатами и Советским Союзом во время холодной войны после Второй мировой войны. В то время, когда две сверхдержавы наращивали свои ядерные арсеналы, угрожая друг другу упреждающими ударами и ответными ударами, лидер Советского Союза Иосиф Сталин дал Лаврентию Берии (который в то время отвечал за ядерные проекты) секретную директиву; найти место, где можно было бы разместить подводные лодки для ответного ядерного удара.Балаклавская бухта была выбрана отчасти потому, что ее трудно увидеть с морской разведки, и она находится недалеко от главной военно-морской базы в Севастополе. В 1957 году для строительства подземных сооружений было создано специальное строительное управление № 528. Строительство длилось восемь лет, с 1953 по 1961 год. С горы Таврос было извлечено около 120 000 тонн породы. Для обеспечения секретности припасы и материалы перевозились в ночное время. Объект не охранялся с 1993 года, после закрытия, до 2003 года, когда он открылся как музей.

Херсонес: древнегреческое Причерноморье

Херсонес (близ Инкермана и Севастополя) был древнегреческим портом, где были обнаружены изящные мозаики и рифленые колонны. Он был основан греками в V веке до нашей эры на северном побережье Черного моря. За свою долгую историю он пережил правление Рима и Византии, всегда сохраняя определенную степень автономии. Сегодня национальный заповедник «Херсонес Таврический» — это крупное музейно-исследовательское учреждение.Он состоит из древнего поселения, уникальных сельскохозяйственных угодий (так называемых хоров), а также средневековых крепостей Чембало и Каламита.

История Херсонеса тесно связана с Таврами и Скифами, Готами и Аланами, Хазарами и Русичами, Генуэзцами и Золотой Ордой. Средневековый Херсонес (Херсон) сыграл важную роль в распространении христианства в годы становления Российского государства. Согласно средневековым летописям, это место крещения князя Владимира (Великого).Почти две тысячи лет Херсонес играл важную роль перевалочного пункта, культурного и политического центра Северного Причерноморья. Однако после опустошительных набегов кочевников в 13-14 веках город пришел в упадок.

Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» — один из крупнейших археологических памятников юга России и Украины. Его размеры, уровень сохранности и расположение привлекают ученых и путешественников, краеведов и антикваров.Раскопки Херсонеса ведутся с середины 19 века, посетители заповедника могут прогуляться по старинным улочкам и увидеть городские стены, кварталы, церкви и общественные здания. Здесь есть старинный театр и осмотр музейных экспозиций.

Древний город Херсонес Таврический: объект всемирного наследия ЮНЕСКО

В 2013 году древний город Херсонес Таврический и его хора были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По данным ЮНЕСКО: Херсонес Таврический и его хора являются остатками древнего города, основанного в V веке до нашей эры как колониальное поселение дорийских греков. , расположенный на Гераклейском полуострове в юго-западном Крыму.Полис и протяженная хора Херсонеса Таврического образуют выдающийся образец древнего культурного ландшафта, состоящего из греческого полиса и его сельскохозяйственных глубин, созданных в рамках деятельности колонистов в IV и III веках до нашей эры. В значительных археологических руинах города сохранились физические останки, построенные между V веком до н.э. и XIII веком нашей эры, расположенные по ортогональной сетке. Основная ориентация этой ортогональной сетки продолжается в более широкий ландшафт, где сохранились фрагменты обширной системы разграничения земель из 400 равных участков на площади 10 000 га.

«Древний город Херсонес Таврический и его хора — исключительный пример периферийного центра передвижения людей, который служил важными воротами в северо-восточные части греческого торгового влияния, включая Крым и Скифское государство. Город сохранял свою стратегическую роль на протяжении почти двух тысячелетий и представляет собой уникальный пример непрерывности и долговечности торгового форпоста, соединяющего различные торговые пути Черного моря ».

«На этом месте находятся руины города, основанного дорийскими греками в V веке до нашей эры на северном берегу Черного моря.Он включает в себя шесть составных участков с городскими развалинами и сельскохозяйственными угодьями, разделенными на несколько сотен хоров, прямоугольных участков равного размера. Участки поддерживали виноградники, продукция которых экспортировалась городом, процветавшим до 15 века. На территории расположены несколько комплексов общественных зданий и жилых кварталов, а также раннехристианские памятники, а также останки поселений каменного и бронзового веков; Римские и средневековые башенные укрепления и системы водоснабжения; и исключительно хорошо сохранившиеся образцы насаждения виноградников и разделительных стенок.В 3 веке нашей эры это место было известно как самый продуктивный винный центр Черного моря и оставалось центром обмена между Греческой, Римской и Византийской империями и населением к северу от Черного моря. Это выдающийся пример демократической организации земли, связанной с древним полисом, отражающий социальную организацию города.

Место важно, потому что: 1) «Херсонес Таврический представляет собой выдающееся физическое свидетельство обмена, который имел место между Греческой, Римской и Византийской империями и населением к северу от Черного моря.Полис и его хора выделяются тем, что сохранили эту роль центра обмена влияниями и взаимного обогащения между этими культурами в течение очень долгого времени и с непрерывностью на протяжении тысячелетий ». 2) Участок «представляет собой реликтовый сельскохозяйственный ландшафт обширной и, в некоторых местах, хорошо сохранившейся системы земельных отводов, ранее состоявшей из более 400 равных наделов, связанных с сохранившимся полисом. Остатки разделительных стен, укреплений, усадеб и характерная сетка отражали образ жизни жителей города и иллюстрируют сельскохозяйственное использование и непрерывность ландшафта, несмотря на более поздние изменения в производстве.”

Пещерный город Джески-Кермен

Ески-Кермен (10 км к востоку от Инкермана, недалеко от города Холмовка) — самый большой пещерный город в Крыму. Башня была построена византийцами в конце VI века для защиты Херсонеса. Хазары разрушили город в VIII веке, но остались в своих пещерах. Более полно город был разрушен в 1299 году во время золотоордынского набега эмира Ногая, мстившего за смерть своего внука. . Первоначальное название города забыто.Джески-Кермен (Старая крепость) — средневековое татарское название. Джески-Кермен Город расположен в 18 км к юго-западу от Бахчисарая, на холме с плоской вершиной, крутыми склонами и труднопроходимыми скалами. Холм высотой около 300 метров тянется с севера на юг. Вершина горы напоминает крыло самолета и составляет 1040 метров. в длину и 200 метров в ширину. Пещерный город находится на южной оконечности плато.

Северная сторона плато немного продолговатая и спускается на север, заканчиваясь обрывом.запад и восток пещерного города Джески-Кермен ограничены скалами высотой до 30 метров. С южной стороны скалы не очень высокие. Здесь есть извилистая тропа, высеченная прямо в скале наверху. Эта часть плато имела мощную оборонительную стену. Одна из самых важных частей — это «осадный колодец» глубиной 50 метров, высеченный в скале. Спустившись по 77 ступеням, можно увидеть галерею с водой.

Площадь плато — 10 га. Город в пределах оборонительных стен занимает 8,16 га.Здесь сохранилась церковь «Трех всадников». Он высечен в отдельной скале и известен своими фресками, на которых изображены три всадника. Имена всадников точно не известны, но ученые полагают, что это Святой Феодор Стратилат, Святой Георгий и Святой Димитрий Салоникский. Всадники в кирасах, на левом плече у каждого щит, в руках копья, за ними развеваются плащи. Посередине изображен всадник, бьющий змею, у остальных копья вверх.На крупе лошади изображена фигура мальчика, держащего луку. Хвосты у лошадей тугие, а шлейка очень дорогая.

Ялта

Ялта (60 км к востоку от Севастополя и 100 км, 1,5 часа к югу от Симферополя) — это хорошо обеспеченный курорт, где Чехов, Толстой и Рахманинов провели некоторое время, где царь Александр II построил великий дворец и где Рузвельт, Сталин и Черчилль встретились ближе к концу Второй мировой войны, чтобы согласовать условия прекращения войны и раздела мира.

Ялта расположена на южном побережье Крыма, на берегу Черного моря, среди гор и фермерских хозяйств. Здесь проживает около 90 000 человек. Здесь есть галечные пляжи и набережная, покрытая волнами. Среди холмов с пышной растительностью расположены многоэтажные курортные отели. Некоторые говорят, что это напоминает им Ривьеру. Название города происходит от греческого слова «Ялос», что означает «Побережье». Согласно легенде, некоторые заблудшие греческие путешественники долгое время путешествовали по Черному морю и не могли найти сушу.Когда он внезапно появился из тумана, они кричат: «Ялос!» когда они увидели берег.

Чехов приехал в Ялту в 1899 году для лечения от туберкулеза и описал город в начале 20 века как «смесь чего-то европейского, напоминающего вид на Ниццу, с чем-то дешевым и убогим. чахоточные чахотки, дерзкие татарские лица, дамская суета с их очень неприкрытыми выражениями чего-то очень мерзкого, лица праздных богатых, жаждущих дешевых приключений, запах парфюмерии вместо запаха кедров и моря, жалкий грязный пирс, меланхолические огни вдали от моря, лепет молодых леди и джентльменов, которые толпились здесь, чтобы полюбоваться природой, о которой они даже не подозревают, — все это, взятое вместе, производит такое удручающее воздействие и настолько ошеломляет, что человек начинает обвинять себя в предвзятости или несправедливости.«Чехов умер в Германии.

Достопримечательности Ялты

Ялта считается курортной столицей Крыма. Он принимает изрядное количество туристов и даже содержит относительно полезные; туристический офис (при гостинице «Ялта»), который организует разнообразные туры и подберет для вас гидов. Основные достопримечательности — пляжи, парки санатория, дворцы, замки, музеи, древние исторические места и природа. Поскольку Ялта является морским портом, она привлекает большое количество круизных судов.Вы также можете совершить морскую прогулку из города в такие места, как Ласточкино гнездо, скала Парус и мыс Ай-Тодор.

Среди дворцов, которые стоит посмотреть, — Массандровский, Ливадийский и Воронцовский. Главная достопримечательность города — Набережная Ленина (набережная Ленина), пешеходная набережная с садами, галечными пляжами, пальмами, продавцами сувениров, продавцами мороженого, монументом Чехова «Дама с собакой», тротуарными художниками-портретистами и фотографы с тропическим реквизитом.

Вокруг Приморского парка находится множество основных пляжей и несколько старых деревянных домов.Среди других достопримечательностей — выставочный зал Союза художников, собор Александра Невского, Фарт Тае Гальде, где представлены персонажи русских, украинских и западных сказок. Многие достопримечательности находятся не в самой Ялте.

Крымский троллейбус — самая длинная троллейбусная линия в мире, общая протяженность которой составляет 86 километров (53 мили). Он преодолевает горный перевал высотой 752 метра (2740 футов), соединяющий Симферополь в центральном Крыму с Ялтой. Туда же и кресельный подъемник от Приморского парка.

Санаторий Кирова имеет комнату без окон, где мужчины и женщины дышат воздухом, пропитанным туманом из частиц соли. говорят, что лечение хорошо помогает при бронхите, астме, проблемах с носовыми пазухами, а одно посещение в 2000-х годах стоит всего семь центов. Круиз на лодке за 75 долларов на человека ищет дельфинов и проходит мимо скал Ялты. Есть приятные походы к водопадам и горам. Местные виноградники предлагают туры с дегустацией вин.

Дом-музей Чехова — это место, где Чехов жил последние пять лет своей жизни (1899–1904), принимал Толстого и Рахманинова и написал «Трех сестер», «Вишневый сад», «Даму и собаку». и «Епископ.«Есть дом, сад и выставка. Среди памятных вещей экспонируются копии книг Чехова, медицинские принадлежности и садовые перчатки.

Ялта Отель саркастически называют российским эквивалентом отеля «Ритц». В нем более 2500 спальных мест и бассейн с морской водой, где татуированные члены русской мафии и их телохранители, московские бизнесмены, иностранные торговцы и проститутки за 100 долларов в сутки потирают локти. Для многих гостиница «Ялта» — чудовищное бельмо на глазу.

Под Ялтой

Рядом с Ялтой находится ряд пляжей, дворцов, лесов и других достопримечательностей. Добраться до них можно на пароме, автобусе, троллейбусе или такси. Примерно в пяти километрах к востоку от Ялты находится Никитский ботанический сад, впечатляющее пространство, занимающее склон небольшой горы. Он может похвастаться 2800 видами растений и 2000 видами роз. Территория Большой Ялты протяженностью более 70 километров занимает площадь 900 га, охватывая 30 деревень, в том числе Гурзуф, Никита, Массандра, Алупка, Форос, Гаспра. и Симеиз, в каждом есть что-то стоящее.

Ливадийский дворец (в трех километрах к западу от Ялты) содержит Белый зал, где Рузвельт, Сталин и Черчилль встретились на восьмой секретной встрече в феврале 1945 года во время Ялтинской конференции. Стол не оригинал, а точная копия того, что использовалось на встречах. Дворец, которым пользовались вожди, был построен при Николае II, последнем русском царе. Фотографии императорской семьи, пьющей чай, играющей и купающейся в Черном море, были изъяты из хранилища после распада Советского Союза и теперь выставлены.Гидам запрещалось упоминать Николая II, но они могли свободно говорить о нем и его семье.

Юсуповский дворец — это место, где Сталин жил во время Ялтинской конференции 1945 года. Это бывшая вилла богатой царской семьи, в ней есть четырехкомнатный сталинский люкс, квартира за 500 долларов за ночь, антикварная мебель и потолки высотой 20 футов.

Ялтинские пляжи включают пляж «Массандра», галечный пляж, окруженный красивыми природными ландшафтами и растительностью.Пляжный отель «Ялта-Интурист» — красочное место с галечным пляжем и массой баз отдыха. В нем 1140 номеров, в каждом из которых есть балкон с видом на море, горы и город Ялту.

Дачи и санатории советских времен под Ялтой

Нижняя Ореанда был «закрытым» 60-акровым черноморским курортом, который использовался многими советскими лидерами и был настолько секретным, что его даже не было на карте. После распада Советского Союза он был открыт для туристов, которые могут позволить себе огромную плату за проживание.На курортах есть частный пляж, прибрежные теннисные корты, тренажерные залы, сауны, крытый бассейн с подогревом и пешеходные дорожки, которые проходят среди ухоженных садов, а также спа-центр, который предлагает грязелечение. Еда невысокая. Дача I — это место, где останавливались Горбачев, Брежнев и Хрущев. Излюбленная Хрущевым и Брежневым дача, где они развлекали таких людей, как Индира Ганди, Тито, Хо Ши Мин и Ричард Никсон, к сожалению, закрыта для большинства туристов. В этом роскошном поместье есть крытый и открытый кинотеатры, раздвижные стеклянные стены, бары, пруды, фонтаны и бомбоубежище на глубине 250 футов под землей.

Форос (32 км к западу от Ялты) — крымский курорт, где Горбачев построил трехэтажную дачу с эскалатором на пляж, отдельное здание отдыха и помещения для гостей, врачей и охранников. Именно здесь бывший советский лидер был помещен под домашний арест во время неудавшейся попытки государственного переворота в августе 1991 года. Церковь Фороса — это потрясающее сооружение с золотыми шпилями и черным куполом, построенное на краю известняковой скалы, в окружении деревьев и с видом на Черное море.

Алупка

В Алупке (16 км к западу от Ялты) находится причудливая усадьба, построенная английскими архитекторами с 1828 по 1848 год тысячами крепостных для графа Михаила Воронцова. Замок с видом представляет собой странное сочетание шотландских и арабских черт. Основные моменты включают в себя львов итальянского производства, восхитительную солнечную комнату и столовую с великолепной деревянной отделкой и балкон для музыкантов.

Алупка — живописный городок с населением около 10 000 человек на южном побережье Крымского полуострова.Расположен у подножия горы Ай-Петр, известной своей причудливой архитектурой, парками и извилистыми улочками старого города. В городе множество мотелей и гостиниц, предназначенных для отдыха и лечения взрослых и детей. В туристический сезон население города увеличивается. Некоторые из виноградников в этом районе предлагают туры с дегустацией вин.

На гору Ай-Петри можно подняться по уникальной канатной дороге Мисхор-Ай-Петри. Добраться из Симферополя в Алупки можно автобусом из Алупки ». На автомобиле из Симферополя в Алупку можно добраться, двигаясь на юг по трассе на Алушту и Ялту.Расстояние около 100 километров, время в пути около двух часов. Между Ялтой и Алупкой налажено хорошее автобусное сообщение.

Гурзуф

Гурзуф (20 км к северо-востоку от Ялты, 70 км от аэропорта Симферополя) — очаровательная деревня на южном берегу Крыма, излюбленная художниками и писателями. Также пишется Гурзуф, она построена над живописной бухтой и окружена 1545-метровой глубиной. -высокая Mt. Роман-Кош. Рядом находится скалистый массив Генуэзский утёс и несколько хороших пляжей.Среди туристических достопримечательностей — санаторий Гурзуфский, музей Пушкина в Крыму, дача Чехова и крепость на вершине утеса, построенная византийцами и перестроенная генуэзцами. Керчь — 247,9 км на пароме.

Гурзуф — один из самых очаровательных городков южного побережья Крыма. Расположенный в устье реки Авунда, он имеет сохранившиеся асфальтированные дороги, построенные римлянами, и историческую главную улицу, которой в 19 веке покровительствовали богатые русские купцы. Гурзуфский парк площадью 12 гектаров был основан в 1803 году и до сих пор сохранил оригинальные фонтаны 19 века и скульптуры на древнегреческую тематику, а также 110 видов декоративных деревьев и кустарников, в том числе оливковые, пальмовые, лавровые и банановые.Обратите внимание на фонтан «Ночь». Если у вас есть время и силы, поднимитесь на Беседку ветров на краю скалистого обрыва у Саган-Кая в Гурзуфской долине. С высоты 1400 метров открывается захватывающий вид на гору Аю-Даг и деревни. В ясный день открывается вид на море на 150 километров.

Пушкинский музей состоит из шести залов, в которых можно увидеть прижизненные издания Пушкина, предметы крымского быта начала 19 века и пушкинской эпохи. С обратной стороны дома — знаменитые кипарисы, о которых говорил поэт.Пушкин сказал, что одни из самых счастливых дней в своей жизни он провел в Гурзуфе. Здание, в котором сейчас располагается музей, было первым зданием европейского стиля на южном берегу Крыма.

Дом Чехова можно найти по указателю на дороге «К доктору Чехову». Эта улица ведет к морю, где дом стоит на берегу крошечной бухты. Филиал Ялтинского Дома-музея Чехова, в этом доме был написан спектакль «Три сестры». Один из самых чистых пляжей в районе Гурзуфа находится на берегу залива, у подножия скалы Дженевез-Кая, до него можно добраться из дома-музея Чехова.

Старая «Романовская дорога» проходит от села Гурзуф Партизанский до Гурзуфского перевала. В начале ХХ века через Никитский казенный сад для царской семьи была проложена 12-километровая пешеходная тропа. Также можно прогуляться по «медвежьему» ландшафту горы Аю-Даг высотой 571 метр. Кое-где встречаются «медвежьи» руины средневековых построек, базилики и средневековые церкви. У подножия горы были найдены каменные орудия, датируемые 800 000 лет назад.

Пляжи, как правило, галечные, часто окруженные каменистой местностью.Рядом с городом пляжи имеют развитую инфраструктуру, но в туристический сезон обычно многолюдны. Городские пляжи расположены в начале и в конце набережной. Пляжи Аю-Дага обычно пусты, но добраться до них сложно.

Вечером прогуляйтесь по беломраморной набережной Гурзуфа. Здесь часто собираются музыканты, художники и поэты. В маленьких ресторанах часто играет живая музыка. С пристани, уходящей далеко в море, открываются живописные виды на Аю-Даг и Адалары.Возможны морские прогулки в Ялту, Алупку и другие направления. В Никитском ботаническом саду каждый месяц проходят фестивали цветов, в том числе тюльпаны и ирисы в «Сиреневой победе» и «Розовом вальсе» в мае, лилии в июне и знаменитый парад хризантем в октябре. Ранней весной на Аю-Даге появляются ковры из цветов.

Горы и природные достопримечательности близ Ялты

Крымский охотничий заказник (восемь километров от Ялты) содержит небольшой зоопарк с оленями, медведями, кабанами и дикими баранами.Среди популярных направлений для однодневных поездок — 100-метровый водопад Учансу, озеро Карагол и 1233-метровая гора. Ай-Петри. Боткинская тропа — это пешеходная тропа с прекрасным видом на горы и море.

Гора Ай-Петри — один из символов Южного Крыма. Его высота составляет 1234 метра, на нем четыре отвесных известняковых пика. До смотровой площадки можно добраться на машине, пешком или даже на велосипеде. Также стоит обратить внимание на Ледяную пещеру с огромным скоплением льда в центральной части плато, недалеко от джагов Ай-Петри.Внутри пещеры находится подземное озеро площадью около 300 квадратных метров. У обрыва главного хребта, на опушке леса, растут тысячелетние тисы. Канатная дорога Мисхор-Ай-Петри доставит пассажиров от нижней станции Мисхора на высоте 80 метров над уровнем моря до верхней станции на высоте 1176 метров. Дорога займет 20 минут.

Мыс Ай-Тодор — живописный мыс, вдающийся в Черное море. Долгое время он служил ориентиром на пути моряков.На вершине отрога находится маяк, маяк которого виден в 80 км от моря. Рядом находятся леса с можжевельником, фисташками и деревьями. Некоторые из огромных фисташковых деревьев очень старые. На восточном краю мыса над крутым обрывом находится знаменитое «Ласточкино гнездо».

Ласточкино гнездо (в 10 км к западу от Ялты) — неоготический замок, расположенный на скалистом утесе над Черным морем. Он был превращен в ресторан и изображен на многих туристических плакатах.

Большой каньон Крыма (20 км западнее Ялты) — огромное ущелье с огромными валунами, порогами и водопадами, природными бассейнами с прозрачной изумрудной водой. Одним из первых его исследовал известный крымский геолог И.И. Пузанов. В 1925 году в «Нетронутом Крыму» он писал: «Этот уголок наполнен каким-то особым шармом. Кажется, Аузун Узень как бы отдыхая, получив подкрепление из Альмачука, снова устремляется в последнее ущелье, образованное правым и левым невысокими скалами. .Отдыхающая река и все урочище, затерянное в глубине гор, манило нас отдохнуть под тенью густых кустов кизила, под мелодичный звук двух горных ручьев, где весело играла юркая форель. «Чудом природы называют дикий грандиозный каньон, расположенный в 4 км к юго-востоку от поселка Сокол.

«По мере продвижения вглубь каньона из Кокозской долины все выше и круче, все ближе вырисовываются друг к другу склоны гигантской пропасти. В самых узких местах ширина каньона не превышает 3-5 метров, даже громко говорить опасно — возможны камнепады.Глубина ущелья составляет 320 метров, длина — более 3 километров. Главный скульптор, создавший это явление природы — воду. На великой реке в изобилии можно увидеть на дне каньона пороги, водопады, валуны и груды валунов. Веками движущиеся водяные жернова этих природных кернов просверливали в котлах своеобразное ущелье и «баню», достигая 5-6 метров в диаметре и 3,2 метра глубины. Вода прозрачная и холодная, поэтому их называют «ваннами молодости».

Источники изображений: Wikimedia Commons

Текст Источники: Федеральное агентство по туризму Российской Федерации (официальный туристический сайт России russiatourism.ru), сайты правительства России, ЮНЕСКО, Википедия, путеводители по Lonely Planet, New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, National Geographic, The New Yorker, Bloomberg, Reuters, Associated Press, AFP, Yomiuri Shimbun и различные книги и другие публикации. .

Обновлено в сентябре 2020 г.

Старая севастопольская дорога: Старая севастопольская дорога — лучший маршрут для путешествия

По Старой Севастопольской Дороге

Старое Севастопольское шоссе — описание, фото, карта, расположение

Старая Севастопольская дорога

Старая ялтинская дорога. Старая Севастопольская трасса — дорога, на которой редко встретишь автомобиль. Дорога на карте Крыма

Где расположен объект в Крыму?

Дорога на карте Крыма

История Календской тропы

Почему туристы посещают Римскую дорогу?

Как добраться до дороги-музея?

Туристу на заметку

Старая Севастопольская трасса — дорога, на которой редко встретишь автомобиль

Старая севастопольская дорога: зеленые просторы «крымской Швейцарии», строгий облик Байдарских ворот и легенды Форосской церкви

Хоть камни с неба! Старая Ялтинская дорога

Старая Ялтинская дорога. Старое Севастопольское шоссе — дорога, на которой редко встретишь машину. Дорога на карте Крыма

Где находится объект в Крыму?

на карте Крыма

История Календской тропы

Почему туристы посещают римскую дорогу?

Как добраться до музейной дороги?

Туристическая записка

Старый Севастопольский тракт в селе Опозневое Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 4096266.

Севастопольское историческое общество — г. Севастополь

SEVASTOPOL HOTEL & SPA — Цены и отзывы (Муниципалитет Севастополя)

Краткая история Севастополя

Велосипедный клуб Санта-Роза — Севастополь, Вэлли Форд

СЕВАСТОПОЛЬ, ЯЛТА И ЮЖНЫЙ КРЫМСКИЙ ПОЛУОСТРОВ

СЕВАСТОПОЛЬ

Севастополь Туризм

Севастополь Достопримечательности

Панорама обороны Севастополя

Памятник затонувшим кораблям в Севастополе

Пляжи Севастополя

Инкерман

Монастырь Святого Климента

Монастырь Челтер-Мармара

Балаклава

Крымская война

Атака легкой бригады и Долина смерти

Южно-Балаклавский форт и бочка смерти

Подземная база подводных лодок в Балаклаве: построена для защиты от ядерного взрыва

Херсонес: древнегреческое Причерноморье

Древний город Херсонес Таврический: объект всемирного наследия ЮНЕСКО

Пещерный город Джески-Кермен

Ялта

Достопримечательности Ялты

Под Ялтой

Дачи и санатории советских времен под Ялтой

Алупка

Гурзуф

Горы и природные достопримечательности близ Ялты

Ваш комментарий будет первым

Добавить комментарий Отменить ответ